Главная » Выбор авто » Свечи зажигания ремонт

Свечи зажигания ремонт


Свеча системы зажигания | Помощь в ремонте

 

На этот раз мы предлагаем поговорить о свечах не как о важном элементе системы зажигания, а как о своеобразном черном ящике, накапливающем и сохраняющем информацию о состоянии двигателя. волею судеб свеча зажигания «с головой» погружена в святая святых двигателя — камеру сгорания. Таинство превращения внутренней энергии топлива в механическую энергию, приводящую автомобиль в движение, происходит именно там. В технически исправном двигателе с хорошо отрегулированными вспомогательными системами, работающем на качественном топливе, его сгорание протекает с максимальным коэффициентом полезного действия. В этом случае эксплуатация автомобиля превращается в сплошное удовольствие. Вы без проблем доберетесь с чадами и домочадцами до дачи, а утром успеете на деловую встречу, попутно не единожды утерев на светофоре нос не в меру ретивым наглецам. Другое дело, когда что- то не в порядке: разрегулировалось зажигание, барахлит система подачи топлива, появился механический износ деталей двигателя — да мало ли причин! Сколь бы разнообразны ни были истоки несчастий автовладельца, следствие одно: эффективность сгорания топлива в двигателе уменьшается, а иногда и вовсе падает до нуля, то есть решительно ничего сгорать не хочет!

Напрашивается вывод: хочешь получить информацию о состоянии двигателя и его систем «из первых рук» — загляни в камеру сгорания.Мысль, согласитесь, неплохая. Но как это сделать?Тут-то и придет на помощь свеча зажигания, «по совместительству» выполняющая роль исследовательского зонда.Практика показывает, что все процессы, протекающие в камере сгорания, накладывают специфический отпечаток на внешний вид свечи. Поэтому ее состояние может служить одним из диагностических параметров, позволяющих определить, как работает двигатель.В предыдущих материалах на эту тему мы неоднократно рекомендовали маркировать свечи при снятии с двигателя. Сравнив внешний вид свечей, вы сможете выяснить, как работает каждый цилиндр, где в камеру сгорания попадает масло, где происходит подсос воздуха, обедняющего топливную смесь, где сквозь поврежденную прокладку просачивается охлаждающая жидкость, и многое другое.Важно лишь уметь правильно разобраться в увиденном. В этой статье мы расскажем о наиболее типичных случаях и приведя краткие «истории болезни».Итак, перед нами — абсолютно здоровый «пациент».У нормально работающей свечи цвет теплового конуса изолятора варьируется от светло-серого до светло-коричневого. Это вызвано наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на поверхностях обоих электродов. Эрозионный износ электродов отсутствует или ничтожно мал, на них нет следов перегрева.Такое состояние свечи свидетельствует о том, что ее тепловая характеристика (калильное число) соответствует норме. Двигатель и все его системы работают исправно, оснований для беспокойства нет Вам удалось избежать заправки некачественным топливом с низким октановым числом и большим процентным содержанием тетраэтил свинца.После проверки и регулировки зазора свечу можно смело вернуть на рабочее место. Вы еще долго не столкнетесь с проблемами при запуске двигателя и сбоями в искрообразовании при его работе.

Износ свечиИзолятор имеет нормальный цвет, а кромки бокового и центрального электродов скруглены в результате эрозионного износа. Электродный зазор недопустимо увеличен.Такая свеча гарантирует проблемы при запуске двигателя, особенно в холодное время года, и увеличение расходов на топливо.Причина одна — несвоевременная проверка и замена свечей.Изношенную свечу нужно заменить новой с теми же тепловыми характеристиками.

Загрязнение топливом.

Изолятор и электроды свечи покрыты влажными отложениями черного цвета. Свеча пахнет топливом.Это свидетельствует о том, что на каких-то режимах работы двигателя система питания готовит слишком богатую топливную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти. Кроме того, причиной подобного явления может стать нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям искрообразования, а также использование чрезмерно «холодной» свечи.Свечу можно восстановить. Для этого ее нужно промыть в бензине, очистить медной щеткой и просушить. Но это решит проблему лишь на время: если вы не выясните и не устраните причину неисправности, то вскоре свеча приобретет прежний вид.

Загрязнение маслом.

Электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск. При длительной эксплуатации можно получить результат настолько же неприглядный, как и тот, что изображен на фотографии. Здесь процесс зашел так далеко, что изолятор и электроды оказались полностью закоксованы продуктами сгорания масла.К этому приводит попадание масла в камеру сгорания. Оно может быть вызвано износом:—    маслосъемных колпачков;—    направляющих втулок клапанов;—    маслосъемных поршневых колец.Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины — подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя тормозов и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (если автомобиль оснащен автоматической трансмиссией).Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы. В любом случае двигатель нуждается в ремонте.Незначительно загрязненную маслом свечу можно очистить медной щеткой в бензине и просу

Нагарообразование.На тепловом конусе изолятора и электродах свечи накапливается копоть черного цвета, по фактуре напоминающая замшу.Чаще всего это — следствие ошибки при определении тепловой характеристики свечи. Она слишком «холодна» для данного двигателя. Элементы свечи не достигают температуры самоочищения. Возможно, это является следствием так называемой «городской езды» с невысокими скоростями, частыми остановками и стартами.Если свеча не имеет других дефектов, ее работоспособность можно восстановить очисткой или нагревом. Однако, если вы не предполагаете изменить стиль вождения, целесообразнее заменить свечу на более «горячую» (т.е. с меньшим калильным числом).

