Как сделать усилитель для колонок: схема самодельной модели. Как сделать усилитель на транзисторах в домашних условиях? Как собрать простой из магнитолы?

Как сделать усилитель звука для колонок своими руками

На чтение 8 мин Просмотров 2.2к. Опубликовано 27.08.2021
Обновлено 27.08.2021

Содержание

1. Из чего можно сделать?
2. Инструкция по изготовлению
3. Схемы и инструкции по сборке
4. Усилитель для компьютерных колонок своими руками для чайников
5. Инструкция по созданию
6. Пошаговое руководство по изготовлению
7. Автомобильный усилитель

Из чего можно сделать?

Усилитель для одной, двух и более колонок в домашних условиях может быть изготовлен на базе любого из устройств, в том случае, если его электронная плата умещалась по длине и ширине. Корпус может быть как самой активной колонкой, в которой она установлена ​​в отдельном закрытом пространстве вместе с блоком питания, так и мощным зарядным устройством 0.

Альтернативным решением является корпус старой магнитолы, из которой была извлечена кассета, или дисковода компакт-дисков, у которого истек срок службы. Часто от старых автомагнитол остается только мощный стереоусилитель — в этом случае ничего менять не нужно. Если готовых корпусов нет, то сам корпус изготавливается самостоятельно из фанеры небольшой толщины (до 1 см), алюминиевой фольги, двустороннего пленочного стеклопластика и других материалов.

Инструкция по изготовлению

Усилитель звука для колонок своими руками потребует для изготовления радиоматериалов и радиодеталей.

• Набор деталей (по выбранной схеме): микросхема серии TDA или аналогичная, резисторы, конденсаторы, тестовый динамик (или уже собранный пассивный динамик), алюминиевый радиатор. При сборке усилителя на мощных транзисторах, рассчитанного на низкие частоты до 100 кГц, помимо самих транзисторов потребуются чуть менее массивные излучатели.

• Печатная плата. Если на плате не нанесена гравировка самостоятельно (например хлорным железом), то вместо простой печатной платы или гетинакса, покрытого пленкой (стеклом), в китайском интернет-магазине заказывается макетная плата с готовыми контактными отверстиями, подключаемая по проводам. медь или отрезки провода с зачищенной изоляцией. Любителям травления досок классическим способом понадобится, помимо реагентов для приготовления хлорного железа, краска, плотно прикрепляющаяся к металлам.

Самый простой вариант — это лак для ногтей, но его стоимость может не окупиться.

• Электрокабели — любой провод диаметром 0,5 кв. Мм, с которого легко снимается изоляция. Это может быть нитка марки КСВВ (или КСПВ). Для соединения готовых блоков и узлов часто используется многополюсная шарико-винтовая пара на 0,75 или 1 мм кв.

• Припой, канифоль и припой для использования с паяльником. Рулонный монтаж ненадежен: окисляющиеся медные провода быстро теряют контакт. Монтаж с помощью болтов, гаек и втулок — вариант, отнимающий много времени.

Помимо материалов, также необходимы некоторые приспособления и инструменты.

1. Плоскогубцы, кусачки, наборы отверток. Вам может понадобиться разводной ключ и набор шестигранных ключей.
2. Сварщик и поддержите его.
3. Если доска сделана с нуля, вам понадобится миниатюрная дрель и набор сверл. Чтобы изготовить печатную плату без использования химикатов, вам понадобится резак, который прорисовывает канавки, разделяющие следы, и другие токопроводящие участки.
4. Мультиметр (тестер) — без него не обходятся практически никакие электромонтажные работы.
5. Тестовая мощность. Если такого блока нет, но вы знаете напряжение, подаваемое на усилитель, начинайте сборку устройства с него. Получить готовый блок питания на 12 вольт зачастую гораздо сложнее (все усилители с выходной мощностью несколько ватт и более требуют именно такого напряжения), чем зарядное устройство для смартфона или планшета.

Подготовив все необходимые устройства, инструменты, радиоматериалы и радиодетали, можно приступать к сборке самодельного устройства. Чтобы изготовить источник питания на 10 В (если усилитель допускает такое падение напряжения), подключите провода зарядного устройства на 5 В последовательно. Биполярный источник питания 10 В формируется с возможностью заземления или «нуля» средней точки 0 (где «минус» и «плюс» соединены последовательно).

Сборка усилителя требует ряда шагов.

