Прикипели колеса: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Как снять прикипевшее колесо со ступицы

Если автовладелец пользуется услугами СТО и мастерских шиномонтажа, то он может и не знать про подобную проблему. У профессионалов свои методы, они умеют работать быстро и эффективно по проверенным технологиям. Но случается, что хозяин машины окажется с прикипевшим колесом один на один, когда потребуется поставить запаску или возникнет желание самостоятельно сменить сезонный комплект колёс. Нежелание колеса сниматься станет неприятным, а главное – непонятным сюрпризом.

Содержание статьи:

• 1 Из-за чего колесо может прикипеть
• 2 7 проверенных методов демонтажа закисшего колеса
  • 2.1 С помощью смазки
  • 2.2 Удары по колесу
  • 2.3 Поворот колеса на месте
  • 2.4 Разгон и торможение на месте (на ходу)
  • 2.5 Нагрев диска
  • 2.6 Расклинивание диска и ступицы
  • 2.7 Съемник
• 3 Что делать, чтобы колесо не прикипело

Из-за чего колесо может прикипеть

Первое, что может прийти в голову в качестве причины – образование чего-то вроде клеевого слоя между посадочной плоскостью диска и поверхностью ступицы или тормозного барабана. Но так не бывает.

Усилие, которое способен приложить даже начинающий мастер, никакой клей не выдержит, ни естественный, ни искусственный. Суть прикипания автомобильных деталей в другом.

Металлы в условиях наличия кислорода, влаги и высоких температур активно коррозируют, то есть в случае сплавов железа ржавеют. Примерно то же происходит и со сплавами алюминия при определённых условиях, когда не спасает возникающая на воздухе защитная оксидная плёнка. Продукты коррозии уже не имеют структуры металла, они достаточно рыхлые и занимают значительно больший объём.

По теме: Что такое докатка и сколько можно проехать на таком колесе

Место, где это способно нанести максимальный вред, расположено между центрующим буртиком ступицы и большим отверстием в середине колёсного диска. Эта зона контакта сделана в виде цилиндрической поверхности определённой высоты как на ступице, так и в диске.

Диаметры практически равны, так обеспечится центрирование колеса на ступице для исключения биения при вращении. Те, кто думает, что центруется колесо конусными фасками на крепёжных болтах или гайках, сильно ошибаются.

В результате получается, что минимальный, практически нулевой зазор между диском и пояском ступицы начинает заполняться окислами металлов. Деваться им некуда, поэтому начинает расти давление, достигающее гигантских величин.

Ступица буквально распирает диск, причём обе эти детали очень прочные, массивные, и почти не деформируются. Зато зажимаются одна на другой намертво. Усилия тут легко могут измеряться тоннами, как при прессовой посадке.

Естественно, снять такое колесо руками невозможно, как и постукиванием по нему любыми предметами. Скорее сломается диск или подвеска, но наверняка предварительно рухнет автомобиль с подставок или домкрата, если по глупости и незнанию подставки не используются. Надо применять специальные меры.

7 проверенных методов демонтажа закисшего колеса

Методов много, но во многом они похожи. Воздействовать можно:

• избыточной силой;
• кратковременными ударными нагрузками;
• механической деформацией и уплотнением продуктов коррозии;
• химической их обработкой и снижением коэффициента трения;
• тепловым расширением деталей;
• термоударами по окислам в зазоре.

Лучше всего получается, когда все способы применяются сразу. Опытные сотрудники СТО уже знают, как способны упираться металлы в своём нежелании рассоединяться, поэтому используют всё доступное параллельно, а не последовательно, что дало бы однозначный проигрыш в самом ценном, что есть у работника автосервиса – во времени.

С помощью смазки

Смазывать поверхности трения хорошо, когда к ним имеется доступ. В данном случае его нет, данные цилиндрические образующие сжаты с чудовищной силой. Но смазки бывают разные, в том числе с особыми проникающими свойствами. А проникать тут есть куда, из описания эффекта ясно, что структура окислов пористая. И специальные составы туда попадут, хотя и не сразу.

