Главная » Выбор авто » Течь охлаждающей жидкости

Течь охлаждающей жидкости


Когда течет антифриз - www.autoride.ru

Когда течет антифриз

Приобретение транспортного средства является приятным событием в жизни каждого автолюбителя. Но за купленной машиной нужен тщательный уход. В процессе эксплуатации могут возникать различные проблемы. Одна из них – это течь антифриза. С подобной проблемой сталкивались многие автовладельцы.

Почему происходит утечка охлаждающей жидкости?

Утечка антифриза может происходить по разным причинам. Например, при резкой смене температур он может вытекать через соединения. Другая причина – это течь печки радиатора. В некоторых случаях течь антифриза можно объяснить выходом из строя помпы. Иногда охлаждающая жидкость может уходить в цилиндры либо в масленую систему.

Многие автомобилисты хотят знать, как найти течь антифриза. Сделать это довольно просто. Утечка определяется по расширительному бачку. Если уровень не «дотягивает» до минимума, то нужно добавить антифриз. Периодически контролируйте уровень жидкости. Если через некоторое время обнаружится его падение ниже минимума, то у вас утечка. Проверять уровень антифриза лучше при охлажденном моторе.   

Что можно сделать в случае утечки антифриза?

Итак, мы выяснили причины течи антифриза. Что же можно предпринять в таких ситуациях? Когда антифриз уходит через соединения, требуется тщательный осмотр охлаждающей системы, особенно бачка и патрубков радиатора. Исправить эту неполадку несложно, достаточно поработать с хомутами. Их можно заменить, установить дополнительные либо просто подтянуть.   

Почему течет антифриз? Иногда это можно объяснить тем, что течет печка радиатора. Откройте нижнюю крышку, расположенную справа от водителя. Внимательно осмотрите сопло, по которому идет горячий воздух. Если течь обнаружена в месте соединения печки и патрубков, то исправить это можно за счет подтягивания хомутов. Если течет радиатор, то однозначно потребуется замена.   

Иногда у автовладельцев течет антифриз из-под головки. Это возможно в двух случаях. Первая – произошло коробление головки, а вторая – прогорела прокладка. Течь может открыться внутрь мотора либо же наружу. Утечка охлаждающей жидкости на виду устранить не очень сложно. А вот скрытые утечки  могут приводить к более серьезным последствиям.

Довольно легко обнаружить, когда антифриз течет в салон. Очень легко увидеть липкую лужицу на коврике или пятно на полу, которое не высыхает. Уровень антифриза в расширительном бачке при этом упадет. При подобной утечке виновником, скорее всего, будет печка. В первом случае антифриз течет из-за того, что износился радиатор печки (потеря герметичности соединения патрубков). Во втором случае антифриз течет из крана, контролирующего подачу антифриза из мотора к печке. В любом случае вашей машине может потребоваться химчистка салона. Для устранения подобной проблемы рекомендуется приобрести специальные присадки. Но это поможет только на время, поэтому лучше заменить детали, которые вышли из строя.

Насколько опасна утечка охлаждающей жидкости?

Небольшая течь антифриза из-под головки блока цилиндров не приводит к немедленным неприятностям. Однако при этом система охлаждения прогретого мотора прибывает под высоким давлением. Коррозионная раковина с течением времени будет все увеличиваться в размерах. С течение времени уровень охлаждающей жидкости упадет ниже минимума. Это приводит к перегреву мотора, что крайне нежелательно для автовладельца.  

Довольно часто автомобилисты обнаруживают течь антифриза из радиатора. Его пластиковые элементы первыми не выдерживают нагрузки. Из-за появившихся в них трещин они лопаются. Чаще всего такая проблема случается с бачками. Из-за того, что они трескаются, начинает вытекать антифриз.

Когда в автомобиле течет антифриз, это очень плохо сказывается на самочувствии как водителя, так и пассажиров. Дело в том, что охлаждающая жидкость ядовита. Салон машины – это замкнутое пространство. Если утечка идет внутрь салона, то происходит испарение антифриза. Иногда концентрация паров очень велика, что становится причиной тяжелых отравлений.

Многие автовладельцы задают на форумах вопросы «течет антифриз что делать». Первое, что нужно отметить, – ездить на авто с такой неисправностью нельзя. Поэтому необходимо как минимум купить присадки. Они способны ликвидировать течь охлаждающей жидкости. Их принцип работы основан на механическом «затыкании» дыр. Как устранить течь антифриза? Наиболее действенным способом является замена деталей. Данный процесс очень сложный, трудоемкий. Чтобы сделать замену деталей самостоятельно, необходимо хорошо знать устройство машины. Именно поэтому подобную работу лучше доверить специалистам сервисных центров, которые при желании автовладельца могут и антикоррозийную обработку машины провести.  

www.autoride.ru

Как найти причину утечки антифриза автомобиля самостоятельно

Система охлаждения в автомобиле необходима, чтобы поддерживать температуру двигателя в рабочем состоянии, не позволяя ему перегреваться даже при серьезных нагрузках. При работе мотора антифриз циркулирует по продуманному разработчиками автомобиля кругу, чтобы препятствовать критическому повышению температуры мотора.

Антифриз также принято называть «охлаждающей жидкостью» или «тосолом», что, по сути, одно и то же. В зависимости от модели автомобиля, меняется частота замены антифриза и его доливки. Полную замену охлаждающей жидкости рекомендуется выполнять примерно раз в 2 года, а доливать ее, когда загорится индикатор антифриза на панели приборов. Если это происходит слишком часто, необходимо определить причину утечки антифриза из системы охлаждения и устранить неисправность.

Как определить, что происходит утечка антифриза

Как отмечалось выше, у многих автомобилей имеется на панели приборов индикатор температуры и количества охлаждающей жидкости. Если он горит, скорее всего, в системе не хватает антифриза или имеется другая проблема.

Однако есть и другие способы определить, что происходит утечка охлаждающей жидкости в автомобиле:

Также любые перегрева двигателя могут свидетельствовать о том, что имеется утечка антифриза в автомобиле. При обнаружении проблемы сразу следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Работа перегретого мотора может привести к выходу его из строя и дорогостоящему ремонту для владельца машины.