1. Если плата не макетная, а полностью «самосборная», кистью или тампоном закрасьте дорожки краской топологии микросхем. Навесные элементы можно размещать произвольно, рекомендуется располагать их более плотно. Не должно быть пересекающихся путей.
2. Просушите плиту, приготовьте раствор хлорного железа, замочите доску на несколько часов или на сутки. Если раствор нагреть, разрез будет проходить быстрее, но вероятность отслоения защитного слоя значительно возрастет.
3. Когда гравировка будет завершена, удалите краску с оставшихся участков, защищенных гравировкой. Не откладывайте процесс на несколько дней, чтобы краска не прилипла плотно к доске.
4. С помощью дрели или отвертки просверлите отверстия под ножки радиодеталей.
5. Покройте получившиеся дорожки слоем припоя. Вставить радиоэлементы, руководствуясь сборочным чертежом, в необходимой последовательности, припаять их на печатной плате.
6. Установите радиатор на металлическое основание микросхемы. Если схема усилителя транзисторная, используйте отдельный радиатор для каждого из выходных каскадов. Их допустимо разместить на общем радиаторе.
7. Припаяйте провода к аудиовходу, входу питания и аудиовыходу, пометьте их.
8. Подключите колонки к выходу собранного усилителя.
9. Подключите источник звука (смартфон, MP3-плеер или радио) ко входу с помощью разъема 3,5 мм.
10. Подайте соответствующие выходы, активируйте звук гаджета, например, выбрав одну из доступных звуковых дорожек (или видео).

При правильной сборке усилитель сразу заработает. Для транзисторных усилителей в режиме «стерео» используются два независимых моноусилителя. Как рабочий вариант: два устройства в каскаде из одного, двух, трех и более. Трехступенчатая схема наиболее универсальна: маломощная первая ступень «качает» вторую (средняя мощность). Второй — третий (терминал), имеющий максимальную мощность. На последней ступени устанавливается радиатор.

Технология стереозвука (объемного звука) такова, что независимые усилители можно подключать отдельно и иметь отдельные динамики. Но для стереосистем, где распространен сабвуфер (сабвуфер или динамик), стереоверсия усилителя собрана на микросхеме — и левый, и правый каналы сведены вместе с помощью дополнительных навесных деталей (пассив.

Схемы и инструкции по сборке

Существует множество схем сборки усилителей. В основном они зависят от создания старой или цифровой техники, размера и источника питания устройства. Схемы собраны на печатной плате, что со временем сделает устройство компактным. Кроме того, для сборки должен быть доступен паяльник.

Схема, разработанная британцем Джоном Линсли-Худом, основана на использовании четырех транзисторов без использования микросхем. Такая схема позволяет точно воспроизвести форму входного сигнала, что в конечном итоге обеспечивает качественное усиление и синусоидальную волну.

Ссылка. Самый простой вид схем — сделать усилитель на основе микросхемы, в состав которой входят транзисторы и конденсаторы.

Создавать собственные схемы могут только профессионалы. Для начала есть программа Sprint Layout, где вы можете просмотреть макеты и выбрать тот, который вам нужен.

Усилитель для компьютерных колонок своими руками для чайников

При просмотре фильмов или прослушивании музыки мощности стандартных динамиков нам часто не хватает. Ниже мы подробно расскажем, как можно вручную создать усилитель динамика. При создании усилителя следует учитывать мощность внешних динамиков, которая составляет не более двух ватт, и сопротивление обмоток, равное четырем Ом.

Для сборки устройства потребуются следующие комплектующие:

• печатная плата;
• блок питания на 9 вольт;
• микросхема серии TDA;
• рамка;
• конденсаторы: два неполярных по 0,2 мкФ, полярные 100 мкФ, полярные 220 мкФ, полярные 470 мкФ;
• постоянный резистор. 10 Ом 4,7 Ом;
• кнопка — переключатель;
• входной разъем.

Инструкция по созданию

Процесс сборки усилителя для компьютера напрямую зависит от выбранной вами схемы. Важно только оставить место на корпусе для решеток радиатора. Они важны, так как позволяют воздуху из окружающей среды охлаждать микросхемы.

• Первым шагом будет установка радиодеталей на печатную плату, соблюдая полярность.
• Собираем тело. При сборке корпуса предусмотрите место для решеток радиатора и других дополнительных деталей. Кейс может быть создан вами или приобретен в готовом виде. Также можно установить карту в корпус.
• Для устранения неполадок включите устройство в тестовом режиме.
• Собираем усилитель. Для этого подключитесь к источнику питания.