Но просто смазать – это половина дела. Простая арифметика – если усилие, а это произведение распирающей силы на коэффициент трения, будет снижено за счёт последнего множителя, к примеру, в десять раз, и от десятка тонн останется одна, это всё равно многовато даже для очень сильного оптимиста.

Поэтому в состав проникающих универсальных препаратов, называемых для простоты смазками (WD40 все знают), входят не только жидкие масла, но и реактивы, преобразующие окислы. И тогда будут изменяться оба множителя в той самой известной по школе формуле для силы трения. От тонны останется сотня килограмм, что для физкультурника, размахнувшегося сапогом, сущий пустяк.

Удары по колесу

Суть вопроса уже несколько раскрыта выше. Если там тонны, то ударять по колесу можно до бесконечности с нулевым результатом.

К счастью, всё же не совсем нулевым:

• от ударов окислы деформируются, уплотняются, и натяг ослабевает;
• несколько обминается и металл колёсного диска вокруг отверстия, это не очень хорошо, но особого вреда не будет;
• в сочетании с прочими средствами, может сработать.

Основная проблема способа – слабые удары не дают быстрого результата, а сильные повредят диск и ступичный подшипник. Поэтому работает, только если колесо ещё пока зажато не очень сильно, например, его недавно снимали.

Поворот колеса на месте

Некоторое усилие при этом прикладывается, но оно настолько незначительное, что тратить на это время особого смысла нет, тем более, что изнашивается рулевое управление и перегревается усилитель руля. Но если кратковременно, то можно и покрутить, особо не повредит, но и вряд ли поможет.

Разгон и торможение на месте (на ходу)

Суть процедуры заключается в использовании сил инерции. Идея неплохая, особенно если колесо массивное, с чем как раз все автомобильные фирмы успешно сражаются.

Только не стоит это проделывать так, как некоторые непуганые оригиналы советуют, то есть подняв одно колесо домкратом, подставив под остальные башмаки, начать раскручивать его мотором до максимальной скорости, а потом резко бить по тормозам. Если очень повезёт, то сначала сломается трансмиссия, не дав машине сорваться с подставок и нанести значительный ущерб.

Это интересно: Как увеличить клиренс, установка передних и задних проставок

Особенно странно выглядят советы открутить все колёсные болты и раскручивать колесо, поставив рядом помощника, который его поймает после отделения от автомобиля.

Этому терминатору очень повезёт, если колесо поймать не получится, и оно пролетит мимо, да ещё и в безопасном направлении. Оторвавшимися колёсами иногда разбивают автомобили, а что будет с человеком, лучше даже не представлять.

Пострадает и дифференциал, если раскручивать только одно колесо. Поэтому вывешивать надо оба, машину помещать на очень надёжных подставках и упорах, лучше на подъёмнике, а болты полностью не откручивать, достаточно нескольких оборотов, чтобы появился зазор.

И непонятно что делать, если колёса закисли на неприводной оси. Делать то же самое на ходу? Опасный экстремизм, да ещё и не очень эффективный на фоне затрат.

Нагрев диска

Простой расчёт показывает, что для создания приемлемого зазора в заклинившем соединении, греть надо до нескольких сот градусов. При этом сжигая покрытие дисков и смазку ступиц, непоправимо изменяя свойства металла всех деталей.

Но реально греть можно, особенно если диск стальной штампованный, его потом легко перекрасить. И не сильно, вполне достаточно сотни-другой градусов от промышленного фена, но повторяя эту процедуру неоднократно, совмещая с ударами и проникающей смазкой, постепенно получится максимально обмять окисную губку.

Расклинивание диска и ступицы

Это один из способов создания сдвигающего усилия. Через отверстия диска между ним и ступицей загоняется подходящий клин, сила образуется значительная. Потребуется его потом вытаскивать и перемещать по окружности, расшатывая диск на ободке.

Съемник

Съёмники делятся на винтовые и ударные. Первые работают по принципу увеличения усилия пропорционально уменьшению шага резьбы, а вторые – создания большой силы инерции при резком торможении массивного груза стропами или цепями, прикрепленными к диску.

Оба способа хороши, но вряд ли получится найти в запасах подходящий съёмник. Придётся его изготовить, что не очень сложно.

