Главная » Выбор авто » Ремонтное соединение глушителя

Ремонтное соединение глушителя


Ремонт некоторых поломок выхлопной системы своими руками » АвтоНоватор

Одной из часто "вылетаемой" систем в автомобиле считается выхлопная. При кажущейся сложности ее ремонта, он вполне осуществим своими силами.

Восстановление плотного соединения к коллектору фланца

Автомобиль, как и любое другое техническое средство, имеет свойство ломаться. Здесь нет ничего удивительного, ведь он состоит из множества систем и узлов, которым определен размер эксплуатационного срока. Что это значит? А то, что рано или поздно, какого бы высокого качества выполнения ни был агрегат, придет время, и он выйдет из строя. Этот факт касается и выхлопной системы.

В принципе выхлопная система считается менее долговечной, чем все остальные в транспортном средстве, так как особо подвержена коррозии. Как определить, что глушитель или резонатор вышли из строя и их пора ремонтировать или менять? Все довольно просто. Нормальная работа системы подразумевает «шепчущий» разговор двигателя без лишних шумов, но если вдруг, ваш автокар начал издавать неистовые звуки, вы почувствовали, что машина потеряла мощность процентов на двадцать, поглощение топлива увеличилось примерно настолько же, то можно резюмировать ситуацию — у автомобиля вылетела выхлопная система. Возможно, прогорел резонатор, «прохудился» глушитель или ослабло соединение фланца с коллектором из-за сгнившей прокладки.

Самым простым в вопросе такого ремонта автомобиля можно назвать восстановление плотного соединения к коллектору фланца. Вся процедура состоят всего из пяти шагов:

Первый шаг. Освободить выхлопную систему от крепежных элементов. Данная операция легче всего выполняется, если домашний гараж оборудован смотровой ямой. В противном случае, придется поднять с четырех сторон автокар на крепкие и безопасные опоры. Для простоты действия можно оставить неснятыми пару элементов в районе глушителя, чтобы потом легко восстановить положение всей трубы.

Второй шаг. Он заключается в откручивании крепежных болтов и шпилек, которые соединяют непосредственно коллектор с фланцем.

Третий шаг. «Сдернуть» с места фланец, удалить старую прокладку.

Четвертый шаг. Установить новую прокладку (более качественными считаются те, у которых кольцевые и кромочные элементы металлизированы), а лучше еще – две. После чего смело устанавливается на свое место фланец и закручивается. Для того чтобы во время движения болты и гайки не откручивались, а такое возможно, особенно в те моменты, когда приходится постоянно перемещаться по некачественным, неровным дорожным покрытиям, при закручивании рекомендуется использовать пресс-шайбы.

Пятый шаг. Монтаж выхлопной системы на крепежные элементы. В качестве них, зачастую, выступают резиновые кольца с особыми внутренними выемками, которые надеваются на крепежные крюки, расположенные на днище автомобиля.

Ремонт глушителя автомобиля

Самой частой поломкой выхлопной системы считается пробой или прогар глушителя. Данная поломка устанавливается благодаря появлению характерных рычащих и побрякивающих звуков области глушителя. Если побрякивания при нажатии на педаль акселератора усиливаются, то внутри глушителя еще и прогорели перегородки.

Ремонт глушителя осуществляется также в несколько этапов. Первый из них заключается в его демонтаже. Данная процедура занимает некоторое время, так как обычно крепления с некоторым временем прикипают и ржавеют, плохо поддаются откручиванию.

После демонтажа определяем степень поражения глушителя. Если на его теле обнаружены несколько небольших отверстий, а места соединений с трубой не имеют ни одного повреждения, то можно считать, что легко «отделались». Небольшие прогары реально заделать одним из качественных герметиков, изготовленных на силиконовой основе.

Если же размер прогара довольно большой, то и в этом случае можно спасти глушитель от мусорного бака. Для его восстановления можно использовать бандаж из стеклоткани с эпоксидной пропиткой. Такой ремкомплект продается в автомагазине и оснащен инструкцией. Главное, что нужно соблюсти, и чего нет в самой инструкции – это заставит двигатель работать на холостом ходу в течение 20 минут, чтобы эпоксидная смола, находящаяся на стеклоткани бандажа, разогрелась и намертво пристыла к конструкции, создавая тем самым прочный и непробиваемый слой.

Из всех творений рук человеческих автомобиль больше всего похож на живое существо.

Оцените статью:

carnovato.ru

Ремонт глушителей.

Глушитель большинства серийных автомобилей, да и вся выхлопная система в целом, изготавливают из стали, которая легко ржавеет, особенно на дорогах посыпанных реагентами зимой. К тому же постоянные перепады температуры от нагрева и остывания, плюс довольно агрессивные вещества, находящиеся в выхлопных газах, образующийся конденсат в банке глушителя, ну и вибрация, довершают порчу и разрушение металла. В итоге, всего через пару лет, а на некоторых отечественных машинах ещё раньше, водитель слышит повышение звука выхлопа, из которого следует, что пора заняться ремонтом выхлопной системы. О том, как отремонтировать глушитель своими руками у себя в гараже, читайте в этой статье. 

