Главная » Выбор авто » Для чего нужно автокрепление на стекло

Для чего нужно автокрепление на стекло


технология, время. Что нужно для вклейки лобового стекла?

Лобовое стекло – это один из важнейших компонентов любого автомобиля. Оно не только надежно защищает автовладельца от ветра и встречных воздушных потоков, но и помогает удерживать крышу, а также обеспечивает относительный уровень безопасности в случае небольших ДТП. Изготавливают ветровые стекла из специальных материалов, которые могут выдерживать серьезные повреждения. Из таких же материалов производят панорамные изделия, экстерьерные элементы многоэтажек.

Если автомобиль эксплуатируется интенсивно, ветровые стекла постоянно подвергаются различным опасностям. Стекла имеют свойство трескаться. И если с одним-двумя повреждениями еще как-то можно жить, то в случае с большим их количеством стекло приходится менять. Профессиональные автомеханики уверены, что вклейка лобового стекла – это трудное дело, которое не под силу рядовому автолюбителю. Позволим себе не согласиться с этими доводами. В процессе замены не возникнет трудностей, если пользоваться правильной технологией и нужными инструментами. Давайте рассмотрим, как правильно следует выполнять эту работу.

Необходимые инструменты и средства

Для замены, как и для восстановительных работ, необходим набор инструментов и химических средств. Можно купить все, что нужно для вклейки лобового стекла, в наборе или собрать по отдельности. Понадобится тонкая струна либо специальный нож. С помощью этих инструментов можно без особых усилий избавиться от того, что осталось от старого стекла, а также от клея. Стоит подготовить обычный строительный нож. Он пригодится для прочистки места установки. Также подготовьте герметик вместе с пистолетом для него, обезжириватель, активатор. Дополнительно приобретают скотч – без него в этом процессе не обойтись. Не стоит забывать о молдинге или резинке. Ее надевают по периметру соединения. Вклейка лобового стекла без молдинга невозможна.

Этапы работ

Данная операция никогда не выполняется просто так. Для этого всегда существует причина – старое стекло пришло в негодность. Поэтому первым этапом работ по замене будет демонтаж старого элемента или всего, что от него осталось.

Так будет подготовлено место для установки. Далее производится обезжиривание поверхности. А затем вклейка лобового стекла.

Демонтаж

Струна или нож аккуратно заправляется в щель между стеклом и установочным пазом. Далее старый клей просто перерезается. Необходимо работать внимательно, особенно там, где стекло граничит с панелью, так как можно легко повредить пластик.

Подготавливаем место под новое стекло

При помощи строительного ножа срезаются остатки строго клея. Резинка-молдинг выйдет из строя, поэтому важно при покупке стекла не забыть о ней. Когда все будет счищено, новый элемент прикладывают к месту. Если есть необходимость, во время примерки делают небольшие пометки маркером или фломастером.

На некоторых моделях автомобилей есть упоры, которые не позволят установить стекло неправильно. Если нет подставки, тогда стоит подготовить место на капоте. Его необходимо застелить ветошью или крупным картоном.

Обезжиривание

Технология вклейки лобового стекла предусматривает обезжиривание поверхности, а также другие процессы. Для этого подойдет средство из набора для замены стекла или антисиликоновый обезжириватель.

Грунтование

Специалисты не рекомендуют наносить компонент на остатки старого клея. Грунтовочные составы накладывают одним слоем при помощи кисти или комплектного тампона. Компонент наносится непосредственно на место вклейки и на само стекло там, где будет контакт с пазом. Сюда же можно отнести и обработку активатором. Состав поможет эффективно и полностью удалить все, что осталось от старого клея.

Наносим герметик

Это самый важный момент во всем процессе. Специалисты для правильного и удобного нанесения герметика рекомендуют использовать пневматический пистолет, так как состав имеет высокую плотность. Кроме этого, можно применить и ручной аппарат. Клей необходимо наносить одной полосой, без разрывов. Слой должен быть равномерным. Теперь можно приложить лобовое стекло, совместив его с метками. Далее проходят по всему периметру элемента и плотно придавливают его так, чтобы клей хорошо лег. Таким образом мы обеспечим надежный контакт между пазом и стеклом. Если в определенных местах состав лезет наружу, убирать его сразу не стоит. Это можно выполнить и потом. Снять его будет легко. Далее лобовое стекло необходимо зафиксировать скотчем. Сначала его крепят к устанавливаемой части, а затем уже к кузову автомобиля.

Обратите внимание

Время вклейки лобового стекла занимает от 6 до 10 часов. В этот период нельзя пользоваться автомобилем. Не стоит открывать двери и хлопать ими. Лучше всего вообще не трогать машину. Еще важен температурный режим. При воздухе ниже 0 градусов клей не застынет, а при более высоких показателях процесс полимеризации пойдет значительно быстрее.

Полезные советы

Правильно сделанная вклейка лобового стекла – гарантия безопасности водителя и пассажиров. Это очень ответственная задача. Особое внимание следует уделить установке стекла в его посадочное место. При заказе материалов для замены стоит лишний раз убедиться, что точно указаны модель и марка авто. Это нужно для того, чтобы избежать ошибок и не докупать составляющие, теряя время и деньги. Вклейка лобовых стекол выполняется с применением специального герметика.

Нам не потребуется отдельный сорт клея, он универсален для всех марок автомобилей. Так как герметик будет держать тяжелый элемент на месте в самых разных условиях, при покупке нужно убедиться в его высоком качестве. Вклейка лобового стекла своими руками делается в закрытом помещении. Целое стекло без каких-либо повреждений никто менять не станет, а если имеются трещины, тогда от него можно ждать чего угодно. Стоит позаботиться о личной безопасности и надеть очки и перчатки. Следуйте строго инструкциям, которые указаны на обратной стороне упаковки с герметиком. Там же указывают, нужно ли разбавлять герметик дополнительным компонентом.

Что можно и нельзя делать?

Рекомендуется избегать сильных хлопков дверями. Многие автомобили герметичны, поэтому сразу после вклейки лобового стекла давление вследствие хлопка может стать причиной нарушения уплотнителя, и стекло уйдет с посадочного места. Лучше после замены определенное время не посещать мойку. Мыть машину рекомендуется через двое суток. Нежелательны в этот период ни ручные, ни автоматические мойки. Следует избегать давления воздуха и воды. Если проигнорировать это, уплотнитель может повредиться. Также не следует ездить часто и далеко. Специалисты рекомендуют не эксплуатировать машину в течение часа-двух.

Клей должен уравновеситься с характеристиками влажности и температуры. Также профессионалы рекомендуют заменить дворники. Это механические устройства, а значит, есть вероятность того, что они нанесут вред покрытию. Могут появиться новые царапины. Профессионалы также советуют использовать специальную ленту. Она служит для крепления. Необходимо, чтобы эта лента была приклеена на лобовом стекле и провисела на нем не меньше суток. С ней можно уверенно ездить, и она никак не нарушает видимость. Однако если ее убрать, поддержка, так нужная сейчас стеклу, исчезнет.

Резюме

Как видно, процесс замены и вклейки лобового стекла не так сложен, как кажется. Необходимо проявить аккуратность и точно следовать всем инструкциям и технологиям работы. Только так можно получить надежно приклеенное новое стекло, на котором больше не будет царапин и трещин. Это повысит безопасность водителя и пассажиров. Чтобы в дальнейшем стекло не трескалось, не используйте часто его обогрев и не включайте печку на максимальную мощность.

fb.ru

Как вклеить стекло авто в 2017 году 🚩 вклейка лобового стекла своими руками 🚩 Ремонт и сервис

Вам понадобится

Инструкция

Заправьте струну или нож между стеклом изнутри и снаружи и перережьте герметик, крепящий стекло. При этом старайтесь не повредить панель приборов. Будьте предельно аккуратны в этом месте! После вырезания старого стекла зачистите проем от старого герметика с помощью выдвижного ножа. При удалении лобового стекла срежьте и резиновый молдинг, одеваемый на периметр.