Собрать дома усилитель динамика любого типа — посильная задача, с которой справится любой начинающий радиолюбитель. Простота заключается в том, что для начала сборки достаточно приобрести необходимые материалы для последующей сварки. Поэтому вам просто нужно просмотреть все возможные и доступные схемы и выбрать ту, которая подходит именно вам. Главное преимущество — это экономия. Ведь покупка такого устройства в магазине обойдется намного дороже.

Пошаговое руководство по изготовлению

Работы по изготовлению звукового усилителя ведутся в соответствии со следующей инструкцией. Как сделать усилитель динамика:

• Если в работе будет использоваться не покупная макетная плата, а самодельный модуль, в первую очередь следует позаботиться о его конструкции. С помощью обычной кисти и краски на плате рисуются следы, соответствующие топологии выбранной схемы. Учтите, что в выкройке не должно быть пересекающихся бороздок.
• Картон сушат, а затем погружают в предварительно разбавленный раствор хлорида железа. Форма должна быть гравирована долго, от нескольких часов до суток. В том случае, если раствор хлорного железа нагреть, время травления займет намного меньше, но качество защитного слоя также снизится.
• На плате при помощи дрели просверливаются отверстия под выбранные радиоэлементы.
• Пазы на плате залиты припоем. Далее следует установка радиодеталей, установку которых необходимо проводить в строгом соответствии с выбранной схемой. После предварительной сборки все детали герметизируются.
• Радиатор устанавливается на плоскости подложки платы.
• Паяльная станция соединяет провода, ведущие к аудиовыходу.
• Колонки подключены к практически собранному усилителю.
• Сигнал вводится с помощью обычного плеера или смартфона.
• Подается питание и выполняется финальное испытание собранного усилителя.

Автомобильный усилитель

Что понадобится для изготовления усилителя звука в этом случае:

• кулер или радиатор для охлаждения;
• фильтр от помех, создаваемых электромагнитным излучением машины;
• микросхема TDA8569Q.

приобрести указанный чип можно в любом радиомагазине по доступной цене. Фильтр рекомендуется изготовить самостоятельно — это дополнительная экономия.

По схеме, которая прилагается к микросхеме, должна быть изготовлена ​​плата и нанесена гравировка хлорным железом. Микросхема спаяна толстым слоем в области силовых трактов.

Фильтр состоит из ферритового кольца D = 20 мм и кабеля сечением 1,5 мм на 5 витков. Это дополнение защищает от любого рода помех.

Источники

• https://dinamikservis.ru/usiliteli-zvuka/usilitel-zvuka-svoimi-rukami/
• https://stroy-podskazka.ru/usiliteli-zvuka/sdelat-dlya-kolonok/
• https://setafi.com/elektronika/kolonki/usilitel-zvuka-dlya-kolonok-svoimi-rukami/
• https://svoimirykami.guru/usilitel-zvuka-svoimi-rukami/
• https://stroitelcentr.ru/usilitel-zvuka-svoimi-rukami/

Усилитель звука для колонок: как самостоятельно сделать

Я сделал себе усилитель звука для колонок после того, как купил новый компьютер. До этого я вообще отказывался от звука, но спустя некоторое время, все же решил добавить колонки. Конечно, это был прекрасный повод взять в руки паяльник, чтобы опробовать новую конструкциюhttps://usilitelstabo.ru/usilitel-zvuka-dlya-kolonok-svoimi-rukami.html. Эта оригинальная конструкция усилителя представляет собой вариацию известного дизайна, примеры которого можно найти в сети Интернет.

Содержание

1. Как собрать усилитель звука для колонок в домашних условиях
2. Конструкция: Усилитель звука для колонок
3. Конструкция усилителя звука для колонок: Блок питания
4. Улучшения
5. Список деталей: усилитель звука для колонок
6. Список деталей: блок питания

Моим вариантом было добавить второй дифференциальный каскад, чтобы заменить обычный источник постоянного тока с общим эмиттером. Это открывает второй путь обратной обратной связи. Путь прохождения сигнала представляет собой последовательное соединение инвертирующих входов дифференциального усилителя, а обратная связь — неинвертирующие входы. Поэтому, источник постоянного тока не имеет в своей схеме байпасные конденсаторы, и является каскадом только для проведения постоянного тока.

Другая цепь обратной связи — обычная: выход на неинвертирующий вход первого дифференциального каскада. Идея состоит в том, чтобы добавить много обратной связи для линеаризации выходных транзисторов, поскольку нелинейность этих устройств делает их довольно плохими аналоговыми усилителями.