Для начала следует определить место прогара, коррозии, или неплотности соединения, ведь оно может быть в невидимой верхней части банки глушителя или трубы — между днищем машины и выпускной системой. Для этого нужно воспользоваться смотровой ямой, и попросить помощника запустить двигатель, после этого место дефекта как правило сразу обнаруживается, по выходу из него выхлопных газов.

Если выход газов происходит где то между трубой (банкой глушителя) и днищем, то для определения точного места утечки, можно воспользоваться зеркалом. Но при такой неисправности, лучше сразу снять с машины часть выхлопной системы (или всю систему — зависит от конструкции), чтобы можно было нормально подлезть для осмотра и последующего ремонта.

Если же дефект обнаруживается в видимой части глушителя или трубы, то есть снизу (или сбоку на донышке банки, как ), и этот дефект небольшой, то тогда можно произвести ремонт не снимая выхлопную систему с машины. Это позволит значительно сэкономить время, так как после долгой эксплуатации и температурных перепадов, соединения выпускной системы покрываются коррозией и буквально срастаются и их бывает трудно разъединить без нагрева горелкой.

Неисправности (дефекты, порча) глушителя, или всей выхлопной системы в целом, зависят от пробега машины и устройства выпускной системы, их может быть несколько, и основные из них мы и рассмотрим в этой статье:

Рассмотрим каждый вид дефекта и его ремонта более подробно.

Прогар или сквозная коррозия банки глушителя или резонатора.

При таком дефекте, снимать или не снимать банку глушителя или резонатора с машины, как я писал выше, зависит от места дефекта, а так же от его площади. Если обнаруживается небольшая трещинка или отверстие снизу или сбоку (как на фото слева), то можно и не снимать банку с машины.

Место небольшой трещины или отверстия зачищается до блеска шлифовальной машинкой, обезжиривается растворителем, и замазывается специальным термостойким герметиком(пастой), на основе керамики, и предназначенным для ремонта выхлопных систем — их сейчас полно в продаже.

Один из них показан на фото слева, и некоторые их называют термо-цементом для глушителя.

Но всё  таки у кого есть сварочный углекислотный полуавтомат, то лучше заварить место дефекта, так как ни какая, даже самая дорогая замазка, не сравнится со сварочным швом. Только перед сваркой не забудьте отключить минусовую клемму от аккумулятора, а если ваша машина более свежая по годам выпуска и напичкана электроникой (например системой АБС), тогда обязательно снимите с аккумулятора оба провода (и минусовой и плюсовой).

Варите на малом токе (или прихватками (точками)), так как обычно в месте дефекта металл очень тонкий, и возможны прогары при сварке.

Если же место дефекта находится между днищем машины и банкой, или находится снизу, но имеет большую площадь, тогда придётся снять банку глушителя (с частью трубы) с машины, для проведения более удобного и качественного ремонта. Ведь при большой площади повреждения (сквозной коррозии), придётся вырезать довольно большой кусок прогнившего металла, и затем приварить новый листовой металл. А качественно приварить большую площадь потолковым швом, у новичков не получится.

Поэтому желательно снять глушитель, так и работать удобнее и варить тоже. После снятия банки, шилом определяем где металл банки нормально сохранился, а где тонкий или гнилой. После этого отмечаем маркером место выреза. Можно конечно и не вырезать часть сгнившего металла, а наложив сверху на дефектное место новый прямоугольник (латку), вырезанный из листового металла (1 мм) приварить его. Так конечно быстрее и возни меньше.

Но всё же советую вырезать сгнивший металл, так как если оставить его, то коррозия пойдёт дальше внутри глушителя (особенно после сварки), и велика вероятность, что впоследствии вам придётся повторить ремонт, рядом с приваренной латкой. К тому же при вырезании сгнившего куска, появляется возможность промазать перед сваркой внутренности глушителя преобразователем ржавчины (и латку тоже изнутри). Это предотвратит появление коррозии внутри, на довольно долгое время.

Латка вырезается большего размера, чем вырезанное окно, чтобы перекрыть его с каждой стороны примерно на 10 мм. С таким перекрытием появится жёсткость всего участка ремонта. Наложив латку, прижимаем её к банке и прихватываем по периметру, а затем окончательно провариваем.

Остаётся теперь покрасить место ремонта, да и весь глушитель тоже, термостойкой краской. После этого детали монтируются на своё место, а на стыках труб полезно использовать специальную пасту, которая при нагреве затвердевает и герметизирует соединение.

Прогар или сквозная коррозия трубы выпускной системы.

Этот дефект бывает немного реже, так как стенка трубы может быть немного толще листового металла банки глушителя, к тому же в трубах обычно не скапливается конденсат, так как они чаще всего расположены под небольшим наклоном и вся вода стекает в глушитель.