Проверьте все приобретенные материалы и инструменты. Обязательно прочитайте техническую документацию производителя герметика. К вклеиваемому стеклу должна прилагаться резиновая капсула, надеваемая на его периметр. Примерьте стекло с одетой резинкой на место вклейки, чтобы избежать неприятных неожиданностей. Отметьте маркером границы вклеивания. В зависимости от марки и модели авто, могут быть специальные регулируемые упоры лобового стекла или направляющие. При их наличии успех почти гарантирован.

Постелите на капот что-либо мягкое, чтобы использовать его как подставку для стекла и не повредить его. Положите стекло на капот лицевой стороной вниз. Обезжирьте место вклейки антисиликоновым или любым другим составом. Широкой полосой в месте накладывания герметика нанесите грунт в один слой. Для этого используйте широкую кисть или специальный тампон, идущий в составе комплекта для вклейки стекол. Грунт наносите только на места, свободные от остатков старого герметика.

Нанесите грунт на новое стекло в месте контакта с герметиком. Обычно это место окрашивается черной шелкографией. Это необходимо для защиты стекольного герметика от разрушающего его ультрафиолета. Активатором обработайте остатки старого герметика.

Для нанесения нового герметика используйте только продукт из набора для вклейки стекол с наконечником правильной формы. Для выдавливания герметика используйте хороший пневмопистолет с компрессором. Ручной или китайский пистолет не подойдут. Перед нанесением герметика немного нагрейте его до 30-40 градусов. Полоса нанесенного клея должна быть ровной, без разрывов и утолщений на кузове.

Осторожно приложите стекло и совместите с метками, заранее нанесенными при примерке. Аккуратно начните придавливать стекло, подгоняя под необходимый ракурс и зазоры. Избегайте сильного давления, чтобы герметик не выступил из посадочных мест. Если такое произойдет, не стирайте выступивший продукт. После его высыхания срежьте ножом или снимите пленкой.

Установленное стекло зафиксируйте скотчем так, чтобы исключить малейшие сдвиги. При этом скотч приклеивается сначала на стекло, затем на кузов, притягивая его. В процессе сушки герметика не хлопайте дверями автомобиля. Для ускорения высыхания повысьте температуру в рабочем помещении, включив обогреватель.

Очень часто из-за серьезных повреждений на заднем стекле у автомобилистов появляется необходимость заменить его на новое путем вклеивания. Это довольно сложная и ответственная процедура, с которой, к сожалению, может справиться не каждый новичок. Однако не стоит огорчаться, ведь при желании можно освоить этот процесс, и в будущем замена стекол в автомобиле уже не вызовет у вас каких-либо трудностей.

Вам понадобится

Инструкция

Демонтируйте поврежденное стекло с автомобиля. Попросите кого-нибудь вам помочь, так как сделать это самостоятельно вы не сможете. Снимите спинку и подушку заднего сидения, обивку задних стоек и полки. Отсоедините контактные провода от обогревателя и антенны. Снимите молдинг, если это будет затруднительно, просто срежьте его ножом.

Возьмите медную струну в оплетке, она понадобится для обрезания клеевого слоя, на который крепится стекло. Аккуратно с помощью шила сделайте небольшое отверстие в одной из угловых частей посадки стекла. Запустите струну и, надев перчатки, начинайте поочередно тянуть ее с помощником, как бы разрезая клеевой слой. Очистите проем от загрязнений. После этого приступайте к вклеиванию нового заднего стекла.

Установите нижние распорки и клипсы нижнего молдинга. Отцентрируйте стекло и, используя специальный восковой карандаш, сделайте небольшие пометки в четырех местах на кузове и стекле. По периметру стекла тонким слоем шириной 25-30 мм равномерно нанесите грунт, следя за тем, чтобы на этот участок не попала пыль, вода и абразивные материалы. Дайте грунту подсохнуть в течение 15 минут.

На внутреннюю поверхность стекла на краю наклейте специальную резиновую перемычку, на которую при установке будет наноситься герметик. По краям стекла установите молдинг. На оставшийся по краям кузова слой герметика нанесите грунт. Через 10 минут приступайте к установке стекла. Для этого заполните специальный шприц герметиком, так, чтобы не образовалось воздушных пробок. После этого нанесите герметик по всему краю стекла равномерным слоем.

Прикрепите к стеклу вакуумные присоски и аккуратно опустите его в проем, совместив ранее нанесенные метки. Слегка нажмите на стекло, чтобы оно хорошо село на герметик, излишки которого удаляются с помощью мягкой ткани, смоченной в спирте. Пока герметик будет подсыхать, не закрывайте двери.

Проверьте герметичность слабой струей холодной воды. Если вы заметите протечки, высушите проверяемый участок и снова нанесите на него герметик. По окончанию процедуры дайте автомобилю постоять в течение 4 часов и установите все ранее снятые с него элементы.

Обратите внимание

Первые 8 часов после замены стекла, старайтесь ездить на минимальной скорости.

В течение 3 дней не рекомендуется хлопать дверьми, когда все стекла подняты, и двигаться по неровным дорогам и глубоким колеям.

Во время работы все поверхности вблизи заднего стекла должны быть закрыты чехлами.

Обратите внимание

Не наносите грунт на остатки старого герметика! Высыхая, грунт становится хрупким, поэтому наносить его можно только на жесткую поверхность (стекло или кузов).

Источники:

www.kakprosto.ru

Ошибки при вклеивании стекол

Автомобильное стекло - продукт сложной и точной технологии. Поэтому обращаться с ним надо соответственно. Надо вовремя менять щетки стеклоочистителей, не протирать стекло сухой тряпкой. В общем, все знают несложные правила ухода за стеклом, однако рано или поздно его придется менять. Автомобильное стекло (особенно лобовое) - такой же расходный материал, как покрышки. Сколы от мелких камушков, натиры от дворников и трещины постепенно ухудшают прозрачность триплекса. Замена стекла - непростое мероприятие, особенно если оно вклеенное.

В современных автомобилях стекла не устанавливают на резиновые уплотнители, а вклеивают с помощью специализированных полиуретановых клеев. У бывалых автолюбителей, сроднившихся с Жигулями, вклеенные стекла не пользуются популярностью, даже считаются недостатком машины. Совершенно напрасно! Приклеенное стекло становится дополнительным силовым элементом кузова (автомобильные стекла новейших технологий по прочности сравнивают с металлом). Жесткость кузова на кручение увеличивается, соответственно управляемость машины улучшается, особенно на высокой скорости передвижения. Правильно вклеенное стекло предотвращает коррозию оконных рамок - извечной болезни Жигулей.

Так что вклеенные стекла - дело хорошее, надо только вклеить их правильно. На заводах с этим справляются прекрасно, а вот при замене стекла все зависит от квалификации мастера и применения высококачественных клеевых материалов. Несоблюдение мастером технологии, отступление от предписанных методик может привести к серьезным неудачам. Рассмотрим типичные ошибки, совершаемые неопытными или небрежными мастерами при вклейке автомобильных стекол.

Игнорирование праймера

Черный праймер - специальный материал, который защищает полиуретан от ультрафиолетовых лучей, которые разрушают клеевой слой. Если, вопреки предписаниям международных стандартов, отказаться от его применения, прочность вклейки неизбежно потеряется. Но праймер должен наноситься со строгим соблюдением технологии. Нанесенный на стекло, после высыхания, он становится очень твердым и хрупким. Остатки после демонтажа стекла на раме старого полиуретана, срезанного до толщины 1-2 мм, обеспечивают лучший контакт с новым клеем. Особо прочный и эластичный слой они создают вместе.

Битумные пятна

Самой опасной проблемой являются битумные пятна и ржавчина на кромке рамы. Битумные пятна на кромке стекла опасны тем, что полиуретан к битуму почти не прилипает. Жесткость кузова снижается. Более того, некоторые умельцы, руководствуясь своими туманными представлениями о химии и не обращая внимания на указания производителей клеящих материалов, специально наносят битум на стык рамы установленного стекла. Этим они перекрывают доступ влаги к полиуретану, затягивая процесс его отвердения на неопределенное время.

Коррозия

В зоне приклейки стекла даже малозаметные очаги коррозии нельзя оставлять. И не только их, но и мельчайшие сколы лакокрасочного покрытия, на которых впоследствии может появиться ржавчина. Ведь под клеевым слоем коррозия развивается незаметно, постепенно теряется прочность соединения. Следствием этого является ослабленное крепление стекла, которое сможет вылететь при любой аварии.

