Установка зажигания с помощью стробоскопа

Как выставить зажигание? - подробная инструкция с видео

Если в процесс ремонта вашего автомобиля по каким-то причинам вам необходимо было снятие распределителя зажигания, в народе «трамплера», то имейте в виду, что в данном случае, для возвращения вашего автомобиля в нормальное работоспособное состояние, вам предстоит процедура выставления угла опережения зажигания.

Для непосвященных поясню. Процесс подачи высоковольтного тока на свечу и, как следствие разряд искры, происходит в определённый момент времени, чаще всего за определённый промежуток времени до выхода поршня в двигателе в ВМТ (верхняя мертвая точка). Данное опережение называется углом опережения зажигания, а метки установки необходимого угла наносятся на деталях автомобиля: одна на шкив коленчатого вала либо на маховик, а вторая на корпус двигателя в районе прохождения первой метки. Также обычно для контроля на шкиве либо маховике присутствует метка ВМТ. Так вот, в момент совмещения данных меток должен происходить разряд искры на свече зажигания в контрольном цилиндре (обычно первый) двигателя.

Ранее, когда система прерывателя в трамблёре зажигания была собрана на контактной основе, в момент совмещения меток должен быть замкнуться контакт (контролировался присоединённой лампой) подачи напряжения на первичную обмотку катушки зажигания.

Сегодня такая настройка с лампой не выйдет, так как, наверное, уже практически все производители отошли от контактной схемы в пользу бесконтактной на электронных ключах. В такой системе, где момент замыкания электронного ключа происходит от информации датчиков, а в большинстве последних моделей автомобилей — по команде бортового компьютера. Помимо этого, в довесок к ручной грубой регулировке угла опережения зажигания, тонкую настройку производит электроника автомобиля. Поэтому качественное первоначальное выставление угла зажигания сегодня требует, как минимум, специального прибора – автомобильного стробоскопа контроля угла зажигания.

Как выставить зажигание с помощью стробоскопа?

Стробоскоп для установки зажигания присоединяют к цепи питания автомобиля, а сигнальный провод — к высоковольтному проводу первого цилиндра (в зависимости от марок и моделей автомобиля может отличаться). Далее проворачивая двигатель автомобиля с помощью стартера, направляем стробоскоп на метки и во вспышках света наблюдаем их положение относительно друг друга. Затем поворачиваем корпус распределителя до момента совмещения необходимых меток (стационарной на корпусе и метки угла зажигания) в свете стробоскопа и фиксируем данное положение.

На некоторых автомобилях при проведении процедуры выставления угла зажигания обязательным условием служит отключение электронной системы подстройки такого угла. Необходимость отключение и порядок электронной системы корректировки угла зажигания вам подскажет инструкция на ваш автомобиль. Пред началом установки угла такая система должна быть деактивирована, а после процедуры ручной настройки — вновь активирована. При первом запуске двигателя после ручной регулировки компьютер произведёт тонкую подстройку угла зажигания для достижения наилучшего его положения в соответствии отдаваемой двигателем мощностью, качеством сгорания смеси и другим контролируемым бортовым компьютером факторам.

Ну, и напоследок небольшой совет на будущее: после проведения процедуры выставления зажигания, нанесите контрольные метки на корпус распределителя и двигателя, чтобы при очередном снятии распределителя зажигания его можно было проще вернуть в необходимое исходное положение, это очень сэкономит ваше время. Возможная небольшая неточность такой установки будет скорректирована электронной системой.

Видео

Как работает стробоскоп для установки зажигания

Опытный автомобилист знает ценность правильной установки начального момента зажигания, а также исправной работы таких регуляторов опережения зажигания, как вакуумный и центробежный. Если установить момент зажигания неправильно (причем значительную роль может сыграть отклонение даже на 2-3°), это может стать поводом к повышенному расходу топлива, потере мощности и перегреву двигателя и даже сокращению его срока службы. Поэтому для каждого водителя является очень ценным умение осуществлять проверку и регулировку системы зажигания, хотя эти процессы и относятся к категории довольно сложных. Но если уж автовладелец решился на реализацию данных операций, то первым, чем он должен вооружиться, – это стробоскоп для установки зажигания, который призван упростить процесс обслуживания описываемой системы.

