Как заменить сайлентблоки передних рычагов

Самостоятельная замена передних сайлентблоков ВАЗ |

В моей сегодняшней статье речь пойдет о том, как заменить сайлентблоки передних рычагов на автомобилях марки ВАЗ, однако перед тем как начинать хочу сделать небольшое отступление и поговорить о том, что же собой представляют эти самые сайлентблоки. Проще говоря, давайте разберемся, что такое сайлентблок передних рычагов, и какую роль он выполняет в автомобильной подвеске.

Слово сайлентблок происходит от английского слова silent (сайлент), и переводится как "тихий". Уже из одного названия можно сделать вывод, для чего нужна эта деталь, она гасит шум и всевозможные вибрации. Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок, между которыми установлена резиновая вставка. При помощи сайлентблоков детали подвески соединяются между собой, а в качестве соединительного материала между двумя металлическими втулками, как правило, используется полиуретан. Сайлентблок способен гасить колебания и удары, которые поступают от одного узла к другому, он подвержен большим нагрузкам и противостоит деформации, которая подвержена подвеска автомобиля.

Замена сайлентблоков ВАЗ, как и любая другая поломка не терпит отлагательств, неисправность этих деталей повлечет за собой массу других неприятностей, таких как плохая управляемость, неравномерный износ протектора передних колес, а также преждевременный выход из строя передней подвески.

Для того чтобы замена передних сайлентблоков прошла как по нотам, перед началом работы необходимо позаботиться об инструменте, который понадобится для этой работы.

Вам понадобится:

Специальное приспособление для запрессовки сайлентблоков. Без него произвести замену будет очень сложно. Выпресовать сайлентблоки может еще как-нибудь и получится, но запресовать новые вам вряд ли удастся, хотя спорить не буду, умельцев хватает.
Съемник для шаровых опор, он понадобится для снятия верхнего рычага.
Съемник рулевых наконечников, для того чтобы произвести распрессовку крайних рулевых наконечников.

Ну, и кроме того, все как всегда:

Монтировка,
Молоток,
Домкрат,
Ключи торцовые и накидные на "22" и на "13",
Острое зубило.

Последнее понадобится в случае, если вам не повезет и у вашего автомобиля окажутся прикипевшие сайлентблоки, в таком случае для замены сайлентблоков передних рычагов вам придется хорошенько поработать зубилом, чтобы выбить их из посадочного гнезда.

Признаюсь сразу, замена передних сайлентблоков довольно трудоемкий процесс, поэтому отнестись к нему следует со всей серьезностью, если не уверены в себе лучше откажитесь от самостоятельного проведения этой работы, или попросите друга помочь вам.

Какие сайлентблоки покупать? Ну, здесь каждый решает для себя, я бы рекомендовал, учитывая сложный процесс их замены, и нехорошие последствия, возникающие по вине низкокачественных сайлентблоков, покупать исключительно фирменные. Безусловно, идеальным вариантом было бы установить полиуретановые сайлентблоки, однако учитывая их стоимость, то думаю, что этот вариант не каждому будет по карману.

Замена сайлентблоков ВАЗ — детальная инструкция

Отпустите колесные болты, затем поддомкратьте колесо, сайлентблоки которого подлежат замене.

Демонтируйте его, используя ключ на "24", отпустите гайку на оси верхнего рычага.
Открутите гайку рулевого наконечника затем распрессуйте его.
Используя рожковый ключ на "24", открутите гайку ту, что на верхней шаровой опоре.
При помощи съемника распрессуйте палец опоры с сошки. Те, у кого съемника не оказалось, могут просто открутить ключом на "13" опору от рычага.
Открутите и выймите гайку оси верхнего рычага, для этого в некоторых моделях требуется откручивать вертикальный крепежный болт бампера.
Далее, зажмите рычаг в тисках и при помощи купленного ранее приспособления для запрессовки/выпресовки сайлентблоков, выпрессуйте сайлентблок верхнего рычага.
Смажьте ось верхнего рычага и установите рычаг на место. Гайку сильно не затягивайте, полная затяжка будет произведена, когда автомобиль будет стоять на четырех колесах.
Закрепите опору и наденьте колесо на место, затяните его и опустите машину.

На этом замена сайлентблоков передних рычагов (верхних) завершена. Теперь пришло время узнать, как заменить сайлентблоки в нижнем рычаге автомобилей марки ВАЗ.

Открутите на нижнем рычаге гайки оси, ключ на "22".
Установите съемник, затем выдавите с проушины нижнего рычага старый сайлентблок.
Тщательно смажьте резьбу и ось маслом, после чего установите в проушину новый. В случае необходимости можно немного поправить (отцентрировать проушину), используя монтировку и домкрат.
Далее установите между крепежной гайкой оси нижнего рычага и рычагом — опорную скобу.
Вставьте специальное приспособление и произведите запрессовку сайлентблока.