Как найти причину утечки антифриза

Количество антифриза в баке во время работы двигателя уменьшается даже при исправной системе охлаждения. Часть жидкости испаряется, а зимой при охлаждении она заметно уменьшается в объемах. Это является нормальными процессами для охлаждающей жидкости, и беспокоиться в подобных ситуациях не стоит.

Следует бить тревогу, если антифриз начал уходить значительно быстрее, чем при нормальной работе двигателя. Чаще всего к утечке охлаждающей жидкости приводят следующие проблемы:

Если утечка охлаждающей жидкости имеет место быть, первым делом стоит проверить патрубок, который соединяет радиатор и термостат. Если в месте соединения трубки с термостатом имеется влага, значит, утечка происходит в этом месте. Вероятнее всего проблема связана с прокладками – их потребуется заменить.

Утечка антифриза является серьезной проблемой, и не следует откладывать момент ее устранения. Работа автомобильного двигателя при повышенных температурах негативно скажется на состоянии его деталей.

Загрузка...

okeydrive.ru

Куда уходит охлаждающая жидкость в системе охлаждения?

Скрытая течь охлаждающей жидкости в системе охлаждения порой месяцами изводит водителя — вроде бы подтёков нет и всё сухо, а Тосол куда-то уходит. Хроническое подтекание охлаждающей жидкости, как и повышенный расход топлива, относится к тем неисправностям, с которыми будут приезжать в автосервис ещё долго, и причем даже те водители, которые сами мастера, не боящиеся испачкать руки. У таких водителей машина всегда ухожена, так как ремонтируют они её сами, но вот с системой охлаждения творится что то непонятное, вынуждающее даже их обратиться в автосервис. Что уже говорить про обычных водителей.

При внешнем осмотре и впрямь, снаружи всё сухо. Но как правило это ни о чём не говорит, так как потери Тосола невелики, и он нагретый до температуры кипения выходит через микротрещину и быстро испаряется. Но может быть и хуже: охлаждающая жидкость уходит внутрь в картер и смешивается с маслом. А это уже сигнал для тревоги, так как даже небольшое количество жидкости в масле, резко сокращает срок службы подшипников скольжения коленвала (вкладышей) и распредвала. И к чему может привести даже небольшое количество охлаждающей жидкости в моторном масле, очень советую почитать здесь.

И владельцы вполне свежих автомобилей, порой удивляются и грешат на автопроизводителей (особенно отечественных) — почему их ещё совсем молодой двигатель с пробегом всего 50 — 70 тысяч км., уже требует капремонта. Но при эксплуатации двигателя, как выясняется, постоянно доливался Тосол, вроде бы чего на нём экономить, ну выльет в бачок рублей на 50 — 100 в месяц, так это же копейки, по сравнению с расходом на бензин. А потом удивляются, чего это за последние 5 — 10 тысяч км. прежде такой боевой и резвый двигатель так быстро угас, задымел и зашумел.

Первый признак попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя — это помутнение свежего масла. И о крупных прорывах мы не будем говорить в этой статье, так как в таких случая диагностика довольна скучна и не вызывает затруднений даже у новичка — масляный щуп будет белым от эмульсии. А вот мизерные дозы Тосола немного сложнее, но их тоже можно обнаружить даже в старом (чёрном) масле — на щупе остывшего двигателя будут заметны блестящие капельки воды, ведь эмульсия довольно быстро расслаивается.

На отечественных автомобилях охлаждающая жидкость чаще всего просачивается в картер вдоль прокладки головки блока. Владелец свежего автомобиля, доверяя инструкции, не подтягивает после обкатки болты крепления головки блока, а зря, ведь из-за их пластической деформации (систематический нагрев и остывание) плотная посадка головки на блоке ослабевает. И если в первые 10 тысяч километров прокладку не пробивает, то она хорошо присыхает и держит Тосол даже при ослабевшей затяжке болтов.

Но со временем от температурных деформаций происходит смещение сопряжённых деталей и герметичность уплотнения нарушается. Часто такое случается зимой, когда велики систематические перепады температур: от минус 30°С на примороженном за ночь двигателе до плюс 120°С на закипевшем двигателе при буксовании в сугробе. Охлаждающая жидкость проникает в расширившийся зазор между блоком и прокладкой и далее попадает в канал слива масла в картер.

Только своевременная замена прокладки устранит течь и сбережёт мотор. И впоследствии наученный горьким опытом водитель, обязательно протянет болты головки блока после усадки — примерно через пару тысяч километров.

Бывает менее опасный уход охлаждающей жидкости в один их цилиндров двигателя, через негерметичную перемычку прокладки головки. И здесь диагностика намного проще — белый пар из выхлопной трубы будет выходить даже на прогретом до рабочей температуре двигателе и при минимальной нагрузке. Так же не исключено бульканье выхлопных газов в расширительном бачке системы охлаждения.

Более профессиональное определение утечки охлаждающей жидкости. Все остальные места утечки охлаждающей жидкости определить затруднительно без так называемого метода опрессовки системы охлаждения. Суть метода в том, чтобы искусственно создать избыточное давление охлаждающей жидкости в системе, и причем только на холодном двигателе. Зимой перед опрессовкой даже полезно выгнать машину на улицу, чтобы резиновые уплотнения и шланги задубели и потеряли эластичность.

Крышка для подачи давления в бензобак или радиатор.1 — любая железная крышка, 2 — штуцер от камеры колеса.

Воздух в систему нагнетаем обычным насосом через шинный вентиль, вмонтированный в специально изготовленную пробку горловины радиатора или расширительного бачка (см. фото). Из обычной пробки радиатора удаляем клапана (можно заказать выточить токарю, если нет ещё одной крышки) и высверливаем отверстие в пробке, равное диаметру резинового вентиля.

 

Вентиль вырезаем из старой камеры и обязательно вместе с кружком резины. Резиновый кружок(его диаметр) должен быть равен диаметру штатной резиновой прокладки пробки.