Содержание статьи

Как работает стробоскоп

Автомобильный стробоскоп – это тот простой и доступный прибор, который без труда можно приобрести в магазине и который значительно облегчает жизнь автовладельцу. Ведь при наличии этого механизма даже водитель-новичок сможет проверить и отрегулировать начальную установку момента зажигания не более чем за десять минут, а также проверить оба вида регуляторов (центробежный и вакуумный) на предмет каких-либо повреждений.

Принцип работы данного прибора заключается в стробоскопическом эффекте, суть которого можно пояснить примерно таким образом: если движущийся темноте объект осветить яркой и при этом короткой вспышкой, то он начнет визуально казаться застывшим именно в том положении, в котором вспышка его и застала. К примеру, если освещать вспышками вращающееся колесо с той частотой, которая равна частоте его вращения, то можно так же визуально остановить его. Это легко заметить благодаря положению какой-то метки. Для того чтобы установить момент зажигания, следует запустить двигатель на холостые обороты, а тем временем при помощи стробоскопа осветить ранее упомянутые метки. Одна из них, которая имеет название «подвижная», располагается на коленчатом валу (альтернативный вариант – на шкиве привода генератора или на маховике), а другая заняла место на корпусе мотора. Вспышки происходят практически одновременно с тем моментом, когда в запальной свече одного из цилиндров происходит искрообразование. Чтобы это происходило, емкостный датчик описываемого устройства крепят к высоковольтному проводу запальной свечи.

В процессе вспышек должны быть видны обе метки. Причем тут действуют такие условия: если метки с точностью расположены друг против друга, то угол опережения зажигания будет оптимальным, а если же подвижная метка сместилась, то положение прерывателя-распределителя нужно откорректировать до совпадения меток.

Основной элемент стробоскопа – это импульсная стробоскопическая лампа безынерционного типа. В данном механизме вспышки осуществляются в тот момент, когда в свече первого цилиндра появляется искра. Как результат: установочные метки вместе с другими элементами двигателя, которые вращаются с коленчатым валом синхронно, в процессе освещения их ранее упомянутой лампой кажутся неподвижными. Данное позволяет осуществлять контролирование правильности установки начального момента зажигания.

Из всего вышесказанного возможным представляется характеристика работы стробоскопа таким образом (вместе с тем объяснится и его устройство): после того, как к аккумулятору подключить выводы, начнет работать преобразователь напряжения, который являет собой мультивибратор симметрического типа. Первоначальное напряжение подается с делителей на базе транзисторов, которые начинают открываться, причем какой-то из них обязательно делает это гораздо быстрее другого. Это становится причиной закрытия другого транзистора, что объясняется прикладыванием с обмоток запирающего напряжения к его базе. После этого транзисторы открываются друг за другом, что становится причиной подключения к АкБ то одной, то другой половины обмотки от трансформатора. В этот же момент в обмотках вторичного типа возникает напряжение, имеющее прямоугольную форму и частоту около 800 Гц, значение чего является пропорциональным количеству витков в обмотке.

В тот момент, когда происходит непосредственно искрообразование, в первом цилиндре импульс высоковольтного типа поступает на поджигающие электроды, расположенные на стробоскопической лампе, через конденсаторы и специальную вилку разрядника от гнезда распределителя. При всем этом энергия, которую накапливает конденсатор, трансформируется в световую энергию от вспышки лампы. После того, как происходит разряд конденсаторов, тухнет и лампа, но конденсаторы получают заряд благодаря резисторам до напряжения примерно в 450 В. Таким образом заканчивается подготовка к еще одной вспышке.

Резисторы также служат для того, чтобы предотвращать закорачивание обмоток в тот момент, когда лампа вспыхивает. А диод призван защищать транзистор преобразователя в случае подключения стробоскопа в неправильной полярности.

Разрядник, который включается свечей зажигания и распределителем, обеспечивает получение нужного напряжения высоковольтного импульса для того, чтобы было осуществлено поджигание лампы. При этом расстояние давление в камере сгорания, между электродами свечи и другие факторы не играют роли. Именно благодаря разряднику становится возможной бесперебойная работа стробоскопа даже при факте закороченных электродов в свече зажигания.

Как видим, принцип работы анализируемого механизма довольно сложен, но это не значит, что в нем невозможно разобраться. Поэтому так же важно понять, как выставить зажигание стробоскопом, и попробовать самостоятельно осуществить этот процесс.