Калильное зажигание.Изолятор свечи чисто белого цвета. Электроды оплавлены. Калильное зажигание — печальный итог процесса, начинающегося с перегрева электродов и изолятора.Перегрев может быть вызван следующими причинами:шить. Если же отложения сильные, ее придется заменить.— неверно определена тепловая характеристика, свеча слишком «горяча» для данного двигателя, или же не в меру горяч водитель автомобиля;- обедненная топливная смесь (неправильно отрегулирована топливная система, подсос воздуха во впускной коллектор или зажаты клапаны).Кроме того, перегрев может быть спровоцирован преждевременным зажиганием.Свечу безусловно следует заменить, уточнив рекомендуемую тепловую характеристику и устранив все неисправности.

Детонация.Тепловой конус изолятора свечи может быть треснут или выкрошен.Как правило, это - результат детонационного сгорания топлива с низким октановым числом, или преждевременного зажигания.Детонация опасна не столько для свечи, сколько для поршня — он может разрушиться.Иногда изолятор повреждается при неаккуратной регулировке межэлектродного зазора.Этот дефект «не лечится». Свечу необходимо заменить.Будьте внимательны при заправке топливом, не перегружайте двигатель.

ОстекленениеПоверхность изолятора свечи глянцевая, желтоватого цвета.Больше всего шансов увидеть подобную свечу на двигателе собственного автомобиля имеют любители резко давить на газ.Образование глазури на изоляторе происходит из-за быстрого повышения температуры в камере сгорания в момент резкого нажатия на педаль газа. При разогреве находящиеся на поверхности изолятора обычные отложения плавятся, образуя электропроводное стекловидное покрытие. В результате возникают сбои искрообразования, особенно на высоких оборотах двигателя. Восстановлению свеча не подлежит, Вот, сколько важного может сообщить внимательному автовладельцу свеча, этот молчаливый репортер, пожизненно аккредитованный в камере сгорания двигателя.Отличающееся от нормального состояние свечи указывает на ряд возможных неполадок в системах двигателя. Для точного определения неисправности требуется дополнительная диагностика, которая может потребовать применения специального оборудования. Проявлять интерес к состоянию свечей нужно не только в тот момент, когда близится срок их плановой замены, но и тогда, когда возникают затруднения с пуском непрогретого двигателя или его неустойчивой работой на отдельных режимах.

avtohistor.ru

Ремонт резьбового отверстия для свечи зажигания.

В статье «приспособление для восстановления свечной резьбы», которую можно прочитать вот здесь, я описал как сделать простое устройство, с помощью которого можно восстановить сорванные верхние 3-4 витка резьбового отверстия для свечи зажигания, не снимая головки двигателя. Ну а что же делать, если почти все витки резьбы испорчены и при вкручивании, свечу зажигания  просто невозможно затянуть ключом. В таком случае всё таки придётся восстановить головку двигателя более серьёзным способом, то есть произвести грамотный ремонт, который мы и рассмотрим подробно в этой статье.

Что нужно делать, чтобы не испортить резьбовое отверстие.

Многие водители пренебрегают простыми действиями перед откручиванием свечи зажигания, а именно — очисткой грязи пространства вокруг свечи, иначе находящийся там песок или грязь, слижет резьбу, или того хуже, попадёт в цилиндр. Но дело тут даже не в лени, а в том, что свечные колодцы некоторых двигателей такие глубокие, что очистить в них грязь можно только с помощью мощного компрессора. На многих иномарках свечной высоковольтный колпачок имеет резиновое уплотнение, препятствующее попаданию грязи, но вот на наших машинах и мотоциклах такого блага нет, и перед откручиванием свечи, всё же всегда нужно стараться удалить грязь.

При вкручивании свечи зажигания, тоже следует делать правильные действия, а именно: вставлять свечу в резьбовое отверстие всегда нужно по возможности рукой, а не ключом (если конечно свечной колодец не сильно глубокий). Когда свеча вкрутится рукой на несколько витков, тогда уже можно пускать в дело ключ для полной затяжки, и причём в идеале не обычный ключ, а динамометрический. Так как алюминиевые головки всех моторов, а точнее их мягкая свечная резьба, не терпят усилия более двух кг.м.

Да к тому же на свече зажигания твёрдая стальная резьба, а в головке цилиндров достаточно мягкая алюминиевая резьба. Это раньше, на антикварной технике, изначально на заводе устанавливались в алюминиевые головки футорки из бронзы, но сейчас на современной технике такого уже не делают.

Так же никогда не следует вкручивать в длинное свечное отверстие свечу с короткой резьбовой частью, и наоборот в короткое резьбовое отверстие нельзя вкручивать свечу с длинной резьбовой частью. В обоих случаях резьба или свечи (во 2 случае) или резьба головки (в первом случае) забьётся нагаром и при последующем выкручивании или выкручивании (уже нормальной свечи) резьба головки будет повреждена.

Чем грозит для машины или мотоцикла сорванная резьба.