Теперь навернув спецпробку на горловину радиатора и подсоединив насос к вентилю, делаем всего один или два качка, одновременно заткнув пробку расширительного бачка хотя бы ладонью. Давление на манометре насоса не должно превышать 1 кг на см², а то возможно повреждение радиаторов. Опрессовку проводим (держим давление) всего пару минут, после чего можно лезть под машину или осматривать сверху и наблюдать где промокло.

Очень часто виновником утечек является основной радиатор : алюминиевый течёт по стыку оснований с бачками, а латунные обычно в местах припайки трубок к основанию. Ремонт радиатора обычным паяльником (даже мощным топором) как правило неэффективен, особенно если течь с внутренней стороны трубок, нормально залить щель можно только с помощью газовой горелки и желательно не оловом, а твёрдым серебряным припоем. У кого нет навыков газовой сварки или пайки, то придётся отдать радиатор в ремонтную мастерскую или покупать новый.

На свежих машинах, только прошедших обкатку, охлаждающая жидкость уходит как правило из под шлангов. Для устранения этих течей, советую выкинуть штатные заводские хомуты, прикупить и установить мощные винтовые (червячные) нержавеющие. Если и после этого течь не прекратится, то перед надеванием шланга на патрубок, необходимо смазать патрубок герметиком, надеть шланг и затянуть хомутом.

Опрессовка очень эффективна, чтобы обнаружить течь по прокладке коллектора, так как обнаружить её простым осмотром невозможно — охлаждающая жидкость мгновенно испаряется.

При начальной стадии износа сальника помпы, стоит только подать давление в систему и из сопряжения сальника и вала тут же начнёт капать Тосол. Течь по заглушкам блока цилиндров бывает очень редко, когда мотор разморозили с водой в рубашке цилиндров. А вот алюминиевые заглушки головки двигателя отечественных машин часто дают трещины, обнаружить которые без опрессовки практически невозможно, как и трещины в самой головке.

Такая неисправность доводит водителей до состояния безнадёжности и опускания рук. Меняются прокладки головки блока, масло и фильтр, но всё бесполезно и Тосол уходит в картер. Устранить такую мистику можно лишь опрессовкой. Для этого необходимо снять с двигателя клапанную крышку и подать давление в систему (как проверить головку двигателя более тщательно и устранить трещины в ней, подробно можно почитать вот тут).

На покрытой маслом внутренней поверхности головки двигателя место течи обнаруживается сразу. Из невидимой глазу трещинки, один за другим сбегают вниз серебристые шарики охлаждающей жидкости. Вот и вся мистика.

Если дело в самой заглушке то ремонт достаточно прост. Рассверливаем трещину, нарезаем резьбу и заворачиваем в резьбовое отверстие подходящий винт, смазав его перед этим герметиком или клеем (о клеях и герметиках можно почитать здесь). В некоторых случаях проще заменить заглушку целиком, заказав токарю новую. Но если трещина в самом теле головки, то ремонт обойдётся дороже.

В зависимости от возможностей можно выбрать сварку в среде аргона (о сварочных аппаратах можно почитать в этой статье) или поискать бэушную, но исправную головку на разборке. Более состоятельные водители могут позволить купить себе новую.

Всего лишь в двух случаях опрессовка не поможет обнаружить течи. Это как правило негерметичность прокладки головки блока двигателя и радиатора отопителя (печки). Не герметичность печки можно определить по запаху в салоне. Для этого прогреваем двигатель и включаем на малую скорость вентилятор печки.

Водитель после этого легко обнаруживает в салоне запах этиленглюколя даже небольшой концентрации. В таком случае придётся снять радиатор отопителя и опрессовать его отдельно, и причем не с помощью жидкости, а воздуха в ванне. Погрузив радиатор в воду и подав давление воздуха в него, место утечки легко обнаружится по выходящим в воду пузырькам воздуха.

Кстати, много проблем с системой охлаждения отечественных автомобилей доставляет расширительный бачок, а именно его пробка, с неправильно работающими клапанами. Как проверить правильную работу клапанов самой пробки и много чего ещё полезного, вы сможете найти вот в этой статье.

И в заключении пару слов о различных разрекламированных герметиках, добавляемых в охлаждающую жидкость для прекращения мелких утечек. Среди них есть несомненно изготовленные солидными фирмами и они вполне достойные, которые и радиатор не засорят и термостат не заблокируют, но их надо знать на собственном опыте или опыте знакомых водителей.

Иначе можно угробить систему охлаждения левыми препаратами, которых сейчас довольно много в продаже. Поэтому советую всё же сделать ремонт (устранение течи) как описано выше, и устранить течь охлаждающей жидкости, ведь обнаружить её совсем не сложно и это подтверждает данная статья, удачных ремонтов всем.

 

 

 

suvorov-castom.ru

Устранение течей

Вы заполняли его доверху несколько раз – но он снова и снова опустошен. Фактически охлаждающая жидкость исчезает с возрастающей скоростью. Погода становится жарче, поэтому вы хотели взять отпуск. Пора предпринять кое-какие действия.

Довольно легко предотвратить большинство основных течей охлаждающей жидкости, так как они обычно случаются при выходе из строя шлангов. И вы должны суметь определить, какой шланг испорчен, до того как на нем появятся явные признаки растрескивания от высоких температур или износа. Однако это не совсем так. Теперь шланги стали намного лучше. И по ним невозможно с первого взгляда определить, долго ли еще прослужит тот или иной шланг.

Также вы должны быть способны легко определить утечку охлаждающей жидкости, даже незначительную. В конце концов, антифриз содержит зеленый краситель, который оставляет пятна. Ну что ж, правда здесь в том, что ваша современная модель двигателя может иметь более дюжины различных соединений шлангов, а также другие места соединений, с уплотняющими прокладками и уплотнительными кольцами; и многие из них находятся вне зоны обзора. Усложняет ситуацию и то, что охлаждающая жидкость может утекать из системы, не оставляя видимых следов.