Характеристики стробоскопа для установки зажигания

Стробоскоп имеет определенный набор характеристик, которые отличают его от остальных приборов, делая его таким уникальным и необходимым. Среди таких, к примеру, то, что источником питания для данного устройства могут быть как собственные элементы питания (мини-аккумуляторы или батарейки), так и бортовая сеть автомобиля. Отсюда следует вопрос, что же является лучшим способом – питание автономного типа или все-таки за счет его сети. Я скажу лишь то, что данное не является таким уж принципиальным, но при этом нужно указать то, что первый способ лишает необходимости проводов тянуться за прибором.

Еще одна отличительная характеристика стробоскопа заключается в том, что минимальная частота вспышек, которые он может выдавать, должна совпадать с частотой вращения коленчатого вала, который вращается на максимальном уровне. Наиболее часто можно встретить стробоскоп, имеющий частоту в 50 Гц.

Также стробоскоп, как правило, не может работать долго в режиме осуществления вспышек, что связано с уникальной конструкцией ламп. Чаще всего этот прибор способен на работу, которая длится не более чем десять минут. Данные показатели должны указываться в инструкции. Чтобы не допустить непредвиденных ситуаций, стробоскопу, а прежде всего его лампам, нужно давать отдыхать, продолжительность чего равна времени эксплуатации.

Самодельный стробоскоп

Прежде чем приступать к процессу создания самодельного стробоскопа, я рекомендую вспомнить о правилах техники безопасности. Это очень важно, так как все детали данного устройства находятся под напряжением сети.

Поэтому нельзя допускать того, чтобы какая-то деталь касалась стенок корпуса (в том случае, если он металлический), а провода импульсной лампы соединялись с рефлекторами. Также идеально было бы, если бы на переменный резистор была надета пластмассовая ручка. Что касается проводов для включения, то они обязательно должны иметь на концах вилку и находиться в хорошей изоляции.

Все детали будущего стробоскопа (естественно, помимо импульсивного трансформатора и лампы) нужно монтировать на плате, которая сделана из изоляционного материала. Их взаимное расположение не играет существенной роли, но обязательно условие заключается в том, чтобы монтаж был выполнен по принципиальной схеме. Импульсивную лампу вместе с трансформатором следует устанавливать внутри рефлектора, который можно использовать больших размеров.

Если отсутствует динистор, то его можно заменить стартером, который раньше служил для люминесцентной лампы. А если учесть то, что стартер способен срабатывать при более высоком уровне напряжение, чем динистор, то в устройство надо будет ввести еще один диод для того, чтобы получить выпрямитель с напряжением удвоенного типа. При этом энергия вспышки также возрастет. Также вместо динистора можно использовать тиратрон, имеющий холодный катод.

Всем автовладельцам, которые приняли твердое решение самостоятельно сделать стробоскоп, я рекомендую для начала сделать детальную схему, чтобы в процессе монтажа устройства руководствоваться ею и ни на что не отвлекаться.

Познавайте свое авто, разбирайтесь в его устройстве, и тогда проблем в процессе его эксплуатации значительно поубавится.

Видео «Автомобильный стробоскоп своими руками»

На видео показано, как сделать самостоятельно и как пользоваться стробоскопом для автомобиля.

mineavto.ru

стробоскоп для установки зажигания

Стробоскоп для установки зажигания, при умелом применении при регулировке зажигания, позволяет очень точно выставить нужный момент вспышки горючей смеси в камерах сгорания двигателя. В этой статье мы подробно рассмотрим принцип действия современного стробоскопа, как им пользоваться и кое что ещё.

О важности установки правильного угла опережения зажигания я уже писал (ссылка слева и чуть выше), но и здесь следует сказать пару слов. При неправильном угле опережения (моменте зажигания) и ошибке всего на один-два градуса (вперёд — позднее, или назад — раннее), двигатель будет плохо заводиться, не будет развивать полной мощности, будет перегреваться, иметь повышенный расход топлива, да и ресурс мотора заметно снизится.

Поэтому очень важно выставить точный момент вспышки, при регулировке зажигания, и именно это и позволяет сделать такой прибор, как стробоскоп. Можно конечно выставить нужный момент зажигания и другими способами, которые были описаны в других статьях (ссылки выше) но стробоскоп для установки зажигания позволяет провести эти регулировки гораздо быстрее, точнее и удобнее.