Здесь так же как и с банкой, если обнаруживается мелкий дефект в виде отверстия или трещины, то он заваривается по месту, не снимая трубу с машины. Если же место мелкого дефекта расположено в неудобном месте, или прогнивший участок достаточно большой и потребуется приварить латку, а может быть даже заменить часть трубы, то естественно для такого ремонта нужно демонтировать трубу с машины.

Но как временная мера (если у вас нет сварочного полуавтомата), может помочь кусок жести, например от пивной банки, и пара или тройка хомутов (см. фото слева). Дефектное место на трубе плотно обматывается жестью, и после этого стягивается двумя или тремя хомутами. Если перед обмоткой жестью, зачистить и смазать дефектное место герметиком для глушителей, а потом уже обернуть жестью, то такой ремонт позволит ездить без проблем достаточно долго.

Ещё для ремонта выпускных труб можно найти в продаже специальную термостойкую ленту (см. фото слева), которая плотно наматывается на дефектное место на трубе, и конец ленты стягивается хомутом.

Бывает, что прогнивший участок трубы довольно большой и латка получается довольно длинной. В таком случае нет смысла возиться с вырезанием сгнившего участка и приваривать латку. Лучше просто отрезать прогнившую часть трубы, и приварить новую трубу (или эластичную гофру, о которой ниже) такой же длины как и отрезанная гнилая труба, и такого же диаметра и с такой же толщиной стенок.

Только здесь следует учесть один нюанс, при котором перед отрезанием сгнившего участка трубы, следует закрепить всю выпускную систему в двух тисках (подобие стапеля — одни тиски до вырезаемого участка, а вторые после него), чтобы после приварки нового куска трубы (вставки), детали выпускной системы располагались точно так же, как были расположены до ремонта (под такими же углами). Иначе потом выпускная система не встанет на своё место.

Если нет тисков, или приспособления с струбцинами (типа стапеля), которое используют только в специализированных мастерских,  тогда лучше сделать следующие: не снимая выпускную систему с машины, прямо на месте отрезается болгаркой прогнивший участок трубы, на его место прихватывается сваркой новый кусок трубы (там где возможно подлезть с сварочной горелкой).

А уже после этого с машины снимается выпускная система, и новый кусок трубы окончательно обваривается по кругу, по обоим стыкам. Останется только подкрасить участок ремонта термостойкой краской, и смонтировать отремонтированную выпускную систему на своё место.

Если вы не можете найти у себя в гараже трубу такого же диаметра, как и ремонтируемая выпускная труба вашего автомобиля, то можно использовать и трубу меньшего диаметра, даже водопроводную (см. фото слева). Просто для стыковки труб разного диаметра, вам придётся повозиться немного дольше, чтобы сделать переход с большего на меньший.

Для этого, в трубе большего диаметра, нужно будет вырезать по кругу несколько вырезов (треугольных вырезов — штук восемь или десять), а затем загнуть по кругу кромки трубы большего диаметра, так чтобы треугольные вырезы сошлись. Диаметр трубы от этого уменьшится. Далее стыкуем меньшую трубу с большей и всё провариваем. В принципе на фото всё понятно.

Прогар прокладки в соединении фланцев труб.

Такая неисправность не смотря на свою кажущуюся простоту, тоже может ощутимо добавить звука, то есть при наборе оборотов (подаче газа), вместе с уходящими выхлопными газами будет исходить повышенный звук, что довольно неприятно. К тому же выхлопные газы могут попадать не только в подкапотное пространство, но и в салон машины, а это уже опасно.

Естественно нужно заменить прокладку, но часто, чтобы это сделать, у многих не получается открутить гайки, стягивающие фланцы труб между собой, так как резьба шпилек покрыта коррозией. Здесь спешить не стоит, так как шпильки, стягивающие фланцы, от постоянного нагрева и охлаждения теряют свою прочность и становятся довольно хрупкие.

И при откручивании гаек, шпильки часто ломаются. И это может создать дополнительные проблемы, так как высверлить их потом не так то просто. В этом может помочь специальное приспособление, описанное вот в этой статье. Но в любом случае нужно действовать аккуратно, и прежде чем откручивать гайки, нужно смочить резьбу проникающей жидкостью, например WD-40, тормозной жидкостью, или хотя бы уксусом.

Если и это не поможет, тогда не следует рисковать, прилагая усилие к гаечному ключу. Лучше нагреть гайки с помощью пропановой горелки, и после этого пробовать их откручивать. После откручивания крепежа, старая прокладка счищается, и смазав поверхности фланцев графитной или медной смазкой, устанавливается новая прокладка и новые гайки, и фланцы стягиваются между собой.

Прогар или порча от коррозии внутренних деталей (перегородок) глушащей системы в банке глушителя.