Даже когда вы обнаружили течь, вам, возможно, придется предпринять несколько особых шагов, чтобы устранить ее. В итоге, чтобы найти, устранить и предотвратить течь охлаждающей жидкости в настоящее время, от вас потребуется намного больше, чем раньше. Но если вы потратите время и силы, чтобы все сделать, как следует, вы сможете избежать необходимости заполнять систему снова и снова.

Устранение очевидных течей

Если течь видна невооруженным глазом, например текущий радиатор, треснутый шланг или сильно текущее соединение, это отлично – вы точно знаете, с чего начать. Если это уплотнительное кольцо в трубопроводе охлаждающей жидкости, зачистите края, если необходимо, ультратонкой наждачной бумагой или стальной мочалкой. Начисто протрите, затем замените уплотнительное кольцо, смазав его антифризом. Течет радиатор? Проверьте в мастерской и произведите недорогой ремонт.

Возможно, вы сможете перепаять треснувший сварной шов или текущее соединение в месте присоединения горловины/резервуара на старом медно-латунном радиаторе, даже не снимая радиатор с автомобиля. Даже текущие радиаторы с пластмассовым резервуаром можно иногда починить, заменив уплотнительное кольцо между концом резервуара и алюминиевыми сотами. Эту задачу определенно лучше оставить для профессионала. Течет шланг? Если хомут неплотный, а течет конец шланга, возможно, шланг подвергся остаточной деформации при сжатии хомутом. Попробуйте применить простое повторное затягивание – но не перетяните слишком, иначе вы пережмете шланг и горловину и получите в результате еще более сильную течь, чем была.

Затягивание хомута не помогает? Замените шланг. Ох, он прилип. Захватить его плоскогубцами и стащить? Нет, если не хотите повредить горловину шланга, так как в этом случае герметичного присоединения не получится. Лучше его срезать.

Возьмите лезвие бритвы, порежьте конец текущего шланга на тонкие полоски по всему периметру, мягко отогните каждую полоску, затем зачистите остальную часть.

Удалите прилипший шланг, осторожно срезав его на полоски. Не поцарапайте горловину, на которой сидит этот шланг.

Не поцарапайте горловину на радиаторе или двигателе, иначе вы никогда не получите герметичного присоединения. Почистите горловину – на радиаторе, двигателе, сердцевине обогревателя, соединительном трубопроводе – с помощью проволочной щетки и тщательно протрите. Затем установите шланг на замену, используя свежий антифриз в качестве смазки для шланга.

Горловины радиатора обычно довольно прочные, но трубы шлангов обогревателя обычно очень хрупкие. Изгибая и поднимая шланг, чтобы снять его – или заменить его потом, – можно легко повредить уплотняющую прокладку между трубой и резервуаром для сердцевины обогревателя. А если вы будете снимать сердцевину обогревателя или заменять ее, вам понадобится снимать половину нижней поверхности панели приборного щитка, – операция, которая потребует нескольких часов. Так что будьте осторожны.

Если шланг сильно провисает, не пытайтесь подрезать его с конца и снова использовать. Оставшаяся часть может перегнуться и в конечном итоге ограничить поток охлаждающей жидкости.

Используйте новый хомут и установите его правильно, чтобы соединение не дало течь будьте особенно внимательны, если есть повреждение или искривление горловины шланга. Два лучших вида хомутов – это пружинящая лента с постоянным напряжением и регулируемая двойная лента. Хорошего качества червячный хомут касательного усилия, с лентой с прорезями, которая не будет врезаться в резит шланга или прорезать ее при затягивании, также подойдет. Хомут с винтом-башней, широко используемый в оригинальном оборудовании, подходит к новым системам, но менее эффективен для повторного затягивания.

Оригинальные хомуты с винтами-башнями не герметизируют достаточно хорошо, в отличие от пружинных хомутов. Обычный червячный хомут также производит хорошее уплотнение. 1 – ХОМУТ С ВИНТОМ-БАШНЕЙ. 2 – ПРУЖИНЯЩАЯ ЛЕНТА С ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

Установите шланг, как можно глубже надев его на горловину, и если он не вдет дальше то остановитесь. Установите хомут осторожно, чтобы он оказался посередине между концом шланга и концом горловины, обычно в полудюйме (около 1 см) от конца шланга. Если на горловине имеется приподнятый уплотняющий шов, установите хомут на одном уровне с его обратной стороной. Если останется расстояние, крепление не будет герметичным, и образуется зазор между шлангом и швом.

Не оставляйте охлаждающей жидкости места для скапливания между хомутом и уплотняющим швом, иначе вы оставляете место для начала коррозии на медно-латунных радиаторах. 1 – УСТАНОВИТЕ ХОМУТ РЯДОМ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ ШВОМ. 2 – ПРИПОДНЯТЫЙ ШОВ. 3 –ГОРЛОВИНА.

Охлаждающая жидкость будет собираться и затаиваться в этом зазоре, ускоряя коррозию (и разрушение) горловины на медно-латунных радиаторах, что в конечном итоге приведет к сильной течи. Если горловина шланга сильно изогнута или повреждена, восстановите ее форму или почините в мастерской, чтобы добиться герметичности.

Ищем скрытые течи

Уверены, вы искали как следует и осмотрели все соединения шланга, уплотняющие кольца и прокладочные соединения, но помочь вам может продувка системы с помощью прибора для проверки герметичности системы охлаждения. Нагнетайте давление в системе до ее обычного давления плюс еще 2-3 кг/см2.

Поднимите давление в системе на 2 кг/см2 выше номинальной величины крышке радиатора, чтобы проверить наличие течи.

Если показания датчика остаются без изменений в течение 2 минут или чуть дольше, система охлаждения не имеет течей в данный момент. Но вы все равно можете терять охлаждающую жидкость.

Показания датчика практически сразу же начинают падать? Это значит, что система не удерживает давление, и при внимательном осмотре вы можете обнаружить течь из исправного соединения или из дренажного отверстия водяного насоса. все водяные насосы имеют небольшое просачивание охлаждающей жидкости (нет такого понятия, как идеальная герметизация), но если вы увидите постоянное капание или более сильную течь, герметичное уплотнение насоса неисправно. Замените насос.