Стробоскоп для установки зажигания — принцип работы и применение.

Принцип работы этого прибора основан на стрбоскопическом эффекте. Прибор производит яркие вспышки света с большой частотой и когда луч света от прибора направить на какой то вращающийся предмет, то возникает иллюзия (оптический обман зрения) того, что вращающийся предмет неподвижен.

установочные метки в лючке катрера1 — шкала на лючке картера сцепления, 2 — риска на маховике двигателя.

А если быть точным, то предмет кажется неподвижным тогда, когда частота его вращения совпадает с частотой ярких вспышек прибора.

Вращающейся деталью, на которую следует направлять вспышки прибора, является маховик двигателя.

Сначала следует открыть специальный лючок в картере двигателя (в картере сцепления)
Затем завести и прогреть мотор.
Установить минимальную частоту вращения коленчатого вала (в режиме холостого хода).
Направить луч света прибора на вращающийся маховик.
На картере имеется метка (и не одна, а в виде шкалы — см. рисунок 2), и на маховике тоже имеется риска (метка).
Полезно заводскую метку на маховике прокорректировать (обвести) белым маркером, тогда она будет видна более чётко при настройке зажигания, особенно если используется стробоскоп с не очень ярким светодиодом.

При вращении коленвала и соответственно маховика, совпадение одной из меток на картере с меткой на маховике, означает положение поршня 1-го цилиндра в ВМТ, (а совпадение со второй меткой на картере, означает момент опережения зажигания (чуть ниже от ВМТ)).

При работающем двигателе и направлении мигающего луча от стробоскопа на маховик, стробоскоп позволяет создать иллюзию, что метка на вращающемся маховике стоит на месте и это намного облегчает наблюдение за совпадением меток и вообще процедуру регулировки зажигания. Но чтобы достичь этого, следует синхронизировать частоту вспышек луча стробоскопа, с частотой вспышек свечи зажигания работающего двигателя.

Для этого на стробоскопе имеются специальные провода, два из которых — это провода питания прибора (некоторые стробоскопы работают на встроенных в корпус батарейках), которые подключаются к батарее машины, а третий провод выходит с стробоскопа и соединён с специальным датчиком импульсов.

Этот датчик, с помощью специального переходника, устанавливают между свечой и высоковольтным проводом (на большинстве современных приборов датчик цепляют с помощью специальной прищепки прямо на высоковольтный провод). И при высоковольтном импульсе (когда образуется искра на свече), происходит срабатывание датчика, который далее преобразует сигнал на лампу стробоскопа, которая при этом вспыхивает.

При работающем моторе и направлении мигающего луча стробоскопа на вращающийся маховик, далее наблюдаем за совпадением меток маховика и картера.
При правильной установке зажигания (к примеру на наших переднеприводных ВАЗах 2108, 09 и т.д.) метка 2 на маховике (см. рисунок выше) должна не доходить до длинного (среднего) деления на шкале 1 лючка на одно деление по ходу вращения маховика и это соответствует 1 градусу угла поворота коленвала.
Если же при проверке выясняется несоответствие тому, что описано чуть выше, то следует заглушить двигатель, затем ослабить две гайки 2 крепления трамблёра (датчика распределителя — см. рисунок 2) и повернуть корпус 5 трамблёра по часовой стрелке — для увеличения опережения зажигания (или против часовой стрелки — для уменьшения угла опережения), при этом следует руководствоваться специальным выступом 3 и шкалой с делениями на фланце 4 корпуса трамблёра. При этом следует учитывать, что одно деление шкалы соответствует 5 градусам поворота коленчатого вала двигателя.
Также следует понаблюдать за метками, как меняется опережение зажигания при увеличении оборотов. При увеличении до 3000 об/мин. опережение зажигания становится более ранним ( примерно на 15 градусов и именно для наблюдения за изменением угла опережения, при увеличении оборотов, и служит шкала на картере мотора — показана на рисунке выше).
После регулировки закрепляем гайки 2 фланца трамблёра, заново запускаем двигатель и заново повторяем проверку с помощью стробоскопа для установки зажигания.

При регулировках лучше работать не на улице (особенно когда солнечная погода), а в помещении при слабом освещении (ну или на улице, когда сумерки) — так лучше видны метки.