Это самый проблематичный дефект, так как на его устранение затрачивается наибольшее количество времени. При таком дефекте в глушителе, может издаваться неприятный дребезжащий звук, когда одна из сторон перегородки ещё держится за стенку банки, а вторая нет. Или просто перегородка сгнила, и при этом из глушителя начал исходить более громкий звук, несмотря на то, что наружных дефектов (трещин, отверстий) нет.

При таком дефекте, больше всего подходит знаменитая фраза врачей хирургов — вскрытие покажет. Естественно, что бы устранить такой дефект, банку глушителя нужно вскрыть. Вскрывать банку можно по разному, но лучше всего так, как показано на фото слева. Металл разрезается сначала вдоль банки (в районе закатанного заводского шва), а потом в районе донышек банки. После разрезания, банка вскрывается как гороховый стручок.

Обычно дефект внутренностей сразу виден, и основная цель дальнейшего ремонта, это замена сгнивших или прогоревших металлических фрагментов новыми деталями. А если деталь сгнила не полностью, а имеет всего лишь отверстия от прогара, то естественно будет проще не менять такую деталь, а просто заварить дыры, используя латки (если дыры большие). Здесь нужно действовать по обстоятельствам.

Бывает что какая то деталь (перегородка) не сгнила, а просто отошла от от своего места (детали обычно крепятся на заводе контактной сваркой) и начала дребезжать. В таком случае деталь просто приваривается на своё место электросваркой. После восстановления внутренностей (прогнивших или прогоревших деталей) листовой металл раскрытой банки закрывается на своё место, прихватывается сваркой и окончательно проваривается (см. фото).

 

 

Трещина в стыке (соединении) банки глушителя и трубы, или круговая коррозия в этом месте.

Такой дефект (см. фото слева, где показан стык трубы не с банкой глушителя, а с гофрой, но принцип один) обычно происходит зимой или после зимы, так как рядом со стыком трубы и банки глушителя находится крепление трубы (из прутка), которое забивается грязью. От этого происходит интенсивная коррозия в этом месте. И если небольшую трещину можно заделать термостойким герметиком, или лучше заварить, не снимая глушителя с машины, то круговая коррозия бывает такая, что труба полностью отваливается от банки (по кругу).

В таком случае сгнивший участок трубы отрезается вместе с креплением (от банки он как правило отваливается сам) и на его место прихватывается сваркой новая вставка из трубы, (перед сваркой места зачищаем до блеска), и затем прихватывается новое крепление, изготовленное из прутка. После этого выпускная система снимается с машины (чтобы было возможно подлезть с горелкой и проварить всё по кругу), и новая трубчатая вставка и крепление окончательно обвариваются. Остаётся всё вернуть на штатное место.

Если же в стыке трубы и банки имеется небольшая трещина, то она просто зачищается до блеска бормашинкой и затем проваривается сваркой, или заделывается специальным герметиком.

Утечка выхлопных газов через соединение двух труб, одетых одна на другую.

На многих машинах имеется такое соединение, когда труба большего диаметра (она обычно с вырезами для стяжки хомутом) надета на трубу меньшего диаметра, и это соединение стягивается хомутом. Бывает, что из этого соединения прорываются выхлопные газы, и ещё большая затяжка хомута не помогает.

 

В таком случае придётся разобрать (разстыковать) это место, сначала сняв хомут и демонтировав с машины одну из частей выпускной системы. Далее всё зачищается до блеска, затем смазывается специальной пастой (например как на фото слева), которая при нагреве затвердевает, труба надевается одна на другую, и стягивается хомутом. Все крепления выпускной системы возвращаются на место. После этого можно завести двигатель, чтобы труба нагрелась и паста застыла.

 

 

 

 

 

Утечка выхлопных газов через соединение эластичной гофры и трубы (глушителя).

Такая неисправность происходит опять же от коррозии, и в большинстве случаев, например таком как на фото слева, лучше приобрести новую гофру и приварить её к трубе. При этом бывает, что и часть трубы сгнила (как показано на фото в разделе выше), в таком случае сгнивший участок трубы отрезается, и чтобы не вваривать кусок новой трубы, просто покупается гофра немного большей длины (ровно на столько, на сколько вы отрезали сгнивший участок трубы).

 

Затем на наружную втулку гофры (втулка показана на рисунке слева) надевается труба и обваривается по кругу.

 

Эластичная гофра хороша тем, что благодаря способности немного изгибаться, она компенсирует небольшие ошибки, при приварке креплений или отдельных фрагментов выпускной системы, а так же благодаря ей, на выпускную систему не передаётся вибрация от двигателя.

К тому же она изготавливается из нержавейки, и естественно намного более стойкая к агрессивной химии, которой посыпают наши дороги зимой. Поэтому если у вас сгнил участок трубы, то когда вы его вырежете, лучше заменить его не новой трубой, а эластичной гофрой.