Ладно, показания датчика практически неизменны, а вы все равно теряете охлаждающую жидкость. Тогда диагностика усложняется, потому что есть несколько возможностей.

- Хотя течи в холодном двигателе более распространены, возможно, что течь происходит только при прогретом двигателе. Заведите двигатель и прогрейте систему, затем снова проведите тест.

- Имеется минимальная утечка из многих соединений, и все это суммируется. Если в вашей системе охлаждения двигателя имеется много соединений, осмотрите их все, чтобы найти даже слабейшие следы утечки охлаждающей жидкости. В этом случае может помочь простое повторное затягивание хомутов шланга.

- Утечка из расширительного бачка, который на многих автомобилях под атмосферным давлением и изолирован от находящейся под давлением части системы охлаждения. Микротрещины в бачках часто приводят к утечкам, которые проходят вдоль швов корпуса, и заметить их можно, только если вы их специально ищете.

- Двигатель периодически работает при таких высоких температурах, что охлаждающая жидкость заполняет расширительный бачок и переливается через край. Или клапан герметичной крышки слабый, так что охлаждающая жидкость течет из системы в бачок даже при нормальной рабочей температуре. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке сразу же после того, как вы застряли в пробке. Если охлаждающая жидкость практически выливается из патрубка бачка, проведите проверку давления на крышке, чтобы убедится, что она удерживает необходимое давление.

На системах, где резервуар находится под давлением, осмотрите уплотнение клапана крышки радиатора, нет ли повреждения. Плохое уплотнение может стать причиной испарения охлаждающей жидкости.

Если крышка в хорошем состоянии, проверьте затем концентрацию антифриза с помощью гидрометра. Если процентное содержание антифриза низкое (ниже 50%), охлаждающая жидкость будет кипеть при температуре ниже нормальной и способствовать проблеме. Если проблема в слишком горячей охлаждающей жидкости, виной может быть неудовлетворительное состояние системы охлаждения. Сюда входит слишком низкий уровень охлаждающей жидкости, электрический вентилятор начинает работать слишком поздно (или проскальзывает вентилятор с механической муфтой), дефектный водяной насос, засорившийся радиатор и даже такая простая вещь, как жуки и дорожный налет на передней части конденсора или радиатора. Такой налет мешает потоку охлаждающего воздуха.

Предотвращаем течи в будущем

Современные шланги портятся чаще изнутри, из-за проблемы, которая называется «электрохимическая» коррозия, то есть загадочная ECD, для краткости. Металлы системы охлаждения и материал шланга в соединении с охлаждающей жидкостью, образуют гальванический элемент, который вырабатывает постоянный ток низкого натяжения, особенно при низких температурах охлаждающей жидкости. В течение какого-то времени электрический ток вызывает появление тонких трещин на внутренней поверхности шланга, начиная с обоих концов шланга и распространяясь по всей длине. В конечном итоге в шланге появляются течи через крошечные отверстия, и он может даже лопнуть.

Проверьте ваши шланги на электрохимическую коррозию, сожмите и покатайте шланг между пальцами. Почувствуйте, нет ли трещин на внутренней поверхности.

Вы не можете увидеть эти повреждения, –  вы можете их почувствовать. Возьмитесь большим пальцем и двумя-тремя другими пальцами (но не рукой) вокруг шланга за коей и проведите, чтобы почувствовать мягкие «бороздки».

Проведите пальцами вокруг шланга, чтобы получить представление, как должен выглядеть внутренний периметр шланга. Проделайте такую процедуру со всеми шлангами, от его конца к середине, и если шланги становятся тверже ближе к центру, они, возможно, подвергаются ECD. Согласно исследованиям большинство верхних шлангов радиатора, например, способны дать течь (если этого не произойдет раньше) через 4 года службы.

Итак, если какой-нибудь из шлангов вашей системы охлаждения не прошел проверку на электрохимическую коррозию, осушите систему, подрежьте шланг и снимите его. И поставьте новые высококачественные шланги, произведенные для того, чтобы сопротивляться ECD. Вы можете приобрести силиконовые шланги, но новые шланги из другого синтетического материала EPDM менее подвержены разрывам и созданы, чтобы сопротивляться ECD. Закрепите их качественными хомутами, и ваш двигатель не будет перегреваться.

Если вы заполняете вашу систему после утечки, все, что вам нужно сделать, –  это добавить смесь охлаждающей жидкости и воды 50 х 50 в радиатор. Но если вы доливали воду, то у вас нет точных сведений, каково процентное отношение двух жидкостей. Возможно, вы использовали воду из придорожной канавы или лужи после дождя – что, безусловно, лучше, чем идти пешком или расплавить двигатель, но уже это требует, чтобы вы полностью осушили систему охлаждения и промыли ее.

Если вы промывали систему по какой-либо причине, то нельзя просто залить охлаждающую жидкость в пропорции 50x50 в радиатор. В системе все еще остается много воды, которая не слилась из радиатора, так что вы останетесь с низким содержанием антифриза. Вместо этого посмотрите в руководстве по эксплуатации или в заводской инструкции, какой объем вашей системы. Добавьте половину этого объема неразбавленного антифриза, затем долейте доверху чистой водой.

Надеемся, вы вылили использованную охлаждающую жидкость не на землю.

Опубликовано: 11 августа 2014

automend.ru

Течь антифриза.

Главная > Так делать не надо. > Утечка антифриза.

  Хочу рассказать одну интересную историю, из опыта работы. Про звонки я писал, но собственно говоря ничего толком не меняется. Звонит клиент, спрашивает занимаемся ли мы ремонтом автоматических коробок? Естественно получает ответ – НЕТ! Не ремонтируем. Как вы думаете, какая была следующая фраза?

  Вы знаете, у меня коробка плохо переключается, и иногда при включении задней  передачи, машина глохнет, не подскажете что сломалось в коробке? М…дя, Русский народ не победим! Еще раз человеку объясняю, что не ремонтируем коробки, лучше в специализированную мастерскую, не ставим диагнозы по телефону, тем более по теме того, чего не делаем.