Другим критерием устройства было использование компонентов, легко доступных в магазине радиотоваров. Никаких «экзотических» компонентов, требующих особого заказа, здесь не используется. Исходя из этого, выходной каскад представляет собой частично дополняющую конструкцию, хотя это не оптимально с точки зрения точности воспроизведения.

Поскольку усилитель звука для колонок предназначен для работы с «широкополосными» (60 Гц — 18 кГц) динамиками, которые продаются в этом магазине, усиление намеренно снижено. С учетом конструкции, представленной здесь, максимальная мощность составляет 6,0 Вт. Даже здесь, поскольку эти динамики рассчитаны на 3,0 Вт, вы можете взорвать динамики, если увеличить громкость.

Ограничение выхода осуществляется с помощью усилителя начального напряжения (Q1). Этот каскад имеет коэффициент усиления 7,5, так что при входном значении 1,0 В (среднеквадратичное значение) выходное напряжение становится немного меньше 7,5 В. Коэффициент усиления схемы от выходной цепи регулятора громкости до динамика равен единице из-за большой отрицательной обратной связи.

Вы можете довести выходную мощность до 10 Вт, поскольку в конструкции блока питания есть много «свободного места». (Опять же, это было сделано для того, чтобы максимально повысить точность воспроизведения с помощью конструкции на основе биполярного переходного транзистора BJT.) Здесь нужно пояснить, что выходные транзисторы сильно нагреваются, поэтому вам понадобится лучший теплоотвод в оконечном каскаде, чем описанный здесь.

Выбор актуальных компонентов, используемых в усилителе звука для колонок, не критичен. Здесь подойдут любые малосигнальные транзисторы. Единственное исключение — Q8 и Q10. Эта пара должна быть 2N3904 и 2N3906, так как это взаимодополняющие пары. Эти транзисторы задают характеристики для всей выходной цепи и должны быть сбалансированы по характеристикам, чтобы не допускать попадания постоянного тока в динамики и для симметричного усиления.

Что касается дифференциальных пар (Q2, Q3, Q5, Q6) для усилителя звука для колонок, то тип не так важен, однако важны согласованные пары. Хорошая идея — получить пару десятков каждого из них, PNP и NPN, а затем выбрать пары, которые точно соответствуют VBE и hFE. Согласование пар в дифференциальных каскадах помогает сдерживать смещение постоянного тока, поскольку в этой конструкции используется связь по постоянному току в интересах хорошей низкочастотной характеристики.

Динамики как правило возражают против любого значительного количества постоянного тока, так как он сжигает звуковые катушки. Это также ставит под угрозу точность воспроизведения, поскольку постоянный ток на звуковых катушках ограничивает движение диффузора. Конденсатор 1800 пФ, подключенный к стоку полевого транзистора Q1, был включен, поскольку один из этих усилителей показал слабые (10 мВ-пик) колебания на частоте 700 кГц.

Если вы включаете его, обязательно выполняйте подключение с минимально возможной длиной провода, так как он является ВЧ-компонентом. Это не повлияет на качество звука, поскольку его частота среза составляет около 58 кГц.

Конструкция: Усилитель звука для колонок

Все устройство спроектировано так, чтобы поместиться в пластиковый корпус размером 180х150х80 мм. Широкополосные динамики имеют диаметр 3¾ дюйма и помещаются в вырез 37/16 дюйма. Печатная плата: двусторонняя 6¾ х 2¼, покрытая медью. Схема построена навесным монтажом, в так называемом стиле «мертвого жука», просто все заземляющие соединения выполняются путем пайки к не травленой меди, а остальная проводка выполняется над монтажной платой.

Если требуется дополнительное механическое усиление, оно обеспечивается путем пайки резисторов 2,2 МОм к медной заземляющей площадке для использования в качестве «общей точки». Подключение таких больших резисторов между цепью и «землей» не влияет на работу, поскольку импеданс в этой точке будет на несколько порядков меньше. Для создания схемы на печатной плате используются обе стороны.

Модуль предусилителя строится с одной стороны, а последний — с противоположной. Радиатор силовых транзисторов изготовлен из двух стальных или алюминиевых кусков уголка 25х25 мм. Просто отмерьте длину 2¼ и разрежьте ее пополам. Такое действие, естественно, обеспечит необходимый зазор для электрического разделения этих радиаторов. Зачистите достаточное количество меди с одной стороны печатной платы, чтобы радиаторы не были закорочены.