После замены сгнивших труб и эластичных гофр, места сварки желательно покрасить термостойкой краской, которая предотвратит (хотя бы первое время) коррозию сварных швов.

Если у кого то на автомобиле стоит прямоточный глушитель, то как его отремонтировать можно почитать вот тут. И хотя там показан ремонт мотоциклетного прямотока, но принцип и автомобильных и мотоциклетных прямоточных глушителей одинаковый.

Надеюсь, что данная статья будет полезной тем людям, которые не могут себе позволить купить новую выпускную систему, и всё же решили отремонтировать её самостоятельно, но не знают как и с чего начать, чтобы отремонтировать глушитель автомобиля, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Ремонт глушителя своими руками + видео

Ремонт глушителей выполняют многие СТО, однако при желании некоторые неисправности можно устранить своими руками. Так бывает, что в один "прекрасный" момент звук работающего автомобиля начинает напоминать рычание льва. Причиной такого преображения, как правило, становится неисправный глушитель.

Многие автолюбители недооценивают важность выхлопной системы и своевременно не обращают внимания на изменение звука мотора. Из-за этого случаются непредвиденные остановки, связанные с поломкой и последующим ремонтом глушителя.

Основные причины ремонта глушителей

Основное назначение глушителя - снижение шума работающего двигателя и отвод отработанных газов за пределы кузова автомобиля. Несмотря на дополнительную защиту стальных деталей, коррозия со временем превращает металл выхлопной системы в рыхлую ржавчину. Быстрое окисление железа происходит по ряду причин:

Кроме химических разрушений глушителя повреждения могут носить и механический характер. Дело в том, что основная часть выхлопной системы расположена в нижней части автомобиля. Любая ошибка при вождении может привести к наезду на препятствие (бордюр, камень), которое повредит такие элементы глушителя, как гофра или резонатор.

Выхлопная система автомобиля состоит из нескольких частей, которые соединяются друг с другом через уплотнительные прокладки. Со временем они прогорают, и звук автомобиля становится громче. Опытные автомобилисты говорят в таких случаях, что глушитель "сечет".

Способы ремонта глушителей

В зависимости от сложности проблемы выбирается и один из способов ремонта глушителя. Лучше всего для осмотра воспользоваться смотровой ямой или эстакадой. Оптимальным способом ремонта любого элемента будет замена его новой деталью.

Ремонт глушителя своими руками возможен при наличии набора качественных гаечных ключей, а иногда потребуется и помощь сварочного аппарата.

Замена уплотнительных прокладок глушителя

В разных моделях авто количество уплотнительных элементов в местах соединения отличается. Но чтобы заменить прокладку в глушителе, требуется демонтаж всей выхлопной системы или её небольшого участка.

Несмотря на небольшое число крепежных деталей, снятие глушителя может затянуться на часы. Лучше всего перед началом работ обработать крепежные элементы специальной жидкостью типа WD-40.

Сама процедура замены прокладок не составит большого труда. Удаляется старый уплотнительный материал, а места стыка зачищаются. Очень важно, чтобы прилегающие плоскости двух частей глушителя плотно соприкасались друг с другом. При наличии небольших раковин на металлических фланцах можно воспользоваться термостойким герметиком.

Ремонт труб глушителя

В системе выпуска автомобиля отработанных газов имеется много труб. Они делаются как в прямом виде, так и в изогнутом. Обычно прогорания случаются в местах изгиба. Это происходит по двум причинам:

Чтобы ликвидировать трещину или большое отверстие, необходимо воспользоваться сварочным аппаратом. Если к месту сварки можно подобраться снизу автомобиля, то в некоторых случаях удается избежать снятия глушителя. На проблемный участок наносится сварочный шов или приваривается стальная заплатка.

Часто разгерметизация системы происходит в точке соединения трубы с резонатором или бачком. В этом случае придется снять поврежденный участок глушителя с машины и попытаться его восстановить. Для такого ремонта понадобятся:

В первую очередь нужно удалить рыхлую ржавчину и поврежденные коррозией участки с деталей. Затем труба прихватывается сваркой на прежнее место. После этого щели и отверстия заполняются отрезками проволоки или устанавливается заплатка из листового металла.

Ремонт корпусных деталей

Выхлопная система имеет несколько корпусных элементов:

При нарушении герметичности гофры и катализатора требуется замена этих элементов. Часто удается при наличии помощника произвести замену, не снимая глушитель с автомобиля. Для этого "болгаркой" аккуратно производится вырезание гофры или катализатора. Затем прикладывается новая деталь к трубе и производится сварка. Важно точно подобрать меняющийся элемент и не ошибиться при работе со шлифмашинкой.

Когда прогорает внешняя стенка резонатора или бачка глушителя, элемент можно восстановить на некоторое время. Прежде всего, вырезается ржавый и тонкий металл в проблемной зоне. Желательно вырез делать простой прямоугольной формы, тогда будет проще подготовить заплатку из листового железа таких же размеров с небольшим нахлестом (около 10-15 мм). Теперь остается приложить заплатку к резонатору или глушителю и обварить по периметру.