Ну ладно суть не в этом. Друзья, кореша, это вообще зачетная тема. Привозит корефан машину, антифриз потек, причем про течь антифриза рассказала стрелка указателя температуры двигателя, которая залезла в красную зону и долго оттуда кричала, что мотору жарко. Раздолбайство у корефана в крови, и оно неизлечимо. Машину брали из под дальневосточного владельца, который рассказал что ее обслуживали и все хорошо. Все хорошо было, но я сказал что масла и антифриз надо менять, неизвестно что туда залито, но по опыту могу сказать что не фига не родные жидкости, а скорее всего корейские, не предназначенные для японцев. Прошу дальневосточных ребят на меня не обижаться, но это правда, у вас чем дешевле — тем лучше, лишь бы ездило.

Так как человек сам с руками, то сделал все самостоятельно, или не сделал, мне без разницы, машина не моя. Проходит время, звонит просит устранить течь антифриза, а то надоело доливать дистилировку, а машина нужна кровь из носа. По телефону выяснили что и как, кореш по ходу дела купил запчасти, и приехал. Посмотрели, вроде течет понятно откуда, берем делаем. Половину запчастей забраковали сразу, и отправили покупать другие. Испанские сальники, GMB- шную помпу, Gates ремень ГРМ и непонятного производителя ролики ставить отказались, неохота было делать бестолковую работу еще раз, через некоторое время. Так как моя помощь не требовалась, а работу можно было сделать в один вечер, то я уехал домой, и был очень сильно удивлен, когда утром, увидел машину стоящую в боксе.

Спрашиваю, чего за фигня, и почему машина еще здесь? В ответ мне сказали, что все сделали, только помпа опять течет, и после работы будем разбираться. Благо, как обычно очередной клиент, на которого выделили больше половины рабочего дня не приехал, не предупредил что его не будет, и у нас появилась масса времени чтобы найти причину течи антифриза. А корефан периодически звонит, и интересуется что с машиной, может надо еще чего из запчастей прикупить.

Забыл сказать про слесаря, который чинит машину. Рукастый, головастый молодой человек, который и хочет и может делать машины. Одно плохо что молодой и своенравный. Работает хорошо, сделать может многое, если захочет, клиенты на него разве что не молятся. Хотя если присмотреться над головой уже появился нимб, и его фотографии можно ставить в образа и продавать АРАсервисам, чтобы они вешали его икону на видное место в сервисе, и начинали качественнее ремонтировать машины под влиянием этой иконы. Еще любит заниматься фитнесом, банки на руках накачал будь здоров какие, протеин делает свое дело, главное чтобы этот волшебный порошок для роста мозг не разрушал. А то как говорится в народе : сила есть……..

Ну так вот, начали искать причину. Ближе к концу рабочего дня, после неоднократного снятия и установки помпы, ремня ГРМ и прочих вещей без которых двигатель не может работать, механик начал терять самообладание. Он не понимал почему делает все правильно, а течь не пропадает. Собрали консилиум, смотрели, решали, пришли к выводу что течет технологическая заглушка системы охлаждения. Причем как то странно, ставим помпу, все собираем- не течет, заводим – потекло. Почистили, эту затычку, все замечательно, повреждений не видно. Все хорошо, но течет именно с самой помпы, вернее с места стыка помпы и трубок идущих в печку. Мало того, доразбирались до того, что мотор в очередной раз завелся, дал течь, и заглох, и отказался заводиться вообще. Короче говоря с мастером случилась истерика, он не понял почему это происходит, нимб гаснет, он бьется головой об стену а толку никакого, жидкость течет, компрессии нет, мотор не заводится, все плохо, плохо, плохо.

Правило есть правило, если что то хочешь сделать хорошо, надо делать самому. Слесаря отправил домой, толку от него уже никакого, это не железяки в фитнес клубе тягать, и девок по задницам ладошкой шлепать, здесь думать надо. Проблему, почему мотор не заводится оставил на потом, не до этого было, с начала надо устранить течь, а потом заведем, никуда он не денется. Но насторожило то, что колено очень легко крутится, как будто нет компрессии. Метки на месте, ремень не перескочил. А компрессии нет! Замер выявил частичное ее отсутствие – 5-6-5-8, мотор не заведется, хоть ты тресни.

Ладно, хрен с ней, с компрессией, потом найдем. Взял в руки ключи, снял помпу, внимательно осмотрел. Все хорошо, трещин нет, все исправно, с блоком цилиндров тоже, ни трещин, ни царапин. Грешили на трубки, они могут прогнить, тем более что течет как раз из низ. Тоже все в порядке. Шайтан какой то! Собираем обратно, все мажем герметиком так, что его струя из пожарного шланга не пробьет. Заливаем антифриз- течет как раз из соединения трубок с помпой. Этого не может быть! Там должно быть все в порядке! Я думаю, неужели и у меня руки кривые? И мне тоже пора с гантелями завязывать, да и с горными лыжами тоже?

Делать нечего, в очередной раз сливаем антифриз, начинаем искать причину. Блок в порядке, помпа тоже, остаются трубки и затычка. Чтобы выяснить откуда течет затыкаем дырки и заливаем в двигатель жидкость. Не течет, я начинаю сомневаться что руки у меня растут ближе к голове, а не к бедрам. Решили дунуть в систему воздухом, чтобы создать в ней давление и хоть таким образом найти откуда течет. До компрессора с 8ю атмосферами не дотянулись, длины рук не хватило. Решили дунуть силой легких, большое давление не создаст, того что есть должно хватить да и шланг радиатора в рот без проблем влезает. Благо мой помощник курит, кашляет и ведет малоподвижный образ жизни. Но и этого хватило для того, чтобы затычки вышибло, и мы были по уши в антифризе. Списав несколько литров антифриза, размазав его по тряпкам, мы второй раз пробовать не стали, достаточно и одного, правда он дал свои плоды. Поставив в очередной раз помпу на место, и залив в систему жидкость, мы увидели что она потекла. Ура прокричали мы, свершилось! Сливаем жижу, снимаем помпу, смотрим откуда течет. Помпа сухая, значит не все так плохо, руки на месте. А в затычке блока немного антифриза, и видно что он течет из нее. Высушив затычку мы удивились, визуально она целая! Нет на ней трещин и прочих атрибутов которые пропускают жидкость! Пришлось брать нож, и методично царапать всю затычку в поисках маленького отверстия.