Работать съёмником придётся только совместно с проникающей смазкой, нагревом и резкими ударами по центру ступицы. Стараясь не повредить подшипник, что требует хорошего чутья.

Если просто тянуть винт или бросать груз, то скорее всего сорвётся резьба, сломается съёмник, диск или порвутся цепи. Излишества тут ни к чему, коррозию надо именно замучить, а не победить силой.

Что делать, чтобы колесо не прикипело

Существует много способов борьбы с подобными эффектами прикипания, но в последнее время принято использовать медную смазку в аэрозольной упаковке.

Средство удобно в использовании и достаточно эффективно. При этом оно широко распространено, и его несложно прикупить, оно всегда должно быть в наличии, как уже привычные WD40, очистители тормозов и карбюраторов или силиконовые бескислотные герметики.

И многое другое, правильное применение достижений автохимии хорошо экономит время и средства.

Как снять прикипевшее колесо автомобиля?

Замена колеса автомобиля – несложная задача, но только в том случае, если диск не прикипел к ступице, а все колесные болты легко выкручиваются. В противном случае с изъятием этого элемента придется немного повозиться. Так как же снять колесо с машины, если оно прикипело?

• Прикипело колесо – что это значит?
• Несколько способов снять колесо
• Постучать по накачанной шине ногой
  • WD-40
  • Постучать по диску через деревянный брусок
  • Поворачивать колеса при стоящем автомобиле
  • Езда на месте
• Как предотвратить прикипание колеса
  • Зачистка поверхностей ступицы и диска
  • Графитовая смазка
  • Медная смазка
  • Пластиковый супинатор

Прикипело колесо – что это значит?

Наверное, многие водители уже сталкивались с проблемой «прикипевшего» колеса, ну а для тех, кто об этом слышит впервые, объясним суть данного понятия. Бывают случаи, когда при демонтаже колеса водитель выкручивает все болты крепления, а диск все равно отказывается отходить от ступицы. В такой ситуации и говорят о прикипании или прилипании диска.

Почему же это случается? Главной причиной является коррозия металла (чаще гаек), в ходе которой окисляющие элементы вклинивают соединения. Не последнюю роль в этом процессе играет пыль и грязь, попадающие на поверхность сопряженных деталей и деформирующие их при усиливающемся трении.

Проще говоря, одной из основных причин прикипания колеса является ржавчина, образующаяся на центровочном цилиндре ступицы. Такая же ржавчина может появляться и на болтах крепления, которые буквально «вкисают» в свое посадочное место и отказываются откручиваться. В любом из этих случаев придется искать действенный способ решения проблемы.

Обратите внимание! Если в процессе замены колеса вы обнаружили сильно заржавевшие болты и гайки, то их обязательно следует заменить новыми деталями.

Несколько способов снять колесо

Каждый автовладелец сам для себя выбирает наиболее действенный метод борьбы с прикипевшими дисками, однако необходимо еще знать, из чего выбирать.

Постучать по накачанной шине ногой

Первый шаг в борьбе с прикипевшим колесом – это обычное постукивание по его поверхности. Сразу отметим: прежде чем наносить удары, обязательно убедитесь в хорошей фиксации транспортного средства на домкрате. Более того, для большей безопасности можно подложить под порог запасное колесо (на тот случай, если автомобиль все же сорвется с домкрата).

После этого повернитесь к машине спиной и ударьте несколько раз по шине ногой. Бить лучше всего в две части колеса: или в правую и левую, или в верхнюю и нижнюю. После этого, обхватите диск с шиной руками и попробуйте его раскачать. Если появился хотя бы небольшой люфт – вы на правильном пути, и можно продолжать процедуру до тех пор, пока колесо полностью не отойдет.

WD-40

Если описанный выше способ не принес желаемого результата, тогда есть смысл задействовать «помощника» в виде всеми любимой жидкости WD-40. Она поставляется в аэрозольной форме (имеет в составе углеводороды, придающие продукту низкий уровень вязкости), а значит, все, что требуется от автовладельца – это распылить ее на места соединения колеса и ступицы, а также в посадочные места крепежных болтов.