После того как замена сайлентблоков ВАЗ завершена, установите и зашплинтуйте рулевые наконечники. Теперь можно произвести финальную затяжку гаек верхних и нижних рычагов. По правильному затяжка должна производиться при полной загрузке автомобиля (4 пассажира + 40 кг багажа). Можно также пойти другим путем, при помощи помощника, желательно потяжелее, затяните поочередно каждый рычаг, в то время как ваш напарник будет садиться по очереди на каждое из четырех мест.

На этом у меня все, надеюсь, статья была для вас полезной и ваша замена передних сайлентблоков прошла успешно! Берегите себя и удачи вам!

avtopulsar.ru

как они устроены и как их менять

Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo sedan. Возможно, вы никогда не станете самостоятельно обслуживать подвеску на своей машине, зато после прочтения этой статьи вам станет понятно, какие манипуляции выполняют мастера, если в наряд-заказе значится «замена сайлентблоков».

О роли в подвеске

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

drive.temaretik.com

Как я менял сайлентблоки рычагов передней подвески Lanos

Не большая жалоба перед процессом, около двух лет я «наслаждался» глухим стуком, звучавшим где-то спереди, собственноручно проведенная проверка в условиях гаража ничего не выявляла, те, кто был владельцем таза, прекрасно поймут, каким образом проверяются сайлентблоки, сначала вывешивается колесо и потом при помощи монтажки расшатывается рычаг, в том случае, если рычаг болтается в сайлентах, то им конец.

Раз причина так и не была выявлена, то решил постепенно менять все, сначала заменил круговые резинки стабилизатора, однако это не произвело должного эффекта. Далее заменил шаровые, одна из них имела небольшой люфт, и это мимо. Проверил все опоры подшипников, но там не было ни щелчков, ни люфтов. Рулевые также оказались целыми. Абсолютно все гайки оказались затянутыми, а подвеска пребывала в просто идеальном состоянии. Долго голову ломал, пытаясь понять, в чем же дело. Даже заехав в автосервис к своим друзьям, прокатил машину по кочкам, рассказывал знающим людям, что уже заменил, но те в ответ лишь пожимали плечами. В общем, время шло, а проблема не хотела решаться.Хотя свой собственный автомобиля я обслуживаю самостоятельно, но все же мое терпение кончилось, и я решил обратиться за помощью к специалистам. Те загнали машину на подъемник, около двадцати минут мастер ковырял подвеску, после чего спросил, что я успел поменять.

Однако после моего ответа яснее ситуация не стала. Я настоял на повторном обследовании. Тогда он позвал второго сотрудника автосервиса. Они спустили машину. Один из них был под машиной с подсветкой, второй усилено раскачивал машину, но стука все равно нет, ведь он выдает себя только при попадании машины на какую-нибудь колдобину. Потом я снова получил ответ, что все в порядке. Но потом он добавил, что можно проверить на стенде сайлентблоки.Машину загнали на стенд, который представляет собой эстакаду поднимающую автомобиль. При подъеме автомобиль стоит на всех четырех колесах, и два передних колеса расшатываются в разные стороны. После того, как эта адская машина была включена, то какого было наше удивление, когда ходуном заходил рычаг в сайлентблоках. Мастер сказал, что видит подобное впервые, когда при вывешенных колесах рычаг надежно сидит и никакой монтажкой его не пошатать, а на ходу он начинает клинить. После этого я рассчитался с мастерами и направился в магазин.Теперь непосредственно о самом процессе, сразу скажу, что процедура не самая простая, поэтому даже, если не представляете как это все делать, то лучше доверить подобное специалистам. Для замены в условиях гаража необходимо позвать помощника, иметь хорошие тиски и съемник. Можно снять поставить самостоятельно и за 100-200 рублей выпрессовать на гидравлическом прессе в любом автосервисе, где есть подобное оборудование.Я купил четыре сайлентблока, два задних и два передних, это все обошлось в сумму равную 1020 рублям.

Перед началом разбора, минут за 20, сбрызгивает все резьбы, которые будем откручивать, WD 40.Далее приподнимаем автомобиль и сдергиваем колесо

При помощи двух ключей на 12 отворачиваем стабилизаторную стойку и снимаем её

19-тым ключом отворачиваем гайку шаровой.

При помощи съемника шаровых выпрессовываем из кулака шаровую

В том случае, если съемника нет и шаровая уже менялась, то можно открутить три крепящих ее к рычагу болта, большой разницы нет.При помощи головки на 14 отвернуть 2 болта скобы заднего сайлентблока.

Откручиваем болт переднего сайлентблока, используя два перекидных ключа на 22, предельно аккуратно при помощи молотка бьем по рычагу вперед по ходу движения машины, после чего снимаем рычаг и болт.