Если в головке двигателя прослабятся (испортятся) хотя бы 3-4 нитки резьбы (примерно 30%площади резьбового сопряжения), или свеча будет вкручена неплотно (не до конца как на рисунке 1 б), то результат может быть весьма плачевный, в который некоторые водители даже не поверят моим словам, но это статистика. А результат всего этого — это самовоспламенение топливной смеси от раскалённого изолятора центрального электрода свечи и работа мотора с неприятными рывками при выключенном зажигании. То есть произойдёт калильное зажигание, от которого могут пригореть кольца, а то и прогореть поршень, ну или задиры на цилиндре и поршне. И по сравнению с этими неприятными последствиями, такие мелочи как выстрелившая в капот или бензобак мотоцикла свеча, кажутся уже не такими страшными, но всё же.

Рис 1. Температура свечи зажигания.а — нормально вкрученная свеча, б — нарушение надёжного сопряжения свечи и головки. 1 — корпус свечи, 2 и 3 — нормальный контакт уплотнения и резьбы свечи, 4 — центральный изолятор свечи, 5 — отсутствие уплотнения, 6 — недостаток тела или резьбы головки.

Посмотреть наглядно, почему происходит калильное зажигание, от казалось бы такой мелочи как сорванные пару витков свечной резьбы в головке, или недотянутой свечи, можно на рисунке 1. На нём видно, как повышается температура деталей свечи от вышеуказанных неприятностей. Странно, не правда ли, что из-за таких мелочей, на целые 400 градусов повышается температура центрального электрода (см. рисунок) и на 200 градусов повышается температура центрального изолятора. Странно, но это физика, подкреплённая статистикой и испытаниями на специальных стендах.

Вывод — нужен ремонт резьбового отверстия свечи зажигания.

Из всего вышесказанного следует вывод, что ремонт неизбежен. Если у вас сорвано пару ниток, то восстановить резьбу можно с помощью приспособления, ссылка на которое указана в самом начале текста. Если витков сорвано больше, или свечу нельзя затянуть с усилием 2 кг.м., то следует установить в головку специальную втулку, называемую футоркой. А наружный диаметр этой футорки, как правило ограничивается малыми размерами камеры сгорания современных двухтактников. Ну а у современных форсированных четырёхтактных двигателей, размер футорки может быть ограничен четырьмя или пятью клапанами, имеющими достаточно большой диаметр тарелок клапанов и их сёдел.

Но как правило места для прочной футорки хватает, и посадочное место для неё многие ремонтники просто высверливают. А затем метчиком нарезают новую резьбу большего диаметра, под наружный диаметр выточенной из бронзы футорки. Но при таком ремонте с дрелью (если это делать не на станке с делительной головкой и точно заданным углом), велика вероятность несоосности футорки и плоскости головки двигателя. Плюс ситуацию усугубит косая нарезка резьбы метчиком. В итоге, из-за несоответствия осей футорки, свечи и самой головки, отремонтированную таким способом дорогую головку цилиндра (или цилиндров) придётся сдать на цветмет.

Чтобы избежать вышеописанного ремонта «на глаз» и вопроса попаду-не попаду, свечное отверстие нужно восстановить без применения распространённого сверла (если конечно у вас нет точного фрезерного станка). И причём ремонт без сверления, не требует от ремонтника каких то профессиональных навыков, с такой работой справится и новичок, если конечно прочитает эту статью и купит соответствующий инструмент.

Двухзаходный метчик.

А инструмент — это специальный двухзаходный метчик (см. фото). В самом низу метчика имеется стандартная резьба, как у обычной свечи зажигания (это резьба первого захода). Она нужна для заворачивания метчика в головку по остаткам сорванной резьбы, и конечно же для ровного направления метчика без перекоса (для последующей нарезки резьбы большего диаметра). Когда метчик полностью пройдёт сорванную стандартную резьбу и углубится в тело головки, к процессу восстановления подключается конусная часть метчика, которая следует без перекоса за резьбовой частью первого захода. Далее свечное отверстие постепенно растачивается конусом и в дело вступает уже более толстая резьбонарезная часть метчика, которая нарезает уже резьбу такого диаметра, как и наружная резьба футорки.

Кстати, этот способ тоже позволяет произвести ремонт без трудоёмкого снятия головки, особенно на многоцилиндровых моторах, с множеством навесного оборудования. К тому же на многих двигателях, после съёма головки, требуется новая прокладка, которую для редких или старых машин, или мотоциклов, не так то просто найти в продаже. Чтобы не снимать головку при таком ремонте, нужно нанести на рабочие части метчика густую смазку, на которую будет налипать стружка. Это позволит избежать попадания стружки в камеру сгорания двигателя. А при ремонте с рассверливанием головки сверлом, избежать попадания стружки в камеру сгорания практически невозможно.

Чертёж стержня, для закручивания футорки в головку двигателя.

После нарезки резьбы двухзаходным метчиком, втулку (футорку) в новое резьбовое отверстие желательно вкрутить с помощью специального стержня, изображённого на чертеже (длина стержня зависит от глубины свечного колодца), на одном конце которого имеется стандартный квадрат под ключ, а на другом конце имеется резьба, для закрепления на ней футорки. У кого нет такого стержня, то его можно заказать токарю. На одном конце обычного стального прутка формируем (стачиваем) квадрат, а на другом конце нарезаем такую же резьбу как на свече зажигания.

Далее следует на прутке нарезать наружную резьбу и накрутить трубку с внутренней резьбой, и сделать на трубке грани для ключа. Подробно устройство стержня смотрите на чертеже. Резьбу М14 х 1,25 делаем только если у вас свечи именно с такой резьбой. Если резьба другая, то естественно на стержне нарезаем резьбу такую же как на ваших свечах.