Есть и способы ремонта глушителя своими руками без применения сварки (подробности смотрите на видео в конце этой статьи).

Временный ремонт глушителя

Если временный ремонт глушителя требуется сделать на месяц, то неисправные корпусные детали можно "вылечить" термостойким бинтом, стеклотканью и эпоксидным клеем (холодной сваркой для металла). Перед приклеиванием необходимо тщательно очистить поверхность детали от грязи и ржавчины, а затем произвести обезжиривание бензином или растворителем.

Жизнь глушителю удается продлить, выполняя простые профилактические работы.

  1. Автомобилист должен следить за тем, чтобы выхлопная система опиралась на штатные подвесы. При касании корпусных элементов дорожного полотна или кузова ремонт потребуется раньше времени.
  2. В качестве профилактики некоторые автомобилисты заливают внутрь глушителя антикоррозионную жидкость. Она выталкивает воду, предотвращая образование ржавчины изнутри.

Эти простые способы позволят продлить жизнь выхлопной системе на несколько лет и избежать преждевременного ремонта глушителя.

Видео: ремонт глушителя своими руками без сварки

unit-car.com

Прокладка глушителя: как и на что заменить

Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).

Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.

Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

  1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
  2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
  3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
  4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
  5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Какие прокладки лучше использовать

Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

  1. Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
  2. Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
  3. Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
  4. Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

Есть и более простой способ:

  1. Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
  2. Производится наложение материала прокладки.
  3. Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
  4. Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.

swapmotor.ru

Лучший герметик для глушителя и выхлопной системы

Глушитель выполняет роль акустического фильтра в выхлопной системе, также уменьшая количество вредных веществ в отработанном газе. Он сводит к минимуму количество звука, возникающего при езде, что делает автомобиль социально приемлемым, ведь времена, когда транспортные средства громко шумели на улице, давно прошли. Минимальные повреждения глушителя могут сделать звук выхлопа более громким — именно они и позволяют узнать о неисправности. Езда на автомобиле с поломкой выхлопной системы запрещена, поэтому водители прибегают к помощи герметика, который позволяет сделать ремонт:

Когда применяется герметик

Выхлопная система работает при множестве разрушающих факторов:

Состояние системы также зависит от качества предыдущего ремонта, если такой производился. Все эти факторы негативно влияют на глушитель, превращая его в расходный материал, который периодически нуждается в осмотре, ремонте или замене.

Распознать поломку системы просто — симптомами является изменение звука выхлопа или попадание в салон газов отработки. На ранних стадиях развития неполадки можно воспользоваться герметиком. Это доступное и простое в использовании средство справляется со многими проблемами глушителя. Состоит подобная масса, как правило, из различных синтетических (акрил, силикон и прочее), металлических и керамических (повышающих прочность соединения и термостойкость) компонентов.

Всё же, герметик не является панацеей при починке глушителя. Он справляется только с мелкими повреждениями — небольшие трещины, прогары металла или прокладки и прочее. Такой ремонт выхлопной системы является временной мерой по продлению срока службы, увеличивая его на год-полтора. По истечении этого времени всё равно потребуется замена агрегата.

Герметики в виде пасты, клея и цемента (в том числе керамические составы) лучше всего подходят для ремонта округлых структур выхлопной системы — трубы, соединяющие полости, катализаторы и прочие части. Если водитель имеет при себе комплект для быстрого ремонта, то поломка глушителя даже на дороге не доставит особых хлопот.

Следует учитывать, что герметики можно использовать только на внешних поверхностях. Внутренние повреждения могут быть устранены только при полной распаковке глушителя, чем в наши дни почти никто не занимается, так как проще и дешевле будет приобрести новый агрегат.

Герметик для глушителя обычно является универсальным средством и помимо ремонта выхлопной системы может быть использован для:

Одной упаковки термостойкого герметика, масса которой составляет в среднем 200 грамм, с остатком хватит для мелкого ремонта глушителя, либо применения в быту.

Рейтинг пяти лучших марок автомобильных герметиков для выхлопной системы

Liqui Moly

Первое место занимает керамическая паста от немецкого производителя. Она подходит для широкого спектра работ, который включает в себя ремонт свечей зажигания, тормозных колодок и, конечно же, выхлопной системы и глушителя. Этот герметик является наиболее универсальным на рынке и позволяет:

Средство от Liqui Moly может быть использовано с большинством известных уплотнителей, не имеет токсичных выделений, выдерживает высокое давление и температуры (до 1400 °С).

Abro

Герметик от американского производителя, который широко распространён в России. Средство имеет меньше возможностей для использования, нежели лидер рейтинга, но отличается также меньшей ценой. Подходит для:

Герметик Abro выдерживает температуру до 1100 °С и высокие нагрузки.