Несоблюдение выдержки для полимеризации клея

Казалось бы, так просто внимательно прочитать инструкцию для используемой марки клея и выждать часы, определенные изготовителем как оптимальный срок для полимеризации. Но спешка, нетерпение или небрежность часто сокращают этот срок, приводя к тому, что плохо приклеенное стекло приходится потом приклеивать заново или вообще заменять. А ведь оно могло бы служить долгие годы!

Работа без подготовки

Опасайтесь гаражных "специалистов" по вклейке окон, не оснащенных спецоборудованием, инструментами. Особенно если они предлагают вклеить стеклышко с выездом к клиенту. Не приходится ожидать качественной работы от передвижных мастерских, приклеивающих стекла прямо на месте ДТП. Под открытым небом сложно защитить клеевую поверхность от грязи, осадков, пыли, сажи.

Погодные факторы

Во влажную жаркую погоду нельзя мешкать с установкой стекла, на кромку которого уже нанесет клей. Чувствительный к влаге, полиуретан начинает застывать очень быстро. На его жидкой поверхности формируется тончайшая пленка, мешающая склеиванию. Эта опасность возрастает при использовании клеев быстрого отвердения.

Прочие ошибки

Работы при низкой температуре, касание стекла руками, несоблюдение типа и марки клея. Что касается влияния низкой температуры: хотя официальных запретов на этот счет не существует, но логично предположить, что экстремальные условия негативно влияют на качество работы. В холодное время замену стекол рекомендуется производить в отапливаемом помещении.

Почему нельзя касаться стекла руками понятно всем: перед вклеиванием поверхность стекла обезжиривается и любой контакт ослабляет склейку. Конечно, площадь прикосновения мала, но урон может нанести большой. Поэтому проводить вклейку должен опытный профессионал, не делающий лишних движений.

Существует общее правило: при замене стекла пользоваться полиуретановым клеем того же типа, который раньше использовался. Конечно, когда высокомодульный дорогой клей намазывают на остатки обычного дешевого клея, проблем не будет. Но если наоборотухудшится качество вклейки. Если в технологии вклейки стекол требуется использовать активаторы клея, игнорировать требования нельзя! Некоторые мастера считают их простым обезжиривателем и заменяют более дешевыми материалами, например, ацетоном. Но отсутствие активатора клея катастрофически ослабляет соединение. К чему может привести такая экономия - очевидно.

Если после прочтения этой статьи вам показалось, что вклейка стекла задача почти невыполнимая, то вы ошибаетесь. Опытный мастер и высококачественные материалы - вот все, что нужно, чтобы надежно, на долгие годы закрепить стекла в машине.

Опубликовано: 01 февраля 2016

automend.ru

Как вклеить лобовое стекло автомобиля своими руками?

Или любое другое автомобильное стекло, будь то боковой «глухарь» или стекло задней двери, так называемой «хлопушки»? Кто знаком с данной процедурой, скажет: - Ничего сложного!

И будет прав! Действительно, ничего сложного, только немного аккуратности и следуем поговорке «Семь раз отмерь и один раз отрежь!».

Данная статья, как раз для тех, кто впервые хочет попробовать своими руками вклеить автомобильное стекло по технологии. Самостоятельная вклейка лобового (впрочем, как и любого другого) стекла представляет собой операцию, состоящую из нескольких этапов.Давайте разбираться с самого начала.

Удаляем остатки старого стекла

Итак, первым, что следует сделать, является, безусловно, удаление старого стекла, или того, что от него осталось. Для данного действа, есть пару приспособ, которые можно приобрести на рынке. Это, или граненая струна, или специальный инструмент (на фото). Принцип действия одинаков и вполне очевиден.

Заправляется струна или режущий нож между стеклом - изнутри и снаружи. И таким образом перерезается герметик крепящий стекло, теперь уже бывшее, к своему последнему пристанищу. На фото видно как.Срезать герметик струной удобнее с напарником - один снаружи, другой в салоне.

Главная опасность при срезании старого стекла или того, что от него осталось - повредить торпедо. В этом месте аккуратней, не спешите!

Итак, будем считать что, как срезать старое стекло стало понятно, переходим к следующему действию, а это, подготовка места для вклейки нового стекла.

Срезаем весь лишний герметик, оставшийся после удаления старого стекла. Удобнее всего это делать при помощи обычного выдвижного ножа, который со сменными лезвиями, продается в любом магазине строительных товаров от 20 до 100 рублей. Срезать в «ноль» не обязательно. Как получится, так и хорошо.

Не Боги горшки…. Видел, как вклеили лобовуху официальные дилеры НИССАН, «Матерь Божья! Откуда у них руки растут?». Но это так – отступление.

При срезке лобового стекла, практически всегда срезается (повреждается) и молдинг лобового стекла. Резинка (капсула), одеваемая на периметр. Итак, будем считать, что как срезать старое стекло стало понятно, переходим к следующему действию, а это подготовка места для вклейки нового стекла.

Срезаем весь лишний герметик, оставшийся после удаления старой лобовухи.

Довольствуемся тем, что получилось – данный критерий не очень важен. Теперь следует озаботиться покупкой необходимых материалов для вклейки лобового стекла.

Что нам понадобиться, кроме самого стекла?

  1. Обезжиривающий состав.
  2. Грунт под стекольный герметик.
  3. Герметик для вклейки стекол.
  4. Скотч для фиксации вклеенного стекла.
  5. Активатор (состав для нанесения на оставшуюся полосу старого герметика)
  6. Мощный пистолет, а лучше пневмопистолет для герметика.
  7. Безудержная вера в себя и в то, что всё получится!

На рынке продается много разных наборов для вклейки лобовых стекол, которые включают в себя все вышеперечисленные компоненты. Также, можно купить всё по отдельности. Вам выбирать по цене и рассказам продавцов автохимии или почитать в технической документации производителя данного клея или герметика.

Для справки: Одного баллона герметика хватает примерно на одно стекло. Рассчитывайте из этих показателей.

Если предстоит вклейка лобового стекла, то не забудьте, что к самому стеклу, обычно идет резинка или так называемая капсула, которая надевается на периметр стекла. Иногда можно использовать и старую капсулу, но чаще бывает что она страдает при удалении стекла.

Не забываем примерить стекло с одетой резинкой на место вклейки! Дабы избежать дальнейших косяков! Можно черкануть маркером в тех местах, по низу, где стекло должно лежать.

На некоторых моделях авто, внизу посадочного места есть специальные пластиковые регулируемые упоры для лобового стекла или направляющие, которые просто не позволят установить стекло неправильно, всё зависит от марки и модели автомобиля.

Для правильной вклейки лобового стекла вам обязательно понадобится раздвижная подставка или что-то подобное, на что можно будет положить стекло, не опасаясь его повредить и в то же время производить все нужные операции.В исключительных случаях, можно использовать капот автомобиля, постелив на него что-нибудь мягкое, чтобы не повредить ЛКП, но это крайний случай.

Итак, будем считать, что стекло лежит «лицом» вниз, а место вклейки на кузове подготовлено.

Приступаем к первому этапу – обезжириванию

Можно использовать состав для обезжирки, который идет в наборе для вклейки стекол, а можно воспользоваться старым, добрым антисиликоновым обезжиривателем – не принципиально.

Вторым этапом – грунтование

Здесь немного пояснений, что следует и что не следует грунтовать!

Грунт, черного цвета, очень быстро сохнет. Наносится на кузов в один слой, широкой полосой в месте накладывания полосы герметика широкой кистью или если вы используете набор для вклейки стекол, то прилагаемым тампоном (обычно это что-то вроде ватного шарика на проволочной ножке).Грунт наносится только на места свободные от остатков герметика, оставшегося от предыдущего стекла.

Наносить грунт на остатки старого герметика категорически не рекомендуется!Это обосновано тем, что высыхая грунт становится хрупким и поэтому его наносить можно только на твердую поверхность (стекло, кузов).