Перед тем, как вкручивать футорку в головку, обезжирьте растворителем наружную резьбу футорки, и внутреннюю резьбу головки цилиндров, а затем обмажьте наружную резьбу футорки холодной сваркой или термостойким клеем » Seal-Grip». Затем накрутите футорку на резьбу М 14 х 1,25, на краю стержня, но не до конца. Далее накрутите на стержень трубку, так чтобы она упёрлась своим торцом в накрученную на стержень футорку, и поджав трубку с помощью ключа (на трубке есть грани) к торцу футорки, зафиксировать футорку таким образом от проворота (на резьбе М14 х 1,25).

Выкручивание футорки. 5 — шестигранник для затяжки трубки к футорке откручиваем, но при этом держим квадрат 6 ключом.

Теперь вставляем стержень с зажатой на нём футоркой в головку и вкручиваем. После закручивания футорки, чтобы выкрутить стержень, ослабляем ключом трубку, и после этого легко выкручиваем стержень рукой из футорки (см фото). Далее нужно специальной оправкой, с конусом на конце, ударом молотка по оправке, выдавить в футорке коническую часть (площадку) для свечи зажигания, если конечно у вас свечи с конусной частью.

Необходимый набор инструмента.1 — двухзаходный метчик, 2 — стержень для вкручивания футорки, 3 — свечная резьба на стержне, 4 — стальная оправка с конусом на конце, для выдавливания конуса в футорке, 7 — термостойкий клей для металла, 8 — футорка, 9 — накидной ключ (головка).

Остаётся напоследок ещё раз прогнать метчиком (можно обычным) свечную резьбу и уже со спокойной душой вкрутить на своё новое место свечу зажигания. Если вы всё сделаете правильно, то свеча зажигания будет надёжно вкручена в свечную резьбу, не хуже чем на новой головке.

Если у кого то головку двигателя повело от перегрева, или появилась трещина в теле головки, то как это всё восстановить советую почитать вот здесь.

Ну а эта статья, я надеюсь, поможет любому водителю, даже новичку,  произвести правильный ремонт резьбового отверстия свечи зажигания; успехов всем!

suvorov-castom.ru

Как проверить и заменить свечи зажигания самому + видео

Двигатель в автомобиле служит для создания крутящего момента, который позволит колесам вращаться. Но двигатель работать может как на бензине, так и на солярке либо, вообще, на газу. Если в дизельных моторах воспламенение происходит за счет сжатия топлива до огромного давления, то бензиновые нуждаются в стороннем источнике – свече зажигания. И они нередко создают проблемы, из-за которых ухудшается пуск двигателя, увеличивается расход топлива, теряется мощность. От их состояния зависит если не все, то многое, поэтому замена свечей зажигания должна производиться своевременно.

Типы свечей зажигания

Устройство свечи зажигания

Порядка 20-30 кВ необходимо, чтобы смесь из воздуха и бензина воспламенилась в камере сгорания. Свеча – это силовой элемент, в котором происходит высоковольтный разряд. В конструкции системы воспламенения, конечно, до свечи установлены преобразователи напряжения и распределитель, который подает высокое напряжение в цилиндры своевременно. Стандартная свеча зажигания – это небольшое устройство, состоящее из цельнометаллического корпуса, который при помощи резьбы соединяется с массой (минусом), электрода и изолятора из керамики. Между центральным электродом и корпусом возникает искровой заряд, в точности во время цикла сжатия в цилиндре (при условии, что регулировка зажигания произведена верно).

Дизельные двигатели имеют несколько иную схему воспламенения топлива – дизтопливо начинает гореть при резком сжатии. Но в холодное время года даже в них применяются элементы накала, которые повышают температуру в цилиндрах, подавая в них горячий воздух при образовании смеси. Их работа в чем-то схожа с теми, которые применяются на бензиновых двигателях. Отключение этих элементов происходит после прогрева мотора до нормальной, рабочей температуры. Но в бензиновых двигателях, свечи зажигания играют куда более значимую роль, нежели элементы накаливания в дизельных. Все основные характеристики бензиновых моторов зависят от того, насколько качественные элементы в них используются и в каком они состоянии.

Как определить неисправность свечи зажигания

Трещины на изоляторе свечи — верный признак неисправности

Признаков, указывающих на плохое состояние свечей, довольно много. Вот только основные:

  1. Запуск двигателя затруднен либо, вообще, невозможен.
  2. Неустойчивые обороты, низкая приемистость, недостаток тяги, мотор троит.
  3. Ощущается потеря мощности.
  4. Увеличивается расход топлива.
  5. Уровень углекислого газа выше нормы, цвет выхлопных газов изменяется при полностью прогретом двигателе.

Но эти же признаки, к сожалению, присутствуют и при нарушении режима работы карбюратора или инжектора, системы зажигания, поршневой группы и клапанов. Но первым делом стоит проверить именно свечи, так как они выходят из строя чаще, нежели поршни.

Как проверить свечи зажигания

Чтобы определить, пригодна ли свеча зажигания к использованию в двигателе автомобиля, достаточно просто осмотреть ее. Никаких дополнительных приборов — только ваши глаза, способные заметить даже мелкие недочеты. Несколько признаков, которые подскажут вам о неисправности элемента:

Свечи с поврежденным или оплавленным электродом подлежат немедленной замене

  1. Наличие сажи или отложений моторного масла на электродах.
  2. Оплавление, деформация, повреждение электродов.
  3. Трещины на поверхности изолятора.
  4. Наличие повреждений на резьбе или на верхней части центрального электрода.