Основой данного средства является уайт-спирит (растворитель), который разъедает образовавшуюся ржавчину, тем самым помогая освободить застрявшее колесо. Кроме того, в состав WD-40 также входит минеральное масло, присутствие которого обеспечивает хорошую смазку поверхности и ее длительную защиту от влаги. После нанесения состава необходимо постучать ногой по всему периметру колеса (можно наносить удары крест-накрест). При появлении малейших зазоров еще раз нанесите аэрозоль WD-40 и попытайтесь с помощью того же постукивания снять колесо.

Надо сказать, что этот способ наиболее действенный в тех случаях, когда требуется консервация оборудования с имеющимися полостями и трещинами.

Постучать по диску через деревянный брусок

Существует и еще один, не менее действенный способ борьбы с прикипанием колеса. Он актуален в тех случаях, когда размер основы диска несколько меньше диаметра ступицы, в результате чего образуется просвет. В этот просвет и вставляется деревянный брусок наподобие плоской стамески. Его размещают у основания диска, упирая в ступицу, после чего с помощью молотка острие такой стамески вгоняют между диском и ступицей. Таким образом, вы сможете сдвинуть с места прикипевшее колесо, а в дальнейшем демонтаже поможет и первый описанный способ. Правда, тут нельзя не отметить возможность частичного замятия диска, что, впрочем, никак не влияет на его внешний вид и основные характеристики.

Поворачивать колеса при стоящем автомобиле

В отдельных случаях для снятия «прилипшего» колеса вам даже домкрат не понадобится, а устранить прикипание поможет проворачивание колес автомобиля на месте. Для этого немного открутите крепежные болты (возможно, понадобится жидкость WD-40) и, сев за руль, проверните рулевое колесо несколько раз в обе стороны. Полностью выкручивать крепления не стоит, так как «отставший» диск может соскочить с основания. Если после пары таких «прокруток» вы заметите положительный результат, пусть даже и небольшой, тогда есть смысл продолжать подобные действия. В противном случае, стоит воспользоваться другими способами.

Езда на месте

Для устранения прикипания передних колес или дисков машин, оборудованных дифференциалом, специалисты рекомендуют еще один способ – «езду на месте». Его суть заключается в прокручивании только вывешенного («больного») колеса, с последующим его резким торможением. Водителю необходимо аккуратно сесть за руль и, не снимая автомобиль с домкрата (также не забудьте о наличии дополнительного упора, например, в виде запасного колеса под порогом транспортного средства), включить нейтральную передачу, причем совсем не важно, какая коробка передач установлена на вашей машине. Также проконтролируйте, чтобы ручник был максимально затянут.

Затем заведите мотор и включите первую передачу. Все колеса, стоящие на земле, будут заблокированы дифференциалом, а вот висящее в воздухе, напротив, начнет вращаться. Если в такой ситуации резко нажать на тормоз, диск должен сдвинуться с места.

Обратите внимание! Как и в предыдущем варианте, при использовании этого метода не нужно откручивать колесо до конца: оно должно лишь немного болтаться на ступице, иначе при торможении деталь просто слетит с транспортного средства и, возможно, кого-то травмирует.

Как предотвратить прикипание колеса

Любую болезнь намного проще предотвратить, чем потом думать, как справиться с ее последствиями. Поэтому, если вы не хотите возиться с «прилипшим» колесом, тогда лучше предпринять определенные профилактические меры.

Зачистка поверхностей ступицы и диска

Если вы заметили за своим автомобилем склонность к постоянному прикипанию колес, тогда перед установкой диска на его посадочное место следует каждый раз очищать соприкасающиеся поверхности металлической щеткой. С ее помощью удается удалять даже самые незначительные проявления коррозии, тем самым препятствуя ее дальнейшему развитию. Конечно, со временем ржавчина может снова появиться, но, во всяком случае, это произойдет несколько позже.