Также следует нанести грунт на само стекло в месте предполагаемого контакта с герметиком. Обычно это место в зоне закрашенной шелкографией черного цвета.Это обосновано тем, что стекло, ДАЖЕ В ЗОНЕ ЗАТЕМНЕННОЙ ШЕЛКОГРАФИЕЙ, пропускает ультрафиолет, который губителен для стекольного герметика и разрушает его, в итоге приводя к выпадению стекла.

Грунт нанесён, перед нанесением свежего герметика для вклейки стекла, следует пройти активатором по остаткам старого герметика (не срезанному), за неимением активатора можно просто обезжирить поверхность старого герметика.

Наносим герметик и вклеиваем стекло

В наборах для вклейки стёкол, герметики обычно имеют уже срезанный наконечник для нанесения остроугольной «колбаски». Если у вас герметик не из набора, то срезайте его под большим углом, чтобы «колбаска» выходила как бы пирамидкой. Внизу шире, а вверху остроконечной. Если это ваш первый опыт, то лучше использовать стекольный герметик из набора, с уже отрезанным правильной формы наконечником.

Здесь важную роль играет не ширина, а высота пирамидки из герметика! Посмотрите на фото и следуйте инструкции.

Теперь, о пистолете для герметика.

Не рекомендую использовать для данной операции ручной "пистолет", особенно дешевый китайский – сломается на раз! Герметик очень тугой и плотный и выдавливать его, большая проблема. Лучший вариант, для этой цели использовать пневмопистолет и компрессор. Получается более ровная и непрерывная «колбаска» и вообще работать приятнее.

Для более легкого выдавливания герметика, обязательно рекомендую – перед употреблением его немного нагреть ( +30-40 градусов, не зажарить!).Как он должен лежать, смотрите на фотках.

Вооружившись данными знаниями, наносим герметик ровной полосой без разрывов и утолщений на кузов, в месте посадки стекла. Это пожалуй самый важный и ответственный момент!Далее, осторожно прикладываем стекло и совмещаем с метками, которые нанесли заранее маркером при примерке. И далее, ладошками, очень нежно начинаем его придавливать (если когда–то клали кафельную плитку – то же самое) вгоняя в нужный ракурс и зазоры.

Тут главное не переборщить, чтобы герметик не полез за край стекла, как зубная паста из тюбика. В принципе, такого произойти не должно, если нанесен ровный слой герметика без избытка. Но, даже если такое и произошло, то отчаиваться не стоит. Не стоит стирать вылезший за пределы герметик растворителем. Он просто, потом, когда высохнет, снимается плёнкой, не оставляя следов на лаке… Может, его придется подрезать от основания ножом.

Фиксируем стекло

Теперь, когда стекло установлено, следует зафиксировать его малярным скотчем.Как это сделать - показано на фото. Главное запомните, что сначала скотч на стекло, потом на кузов, как бы притягивая его.

Всё достаточно просто. Долго сказка сказывается – быстро дело делается!Глаза бояться – руки делают.

Теперь ещё один момент, после вклейки и фиксации лобового стекла скотчем, несколько часов, пока не встал герметик, не хлопайте дверями автомобиля. Дабы ударной волной не сместить стекло из его правильного положения.

Немаловажное значение для отвердевания стекольного герметика имеет температура окружающего воздуха, а также его влажность! При температуре 0 градусов и ниже, полимеризация герметика практически не происходит.При повышенной температуре и влажности (например в жару и во время дождя), не следует затягивать по времени процедуру вклейки. Герметик довольно быстро начинает полимеризоваться.Удачи!

Если где, что-то осталось не понятным, то добро пожаловать в наш форум, все вопросы по технологии и материалам для вклейки стекла обсуждаем в этом разделе нашего форума.

sam-avtomaster.com

Garmin Автокрепление на стекло для Montana - купить в Москве Аксессуары Garmin Автокрепление на стекло для Montana - цена и отзывы

  • Достоинства: Разнообразие прицелов для любого кошелька, качественный товар, пунктуальная доставка.

    Комментарий: Как охотник могу сказать, что приобретённый мной в магазине Навитоп прицел Yukon Craft отличного качества, кроме того, недорогой. Характеристики прибора, описанные на сайте магазина соответствуют действительности. Гарантия прицела 10 лет. Работа самого магазина по всем показателям хорошая. Связались со мной быстро, оформление заказа тоже не заставило себя ждать, доставили в оговоренный срок. Понравилось оформление сайта, всё, что нужно, ничего лишнего. К моему заказу подошли ответственно. Рекомендую этот магазин.

  • Достоинства: Быстро перезвонили, оформили доставку в удобный срок, сертифицированный товар, акции

    Недостатки: Не было таких

    Комментарий: Заказывал радиоуправляемый катер. Заказ оформили оперативно, подробно рассказали о товаре, в общении консультант был вежлив и корректен. Всё понравилось. Магазин хороший.

  • Достоинства: Понравился уровень обслуживания, не пустой разговор с менеджером, а реальная консультация по товару.

    Недостатки: Нет.

    Комментарий: Решил приобрести себе тепловизор, но не знал какой взять. Пообщался с консультантом магазина Навитоп и он помог мне определиться с выбором, подобрали самый подходящий мне вариант. Взял тепловизор Dali, вполне устроил меня по цене и по качеству. Спасибо за профессионализм в работе и хорошую консультацию.

  • Недостатки: Нет.

    Комментарий: Хорошо, что на сайте имеется онлайн консультация, подобрали тут Garmin Astro 320 с ошейником T5 + Карты "Дороги России. - оформил заказ, после со мной связался оператор уже по телефону, доставка требовалась в другой город, привезли ТК за 5 дней, спасибо.

  • Достоинства: Качество Цена Гарантия

    Недостатки: Не выявил

    Комментарий: Занимаюсь охотой, и решился свою винтовку дополнить оптическим прицелом Yukon Photon, его можно использовать не тoлько ночью, но так же и днем, глазам ничего не навредит, имеется 6 прицельных меток пo кoнфигурации в 3 цветах, удаление выходного зрачка аж 60мм этого вполне хватит каждoму, вообще похож он на армейский свд, аж вспоминания, по характеристикам много чегo интересного, в краце если, то это очень отличная и нужная вещь для любого охотника, я даже нoчью уже подстрелил пару тушек.

  • Достоинства: Работают профессионалы своего дела, качественный товар известных производителей.

    Недостатки: Замечаний к работе магазина нет.

    Комментарий: Заказывал ошейник для собаки Garmin Astro 320. Прибор очень хороший и точный., удобный и понятный интерфейс устройства. Покупкой доволен, ошейник реально классный! Работа магазина тоже оставила положительные впечатления. Оформили быстро и доставили незамедлительно. На сайте магазина есть подробное описание всех товаров. Спасибо, магазин отличный.

  • Комментарий: Подобрал тут оптический прицел Yukon Jaeger 3-12x56, все понравилось, начиная с быстрого оформления заказа, оператор подтвердил наличие оформил доставку и заканчивая курьерской доставкой на дом, спасибо, очень удобно.

  • Достоинства: Доставка, оформление сайта, легко дозвонился.

    Комментарий: Один мой знакомы недавно "познакомил" меня со своим прибретением- цифровым прицелом Yukon Photon. Без сомнений- зачетная штука. Взял координаты сайта, поговорил с менеджером, модель выбрали XT4.6X42S, заказ делал до обеда- к вечеру уже привезли. Оплатил наличными. Очень достойно считаю поработали- не всякий магазин так быстро выполняет заказы.

  • Комментарий: Частo езжаю на охoту, и решил допoлнить свою винтовку ночным прицелом, на выбор пал Yukon Photon, им я пользуюсь не тoлько в нoчь, но и днем, в ночное время суток очень хорошо все видно, до 100 метров достает, теперь я oхочусь в основном только в ночь, хотя до этого не разу в темное время суток не охотился, толькo днем, но с прицелом совсем все иначе, прицел точный, по весу он не тяжелый около пол кг, цельную сетку можно менять, по времени на одной батареи хватает до 5 часов, в общих чертах oтличная вещь по недорогой цене, остался доволен.

  • Достоинства: Широкий ассортимент Отличное качество товара Оперативная доставка

    Комментарий: Одним из главных достоинств, считаю самую подходящую для меня цену на качественный прицел ночного видения Yukon Photon. По всем остальным параметрам магазин также на высоте: оперативное оформление заказа; вежливые и компетентные сотрудники; своевременная доставка. Спасибо за хорошую работу, процветания вам!