Они крепятся к печатной плате одним винтом и гайкой. (Кроме того, не забудьте очистить медь под головкой винтов на стороне предусилителя на печатной плате, иначе вы закоротите контакты.) В середине одного из фланцев уголка просверлите отверстие немного меньше диаметр 2Н3053S. Такое отверстие следует увеличить путем осторожного развертывания, чтобы корпус транзистора плотно прилегал.

Такой момент важен для хорошей передачи тепла от транзистора к радиатору. Как только все будет сделано, нанесите на транзистор тонкий слой силиконовой смазки и вдавите его на место в радиаторе. Их можно отложить до тех пор, пока они вам не понадобятся. После того, как компоновка схемы усилителя звука для колонок завершена и вы проверили ее на наличие ошибок проводки, начальный тест выполняется с резистором 10 Ом/10 Вт, подключенным к выходу вместо динамика.

Важно, чтобы эта цепь ни в коем случае не работала без нагрузки. Возврат постоянного тока Q3 происходит исключительно через нагрузку. Если нет нагрузки, этот дифференциальный каскад становится сильно разбалансированным, и его действие распространяется по всей цепи до оконечного каскада и, вероятно, спалит один или оба выходных транзисторов. Первое, что нужно проверить данное напряжение постоянного тока на эквиваленте нагрузки 10 Ом.

Значение напряжения должно быть менее 0,5 В постоянного тока. Если постоянного тока больше, чем 0. 5 В, то проверьте каждый дифференциальный каскад, чтобы понять, откуда исходит это смещение постоянного тока. Скорее всего, это связано с несоответствующими транзисторов или слишком далеко не совпадающими выходными транзисторами. Когда я делал эту конструкцию, я не беспокоился о сопоставлении 2N3053, поскольку характеристики оконечников во многом определяются составными транзисторами Дарлингтона.

У меня не было никаких проблем с этими компонентами, но вы не можете исключить такую ​​проблему. Если баланс постоянного тока приемлемый, вы можете выполнить тестирование с помощью эквивалента нагрузки, генератора сигналов и осциллографа. При этом будет наблюдаться точное воспроизведение формы входной волны. Если все хорошо, то можно подключать динамик.

Используя данное подключение, рекомендуется подключить динамик к той же общей точки, где и отрицательной шины по постоянному току. Это предотвращает возможность создания контура заземления звуковой частоты. Что, в свою очередь, может вызвать нестабильность, которую почти невозможно исправить. Поэтому, не пытайтесь соединить динамик «одним проводом», если вы решили собрать усилитель звука для колонок в металлической коробке. Отрегулируйте смещение на 10–15 мА тока холостого хода при отсутствии сигнала. Тогда у вас должно все получится.

Конструкция усилителя звука для колонок: Блок питания

Источник питания представляет собой простой симметричный положительный/отрицательный БП, состоящий из трансформатора со сбалансированной вторичной обмоткой и модуля выпрямительного моста. Несмотря на то, что трансформатор был самонаводящимся блоком, любой трансформатор с вторичной обмоткой 25,2 В, рассчитанный на ток 2,0 А будет хорошей заменой.

Важно, чтобы первичная обмотка транса была подключена точно так, как показано на рисунке.

Данный PS использует варистор MOV для защиты от перенапряжения. У этих элементов есть неприятная закономерность — не выключаться после включения. Предохранитель должен быть подключен между варистором MOV и сетью. Не пытайтесь сэкономить на этом и не включить его. Здесь хорошо работает тип 2.0A, «медленный». Он выдержит начальный скачок напряжения при зарядке конденсаторов фильтра и предотвратит повреждение схемы, в случае срабатывания MOV.

Этот источник питания несколько завышен для данного устройства и малоэффективен для хорошего регулирования напряжения. Еще есть гул на 120 Гц, который можно было бы устранить с помощью более сложной схемы PS. Однако, поскольку данный проект не был задуман как усилитель звука для колонок «премиум-класса», в этом не было необходимости. Гул наиболее заметен при работе без входного сигнала. Во время проигрывания звука на самом деле это уже не заметно. Если вы хотите заменить его на более качественный — тоже нормально.

Улучшения

Эти устройства работали довольно хорошо и действительно хорошо звучат, несмотря на присущие BJTs (биполярные транзисторы) ограничения как аналоговых усилителей. Возможны несколько улучшений. Первым будет использование полностью комплиментарных пар выходного каскада. Опять же, наиболее важной частью этого останется установка составных транзисторов Дарлингтона. Еще лучше было бы заменить дополнительные силовые транзисторы MOSFET.