Графитовая смазка

Одним из дедовских способов профилактики прикипания колес служит использование графитовой смазки, которую наносят на поверхность колесного диска, соприкасающуюся со ступицей. Если такой смазки под руками не оказалось, в крайнем случае можно обойтись и обычным стержнем от карандаша, намазав им поверхность диска. Исходя из утверждений автовладельцев, используя такой метод каждый раз при сезонной замене резины, удается избегать любых намеков на прилипание. Также можно смазать графитом и крепежные болты.

Медная смазка

Неплохой альтернативой графитовой смазке является ее медный аналог, поставляющийся в форме аэрозоля. В большинстве случаев это средство используется для обработки ступиц при установке на них колес, изготовленных из легкосплавных и кованых дисков. Так же, как и в предыдущем варианте, обработка составом выполняется несколько раз в год при сезонной замене резины.

Пластиковый супинатор

Как мы уже говорили, разные металлы и постоянные тепловые нагрузки в сумме дают окисление, которое и является причиной прикипания колес. Чтобы избежать подобного результата, можно попробовать немного ограничить контакт диска со ступицей. С этой целью на некоторых дисках устанавливают специальные супинаторы – пластиковые вставки, которые будут изолировать эти два элемента друг от друга. Работе колеса они никак не мешают, а вот отрицательное взаимодействие разных металлов могут ограничить.

Как снять застрявшее колесо на машине

Застрявшее колесо в машине может быть очень неприятно, особенно если у вас спустило колесо на обочине дороги. Вот несколько советов, как легко снять застрявшее колесо

У вас спустило колесо, вы поддомкрачиваете колесо, но оно отказывается сниматься. Что могло случиться?

Замена колеса не должна быть такой сложной, но колесо может застрять из-за накопления ржавчины. Эта коррозия появляется в области между колесом и ступицей. Это затрудняет снятие колеса, потому что кажется, что оно постоянно приварено к ступице.

Если вы меняете колесо в одиночку и нет никого, кто мог бы помочь вам в этом, примите во внимание некоторые из следующих советов по снятию шин.

Почему застревают колеса?

Если вы оставите свой автомобиль в месте, подверженном воздействию снега и дорожной соли, эти элементы могут попасть в ваши диски из алюминиевого сплава и в ступицу, где они вызовут коррозию. Эти корродирующие элементы плотно приклеивают ваше колесо к ступице, что делает замену изношенной шины практически невозможной.

Эта проблема возникает не только у алюминиевых дисков. Стальные колеса также страдают, и это может произойти в любых климатических условиях через некоторое время.

Мы рекомендуем приобрести синтетическую смазку для нанесения на ступицу и обод колеса, чтобы предотвратить эту проблему. Сделайте это в момент покупки нового автомобиля или при первой замене колеса.

Итак, давайте выясним лучшие способы снятия застрявшего колеса.

СВЯЗАННЫЕ С: Что такое перекрестная резьба колесной гайки/шпильки?

Как снять застрявшее колесо

https://www.youtube. com/watch?v=j4TQsnBiodE

Вот несколько советов от меня, которые я обычно использую для удаления застрявшего колеса. Не забывайте всегда использовать защитное оборудование и обращаться за помощью к профессиональному механику, если вы не знаете, как это сделать. Выполните следующие действия, чтобы снять застрявшее колесо:

Общее время: 10 минут

1. Ослабьте гайки крепления колеса и двигайтесь медленно

Если вы находитесь рядом с заправочной станцией или гаражом, вы можете использовать этот простой трюк, чтобы снять застрявшее колесо на вашем автомобиле. Ослабьте гайки колесных шпилек, но не снимайте их полностью. Просто ослабьте их на 1-2 оборота. Опустите автомобиль и проедьте несколько футов вперед и назад. Повторите этот процесс на ровной поверхности. Поднимите автомобиль и снимите гайки.

Колесо должно было ослабнуть, и теперь вы сможете его снять. Следите за тем, чтобы при движении автомобиля гайки не ослабли настолько, чтобы они отвалились. Вы также должны ехать очень медленно, чтобы избежать несчастных случаев.

2. Распылите пенетрант на ступицу и болты

Если у вас колеса из алюминиевого сплава или стали, то вероятность появления ржавчины/коррозии на ступице высока. Вы можете использовать смазку для удаления ржавчины, чтобы ослабить колесо. Для этой процедуры сначала снимите колпак колеса и распылите средство на шпильки колеса. Вы можете использовать такие смазки, как PB Blazer или Liquid Wrench.