CRC

Главное преимущество герметика этой фирмы — быстрое затвердевание. Средство схватывается за 10 часов простоя автомобиля либо за 10 минут работы двигателя вхолостую. Таким образом, комплект по ремонту выхлопной системы от CRC является лучшим вариантом для использования в дороге, позволяя быстро вернуть машину в строй. Остальные герметики требуют более двух часов, а порой и целых суток на схватывание.

Средство CRC обеспечивает шумоизоляцию агрегатов, не содержит растворителей, предохраняет от попадания влаги, нагревания и поломок. Подходит для ремонта любой части выхлопной системы.

Permatex

Этот герметик имеет значительно меньший спектр использования по сравнению с продукцией других фирм, но не уступает в качестве. Он позволяет уплотнять и изолировать от шума агрегаты, минимизировать шанс поломки. Средство не имеет усадки, что обеспечивает первозданный объём после нанесения. Схватывается за 24 часа, позволяя достаточно быстро перейти к эксплуатации автомобиля.

DoneDeal

На пятом месте располагается продукция малоизвестной в России американской фирмы. Этот герметик имеет короткий срок отвердевания — порядка 2 часов — позволяя скорее перейти к эксплуатации автомобиля после ремонта. Средство имеет термоустойчивость 1400 °С, устойчиво к воздействию влаги и физическим повреждениям. Как и прочие герметики, подходит для работы с любой частью выхлопной системы.

Заключение

Автолюбителям, которые желают подстраховаться на случай поломки выхлопной системы, следует всегда возить с собой комплект, содержащий высокотемпературный герметик для глушителя и небольшой шпатель для его нанесения. Для использования в дороге стоит присмотреться к средствам, которые имеют самое быстрое схватывание. Продукция лучших брендов за долгие годы успела доказать своё качество и надёжность.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 4.5% / Рассрочка / Trade-in / 95% одобрений / Подарки в салоне Мас Моторс

rating-avto.ru

Ремонт глушителя своими руками — как подлечить больные места?

Проводить ремонт глушителя своими руками доводилось почти всем автолюбителям. Выхлопная система относится к узлам, за которыми необходимо периодически следить. Прогары (свищи) в резонаторе или глушителе ведут к потере мощности двигателя, а нам это не нужно.

Выхлопная система — головная боль автомобилиста

Замена глушителя Renault

Иногда, по приезде в гараж можно не досчитаться некоторых частей выхлопной трубы. Чтобы избежать подобных неприятностей, следует чаще спускаться в смотровую яму для диагностики и своевременно проводить ремонт. Вопрос о том, как отремонтировать глушитель возникает достаточно часто, ведь условия, в которых ему приходится выполнять свою грязную работу, хорошими назвать нельзя. Каким бы аккуратным не был автовладелец, выхлопная система чистой и красивой быть не может. Причин этому несколько:

Всё это приводит к появлению сквозной коррозии на трубах и корпусе глушителя, появлению трещин и разломов от ударов. Как правило, трещины на глушителе появляются в местах сварочного шва или на изгибах труб. Ремонт глушителя своими руками при появлении даже незначительных повреждений сможет значительно увеличить его ресурс и отсрочить необходимость замены. Если дело пустить на самотёк, то скоро можно услышать громкое рычание двигателя, как будто у вас глушитель-прямоток.

Ремонт глушителя своими руками — технология работ

Замена глушителя — видео

Вся выхлопная система — это комплекс сварных металлических изделий, для ремонта которых обязательно понадобится проведение сварочных работ. Главная беда глушителя — это появление сквозных дыр в корпусе и патрубках.

Есть вариант временного латания повреждений специальным термостойким бинтом с эпоксидным составом либо «холодной сваркой», но срок службы такого ремонта невелик и, если беретесь, то лучше всё делать основательно.

Начинаем ремонтные работы с того, что снимаем участок выхлопной системы, в котором образовалась «пробоина». Характерные места — это глушитель или резонатор. Независимо от причины появления свища, лечится он одним и тем же способом — накладыванием латок. Для того чтобы провести ремонт, необходимо заранее подготовить куски листового металла. Для начал необходимо определить размеры повреждения. Место, где уже имеется коррозия, необходимо удалять полностью, вырезав его угловой шлифмашиной.

Полезно обработать поверхности изнутри специальным антикоррозионным составом. На следующем этапе вырезается фрагмент листового металл, который закрывал бы отсутствующий участок с запасом около 1-1,5 см. После зачистки места сваривания можно приварить латку на место. Для работы лучше использовать сварочный полуавтомат, который применяют для кузовной сварки. Сварочный шов должен быть сплошным и ровным. Таким же образом устраняют места прогара или разлома на патрубках.

Как отремонтировать глушитель при помощи гофры?

Очень часто среди автолюбителей стала обсуждаться тема установки в месте крепления трубы глушителя у выпускного коллектора гибкого соединения — гофры. Прежде чем начать ремонт, необходимо обзавестись этим полезным предметом. Небольшой участок мягкой термостойкой трубы в металлической оплётке значительно улучшает комфорт при езде и продлевает срок эксплуатации глушителя.