Зачастую преждевременный выход из строя обусловлен тем, что двигатель работает на топливе низкого качества. Поэтому для увеличения срока службы нужно не только поддерживать в идеальном состоянии системы автомобиля, но и заправляться качественным бензином. Если при обслуживании появились подозрения, что плохое состояние свечи вызвано применении низкосортного топлива, смените автозаправку. Периодическая проверка свечей зажигания поможет вам избежать резкого ухудшения работы двигателя, так как при их осмотре вы сможете заранее обнаружить неисправность.

Как часто менять свечи

Стабильная работа двигателя напрямую зависит от качественного и своевременного техобслуживания. Внимательно изучите руководство по вашему автомобилю, в нем указана периодичность замены свечей зажигания, именно этого значения и следует придерживаться. Но многое зависит от вторичных факторов – качества свечи, используемого топлива, работы систем впрыска и зажигания. Среднее значение – около 30 тыс. км. пробега. Это примерно год езды среднестатистического автомобилиста. Но вполне реально увеличить срок службы, если поддерживать системы авто в идеальном состоянии. А если использовать платиновые или иридиевые свечи зажигания, то их менять придется еще реже, так как ресурс их намного выше.

В среднем свечи нужно менять каждые 30 тыс. км пробега

Как заменить свечи

Замена производится на холодном двигателе. Так вы обезопасите и себя, и двигатель. При нагреве металл расширяется, из-за этого выкручивание элемента может быть осложнено. Ничего сложного в процедуре нет, необходимо только иметь торцовый ключ на 21 (на некоторых автомобилях необходимо выкручивать ключом на 16). Порядок действий таков:

  1. Высоковольтный провод отсоединяете от свечи первого цилиндра. Чтобы не забыть расположение проводов, меняйте по одной.
  2. Перед выкручиванием очистите поверхность двигателя вокруг элемента. Лучше, если это проводить с помощью сжатого воздуха, но можно и малярной кисточкой.
  3. Выкручиваете свечу и вместо нее устанавливаете новую.
  4. Надеваете колпачок высоковольтного провода.
  5. Проводите замену остальных аналогично.

Если доступ к свечам зажигания перекрыт пластиковой накладкой или коллектором, то необходимо на время убрать мешающие элементы. После окончания замены свечей проведите монтаж снятых элементов.

Диагностирование состояния двигателя по свече

Внешний вид электродов свечи зажигания может многое рассказать о состоянии вашего мотора. Даже малейшая неисправность в системе зажигания или впрыска топлива отразится на цвете электрода. Чтобы не тратиться на дорогостоящие услуги диагностики мотора на СТО, можно самостоятельно определить, в каком состоянии находится двигатель вашего автомобиля. Вот основные неисправности, которые можно диагностировать:

Черный налет на свечах говорит о том, что в двигатель постоянно поступает обогащенная смесь

  1. Если на электроде имеется черный налет, то это говорит о том, что двигатель работает на обогащенной смеси, значит, имеется поломка в системе впрыска топлива.
  2. А вот светло-серый оттенок говорит про бедную смесь. Причиной может быть как неверно выставленный угол опережения зажигания, так и поломка в системе охлаждения.
  3. Розовый налет – это явный признак того, что пора менять заправку, так как вы заливаете бензин низкого качества, содержащий много этила.
  4. Наличие моторного масла указывает на плохую герметичность либо блока, либо головки. Обычно это наблюдается при чрезмерном износе маслосъемных колец поршней или керамических маслосъемных колпачков клапанов.
  5. А вот если заливаете низкооктановое топливо, то центральный электрод и изолятор будут быстро разрушаться. Конечно, если свеча зажигания прослужила вдвое больше положенного ей срока, аналогичные дефекты могут присутствовать.

Если элемент полностью исправен, то у него будет светло-коричневый налет, никакого нагара и намека на масло. В противном случае необходимо заменить свечи зажигания на вашем автомобиле. Что касается зазора между электродами, то корректировать его не нужно, в различных моделях свечей он колеблется в диапазоне 0,5-2 миллиметра. Если, конечно, есть необходимость, можно его изменить при помощи измерительных щупов.

Интересное по теме:

загрузка...

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

Как проверить свечи зажигания - способы проверки

В идеальном мире свечи зажигания нужно менять через каждые 35-45 тысяч километров. Бензин стоит дёшево, все водители следуют правилам дорожного движения, пешеходы не перебегают на красный, а дороги – ровные даже в самой глухой деревеньке.К сожалению, мы живём не в идеальном мире — реальность постоянно норовит подсунуть нам очередную проблему. То зима, внезапно наступила и нужно менять летнюю резину. То барахлят свечи зажигания авто. В ситуации, когда машина начала плохо заводиться или двигатель стал нервно работать на холостых оборотах, придётся лезть под капот и проводить диагностику свечей зажигания.

Любителям махнуть рукой на проблему стоит задуматься о том, стоит ли шутить с системой зажигания и ждать пока само пройдёт? Автомобиль не живой организм и случаи чудесного исцеления с ним не случаются даже в сказках! Поэтому, если двигатель начал «троить», нужно взять в руки себя и прибор для проверки свечей зажигания, и приступить к работе.  Кроме проверки свечей, вы можете выполнить еще одну полезную манипуляцию - проверить компрессию в двигателе.