Ура , мы нашли его. То самое место которое морочило нам мозги. Хохма заключалась в том, что дырку, которая текла не видно, даже когда почистили всю затычку мы ее не обнаружили. При увеличении давления в системе она выдавала струю, которая попадал на стык помпы и трубок, и создавалось впечатление что течет именно оно, и мы как лохи не могли понять ,почему делаем все правильно, а там течет. Сделали, не течет, все собрали , вспомнили что компрессии нет, и мотор не заведется. Но мотор завелся и как ни в чем не бывало весело заурчал, наверно он тоже не вынес издевательств над собой, и решил: пока не сделаете- не заведусь.

Так вот мораль сего выше написанного такова: Нельзя поставить диагноз по телефону! А тем более выяснить причину почему машина сломалась. Даже при наличии машины в боксе бывает сложно разобраться в чем проблема. И не лейте дешевые корейские жидкости, которые не предназначены для вашего автомобиля.

Но мы все равно непобедимы!

www.electrovovik.ru

Течет антифриз, что делать?

Знакома ли Вам такая ситуация: едете себе по дороге, ничто не нарушает привычный ритм работы автомобиля, как вдруг на панели загорается символ - низкий уровень охлаждающей жидкости. Это означает утечку антифриза. Заглянем под капот и посмотрим, где это может происходить.

Антифриз может подтекать из патрубков системы охлаждения в местах соединений - в случае их растрескивания, ослабления крепёжных хомутов,из радиатора охлаждения - при повреждении трубок сердцевины. Возможна утечка и из-под головки блока, в случае прогорания прокладки или коробления самой головки. Течь при этом может открыться как наружу, так и внутрь двигателя. Утечки антифриза, которые на виду, легче устраняются. Скрытые же грозят тяжёлыми последствиями. Например, сильная течь в цилиндр может привести к гидроудару и поломке деталей двигателя.

Течь антифриза в салон. Вас должны насторожить перманентные лужицы на коврике или невысыхающие пятна на ковровом покрытии под панелью: это могут быть следы утечки антифриза.

Как убедиться, что течёт антифриз?

Если после контакта с пятном пальцы становятся липкими, - значит, это вытекает из системы охлаждения антифриз (или тосол). Подтвердит догадку падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке под капотом. Главное – контролировать уровень, так как вытекающий антифриз может сразу попадать за ковровое покрытие и дать знать о себе невысыхающим липким пятном на полу.

Почему течёт антифриз?

Если утечка антифриза обнаружилась в салоне, то причиной будет печка. Неисправности здесь может быть две. Течь антифриз может из прохудившегося радиатора печки, разгерметизировавшихся соединений патрубков радиатора. Или из крана, регулирующего подачу горячей антифриза из двигателя к печке. Наличие его определяется по рычажку регулировки температуры на панели, двигающемуся вправо, влево, как у ВАЗ «классики». Протекает он из-за механического износа трущихся деталей.

Чем это грозит и как устранить течь антифриза.

Небольшая утечка антифриза не ведёт к немедленным неприятностям для автомобиля. Но система охлаждения прогретого двигателя находится под повышенным давлением. И любая коррозионная раковина, или щель в распаявшемся стыке со временем будут только увеличиваться в размерах. Постепенно уровень антифриза может упасть ниже минимального, что приведёт к его закипанию и перегреву двигателя. Можно, конечно, долить антифриз из канистры - но нужно помнить, что такая операция на горячем двигателе чревата травмой. При открывании пробки расширительного бачка пар может с силой выстрелить её вверх, ошпарив Вас. Поэтому любые работы с системой охлаждения можно проводить, лишь дав двигателю остыть.

В этой неисправности кроется и ещё одна опасность. Охлаждающие жидкости ядовиты, а салон представляет собой замкнутое пространство. При утечках внутри салона антифриза или тосола он начинает испаряться. Концентрация паров порой достигает больших значений, что может привести к тяжёлым отравлениям.

Понятно, что долго ездить на машине с такой неисправностью нельзя. В магазинах, конечно, продаются различные присадки, ликвидирующие течи. Действие их основано на механическом «затыкании» образовавшегося отверстия. Они могут остановить течь антифриза, но вносятся они в таком избытке, что забивают все тонкие каналы в системе охлаждения, в том числе и трубки радиатора охлаждения и печки. В результате радиатор перестаёт нормально охлаждать двигатель, а печка греть. Вместо одной получаем две проблемы. И нет гарантии, что с подтекающим в салон антифризом Вы не встретитесь через месяц, а то и несколько дней.

Единственный радикальный способ борьбы с утечкой антифриза – замена вышедших из строя деталей. Процесс это трудоёмкий и требующий знания устройства автомобиля: чтобы добраться до радиатора печки, нужно разобрать центральную консоль и саму печку. При демонтаже нужно соблюдать осторожность. Пластиковые детали крепятся не только шурупами, но и различными выступами и защёлками, которые любят обламываться при неправильном нажатии. Работать придётся в очень стеснённых условиях. Если вы готовы работать лёжа на боку, изогнувшись под 90°, то остаётся пожелать Вам успеха. Тому, кто на 100% в себе, как в автомеханике, не уверен, лучше не ломать машину, а обратиться к специалистам.

Куда обратиться для устранения течи антифриза?

Лучше всего в надёжный автосервис. Надёжный - это давно работающий на рынке услуг, не имеющий рекламаций от клиентов. Фирма должна иметь производственные площади с современным оборудованием. В этой связи можно рекомендовать наш автосервис. Он полностью соответствует этим требованиям. Телефон и адрес автосервиса можно узнать на нашем сайте. Проверено многими: работаем надёжно.

skupka-inomarok.ru

Uremont.com | Течь антифриза

29.06.2017

Течь антифриза может стать причиной довольно серьёзных неисправностей авто, включая полный выход мотора из строя. Для предотвращения этого необходимо периодически осматривать подкапотное пространство машины на наличие подтёков охлаждающей жидкости. Иногда поиск и устранение проблемы занимают у автовладельца не больше часа, тогда как игнорирование неисправности может отправить машину в гараж на несколько дней.