Передний сайлентблок находится еще в вполне сносном состоянии.

А вот задний разбит

Обращу ваше внимание, что у меня нет съемника, я пользовался тем, что было у меня под рукой, поэтому тут показан примерный процесс выпрессовывания и запрессовки.Далее при помощи съемника выпрессовываем из сайлентблока внутреннюю стальную втулку.

Срезаем резиновые кромки по краю рычага при помощи ножа. Это необходимо чтобы сайлент легче вылезал. Далее выпрессовываем его.

Потом нужно зачистить посадочное место от грязи при помощи наждачной бумаги. Сделать это надо сзади и спереди рычага.

Далее непременно нужен мыльный раствор, что запрессовать передний сайлентблок, смазать рычаг и непосредственно сам сайлент.

Запрессовываемым при помощи съемника новый, периодически смазывая его раствором. Смазывать смазками и маслом нельзя, поскольку резину сожрет.Он туда очень плохо лезет, но все же будьте осторожны, подрезать резину нельзя.Натягиваем задний сайлент, после чего собираем все в обратном снятию порядке.Еще один весьма интересный момент, хомут заднего сайлента не хочет садиться на новый, поэтому приходилось множество раз скакать из ямы в яму для того, чтобы опустить на него автомобиль, таким образом прижать его и затем наживить болты. Именно для этого и необходим помощник на домкрате

Сборку второй стороны следует проводить в обратном снятию порядке. Обязательно нужно менять обе стороны, поскольку отдельная замена не допускается.После того, как я все это сделал, стук, наконец, пропал, хотя времени на все про все затратить полдня.

isauto.info

Как правильно заменить сайлентблоки передних рычагов в Авео

Замена сайлентблоков передних рычагов в Авео потребует сноровки и наличия специального устройства для запрессовывания сайлентблоков (можно использовать волговский съемник или на худой конец молоток). Хотя можно обойтись и без этого, но тогда вам придется сходить на ближайшее СТО, взяв с собой передние рычаги, и попросить специалистов выполнить установку на своем оборудовании.

Справка: сайлентблок – это деталь подвески автомобиля, которая состоит из двух металлических втулок соединенных между собой резиновой или полиуретановой вставкой, выполняющей функцию сглаживания ударов подвески и защиты от деформации.

Для того чтобы определить нужна ли замена сайлентблоков, обратите внимание на пробег автомобиля. Если он приближается к 100 тыс. км и сайлентблоки ни разу не менялись, проведите их тщательный осмотр. В первую очередь осмотрите целость резиновых втулок, возможное наличие вспучиваний, трещин или разрывов. Также рекомендуется проверить наличие люфта в местах установки сайлентблоков. Вовремя не выявленные проблемы с сайлентблоками могут обернуться заменой переднего рычага.

Совет: опытные автомастера рекомендуют снижать интервал замены сайлентблоков чуть ли не в два раза (это относится не только к сайлентблокам, а и другим деталям подвески) по причине отсутствия нормального дорожного покрытия в государстве.

Инструкция по замене сайлентблоков передних рычагов в Авео

Для замены передних сайлентблоков выполните следующие действия:

Домкратом поднимите одну из сторон передней части автомобиля (идеальным будет поднять автомобиль на подъемнике).
Снимите колесо и открутите гайку рулевого наконечника. Открутите гайку рулевого наконечника
Ключом на 17 открутите болты крепления передних рычагов, передний и задний. Открутите передний болт крепления переднего рычага Открутите задний болт крепления
Выведите рычаг из проушин, для этого потяните стойку на себя. Потяните стойку на себя
Открутите болты крепления шаровой опоры, используйте для этого ключ на 19. Открутите болты крепления шаровой опоры Шаровые опоры с 2008 года крепятся при помощи заклепок
Снимите рычаг и демонтируйте сайлентблоки, при этом старайтесь не повредить места их посадки. Демонтируйте задний сайлентблок Задний сайлентблок выбит Используя волжский съемник снимите передний сайлентблок
Установите новые сайлентблоки (для облегчения запрессовывания используйте силиконовую смазку или простой дедовский способ – мыльную воду). Запрессуйте передний сайдентблок Для облегчения запресовывания заднего сайлетблока используйте мыльную воду Передний рычаг с новыми сайлентблоками готов к установке
Установите готовые передние рычаги, но болты нужно затянуть с минимальным усилием.
Соберите в обратной последовательности все, что было разобрано.
Опустите автомобиль на землю и нагрузите его таким весом, который она перевозит ежедневно (эквивалент 1,2,3 и т.д. человек), после чего переходите к затяжке болтов крепления передних рычагов.
Внимание! Для предотвращения перекручивания и разрывов сайлентблоков, окончательная затяжка болтов крепления выполняется на груженном автомобиле.
Езжайте на СТО делать развал-схождение.