Диагностика по свечам зажигания – устраняем первопричину

Все свечи разом из строя обычно не выходят. Обычно причиной перебоев является одна-две провинившихся свечи. Поэтому первой мерой диагностики является найти ту, которая перестала работать.

Срок службы свечей зажигания для обычных автомобилей, эксплуатирующихся в тяжёлых условиях (Например, на дорогах России, Украины) соответствует пробегу в 25-35 000 км. То есть, при частой эксплуатации транспортного средства, проводить замену свечей нужно минимум 2 раза в год – перед началом весеннего сезона и вначале сентября.

Однако характеристика свечей зажигания одинакова не для всех машин, например, система зажигания ВАЗ слишком горяча и имеет слишком мощный искровый разряд. Для их водителей обыденна проблема, что нет искры с катушки зажигания. На таких моделях электроды, свечи, катушки быстро разрушаются и требуют замены через каждые 15 000 км.

Выполнить проверку свечей зажигания сможет даже блондинка из анекдотов, поэтому отговорка: «я не знаю, как проверить свечу зажигания», — не может восприниматься серьёзно.

Простые способы проверки свечей зажигания

Как проверить свечи зажигания самому, давайте рассмотрим разные способы. Наиболее простой способ проверить свечи зажигания авто заключается в том, что водитель должен попеременно снимать провод, идущий от свечи зажигания к распределителю. После того, как провод снят необходимо послушать урчание двигателя на холостом ходу. Если его ритм не изменился, значит именно эта свеча вышла из строя и нуждается, либо в ремонте, либо в замене.

Следует сразу сказать, что заменить проще, чем ремонтировать. С другой стороны, свечи часто выходят из строя из-за некачественного бензина или неграмотной изначальной установки. Так как не у всех есть прибор для проверки свечей зажигания, опишем способы проверки системы, не требующие его использования.

Второй способ не менее прост и эффективен. Снимаем провод от самой свечи и приближаем её к блоку цилиндров. По получившейся искре можем судить о том, хорошо ли работает система зажигания.

Неровная работа двигателя может быть связана с трещиной в изоляции проводов. Поэтому нужно проверить их целостность. Выключите автомобиль и внимательно, желательно с лупой, осмотрите высоковольтные провода. Найдя трещину можно просто замотать провод изолентой. Хотя лучше сразу его заменить.

Причина износа свечей зажигания – выбрасывать нельзя, почистить!

Если свеча зажигания не проработала и месяца, а уже стала причиной перебоев в работе двигателя – стоит задуматься. И постараться найти причину такого положения дел. Иначе придётся постоянно возиться с автомобилем, у которого попеременно начнёт выходить из строя то одна, то другая деталь. А с двигателем шутки плохи!

Причина может крыться в:

Выставлять зазор между электродами необходимо с той же частотой, как и проводить полную замену свеч. Регулировка проводится методом подгибания боковых электродов с помощью цилиндрического щупа или кусочка проволоки.

А вот свечи необходимо не только менять, но и хотя бы изредка чистить. Чистка осуществляется двумя способами: механический и химический.

Механический предполагает использование острых предметов для снятия нагара со свечи, однако при этом характеристика свечей зажигания может быть ухудшена. Поскольку металл оставляет царапины, которые впоследствии начинают сильнее и быстрее нагреваться. Поэтому чистить нужно аккуратно – завернув отвёртку или шило в кусок ткани.

Химический способ эффективнее, но дольше. Свеча обезжиривается, промывается в бензине, высушивается и на полчаса погружается в раствор ацетата аммония. После чего свечу нужно почистить капроновой нитью или мягкой, волосяной щёткой, высушить и установить на место. Не забыв при этом отрегулировать зазор в свечах зажигания!

Видео — «Свеча зажигания мощность искры»

autoremka.ru

Свечи зажигания

Необходимо периодически проверять состояние свечей, выполняя визуальный осмотр налета на их наконечниках. Цвет изолятора центрального электрода свечи дает ценную информацию относительно общего состояния двигателя, а также и о настройки двигателя.

Нормальные условия работы

Цвет изолятора центрального электрода изменяется от белесого (серовато-коричневого) до коричневого (более выражено при работе на газовом топливе)

Следствие:

Хороший пуск холодного двигателя, высокая эффективность работы двигателя, минимальный расход топлива, низший уровень загрязнения, оптимальные условия работы.

Засорение свечи копотью, сажей.

Наконечник изолятора центрального электрода свечи покрыт сажей.

Вероятные причины:

Богатая топливная смесь, засорение воздушного фильтра, неправильная регулировка топливной системы. Интенсивное использование в условиях города (которое не обеспечивает само очистку свечей), свеча неправильно подобрана по параметрам двигателя.

Решение:

Установите новую свечу, соответствующую параметрам двигателя, правильно отрегулируйте топливную систему и проверьте воздушный фильтр, замените его при необходимости.

Масляный нагар свечи.

Наконечник центрального электрода свечи покрыт черным нагаром

Вероятные причины:

Переизбыток масла в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания, износ деталей ЦПГ (цилиндропоршневой группы), износ направляющих втулок клапанов или маслосъемных колпачков.

Следствие:

Плохой запуск холодного двигателя (даже невозможно завести), нестабильная работа на холостом ходу, перебои в работе двигателя на рабочих режимах.

Решение:

Устраните причины попадания масла в двигатель, поменяйте свечи на новые.