Им, конечно, не нужны пары Дарлингтона для работы. Если используются силовые транзисторы VMOS, важно включить резистор 100 Ом последовательно с выводом затвора, установленный рядом с корпусом транзистора с наименьшей длиной вывода. Это поможет предотвратить возможность радиочастотных колебаний. (В отличие от BJT, VFET является высокочастотным устройством, и непреднамеренное создание генераторов VHF с ними довольно просто.)

Список деталей: усилитель звука для колонок

Значение	Параметры
CR1 — 6	1N914
Q1	2N3819
NPN	2N3904 (или другой NPN слабого сигнала)
PNP	2N3906 (или другой слабый сигнал PNP)
Q8	2N3904 (критический)
Q10	2N3906 (критическое)
Q9, 11	2N3053
R sub	миниатюрный горшок 1. 0K/¼W

Список деталей: блок питания

Мощность усилителей и колонок

Как сделать простую схему усилителя без микросхемы

9 месяцев назад 27 марта 2022 г.
17 063 просмотра

Введение

Для увеличения входной мощности любых сигналов широко используются усилители. По определению, усилители — это схемы, которые увеличивают амплитуду входного сигнала. Итак, аудиоусилители — это те, которые усиливают входной аудиосигнал. Но не каждый аудиоусилитель достаточно мощный, чтобы учесть все факторы и обеспечить идеальное увеличение выходной мощности. Кроме того, следует понимать, что усилители могут изменять амплитуду сигнала от более низкого до более высокого значения, но частота и форма этого сигнала остаются такими же, как и на входе. Чтобы сделать схемы усилителя, их разработчики уже изобрели различные ИС, но мы здесь, чтобы изучить основную концепцию, поэтому в этом уроке мы собираемся сделать «Простую схему усилителя без ИС»

Купить на Amazon

Аппаратные компоненты

Следующие компоненты необходимы для изготовления схемы усилителя

1300 7 Распиновка

Для получения подробного описания цоколевки, размеров и технических характеристик загрузите техническое описание 13007

Схема усилителя

Принцип работы

Эта простая схема усилителя сначала принимает низкочастотный входной аудиосигнал любого типа. Затем звуковой сигнал передается на базу транзистора. Это запускает транзистор, поэтому статистика транзистора работает. Этот транзистор NPN усиливает звуковой сигнал. Транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Поэтому эмиттер заземляется, а выход снимается с коллектора. Следовательно, динамик подключен к коллектору. На выходе наблюдается высокий уровень выходного звукового сигнала. Резистор нужен для управления качеством звука на выходе.

Применение и использование

• В игрушках для детей.
• Электронные аудиоустройства, такие как аудиогарнитуры и т. д.
• Также в портативных аудиоустройствах.
• Приложения для робототехники также могут использовать эту схему.
• Домашние аудиосистемы могут использовать эту схему.

Похожие сообщения:

Усилитель динамика Bluetooth DIY — высокая мощность 2 x 100 Вт

Первое, о чем вам нужно побеспокоиться, — это усиление. Мы собираемся рассказать об усилителе динамика Bluetooth своими руками, который обязательно вызовет улыбку на вашем лице. Почему это важно? Потому что вы видите все эти решения plug and play, которые не продуманы до конца. Да, они просты в установке, но позвольте мне рассказать вам, в чем проблема. Почему вы оцениваете плату усилителя на 24 В и включаете в комплект аккумуляторную плату на 12 В? Да, он будет воспроизводить звук, но как только батарея немного разряжается, усилитель начинает искажать, потому что усилитель не предназначен для воспроизведения при таком низком напряжении. Не говоря уже о том, что номинальная мощность никогда не достигается при 12 В.

В заключение, что мы будем делать? Мы собираемся сделать все с нуля. Так что никаких штепсельных вилок. Только немного почесать голову, терпение, возиться и, надеюсь, если ничего не накосячу, отличный результат. Нам нужен самодельный Bluetooth-усилитель для динамиков, который будет: высокой мощности, способным управлять приличными динамиками и достаточным количеством батарей для удобного воспроизведения.

Перечень деталей и схема для портативного усилителя

Поскольку это не установка plug and play, убедитесь, что у вас есть паяльник наготове, и приготовьтесь испачкать руки. Далее будет принципиальная схема всего этого. Это должно быть понятно само по себе, но я беру каждую часть по отдельности и объясняю, что она делает и чем вы можете ее заменить.