Установка момента зажигания на ВАЗ 2108 — 09Установка момента зажигания на ВАЗ 2108 — 09а — крепление фланца датчика-распределителя; 6 — установочные метки; 1 — ротор; 2 — гайка крепления; 3 — выступ на корпусе вспомогательных приборов; 4 — фланец со шкалой делений; 5 — корпус датчика — распределителя; 6 — вакуумный регулятор опережения зажигания.

Впрочем, современные стробоскопы уже достаточно мощные и позволяют работать и ярким днём.

Следует учесть, что стробоскопом для установки зажигания желательно научиться быстро пользоваться (не более 5 — 10 минут), чтобы продлить ресурс лампы прибора.

Но кто не один раз пользовался стробоскопом и имеет определённый опыт, всё делает довольно быстро. Кстати, длительность использования максимального времени, обычно написана в инструкции к прибору.

Какие бывают стробоскопы для установки зажигания.

Стробоскопы имеют довольно широкий ценовой диапазон, но всегда следует помнить, что слишком дешёвый прибор не может быть качественным. Раньше выбор ограничивался двумя-тремя приборами, стоили они довольно дорого и их приобретали лишь работники автосервисов.

Сейчас же большое изобилие товаров из Китая заполонили рынок самыми разными приборами, и некоторые из них стоят совсем не дорого (в пределах одной тысячи российских рублей). Но опять же помним, что слишком дешёвый стробоскоп если и будет выполнять свои функции, то совсем недолго. Поэтому лучше немного переплатить и купить более качественный прибор. Но всё же наиболее качественные и надёжные приборы могут стоить более 100$ .

Например достаточно качественный стробоскоп Focus F10 (его фото в начале статьи) стоит примерно 180 — 200 $, (цена конечно же зависит от региона и магазина и может немного отличаться). Краткие технические данные этого прибора описаны ниже.

Имеется многофункциональный информативный дисплей.
Имеется полезная функция одновременного наблюдения двух параметров.
Имеется ёмкостной синхронизатор в виде прищепки (впрочем как и на большинстве приборов).
Также в комплект входит полезный сменный датчик, для установки момента впрыска на дизельных автомобилях.
Имеется полезная функция для измерения параметров двигателя: средних и отдельно по каждому цилиндру.
Имеется встроенный цифровой фильтр .
В приборе также имеется полезный режим асинхронных измерений.

Более подробно о параметрах этого прибора (впрочем как и любого другого) можно узнать на сайтах-продажниках стробоскопов и другого диагностического оборудования, которых в сети сейчас достаточно много.

Ну а что делать тем, кому срочно нужно настроить зажигание, но нет времени ехать в магазин за стробоскопом и выбирать прибор. Ну или просто нет резона платить деньги, ведь регулировка зажигания проводится достаточно редко. В таком случае можно настроить зажигание другим способом (описано в статье регулировка зажигания — ссылка выше), или сделать стробоскоп самому.

Самый простейший стробоскоп можно изготовить из неоновой лампочки. Один провод от цоколя (или патрона) лампы подсоединяем на массу двигателя, а второй провод обматываем несколькими витками вокруг центрального высоковольтного провода, который соединяет трамблёр и катушку зажигания. Минус такого простейшего стробоскопа, это довольно тусклое мерцание лампочки и поэтому таким приборчиком можно настраивать зажигание только в полной темноте и лампочку следует располагать очень близко от лючка в картере двигателя.

Более яркий и совершенный стробоскоп для установки зажигания можно изготовить используя очень яркую лампу ИФК-120, которая использовалась ещё на советских фотовспышках.

Стробоскоп своими руками. Электрических схем для изготовления самодельных стробоскопов сейчас достаточно много в сети, а ниже будет опубликована достаточно простая схема из доступных радиодеталей. Ну, а в качестве лампочки будет использован мощный светодиод на 12 вольт, которых сейчас полно в автомагазинах. Конечно же он не такой яркий, как газоразрядная лампа, но современные светодиоды имеют достаточную яркость, чтобы регулировать зажигание даже днём.

В качестве корпуса самодельного стробоскопа для установки зажигания можно использовать корпус от какого то недорогого китайского фонарика, внутренности которого вынимаются, остаётся лишь отражатель и стекло фонарика, в который следует вместо штатного светодиода, вмонтировать более мощный светодиод на 12 вольт.