Обгорание изолятора центрального электрода.

Изолятор центрального электрода покрыт расплавленным налетом, желто-коричневым иногда зеленоватым.

Вероятные причины:

Применение бензина с высоким содержанием антидетонационных присадок содержащих свинец.

Следствие:

Перебои зажигания (налет становится проводником высокого напряжения при высокой температуре), свеча больше не генерирует искру между электродами, разрушение катализатора, загрязнение воздуха.

Решение:

Замените свечи на новые. Всегда следуйте рекомендациям производителя по использованию бензина.

Механическое повреждение изолятора центрального электрода.

Вероятные причины:

Механический удар, сотрясение, небрежное или неаккуратное обращение со свечой, детонация из-за неправильной настройки топливной системы и системы зажигания, использование топлива с низким октановым числом (вызывающим детонацию).

Следствие:

Пробой зажигания, повреждение катализатора, возможность серьезного повреждения двигателя.

Решение:

Замените свечи на новые, настройте системы питания и зажигания, используйте топливо с соответствующим октановым числом.

Оплавление центрального и бокового электрода.

Вероятные причины:

Неправильная настройка топливной системы и системы зажигания, использование низкокачественного горючего, температурный режим работы свечи не соответствует температуре режима работы двигателя.

Следствие:

Отсутствие искры, неэффективное зажигание, потеря мощности.

Решение:

Выполните полную проверку системы зажигания, используйте топливо хорошего качества, после тщательного осмотра двигателя переустановите новый ряд свечей зажигания в соответствии с температурным режимом работы двигателя.

Рекомендуемые нами свечи для установки на ВАЗ

auto99.ru

Свечи зажигания – особенности работы и диагностика неисправностейAutoRemka

Двигатель внутреннего сгорания – это сердце любого авто, к которому нужно бережно относиться. В противном случае вы гарантированно получите серьезные проблемы. По общему состоянию и видам неисправностей свечей зажигания (СЗ) можно с легкостью определить общее состояние вашего мотора.

Осмотр и анализ состояния свечей рекомендуется выполнять после длительной работы двигателя. Например, если вы проехали большое расстояние без остановки. Это самый подходящий момент для проверки состояния СЗ и определения причин неисправности в моторе, если таковые имеются.

Многие автомобилисты, заметив на свечах черный нагар, сразу же начинают паниковать и делать скоропалительные выводы, думая, что в двигателе появились серьезные неисправности. Однако это не так, такое состояние свечей может быть вызвано лишь усиленной работой двигателя на холодную.

Итак, вернемся к проверке свечей и начнем с того, что для правильной диагностики требуется проехать 250 км и больше. Свеча зажигания – это не просто элемент системы зажигания автомашины, но и еще некий диагностический зонд, информирующий водителя о функционировании двигателя.

Свечи зажигания

Рассмотрим основные проблемы, которые можно определить, глядя на состояние свечей:

С возможными проблемами, которые определяются по цвету нагара, разобрались. Далее хотелось бы остановиться непосредственно на свечах зажигания и рассказать об их основных функциях в ДВС.

Свеча зажигания в двигателе выполняет такие функции:- воспламеняет горючую смесь;- отводит тепло с камеры сгорания.

Меняем свечи своими руками

Искроподающие элементы (свечи) управляют электрическим током, который преобразовывает скрытую энергию топлива в полезную. Сама свеча состоит из нескольких важнейших составляющих, которые отвечают за ее нормальное функционирование.Первая составляющая – зазор свечи. Он должен быть отрегулирован таким образом, чтобы через него свободно проскакивала искра.Следующая важная составляющая – температура свечного карандаша. Она должна быть низкой, чтобы не вызывать преждевременного возгорания топливной смеси.

Ну и последняя составляющая, в которой заключается ценность свечи зажигания – способность отводить тепло. Свеча выступает в роли передатчика, который отводит лишнее тепло.

Далее предлагаю рассмотреть особенности работы свечи зажигания при разных температурных режимах:- Горячая свеча. Медленно отводит тепло, кончик очень сильно нагрет, но зато имеется выработанный контакт с газами в камере сгорания.Холодная свеча. Быстрый отвод тепла, но малая поверхность контакта. В то же время у такой свечи медленно нагревается кончик.Разбираясь в свечах зажигания, полезно будет знать о факторах, влияющих на рабочую температуру свечи:

В заключении хотелось бы сказать, что периодическая проверка состояния свечей очень важна. Диагностика неисправностей позволит выявить многие «болячки» двигателя и своевременно их вылечить. Правильная периодичность проверки, тщательность анализа состояния агрегатов и терпение – главные составляющие характера ответственного водителя.

Видео: Замена свечей в автомобиле ВАЗ

autoremka.ru

Как поменять свечи зажигания

В настоящее время большинство автомобилистов ездят на машинах отечественного производства. Это вызвано относительно небольшой стоимостью этих автомобилей, особенно подержанных. Но, как известно, для автосервисов не имеет большой разницы на каком автомобиле менять свечи зажигания и стоимость данной процедуры колеблется от 600 до 1200 рублей. На самом деле данная замена очень проста и не стоит таких вложений, особенно для машины отечественного производителя. Поэтому в данной статье будет описано как поменять свечи зажигания самостоятельно и не хуже, чем это сделал бы специалист на станции технического обслуживания.

Зачем вообще менять? Какие новые свечи зажигания купить?