    • navitop.ru

    Как своими руками вклеить стекло автомобиляAutoRemka

    Для того чтобы самостоятельно вклеить стекло автомобиля, сделав это аккуратно и правильно, необходимо знать технологию этого процесса, которая предполагает, что будет использоваться качественный правильный инструмент, а также будут точно соблюдены все необходимые этапы и операции. Само собой разумеется, что при работе также необходимо сохранять внимательность и быть аккуратным. Если вы впервые пытаетесь вклеить стекло автомобиля своими руками, то лучше купить все необходимые материалы и инструменты в комплекте. В первый раз не стоит пытаться использовать какие-либо сторонние компоненты.

    Пошаговая инструкция:

    1. Для начала следует заправить струну или нож между стеклом авто с внутренней и внешней стороны. Далее, аккуратно, стараясь не повредить приборную панель, перережьте герметик, благодаря которому крепится лобовое стекло. Этот этап требует предельной осторожности!

    2. После того как старое стекло было вырезано, необходимо зачистить освободившийся проем от старого герметика. Для этого удобно использовать выдвижной нож. При демонтаже старого стекла также не забудьте срезать резиновый молдинг, который одевается на периметр.

    3. Ознакомьтесь с технической документацией, которая прилагается к герметику. Осмотрите все купленные инструменты и материалы. К новому лобовому стеклу должна прилагаться небольшая резиновая капсула, которую используют для примерки на периметр стекла. Таким образом, вы сможете избежать неприятных казусов. Новое лобовое стекло с одетой резинкой поставьте на место вклейки и отметьте маркером границы вклеивания.

    4. На капот автомобиля желательно постелить что-нибудь мягкое, что может использоваться в качестве подставки для стекла. Так лобовое стекло не повредится. Стекло следует положить на импровизированную подставку, лежащую на капоте, лицевой стороной вниз.

    5. Место вклейки предварительно обезжиривается любым подходящим антисиликоновым средством. Далее, в месте накладывания герметика следует широкой кистью или специальным тампоном нанести один слой грунта. Важно: грунт можно наносить только на места, полностью очищенные от старого герметика.

    6. После этого грунт следует нанести на новое лобовое стекло в местах, контактирующих с герметиком — зачастую эти места специально окрашиваются черной шелкографией. Так вы сможете оградить стекольный герметик от разрушающих его ультрафиолетовых лучей. Используя активатор, произведите обработку остатков старого герметика.

    7. Чтобы нанести новый герметик используйте качественный пневмопистолет с компрессором и продукт из приобретенного набора для вклейки стекол. Герметик перед нанесением следует слегка нагреть — приблизительно до температуры 30-40 градусов. Клей необходимо наносить ровной полосой, без разрывов и утолщений на кузове автомобиля.

    8. Далее, новое лобовое стекло прилаживают и совмещают с заранее нанесенными при примерке метками. Стекло осторожно начинают придавливать, при этом избегая чрезмерного давления. В противном случае, герметик может выступить из посадочных мест. Однако если герметик все-таки выступил, то стирать его ни в коем случае нельзя — ему нужно дать подсохнуть, а потом срезать при помощи ножа или попросту снять пленкой.

    9. Для того чтобы полностью исключить даже минимальные сдвиги, рекомендуется зафиксировать установленное стекло при помощи обыкновенного скотча. Важно: сначала скотч приклеивается на само лобовое стекло и только потом на автомобильный кузов, осторожно притягивая его.

    10. Пока герметик подсыхает нельзя хлопать дверями автомобиля. Кстати, герметик высохнет заметно быстрее, если вы включите обогреватель и тем самым повысите температуру в рабочем помещении.

    autoremka.ru

    Все что нужно знать об автомобильных стеклах

    «Безопасность и комфорт» — два слова, уже более ста лет определяющих концепцию производства и развития автомобильных стекол, два комплексных понятия, все это время с успехом стимулирующих данный процесс.За последние сто лет автомобильное стекло благодаря усилиям стеклоделов и автомобильных конструкторов превратилось из опасного соседа в незаменимого спутника и защитника водителя и пассажиров в дороге.В своей основной массе автомобильные стекла разделяются на два класса: однослойные и многослойные или, если быть хронологически точным, многослойные и однослойные.Согласно истории, датой создания многослойного стекла можно считать тот день, когда французский ученый Эдуард Бенедиктус, работая в своей лаборатории, случайно задел рукой стоявшую на полке с химическими препаратами колбу, в которой незадолго до этого момента находился раствор нитрата целлюлозы (жидкий пластик). Выветрившись, раствор нитрата целлюлозы оставил на стенках колбы слой тонкой, прозрачной и вместе с тем прочной пленки. В результате при ударе об пол колба не брызнула во все стороны осколками стекла, а ее расколотый на мелкие части стеклянный корпус продолжал удерживаться вместе неведомой на первый взгляд силой. Впрочем, при ближайшем рассмотрении объяснение этому «чуду» ученым было быстро найдено. ОПАСНЫЕ ПРОГУЛКИАвтомобильная прогулка в начале прошлого века, несмотря на небольшую скорость безлошадных экипажей, уже сопровождалась известной долей риска. В числе прочих риск быть пораненными осколками от разбитого ветрового или бокового, по сути, обыкновенного оконного стекла как для водителя, так и для пассажиров был весьма велик.

    Парижские газеты тех лет редко выходили без заметок об автомобильных столкновениях с шокирующими широкую публику кровавыми подробностями дорожных инцидентов. При этом чаще других причиной серьезных ранений становились острые осколки разбитых стекол.

    Читая газеты и прекрасно понимая всю необходимость устранения такого опасного соседства, как водитель и хрупкое ветровое стекло, Эдуард Бенедиктус следующие после истории с колбой двадцать четыре часа провел в лаборатории, непрестанно экспериментируя с неожиданно проявившими свои свойства материалами. К вечеру следующего дня в руках французского ученого оказался первый искусственно созданный и еще очень далекий от совершенства кусок многослойного стекла.

    На усовершенствование технологии получения многослойного стекла Эдуарду Бенедиктусу пришлось потратить еще добрых семь лет, прежде чем в 1910 году ему был выдан патент на технологию получения стекла «Триплекс» (от лат. triplex — тройной)*.

    ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕНесмотря на столь очевидное преимущество, как безопасность, предоставляемое новой стекольной технологией, производители автомобилей тех лет не спешили использовать ее отчасти из-за дороговизны нового материала, отчасти из-за доминирующей в те годы концепции в среде автопроизводителей, что ответственность за свою безопасность и безопасность своего авто прежде всего обязан нести сам водитель, в то время как производитель автомобилей в ответе лишь за крепкую конструкцию кузова и надежную работу узлов и агрегатов. Этими соображениями и объясняется тот факт, что еще на протяжении двух последующих десятков лет автомобили и дальше продолжали комплектоваться самыми обычными, такими же, что использовались и в быту, стеклами.

    Производство многослойных стекол тех лет поддерживалось на необходимом для нужд армии уровне. В армии многослойные стекла применялись для остекления кабин самолетов и при изготовлении противогазных масок.

    ЭВОЛЮЦИЯЛишь в 1927 году, впервые, на серийный автомобиль было установлено многослойное лобовое стекло, а в 30?е годы и для Европы, и для Америки автомобили с многослойными не только лобовыми, но также задними и даже боковыми стеклами перестали быть редкостью.

    Надо сказать, что не только разрушительные последствия войны и не только инертность автопроизводителей сдерживали начало применения многослойных стекол в автомобиле, но и цена, а также качество исходного материала, обыкновенного плоского стекла, на то время оставляли желать много лучшего.

    Наиболее технологически совершенным методом производства плоского стекла к началу XX столетия считался цилиндрический метод, в процессе которого цилиндрическая заготовка механически раскатывалась до плоского стекла, после чего оно подвергалось финишной шлифовке. Сама технология этого процесса не позволяла производить в необходимых объемах стекла хорошего качества.