Можно конечно оставить и штатный светодиод от фонарика, но тогда придётся подбирать подходящий по номиналу резистор для него, да и яркость будет поменьше, ну и прибор нужно будет располагать слишком близко к вращающемуся маховику мотора. Ещё можно к штатному светодиоду добавить ещё несколько и рассчитать их под 12 вольт (как на фото). Но гораздо проще впаять один мощный автомобильный светодиод, рассчитанный на 12 вольт.

Также для самодельного стробоскопа потребуются три провода, с зажимами типа «крокодил» на концах, один из проводов (он мягкий и экранированный, длина его не более 50 — 60 см) будет зажиматься на высоковольтный провод, идущий к свече первого цилиндра, и поэтому зубчики «крокодила» следует сточить, чтобы не портить провод.

Ну, а с помощью двух других проводов (обычные медные бытовые провода, длиной, позволяющей свободно дотянуться от картера сцепления до аккумулятора на машине) и зажимов «крокодильчиков», прибор будет подключаться к полюсным штырям аккумуляторной батареи автомобиля (так как приборчик не имеет встроенных элементов питания).

Электрическая схема самодельного стробоскопа приведена на рисунке чуть выше, и в ней используются достаточно распространённые радиодетали, которые можно приобрести в любом радио-магазине. Принцип работы прибора тоже простой: в тот момент, когда разряд от катушки зажигания поступает на высоковольтный провод свечи зажигания первого цилиндра (через ёмкость между высоковольтным проводом и «крокодилом») и далее на зажим «крокодил, разряд напруги поступает на вывод под номером 2, элемента D1.1 (см. электросхему — при этом стабилитрон VD1 впаян для защиты от перенапряжения входа элемента D1.1).

При этом «одновибратор» (смонтированный на элементах D1.1 — D1.2) мгновенно сформировывает импульс напряжения, длительность которого всего около 1 м.секунды. Далее этот импульс напряжения проходит через буферный каскад (на элементах D1.3 и D1.4) и попадает на базу транзистора V11 (этот транзистор входит в состав импульсного ключа VT1-VT2 — см. электросхему и когда этот ключ отпирается, то вспыхивает светодиод HL2).

И ещё — эта электросхема прощает случайное неправильное подключение прибора (неправильной полярности, то есть если путаем плюс с минусом при подключении к аккумулятору). Для этого в схему вмонтирован диод — V02. Если же провода питания прибора подключены к батарее правильно (плюс к плюсу, а минус к минусу), то тогда вспыхивает светодиод — HL1, который служит световым индикатором правильного подключения.

Ну и ещё в схему установлен переменный резистор R4, который служит для регулировки длительности вспыхивания светодиода HL2 . Ручку переменного резистора R4 будем крутить при регулировке зажигания до такой степени, когда метка на вращающемся маховике мотора будет уже не размытой, а достаточно чёткой и неподвижной и видимость при этом должна быть тоже нормальной.

Также следует обратить внимание ещё вот на что — если ваш собранный стробоскоп начинает работать только когда приходится сильно сжимать зажим (крокодил) на высоковольтном проводе, то тогда советую увеличить номинал сопротивления резистора R2.

Вот вроде бы и всё. Кто не слишком разбирается в радиотехнике, то можно попросить спаять эту схему самодельного стробоскопа для установки зажигания знакомого электрика, или радиолюбителя, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Проверка установки момента зажигания с помощью стробоскопа

У вас есть стробоскоп? Если нужно проверить установку момента зажигания, он вам потребуется. Конечно, существует множество способов проверить установку зажигания и без него, но ни один из них не будет абсолютно точным и многие из них совершенно недопустимы. В крайнем случае возьмите стробоскоп взаймы, если вам не хочется его покупать. (О стробоскопе рассказывалось в разделе “Какой инструмент нам потребуется ”.)

В качестве последнего средства спасения можно предложить отправиться на ближайшую станцию технического обслуживания и попросить механиков проверить установку момента зажигания на вашем автомобиле. Вероятно, вместо того чтобы использовать стробоскоп, механики подключат вашу машину к диагностическому стенду, поэтому необходимо узнать, сколько будет стоить такая диагностика. Если платить необходимо, поинтересуйтесь, входит ли в общую сумму оплата за регулировку зажигания.