Для начала определимся, через сколько километров пробега нужно менять свечи зажигания. Для большинства автомобилей этот интервал составляет 15-20 тысяч километров. На основании большого опыта могу сказать, что через 15 тысяч подавляющее количество свечей зажигания уже работает некорректно, появляются пропуски зажигания, ухудшается устойчивость работы двигателя, увеличивается расход бензина и холодный запуск дается довольно тяжело. Это может быть следствием пробоя изолятора, пример приведен на рисунке. Поэтому рекомендую замену свечей максимум через 15 тысяч пробега с регулировкой и удалением нагара через 7-8 тысяч.Снизу показана свеча зажигания с пробивающим изолятором, сверху — нормальная

Для того, чтобы поменять свечи зажигания, для начала нужно купить новые. Сразу встает вопрос какие купить свечи? И есть ли вообще разница? Отвечу сразу, что разница в свечах зажигания есть и свечи с одной марки автомобиля могут абсолютно не подходить на другую. Именно поэтому в инструкции по эксплуатации необходимо смотреть маркировку, свечи которой подходят именно для вашего авто. Для карбюраторных систем с контактным зажиганием рекомендуются свечи А17ДВ с зазором между электродами 0,5-0,6 мм. Для бесконтактных систем зажигания с карбюратором используются свечи с маркировкой А17ДВ-10 и зазор 0,7-0,8 мм. На инжекторные моторы ставятся А17ДВРМ с зазором 1,0-1,3 мм. В случае, если зазор между электродами свечей зажигания будет больше положенного, то увеличится расход топлива, если меньше — то появятся дерганья на малых оборотах. Поэтому после покупки перед установкой проверяйте зазоры, они могут немного не соответствовать заявленным на упаковке. На автомобили ВАЗ можно ставить и свечи-аналоги зарубежных производителей, только при этом необходимо смотреть таблицу соответствия импортных свечей зажигания отечественным.

Как заменить свечи зажигания самостоятельно и качественно

Теперь конкретно о том, как поменять свечи зажигания на ВАЗ. Первым делом открываем капот и ставим подпорку, чтобы он не закрылся во время работы. Подпорка есть не на всех автомобилях, поэтому действуйте по обстоятельствам. На последних автомобилях отечественного производства верхняя часть двигателя закрыта пластмассовым кожухом, его нужно снять. Для этого отверните винты его крепления к двигателю и аккуратно снимите. Далее нужно аккуратно снять высоковольтный провод со свечи зажигания первого цилиндра и положить его на головку блока цилиндров. Высоковольтные провода со свечей нужно снимать потянув за защитный колпачок, но никак не за сам провод, иначе контакт от последнего может оторваться и придется менять бронепровода.Правильно снимаем со свечи зажигания высоковольтный провод

Теперь нужно механически убрать весь нагар и накопившуюся грязь из гнезд, в которые вставлены свечи зажигания. Это необходимо для того, чтобы в процессе замены скопившийся вокруг свечей мусор не попал в камеру сгорания. Не пытайтесь отмыть эту грязь, так как потом она обязательно потечет внутрь двигателя и вы нанесете ущерб поршневой группе вашего автомобиля.

Далее необходимо вывернуть свечу зажигания. Для этого нам понадобится торцевой ключ, на 16 или 21, это зависит от типа установленных свечей зажигания. Выкручивать свечи нужно строго на заглушенном и остывшем двигателе, иначе можно испортить резьбу или обжечься. Если после того, как вы сдвинули свечу из мертвого положения, она начинает туго выкручиваться, то следует не торопиться и сделать несколько оборотов в обратном направлении и далее аккуратно продолжить. Продолжайте это делать до тех пор, пока полностью не выкрутите свечу зажигания. Данные манипуляции необходимы для того, чтобы не испортить резьбу в головке блока. Свеча выкручивается тяжело скорее всего их-за скопившегося на ее конце нагара.

Наконец, вставляем новую подготовленную заранее свечу зажигания и закручиваем ее до момента, пока не почувствуется, что пошла затяжка. После этого затяните на четверть оборота, чтобы уплотнительное кольцо немного деформировалось. Не затягивайте свечи очень сильно! Это приводит к порче резьбы в ГБЦ и сложностям последующей замены свечей зажигания.

Теперь одеваем на место высоковольтный провод и повторяем вышеописанные действия со свечами всех оставшихся цилиндров. Затем ставим на место пластмассовый кожух, прикручиваем его и после этого можно заводить двигатель. Он должен завестись сразу и спокойно, чисто и монотонно работать.

Если после замены свечей зажигания двигатель стал работать хуже, чем раньше, то что делать?

Как известно, на любом производстве существует некоторый процент брака и вами может быть куплена новая, но неисправная свеча. Это вполне нормальное явление и никто от этого не застрахован. Поэтому если после замы свечей зажигания двигатель стал работать неустойчиво, с перебоями и дерганиями, то, скорее всего, вам попался брак. Необходимо найти неисправную свечу и заменить ее на новую, но рабочую. Определить какой цилиндр плохо работает можно путем последовательного отсоединения высоковольтных проводов. Если после того, как вы отключили бронепровод, в работе двигателя ничего не меняется, то с вероятностью 99% именно на этом цилиндре свеча не работает и ее нужно заменить. На этом инструкция по замене свечей зажигания окончена и теперь вы их можете поменять самостоятельно.

remontautovaz.ru

Смотрите также