Вот так все сходится. Теперь пришло время для списка компонентов:

Партнерские платные ссылки Amazon

• Универсальная 3S-13S BMS
• Panasonic NCR 18650B 3400 мАч – 14 шт.
• Гнездо постоянного тока 5,5×2,5 мм
• Гнездо постоянного тока 5,5×2,1 мм, гнездо
• Преобразователь постоянного/постоянного тока 32 В/5 В – Aimtec AMSR1-7805-NZ
• Изолятор постоянного тока 5 В/5 В – Aimtec DC1S-0505S
• Индикатор уровня заряда батареи
• Переключатель 36 В / 2 А ВЫКЛ-(ВКЛ)
• Переключатель 24 В / 5 А
• Модуль Bluetooth – XY-BT-MINI
• Зарядное устройство 29,4 В / 2 А
• Короткий разъем – кабель RCA

Я добавил несколько ссылок на различные предметы. Помните, что вы можете выбрать любые комбинации, которые хотите, при создании усилителя динамика Bluetooth своими руками. Далее я объясню, что делает каждый элемент. В результате вы лучше поймете и, возможно, будете использовать другие элементы в соответствии со своими потребностями.

Аккумулятор

Аккумулятор — самая трудная часть для снятия. Вам также понадобится аппарат для точечной сварки и несколько никелевых полосок, чтобы выполнить соединения между ячейками. Если у вас нет ни одного из них, вы можете купить готовый аккумулятор на 29,4 В, и на этом все. Вот несколько фотографий того, как я это сделал, чтобы дать вам представление:

Для этого аккумулятора я выбрал элементы Panasonic, но сейчас их трудно найти. Вы можете использовать любые качественные аккумуляторы 18650 с хорошей емкостью мАч. БМС универсальна. Это означает, что вы можете подключить любую комбинацию батарей от 3 до 13. В нашем случае: 7. Однако вы также можете использовать обычную 7S BMS (что вам, вероятно, следует сделать в любом случае). Я использовал этот универсальный, потому что он был у меня под рукой. В этом случае перережьте провода, соответствующие батареям 8-13. Пожалуйста, убедитесь, что это универсальная BMS. Обычно 13S BMS работает ровно на 13 ячеек, и не меньше.

Если у вас все еще есть вопросы относительно этой стороны, ознакомьтесь с предыдущей статьей: еще одна установка BMS. Я хочу отметить, что некоторые BMS не имеют точки пайки «C-», куда вы подключаете отрицательную сторону зарядного устройства. Если это так, припаяйте зарядное устройство к точке «P-».

Разъемы

Здесь есть несколько разъемов, облегчающих нашу жизнь:

• Гнездо постоянного тока 5,5×2,5 мм, вилка. Назначение этого разъема — подать питание на усилитель. Вы также можете пропустить этот разъем и припаять 2 провода прямо к плате. Вы можете найти точки пайки прямо рядом с разъемом постоянного тока. Однако, поскольку две точки расположены очень близко друг к другу, я предпочитаю использовать вилку. Безопаснее и удобнее. Если вы хотите паять, убедитесь, что провода не подключены к аккумулятору, иначе вы, скорее всего, что-то сожжете.
• Гнездо постоянного тока 5,5×2,1 мм. Это для подключения зарядного устройства. Тем не менее, убедитесь, что вы проверили точные размеры зарядного устройства. Возможно, вам понадобятся другие размеры.
• Штекер Jack — аудиокабель RCA штекер. Это необходимо для подключения модуля Bluetooth к усилителю. Опять же, вы можете припаять прямо к плате, но я нахожу это слишком удобным. Убедитесь, что кабель достаточно короткий, чтобы не загромождать внутреннюю часть корпуса динамика (подойдет кабель длиной 0,3 м / 0,5 м / 1 фут).

Кнопки и индикатор заряда батареи

В первом разделе схемы усилителя Bluetooth-колонки своими руками вы можете увидеть кнопку, расположенную последовательно с индикатором заряда батареи. Индикатор батареи всегда включен и имеет подсветку. Это может расстраивать в темноте. Вот почему я разместил переключатель, чтобы включить индикатор, когда захочу. Если вас это не смущает, то можете пропустить переключатель.

Кроме того, на передней панели имеются индикаторы заряда батареи с кнопкой. Это сделает коммутатор излишним. Чтобы настроить переключатель на 29.4V сделать следующее: На задней панели есть кнопка. Удерживая кнопку, подключите индикатор к питанию. Теперь вы находитесь в меню конфигурации. Нажимайте кнопку, пока не появится что-то с цифрой «7». Затем отключите от питания. После повторного подключения к питанию (не удерживая кнопку) можно с помощью кнопки переключаться с напряжения на проценты. Процент гораздо привычнее, так что на этом остановлюсь.