Почему взгляды автомобилистов остановились на гофре? Это объясняется такими свойствами материала, как: гибкость, мягкость и одновременно, надежность материала, из которого изготовлена гофра. Применяя при ремонте глушителя гофру, мы получаем долгожданный результат, а именно: гибкое соединение гасит вибрацию выхлопной трубы, а это в свою очередь, снижает нагрузку на элементы системы; вибрация не разрушает эластичные соединения на кузове; глушитель греется меньше, ведь отсутствует теплопередача от выпускного коллектора.

Полезные советы бывалых автомобилистов

После неоднократного латания глушителя, установка нового неизбежна. Покупая в автомагазине новую выхлопную трубу, обязательно следует поинтересоваться у продавца-консультанта, какую антикоррозионную жидкость можно купить для обработки внутренней поверхности глушителя. Перед установкой жидкость заливается внутрь, после чего глушитель вращается в разных плоскостях для лучшего смазывания поверхностей.

Такая процедура позволит долго не задумываться над тем, как отремонтировать глушитель. Ещё один совет — это использование специальных красителей для наружной поверхности (термостойкие краски). Выпускаются они в форме спрея. Перед нанесением глушитель очищается и обезжиривается.

cartore.ru

Детали для ремонта, фланцы

       код Гибы сервисные короткие, труба нерж. Ф38 мм        цена G38022172 Гиб сервисный труба Ф38мм, угол 22* ,  длина 172мм               200р. G38045193 Гиб сервисный труба Ф38мм, угол 45* ,  длина 193мм               226р. G38067214 Гиб сервисный труба Ф38мм, угол 67* ,  длина 214мм               253р. G38090235 Гиб сервисный труба Ф38мм, угол 90* ,  длина 235мм               293р. G38135278 Гиб сервисный труба Ф38мм, угол 135* ,длина 278мм               333р.   Гибы сервисные короткие ,труба нерж. Ф45 мм   G45022188 Гиб сервисный труба Ф45мм, угол 22* , длина 188мм               240р. G45045215 Гиб сервисный труба Ф45мм, угол 45* , длина 215мм               280р. G45067243 Гиб сервисный труба Ф45мм, угол 67* , длина 243мм               319р. G45090270 Гиб сервисный труба Ф45мм, угол 90* , длина 270мм               359р. G45135325 Гиб сервисный труба Ф45мм, угол 135*,длина 325мм               439р.   Гибы сервисные короткие ,труба нерж. Ф50.8мм   G51022238 Гиб сервисный труба Ф51мм, угол 22* ,  длина 238мм               333р. G51045275 Гиб сервисный труба Ф51мм, угол 45* ,  длина 275мм               386р. G51067313 Гиб сервисный труба Ф51мм, угол 67* ,  длина 313мм               426р. G51090350 Гиб сервисный труба Ф51мм, угол 90* ,  длина 350мм               479р. G51135425 Гиб сервисный труба Ф51мм, угол 135* ,длина 425мм               586р.   Гибы сервисные короткие ,труба нерж. Ф55мм   G55022238 Гиб сервисный труба Ф55мм, угол 22* ,  длина 238мм               373р. G55045275 Гиб сервисный труба Ф55мм, угол 45* ,  длина 275мм               426р. G55067313 Гиб сервисный труба Ф55мм, угол 67* ,  длина 313мм               479р. G55090350 Гиб сервисный труба Ф55мм, угол 90* ,  длина 350мм               532р. G55135425 Гиб сервисный труба Ф55мм, угол 135* ,длина 425мм               639р.   Гибы сервисные короткие ,труба нерж. Ф 60.3 мм   G60022290 Гиб сервисный труба Ф60мм, угол 22* ,  длина 290мм               546р. G60045340 Гиб сервисный труба Ф60мм, угол 45* ,  длина 340мм               639р. G60067390 Гиб сервисный труба Ф60мм, угол 67* ,  длина 390мм               732р. G60090440 Гиб сервисный труба Ф60мм, угол 90* ,  длина 440мм               839р. G60135540 Гиб сервисный труба Ф60мм, угол 135* ,длина 540мм            1 012р.   Гибы сервисные короткие ,труба нерж. Ф 76 мм   G76022363 Гиб сервисный труба Ф76мм, угол 22* ,  длина 363 мм               839р. G76045425 Гиб сервисный труба Ф76мм, угол 45* ,  длина 425 мм               985р. G76067488 Гиб сервисный труба Ф76мм, угол 67* ,  длина 488 мм            1 145р. G76090550 Гиб сервисный труба Ф76мм, угол 90* ,  длина 550 мм            1 304р. G76135675 Гиб сервисный труба Ф76мм, угол 135* ,длина 675 мм            1 584р.

auto-glushitel.ru

Смотрите также