    Но вскоре, в период 20?х годов, цилиндрическое производство стекол было полностью вытеснено новым, технологически более прогрессивным способом, изобретенным почти в одно и то же время независимо друг от друга сразу двумя компаниями — американской Irving Colburn и бельгийской Emile Fourcault. Согласно новой технологии стекло в виде непрерывной расплавленной ленты вытягивалось из печи, прокатывалось между двумя асбестовыми роликами, а в конце подвергалось обязательной для того времени шлифовке и полировке. И хотя произведенные таким способом стекла все еще были далеки от совершенства — их главным недостатком было наличие некоторой волнистости, искажавшей восприятие просматриваемых сквозь них предметов, — тем не менее начало широкого применения новой технологии в период 20—30?х годов позволило в разы увеличить производство плоского стекла и снизить его стоимость на 60 %.

    Первые высококачественные, не требующие финишной полировки стекла были получены в 1959 году Аластаром Пилкингтоном по «Флоат-технологии». Согласно ей стекло в виде ленты непрерывно подается из печи плавления в герметично закрытую, со строго заданной, химически контролируемой атмосферой ванну, наполненную расплавленным оловом. В результате стекло, пропущенное по абсолютно недвижимой и гладкой плоскости расплавленного олова, приобретает аналогичную, абсолютно ровную, не требующую заключительной полировки поверхность.

    ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА МНОГОСЛОЙНОГО СТЕКЛАИсходным материалом для получения многослойных стекол служит листовое стекло. Полученные из него заготовки определенных размеров маркируются, а их края обрабатываются. Нужную пространственную форму стекло приобретает в процессе моллирования, по ходу которого стекло нагревается до определенной температуры (в зависимости от толщины стекла и его химического состава температурный режим может колебаться от +650°C до +7000°C) и выкладывается на металлический шаблон, где под действием собственного веса и принимает нужную форму.

    Для получения качественного многослойного стекла его стеклянные элементы обязательно моллируются в паре, таким образом, каждый раз образуются уникальные, максимально приближенные друг к другу поверхности стекол, поэтому в случае повреждения хотя бы одного из них в переплавку отправляют сразу оба стекла. После моллированя пара стекол скрепляется посредством ПВБ (поливинилбутиральной) пленки и помещается в автоклав, где они окончательно спекаются при температуре +1400°C и давлении 10 бар.

    СТАЛИНИТИстория изобретения закаленного стекла не может похвастаться вмешательством Его Величества случая, прагматизм автопроизводителей плюс опыт стекловаров старейшей французской компании SSG позволили последним в 1929 году успешно опробовать разработанную ими технологию закаливания стекол.

    Суть полученной технологии состоит в следующем: стекло разогревают выше температуры размягчения приблизительно до плюс 600—720°C в зависимости от его толщины и структурных особенностей, а затем резко охлаждают в струях воздуха до плюс 300—450°C. При охлаждении первыми остывают верхние слои стекла. В них при остывании внутренних слоев возникают остаточные напряжения сжатия. Напряжения сжатия обеспечивают механическую прочность, термостойкость закаленного стекла, эти же напряжения и заставляют стекло распадаться в случае его повреждения на множество мелких, не таящих в себе опасности фрагментов**.

    В результате закаливания значительно (в 5—10 раз) возрастает прочность стекла на удар, в 2—3 раза увеличивается его прочность на изгиб, в 3—4 раза возрастает термостойкость стекла (с +40°C до +180°C).

    ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬЕвропейский стандарт испытаний многослойных стекол на прочность выглядит следующим образом: на зафиксированное в металлической раме стекло с высоты 4 метров бросают железный шар весом в 2,26 кг. Шар не должен пробить стекло насквозь. Следующее испытание проводится с помощью приспособления, имитирующего человеческую голову и плечи. Конструкция, состоящая из металлического шара, прикрепленного к брусу, общим весом 10 кг сбрасывается на стекло с высоты 1,5 м. Требования такие же, как и в первом случае, конструкция не должна пробить стекло насквозь. Следующим шагом стекло нагревают до +40°C градусов, и в него, предварительно преодолев расстояние 11 метров, врезается шар весом 227 граммов, затем аналогичный шар с 9,5 метра сбрасывается на стекло, охлажденное до —20°C. Но это всего лишь один этап из всего комплекса обязательных испытаний, также включающего в себя тест на пропускание света, тест на искажение, тесты на термо- и влагостойкость стекла.

    Закаленные стекла испытываются на прочность при помощи приспособления, напоминающего маятник с привязанным на конце троса т. н. мягким телом, а по сути, простым кожаным мешком, наполненным свинцовой дробью, весом 45 килограммов. По правилам испытаний закаленное стекло толщиной 4 миллиметра, закрепленное в специальной раме, обязано выдержать силу удара такого мешка, пущенного с расстояния 1,2 метра. Для сравнения, при аналогичном испытании обыкновенное листовое стекло не выдерживает силу удара, оказываемого мягким телом, пущенным с расстояния 30 сантиметров.

    Увеличение механической прочности закаленного стекла приводит к повышению его термостойкости в несколько раз: с +400°C — порог термостойкости простого стекла до +1800°C — закаленного.

    Оптические свойства стекол (светопропускание, светопоглощение, отражение светового излучения) после закаливания практически не изменяются.

    С начала 50?х закаленные стекла стали широко применяться для кругового остекления автомобилей, включая лобовые стекла. Но постоянно растущие требования, предъявляемые к нормам безопасности автомобиля, привели к тому, что начиная с 1966 года в США и с 1972 года в СССР лобовые стекла для всего пассажирского транспорта изготавливаются исключительно по многослойной технологии.

    Конечно, как и всякий иной творческий созидательный процесс, производство автостекл никогда не ограничивалось выпуском исключительно предписанной нормативами продукции.

    Борьба с вредным солнечным излучением, оседающей грязью, запотеванием и наледью, стремление улучшить термо- и шумоизоляцию автомобиля — все это непрестанно стимулирует работы по совершенствованию конструкции автомобильных стекол.

    СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СТЕКЛАСолнцезащитные стекла способны либо поглощать (тонированные стекла), либо отражать (стекла с отражающим покрытием) солнечное излучение.

    Тонированные стекла делятся на:

    а) однослойные или многослойные, окрашенные в массе,

    б) многослойные, тонированные при помощи окрашенной соединительной ПВБ пленки,

    в) стекла, тонированные с помощью тонировочных полимерных пленок.

    Как многослойные, так и однослойные стекла, окрашенные в массе, получают путем введения в стекломассу специальных добавок, окрашивающих ее по желанию в зеленый, серый, голубой или бронзовый тон.

    Применение этого вида стекол при остеклении автомобиля позволит на 30—35 % уменьшить пропускание инфракрасного излучения в салон автомобиля, тем самым препятствуя его нагреванию, и как следствие снижается нагрузка на систему кондиционирования воздуха. Проникновение ультрафиолетового излучения сокращается до 3—5 %, пропускание видимого спектра солнечного излучения таких стекол составляет, как правило, 65—75 %.

    Ко второму виду стекол относятся многослойные стекла, тонированные при помощи окрашенной соединительной ПВБ пленки. Способность таких стекол справляться с ультрафиолетовым излучением практически такая же, как и у стекол, окрашенных в массе, но они хуже противостоят инфракрасному излучению, а также обладают меньшими термопо-глощающими свойствами.

    Существует два вида окрашенных соединительных пленок. Это либо пленка, окрашенная в массе, или пленка с окрашенной поверхностью. Во втором случае окрашенная поверхность пленки значительно снижает ее адгезию к стеклу, что в момент аварии может привести к отрыву осколков стекла от ее поверхности. Крупные заводы — изготовители автостекол работают только с соединительными пленками, окрашенными в массе. В то время как пленку с окрашенной поверхностью используют только в мелких кустарных производствах.

    ТОНИРОВОЧНЫЕ ПЛЕНКИСтекла, тонированные с помощью тонировочных пленок. Полученное таким образом солнцезащитное покрытие при условии использования качественных материалов позволяет до 1 процента сократить проникновение в салон автомобиля ультрафиолетового излучения, способно отразить до 70 % тепловых лучей летом, а зимой на треть увеличить теплоизолирующие свойства стекол, а в случае с однослойными стеклами значительно возрастает травмобезопасность и ударопрочность полученного таким образом соединения пленка-клей-стекло.