Другой переключатель гораздо важнее. Это 24 В и 5 А, рассчитанные на постоянный ток. Напряжение 24 В кажется низким, но это не сожжет выключатель. Тем не менее, большой ток будет. Так что вам нужно что-то с рейтингом не менее 5А. Так как я хотел эти алюминиевые антивандальные выключатели, я смог найти только их. Это переключатель ON-ON.

Имеет 3 пары разъемов. Используйте те, которые снаружи. Средние остаются неподключенными. Так что теперь это в основном переключатель ВКЛ-ВЫКЛ. 3-я пара разъемов (посередине) для светодиода 12В (кнопка подсвечивается). Но я не буду заморачиваться с переделкой 29В в 12В только для этого светодиода даже не хочу.

Понижающий преобразователь и изолятор

На этой схеме есть 2 нечетных компонента. Один преобразован с понижением, который преобразует 29В от батареи до 5В. Это потому, что модуль Bluetooth работает с 5V. Если вы подключите его напрямую к аккумулятору, у вас будет один мертвый модуль BT. После этого преобразования напряжения вы можете напрямую подключить его к плате Bluetooth. Однако при этом вы получите раздражающий гул из-за проблем с контуром заземления. Чтобы решить эту проблему, вы используете преобразователь 5V/5V. И гул уходит.

Модуль Bluetooth представляет собой простую мини-плату. Вы можете включить его, используя соединение micro-USB. Однако на этот раз я решил припаять прямо к плате. Соединения micro-USB плохие, и вы не хотите обнаружить, что ваш модуль Bluetooth обесточен после того, как коробка динамика будет закончена.

Для зарядного устройства убедитесь, что оно точно 29,4 В и не менее 2 А (для более быстрой зарядки).

Усилитель динамика Bluetooth своими руками

Теперь, когда мы все прояснили, давайте сосредоточимся на усилителе. И мы поговорим о некоторых спецификациях. Этот усилитель рассчитан на стабильность 3 Ом и выдает 2 x 100 Вт на 4 Ом. Это звучит слишком хорошо на бумаге, но на самом деле мы знаем, что это не всегда так. Я подключил к усилителю несколько мощных резисторов и провел некоторые измерения.

Я использовал iPhone для подключения к модулю Bluetooth и использовал синусоиду 500 Гц для проведения измерений. Громкость на телефоне (по крайней мере, в этой версии iOS 12) имеет 16 выемок. Достаточно удобно, что на усилителе есть красный светодиод, который показывает отсечение. Вот измерения.

Номинальная мощность при 8,2 Ом:

• Громкость 100% – 2 x 54 Вт – сильное ограничение
• Громкость 94% — 2 x 35 Вт — заметное ограничение
• Громкость 87% — 2 x 20 Вт — без ограничения
• Громкость 81% — 2 x 11 Вт — без ограничения

Номинальная мощность при 4,1 Ом:

• Громкость 100 % – 2 x 90 Вт – сильное ограничение
• Громкость 94% — 2 x 66 Вт — заметное ограничение
• Громкость 87% — 2 x 37 Вт — без ограничения
• Громкость 81% — 2 x 21 Вт — без ограничения

Что можно с уверенностью сказать, судя по приведенным цифрам, так это то, что вы можете получить 2 x 40 Вт чистой мощности в 4-омных динамиках .

Срок службы батареи

Я также проверил время автономной работы. Для этого я использовал несколько динамиков, но также использовал резисторы. Проблема в том, что резисторы не имитируют реальность. В том смысле, что на резисторе батарея будет садиться намного быстрее, а не на истинном динамике. Резистор имеет фиксированный импеданс, в то время как динамик будет иметь очень высокий импеданс на высоких частотах, что приведет к значительно меньшему потреблению тока. Во всяком случае, я измерил время воспроизведения на каком-то 6-омном динамике. Представьте, что это проблема. Полдня играть на полную мощность в одних колонках. Вы будете кого-то раздражать, в том числе и себя. Так как все тесты времени автономной работы производятся на 80%, я так и сделал. И воспроизвел какой-то случайный длинный хаус-микс на ютубе с хорошим качеством звука.

Измеренный срок службы батареи:

• Резистор 4,1 Ом — 6:10 часов воспроизведения
• Динамики 6 Ом – 11:20 часов воспроизведения
• Резистор 8,2 Ом — 10:20 часов воспроизведения

Хорошо видно, что резистор на 8 Ом имеет худшее время автономной работы, чем динамик на 6 Ом.