Для проверки зажигания выполните следующее.

1.Ознакомьтесь с инструкциями, которые прилагаются к стробоскопу.

Вообще-то читать инструкции нужно при работе с любым новым для вас оборудованием.

2.Подключите стробоскоп в соответствии с инструкциями.

Многие конструкции стробоскопов оборудованы тремя клеммами. Если инструкция отсутствует, то советы из этой книги подойдут для использования почти всех моделей стробоскопов с тремя клеммами ( 45).

3.Если вы еще не заглушили свой двигатель, заглушите era

4.Присоедините красную клемму к положительной клемме АКБ ( 45).

5.Присоедините большую черную клемму к отрицательной клемме AKBi

Клеммы АКБ должны быть чистыми. Если они сильно окислены, очистите их с помощью наждачной бумаги или смойте грязь водным раствором пищевой соды.

Будьте осторожны и старайтесь, чтобы окисел с клемм не попал на кожу — н нем есть кислота. Если кислота все-таки попала на руки, смойте ее водой; она никогда сразу же не вызовет ожоги на руках.

6.Подключите третью клемму (с самой тонкой изоляцией) к свече № 1.

Какая из свечей является свечой № 1, 2-8.

Есть три способа подключения клеммы.

Можно снять колпачок со свечи зажигания, присоединить клемму к свече и подключить высоковольтный провод к свече без колпачка таким образом, чтобы ток проходил от провода к свече ( 45).

Можно использовать небольшую металлическую пружину или клемму, которая подходит для клеммы свечи, оставив зазор между колпачком и свечой, к которой будет подключаться третья клемма стробоскопа ( 46).

Если к первой свече трудно подступиться, третью клемму можно подключить к клемме распределителя в том месте, где провод от свечи №1 входит в крышку распределителя. Отследите, как идет провод от свечи №1 на распределитель, снимите колпачок с клеммы на крышке распределителя, добавьте металлическую вставку (обычно поставляется в комплекте со стробоскопом), замените колпачок и подключите клемму стробоскопа к вставке ( 47).

7.При заглушенном двигателе попробуйте потянуть за ремень вентилятора, проворачивая другой рукой сам вентилятор, чтобы провернуть нижний шкив привода ремня вентилятора, который установлен на коленчатом вале.

Этот шкив называется шкивом коленчатого вала и должен иметь метки установки зажигания ( 48 и 49). На некоторых моделях автомобилей метки располагаются в других местах, поэтому, чтобы их найти, необходимо обратиться на сервисную станцию или сервисный отдел вашего дилера.

Если проворачивание вентилятора затруднено, снимите центральный высоковольтный провод у распределителя и для его заземления замкните его на неокрашенную металлическую поверхность (но только не на корпус карбюратора!). Поверните ключ зажигания, чтобы провернуть коленчатый вал. Это позволит провернуть шкив коленчатого вала без особых физических усилий. Должны появиться установочные метки. Установленный на блоке цилиндров указатель должен совпадать с этими метками. При правильной установке зажигания этот указатель должен указывать на соответствующую метку при работе двигателя. Па 48 и 49 показано, где в вашем автомобиле могут находиться временные мегки.

8.Информацию об угле опережения зажигания можно найти в технических характеристиках вашего автомобиля.

Там должно быть ( 1) написано нечто вроде “ЮШбО". Эго означает, что указатель должен совпадать с отметкой 10° при работе на холостом ходу при 550 оборотах в минуту.

В технических характеристиках могут упоминаться такие показатели, как BTDC или ATDC. Это просто означает, что есть метка, обозначенная “0", и отметки до и после нее. Метка “0” соответствует верхней мертвой точке (в.м.т.). В зависимости от направления вращения шкива, метки, предшествующие метке “0” (или метке в.м.т.), находятся до точки в.м.т. (BTDC), а другие, расположенные после метки, находятся после точки в.м.т. (ATDC). Для справки: точка в.м.т. — это верхняя точка в цилиндре, которой достигает поршень. В этой точке достигается максимальная степень сжатия.

9.После того как временные метки найлены и определено, но какой метке будет устанавливаться зажигание, ее необходимо выделить мелом.

Для того чтобы сделать метку более заметной, можно пометить и сам указатель.