    Непосредственно о самих автомобильных тонировочных пленках, об их видах и свойствах подробнее мы остановимся немного ниже.

    Надо особо подчеркнуть, что все виды тонированных стекол в солнечный день способны быстрее очиститься от снега, наледи, водяного конденсата, скопившегося на их поверхности, чем их прозрачные аналоги. В результате тратится меньше времени на прогревание автомобиля, появляется возможность быстрее отправиться в путь. Экономится как топливо, так и время.

    ЗЕРКАЛО ДУШИСтекла с отражающим покрытием получают путем напыления на прозрачную заготовку окисно-металлических, керамических или полимерных покрытий. Полученный таким образом солнцезащитный слой значительно менее устойчив к внешним механическим воздей-ствиям, чем у стекол, окрашенных в массе, но вместе с тем подобные стекла наряду с высоким коэффициентом отражения видимого света эффективно справляются как с ультрафиолетовым, так и с инфракрасным излучением.

    Все тонированные стекла, устанавливаемые на автотранспорте, должны соответствовать российским нормам. Согласно принятому В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 27.08.2001 ГОСТу 5727?88 «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия» установлены следующие значения светопропускания автомобильных стекол: для ветровых — не менее 75 %, передних дверей — не менее 70 %, прочих — не нормируется.

    Чтобы разобраться, много это или мало, представьте себе, что светопропускание совершенно прозрачных, бесцветных стекол никогда не бывает стопроцентным, в дей-ствительности оно составляет не более 90 %, а в том случае, если стекло некачественное или потертое, светопропускание не превышает 75—80 %.

    ХРАНИТЬ ТЕПЛО. ОБЕРЕГАТЬ ОТ ШУМАПлощадь остекления современных автомобилей давно перешагнула ту границу, когда можно было не обращать внимания на термо- и шумоизоляционные свойства автомобильных стекол.

    Наиболее практичный способ уменьшить излучение тепла во внешнюю среду — это не дать теплу проникнуть внутрь стекла, задержать его на поверхности. Для этого достаточно нанести на нее специальное оптическое покрытие, т. н. низкоэмиссионное покрытие, способное «отражать» обратно в помещение тепловую энергию.

    На сегодняшний день существуют два вида такого рода покрытий — твердое (К-стекло), наносится на стекло пиролитическим способом, и мягкое покрытие (i-стекло), наносится в условиях вакуума.

    Твердое покрытие стекол устойчиво к воздействию различных химических соединений, абразивному истиранию, что позволяет использовать подобные виды стекол без каких-либо ограничений для кругового остекления автомобиля. Стекла с мягким покрытием не обладают ни химической стойкостью, ни стойкостью к абразивному истиранию, что делает возможным их использование только в составе многослойных стекол с отражающим покрытием, обращенным внутрь таких стекол.

    Для улучшения шумоизоляции автомобиля он может комплектоваться специальными многослойными шумопоглощающими стеклами. В конструкции стекол такого вида используется специальный полимер, гасящий звуковые волны. Наиболее совершенные из них настроены таким образом, что способны снизить на 6 дБ проникновения внешних шумов в диапазоне от 2000 до 6000 Гц, что как раз соответствует среднему значению воспринимаемых человеческим ухом частот звуковых колебаний. В Европе такие шумопоглощающие стекла уже вошли в стандартную комплектацию бокового остекления таких автомобилей, как Audi A6 и A8 с 1999?го и с 1995 года соответственно, Mercedes S и C класса с 2000 года, BMW X5 с 2001?го, Volvo S80 с 1999?го и V70 с 2001 года, Peugeot 607 с 2001 года. При этом автомобили Mercedes всех вышеперечисленных классов, а вместе с ними и европейские версии Audi A6 и А8, оснащаются подобными шумопоглощающими стеклами в круговом остеклении. Пример растущего рынка многослойных шумопоглощающих стекол хорошо иллюстрирует наметившуюся в последние приблизительно десять лет и год от года только крепнущую тенденцию мировых автопроизводителей —?постепенного отказа от применения в боковом и заднем остеклении однослойных стекол в пользу многослойных. Одной из основополагающих причин в пользу принятия такого решения стала необходимость повышения уровня безопасности автомобиля.

    ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИПри ударе или опрокидывании автомобиля закаленные стекла, рассыпаясь на мелкие куски, образуют большие площади открытых пространств, в результате риск катапультирования с трагическим исходом пассажиров, детей, животных в образовавшиеся отверстия, размер которых зависит только от размеров оконных проемов, определяемых заводом-изготовителем, значительно возрастает. Кто-то скажет, что подобное катапультирование уже спасло немало человеческих жизней, но должны их огорчить: согласно всем статистическим выкладкам, при аварии наименее опасным для жизни пассажиров местом, особенно в случае опрокидывания автомобиля, остается его салон. При использовании для кругового остекления автомобиля многослойных стекол становится возможным создание дополнительной степени защиты для находящихся внутри пассажиров, так как даже поврежденное многослойное стекло продолжает закрывать собой оконный или какой-либо иной защищенный подобным стеклом проем в автомобиле.

    А здесь необходимо вспомнить и о неуклонно растущих размерах остекления современных автомобилей, и о все набирающем популярность классе минивэнов и off-road с их отнюдь не «детскими» размерами окон, и тогда совершенно очевидным становится оправданность таких шагов.

    НАЗАД В БУДУЩЕЕНо созданием и налаживанием производства прочного многослойного стекла не исчерпывается эволюция современных автостекол.

    Сегодня при покупке лобового стекла на автомобиль даже не представительского, а, скажем, бизнес-класса необходимо будет ответить на такие вопросы: оборудовано ли ваше стекло встроенной антенной, датчиком дождя, датчиком света, датчиком влажности (служит для автоматического включения вентилятора отопителя при запотевании лобового стекла), электроподогревом, функцией хед-ап (проецирование показаний датчиков, расположенных на приборной доске на лобовое стекло)? Вполне вероятно, что даже и это не полный список дополнительных функций, возложенных на стекло.

    К числу экзотических пока еще можно причислить так называемые самоочищающиеся стекла, разработанные британскими учеными с применением нанотехнологий.

    С виду самоочищающееся стекло выглядит совершенно обычным образом, и грязь оседает на нем точно так же, как на обычном стекле. Однако благодаря тонкому слою покрытия из двуокиси титана, толщина которого составляет всего 15 нанометров, происходит следующее: двуокись титана под воздействием солнечного ультрафиолетового излучения вступает в реакцию (фотокатализа) с осевшей на стекле грязью, в результате которой последняя разлагается на растворимые компоненты, а поверхность титанового стекла становится гидрофильной, что позволяет простой дождевой воде легко справиться с остатками грязи.

    И все-таки приведенный пример самоочищающегося стекла — это попытка заглянуть в день завтрашний, в то же самое время сегодня у нас на дворе лето 2006 года, и, согласно предсказаниям синоптиков, этим летом впереди нас с вами ожидает еще немало жарких деньков. Так что как раз впору озаботиться вопросом не о нашем с вами месте под этим раскаленным солнцем, а напротив, вспомнить о нашем неотъемлемом праве оставаться в тени.

    Одним из наиболее простых и доступных вариантов защиты от палящих солнечных лучей уже на протяжении почти 50 лет остается применение для этих целей тонирующих (отражающих) пленок.

    ТОНИРОВКАСовременная качественная тонирующая солнцезащитная пленка — это продукт высоких технологий, производным для которого служит высококачественный синтетический материал —?полиэстр (полиэфирное волокно). В числе достоинств данного материала надо упомянуть такие его качества, как: незначительная сминаемость, отличная свето-, атмосферостойкость, высокая прочность, стойкость к истиранию и к органическим растворителям (энциклопедия «Словарь.Инфо»).

    Как уже было упомянуто выше, сегодня качественная тонирующая солнцезащитная пленка способна выполнять сразу несколько функций: она препятствует проникновению в салон автомобиля ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, повышают ударопрочность и улучшают тепло- и шумоизолирующие свойства стекол.

    НЕПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯВ разрезе тонирующая солнцезащитная автомобильная пленка представляет собой наслоение из различных комбинаций прозрачного полиэстра, окрашенного полиэстра, металлизированного полиэстра, спаттерного полиэстра и клеевого слоя.

    Прозрачный полиэстр нужной толщины получают в процессе соединения отдельных, исходных слоев полиэстра в единое целое, прокатывая их под давлением при строго определенной температуре.

    Окрашенный полиэстр получают при помощи технологии глубокого окрашивания волокон полиэстра. Глубоко проникая в структуру полиэстровых волокон, специальные красители образуют устойчивый к выцветанию и расслаиванию цвета, не боящийся царапин окрасочный слой. Как правило, в состав данных красителей входят и поглотители УФ-излучения.

    Металлизированный полиэстр. Технология его получения выглядит следующим образом: в условия вакуума помещаются тигель с алюминием и электронная пушка. Электронный луч пушки, направленный на тигель, разогревает алюминий до температуры его испарения. Постепенно в вакууме образуется облако молекул алюминия. В атмосфере этого облака по охлажденному барабану прокатывается полиэстровая пленка. Сталкиваясь с ней, молекулы алюминия оседают на ее поверхности. При этом толщина металлизированного слоя — величина произвольная и может колебаться от толщины, равной от одной-двум до нескольких десятков молекул. Во избежание вступления в реакцию слоя алюминия с кислородом, что может привести к ухудшению оптических характеристик металлизированной пленки, на нее тут же наносится защитный слой прозрачного полиэстра. При применении различных технологий можно получить различные оттенки металлизированного слоя от зеркального до матового.

    Спаттерный полиэстр, продукт наиболее совершенной на сегодня технологии нанесения защитного слоя, в переводе на русский язык звучит как: «Металлизации методом ионного обмена в атмосфере инертного газа с использованием вакуумной установки ионного распыления». В ходе спаттерного процесса положительно заряженные частицы из газообразной смеси положительно и отрицательно заряженных частиц врезаются в материю, служащую исходным материалом для образования защитного или окрасочного слоя. В результате высвободившиеся в момент столкновения с положительно заряженными частицами частицы материи оседают на полиэстре, образуя плотное, однородное и оптически ровное покрытие. В отличие от процесса металлизации, процесс получения спаттерных покрытий не сопровождается высокими температурами, что позволяет наносить практически любой металл, сплав или окись на разного рода поверхности.

    Клеевое основание тонирующих солнцезащитных пленок представляет собой устойчивый к перепадам температуры акриловый самоклеющийся слой, содержащий в своем составе поглотители УФ-излучения и стабилизаторы. По способу активации клеевые слои делятся на две группы — Pressure Sensitive Adhesive (PSA) и Clear Dry Adhesive (CDA). Клеевые слои группы PSA активизируются в процессе оказываемого на них механического воздействия (нажатия) при монтаже пленки на стекло. Клеевой слой CDA (или по некоторым классификациям DPS (Detacktified Pressure Sensetive) содержит в своем составе адгезивные компоненты, активизирующиеся при контакте с водой, что позволяет проводить исключительно чистую установку пленки на стекло. Инсталляционный слой тонировочной пленки может состоять как из клея одной из этих групп, так и из их комбинации.

    Современная автомобильная солнцезащитная тонирующая пленка насчитывает от пяти и более различных слоев полиэстра, не считая слоя инсталляционного клея. Так, качественная, окрашенная автомобильная пленка состоит из клеевого слоя, прозрачного полиэстра, окрашенного полиэстра, двух слоев ламинирующего адгезива и специального износостойкого слоя. В целом окрашенные пленки за сравнительно невысокую цену предлагают обширную цветовую гамму наряду с широким диапазоном степени их тонирования от 5 % до 85 % пропускания видимого спектра солнечного излучения. Проникновение УФ-излучения при использовании окрашенных тонируемых пленок может быть снижено до 3—5 %. Гарантийный срок службы окрашенных пленок, как правило, не превышает 3 лет.

    Металлизированная пленка по своему строению в точности повторяет окрашенную пленку, только в данном случае слой металлизированного полиэстра вначале покрывается слоем окрашенного, а затем еще и слоем прозрачного полиэстра. Пленки, пропускающие не более 5 % спектра видимого излучения, включают в себя еще один слой окрашенного полиэстра. По сравнению с окрашенными металлизированные пленки обеспечивают большую защиту от солнечного тепла, не выгорают и имеют лучший показатель прозрачности. В среднем гарантийный срок службы металлизированных пленок — около 5 лет.

    Спаттерные пленки могут включать в себя от одного до трех слоев спаттерного полиэстра, ламинированных слоем прозрачного полиэстра, и двойной износостойкий защитный слой. Спаттерные пленки очень хорошо справляются с тепловым излучением, обладают превосходными оптическими свойствами и являются самыми долговечными. На некоторые виды спаттерных пленок их производитель предоставляет пожизненную гарантию.

    Спаттерно-металлизированные пленки содержат в своем строении и спаттерный, и металлизированный слои. Некоторые виды спаттерно-металлизированных пленок снабжаются двойным износостойким слоем. Спаттерно-металлизированные пленки — это некий компромисс, вобравший в себя все положительные качества спаттерного и металлизированного полиэстра, компромисс со знаком «+», по крайней мере на период первых пяти лет службы.

    Кроме класса автомобильных тонируемых солнцезащитных пленок выделяют еще по крайней мере два широко распространенных их вида: это класс энергосберегающих/теплоотражающих пленок и класс защитных/бронирующих пленок.

    ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИЭнергосберегающие пленки способны значительно эффективнее, чем, к примеру, те же тонирующие солнцезащитные пленки, справляться с тепловым (инфракрасным) спектром солнечного излучения. Такие пленки не по-глощают, а отражают тепловое излучение. При этом не важно, с какой стороны оно на них направлено. Это качество позволяет энергосберегающим пленкам летом защищать автомобильный салон от перегрева, а зимой их слой препятствует уходу тепла наружу через автомобильные стекла.

    Защитные (бронирующие) пленки — класс пленок, предназначенный для упрочения стекол. Наиболее распространены защитные пленки толщиной 112—200 мкм и класс особо прочных пленок толщиной 300—380 мкм. О прочности усиленного пленкой толщиной 300 мкм стекла говорит тот факт, что оно способно выдержать силу 4—5 ударов, нанесенных по ней 3?килограммовой кувалдой. Но все же для упрочения автомобильных стекол чаще используются пленки толщиной

    112—200 мкм, этой же толщины защитные пленки используются для защиты стекол (пластика) автомобильных фар, автомобильных бамперов, порогов и иных фрагментов автомобильного кузова, нуждающихся в дополнительном антиударном/износостойком защитном слое.

    На этом хочется закончить краткий обзор основных существующих на сегодняшний день видов автомобильных стекол, тонирующих пленок и способов их производства.

    Всего хорошего и остерегайтесь подделок.

    Лишь в 1927 году, впервые, на серийный автомобиль было установлено многослойное лобовое стекло, а в 30-е годы и для Европы, и для Америки автомобили с многослойными не только лобовыми, но также задними и даже боковыми стеклами перестали быть редкостью.

    Европейский стандарт испытаний многослойных стекол на прочность выглядит следующим образом: на зафиксированное в металлической раме стекло с высоты 4 метров бросают железный шар весом в 2,26 кг. Шар не должен пробить стекло насквозь.

    Борьба с вредным солнечным излучением, оседающей грязью, запотеванием и наледью, стремление улучшить термо- и шумоизоляцию автомобиля — все это непрестанно стимулирует работу по совершенствованию конструкции автомобильных стекол.

    * По всей вероятности, небольшей аккуратностью отличались и водители лондонских авто начала двадцатого века, что заставило английского изобретателя Джона Вуда вплотную заняться проблемой создания безопасного стекла. Использование в своих экспериментах сначала обыкновенной древесной смолы, а позже целлулоида в качестве связующей прослойки для стекол позволило ему в 1905 году получить первый в истории патент на многослойное стекло.

    ** По нормам безопасности при разрушении закаленного стекла площадью в один квадратный дециметр должно образовываться несколько сот осколков.

    Источник

    Пожалуйста, оцените эту страницу

    .

    sanekua.ru

    Смотрите также