Последствия течи охлаждающей жидкости

Работа мотора при низком уровне антифриза вызывает ряд проблем, отражающихся как на комфорте, так и на надёжности транспортного средства: 1.    Недостаток охлаждающей жидкости делает работу отопителя салона неэффективной. Нередко тепло из воздуховодов проступает только при повышении оборотов двигателя. 2.    Вследствие неэффективного охлаждения двигатель начинает работать на повышенных температурах, что может привести к выходу его из строя. 3.    В итоге остатки охлаждающей жидкости закипят, что часто сопровождается разрывом патрубков и радиаторов.

В любом случае, стоимость ремонта в десятки раз превышает цену 10-литровой канистры с антифризом, и даже если автовладелец не располагает временем, чтобы отправить машину на автосервис, контролировать уровень ОЖ и подливать её просто необходимо.

Признаки течи охлаждающей жидкости

Основной, и самый явный признак неисправности в системе охлаждения — лужа антифриза под моторным отсеком в месте стоянки автомобиля. Это может быть как полноценная лужа, состоящая из всего находившегося в системе охлаждения антифриза, так и несколько капель, что также не сулит автолюбителю ничего хорошего.

В первом случае причиной становится, с большей долей вероятности, порыв патрубка или радиатора. Заметить это довольно легко, достаточно только открыть капот и внимательно присмотреться. 

Во втором случае причина кроется в треснувшем патрубке, микротрещине в радиаторе, плохом соединении патрубков, неисправности прокладки. Тогда диагностировать, где течёт антифриз, значительно сложнее, и нередко сделать это быстро в состоянии только профессиональные автомеханики.

Кроме этого, ещё одним признаком течи охлаждающей жидкости является устойчивый запах антифриза в салоне: он свидетельствует о возникновении неисправности с отопителем. Часто появление запаха сопровождается мокрыми ковриками, и в этом случае приступать к устранению неисправности нужно незамедлительно. Пары антифриза ядовиты для организма, и при вдыхании способны вызвать тяжёлое отравление.

Повышенная температура двигателя может указывать как на неэффективность работы охлаждающей системы, так и на низкий уровень антифриза, возникший в результате его течи. Стоит знать, что на большей части современных авто установлен датчик уровня ОЖ, и при критическом значении антифриза на приборной панели загорается специальный индикатор.

Откуда может уходить ОЖ

Мест, в которых может возникнуть течь антифриза, более чем достаточно:

1.    Неисправность прокладки ГБЦ. Обычно для того чтобы пробило прокладку, необходимо основательно перегреть мотор. В этом случае охлаждающая жидкость может поступать в камеры сгорания, о чём будет свидетельствовать появление белого дыма из выхлопной трубы, попадать в моторное масло (при этом консистенция масла меняется, появляется белая пена), или же антифриз будет выдавливать наружу, на что укажут подтеки ОЖ на блоке двигателя. Эксплуатировать авто с подобной неисправностью не рекомендуется, так как высок риск полного выхода двигателя из строя. 2.    Механические повреждения патрубков. Они могут возникнуть как в результате постороннего воздействия, так и из-за нарушения правил их эксплуатации. Попадание на патрубки бензина, масла, электролита становится причиной их повреждения, в результате которого они теряют свои эксплуатационные качества. Также стоит учитывать, что со временем резина патрубков начинает грубеть и появляются трещины, через которые может сочиться охлаждающая жидкость. Цена патрубков невысока, но менять их лучше в условиях автосервиса. 3.    Некачественное соединение. Надёжное соединение патрубков с остальными элементами системы охлаждения выполняется за счёт хомутов. Стоит знать, что со временем хомуты вытягиваются, и не могут обеспечить плотное прилегание патрубка к отводке. Следует периодически проверять и подтягивать хомуты, особенно это правило необходимо соблюдать владельцам старых авто. 4.    Неисправность помпы. Владельцы автомобилей марки Опель знают немало об этой проблеме. Причём до определённого момента помпа может работать нормально, а потом резко начать выкидывать весь антифриз. Как правило, ремонту помпы не подлежат, и проблема устраняется путём замены неисправной детали. 5.    Течь радиатора. Радиатор состоит из множества трубочек, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Повреждаются эти трубочки как в результате механического воздействия (небольшая авария или неаккуратная работа автомеханика), так разрушаются со временем. При небольших повреждениях может помочь пайка радиатора, но в ряде случаев целесообразно заменить его новым. Дело в том, что при пайке приходится устанавливать заглушки в месте неисправных трубок, а это приводит к снижению эффективности охлаждения антифриза.

Как устранить течь охлаждающей жидкости

Самостоятельно восстановить герметичность системы охлаждения довольно сложно. Для начала необходимо выяснить, где тёк антифриз, по характерным следам, оставляемым ОЖ. Такие работы как замена радиатора, патрубков, помпы, следует проводить в условиях автомастерской, так как они требуют определённых навыков от автомастера наличия специального оборудования.

Если течь небольшая, то можно использовать временную меру, заключающуюся в приобретении и добавлении в антифриз автомобильного герметика. Однако стоит знать, что герметик не только закрывает возникшие повреждения в системе — его использование негативно отражается на дальнейшей работе радиатора и помпы авто. Он может забить большую часть трубок в радиаторе, в результате чего эффективно охлаждать антифриз не получится, что приведёт к перегреву двигателя. Попадая на крыльчатку помпы, герметик также может вывести её из строя, поэтому использовать его можно только в крайних случаях.

Благодаря сервису Uremont.com вы сможете быстро найти компанию, осуществляющую качественно и по доступной стоимости ремонт и профилактику системы охлаждения двигателя. С нами любые виды работ оперативны, качественны и по низкой стоимости.   

uremont.com

Смотрите также