10.К распределителю крепится устройство, которое называется вакуумным регулятором. Отсоедините маленький резиновый шланг, который выходит из него, и заглушите освободившийся конец с помощью скотча или как-то иначе ( 50).

Есть марки автомобилей, не оборудованные вакуумными регуляторами. Если у вас именно такая модель автомобиля, потребуется отключить специальный электрический соединитель. Как это сделать, можно узнать в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля или на ближайшей станции технического обслуживания.

Запустите двигатель, убедившись в том, что автомобиль зафиксирован стояночным тормозом, рычаг переключения передач при этом должен находиться в положении “Park" или нейтральном положении. Дайте двигателю прогреться.

Если тахометр все еще подключен, посмотрите на обороты. Кроме того, обороты работы двигателя можно проверить по тахометру, который находится на панели приборов.

Если автомобиль “не держит" нужных оборотов холостого хода, режим холостого хода необходимо отрегулировать. Это совсем несложная операция и требует подкручивания всего одного винта. Инструкции по регулировке холостого хода можно найти в разделе “Регулировка оборотов холостого хода” главы 13 "Регулировка топливной системы".

Направьте луч стробоскопа на метки установки зажигания и включите лампу.

То. что стробоскоп подключен к свече первого цилиндра, означает, что ток будет проходить через стробоскоп каждый раз, когда зажигается первая свеча.

Это создает стробоскопический эффект, а отметки будут как бы стоять на месте, несмотря на то, что шкив коленчатого вала вращается очень быстро. Ведь здорово, не так ли?

Заметьте, на какую метку указывает указатель.

Он указывает на правильную метку? В противном случае зажигание требуется отрегулировать. Но об этом — в следующем разделе.

Регулировка зажигания

При регулировке зажигания выполняются следующие действия.

1.Под основанием вала распределителя есть анкерная гайка, которая фиксирует подвижную и неподвижную пластины распределителя.

Ослабив эту гайку, можно вращать распределитель, регулируя работу вакуумного регулятора.

При возникновении проблем с доступом к анкерной гайке можно воспользоваться специальным ключом ( 2.5).

2.Поверните немного распределитель на валу, после этого включите стробоскоп н направьте его снова на метки, чтобы убедиться в том, что все сделано правильно.

Указатель уже ближе к нужной метке? Или ушел дальше? Если он ушел дальше, вы повернули распределитель зажигания нс в том направлении. Вернитесь и поверните распределитель в обратном направлении. После каждого поворота распределителя проверяйте положение метки.

3.Выполняйте п. 2 до тех пор, пока метка на шкиве не будет указывать на соответствующую установочную метку на блоке.

Если при этом меняется частота холостых оборотов, отрегулируйте холостой ход в соответствии с техническими условиями и проверьте установку момента зажигания. После этого затяните анкерную гайку, убедившись, что при этом распределитель не сдвинулся. Повторите проверку с помощью стробоскопа. Метки сохранили свое положение? Отлично! Теперь вы полностью уверены в том, что зажигание установлено правильно, а это приводит к улучшению рабочих характеристик двигателя и снижению расхода топлива, что уменьшает загрязнение окружающей среды.

4.Заглушите двигатель и отключите стробоскоп и тахометр.

Если на первой свече использовалась металлическая вставка, снимите ее и верните колпачок на место.

Ну вот и все. Свечи заменены, распределитель обслужен, проверены угол замкнутого состояния контактов, холостой ход и зажигание. Это значит, что сделаны все основные регулировочные работы. И если возникнет незначительная неисправность, то потребуются ли для ее устранения большие деньги? Скорее всего, нет. (При написании этой книга я заметила, что стоимость регулировочных работ возрастала ежедневно.) Кроме того, делая эту работу самостоятельно, вы остаетесь полностью уверенными в том, что все сделано правильно. Примите мои поздравления!

Различные элементы электрооборудования периодически требуют ремонта. Может быть, ваша автомагнитола перестала работать, сигнал поворота не мигает, перегорели лампы в фарах или что-то еще работает плохо. Обычно, когда возникают такие проблемы, их достаточно просто удается решить собственными силами, причем совсем недорого. В этом разделе вы узнаете, как это делается.

АКБ следует проверять и обслуживать регулярно. Инструкции и регламент ежемесячной проверки в главе 3 “Профилактическое обслуживание — ежемесячное ТО".

osoko.ru