После распыления на шпильки сделайте то же самое в месте пересечения колеса с центральной ступицей. Дайте спрею около 15 минут, а затем снова попытайтесь освободить колесо, слегка ударив его.

3. Ударьте ногой

Поддомкратив автомобиль, снимите все колесные болты или гайки, кроме одной. Ударьте ногой по шине, пока она не оторвана от земли. Убедитесь, что ваш автомобиль стоит на домкрате безопасно. Поверните колесо и снова ударьте по нему ногой. При постоянном усилии колесо должно отделиться от ступицы, после чего вы сможете с комфортом снять его, открутив последний болт.

Этот метод удаления застрявшего колеса лучше, чем удар молотком по застрявшему колесу. Сила молотка разрушит обод колеса и болты. После того, как вы сняли шину, используйте наждачную бумагу, чтобы удалить ржавчину со ступицы. В следующий раз, когда будете переустанавливать колесо, нанесите немного противозадирного средства.

4. Пиломатериалы и тяжелый молот

Хотя этот метод небезопасен, вы можете попробовать его, когда у вас закончатся варианты с застрявшим в машине колесом. Первый этап – поддомкратить машину. Прежде чем продолжить, убедитесь, что автомобиль надежно закреплен на домкратах. Найдите пиломатериал размером 2X4 дюйма и поместите его в пространство между колесом и шиной.

Возьмите мощный молоток и заберитесь под машину. Поместите бревно на колесо и шину и ударьте молотком по бревну. Это освободит колесо и позволит аккуратно снять его со ступицы. Важно отметить, что этот метод может быть довольно опасным, поскольку вы находитесь под автомобилем. Если ваш домкрат выйдет из строя, машина рухнет на вас, мгновенно убив вас. Вы также должны быть достаточно сильными, чтобы эффективно использовать молоток для этой цели.

5. Лом между ступицей и ободом

Это метод, который я использую сам, и он решает эту проблему тысячи раз. Распылите немного смазки вокруг ступицы колеса и болтов, если это возможно. Затем поместите некоторую защиту на обод в том месте, где вы положили лом.

Возьмите длинный лом и вставьте его между ободом и шпинделем колеса или рычагом управления, в зависимости от наилучшего положения. Проверьте изображение выше.

С этим приемом нужно быть немного осторожным, так как он может повредить обод. Тем не менее, это невероятно эффективный метод, который работает каждый раз.

6. Отвезите автомобиль на станцию ​​техобслуживания

Если вы испробовали все описанные выше методы, но ваше колесо все еще застряло, возможно, вам придется отвезти его на станцию ​​техобслуживания. Это лучше, чем бить по колесу молотком и разрушать болты, ступицу и обода. Просто будьте честны и скажите им, что колесо застряло.

Заключение

Застрявшее колесо в покрышке дело не из приятных, особенно когда спешишь. Основной причиной прилипания колеса к шине является образование коррозии в области между ободом и ступицей. Этот коррозионно-активный элемент действует как сильный клей и может вызвать проблемы при снятии колеса со ступицы. Были предложены различные решения для удаления шины, каждое из которых имеет свои плюсы и минусы.

Самый простой способ снять застрявшую шину — найти смазку и распылить ее на места в ободе напротив ступицы. Смазка эффективно растворяет образовавшуюся ржавчину.

Можно также поднять автомобиль домкратом и оставить один болт на колесе. Ударьте ногой по колесу, пока оно не оторвется. Некоторые люди используют тяжелый молоток или горелку, чтобы выбить застрявшую шину, но это может привести к повреждению обода. Это также требует некоторых мышц.

Подробнее:

• Как снять застрявшую или сорванную гайку
• Как удалить замерзшие пробки или заглушки в домашних условиях

Категории:
Шины, Направляющие

Закис колесный болт, как выкрутить?

В дополнение к предложению JeremiahD я бы также попробовал применить тепло. Есть некоторые споры о том, оснащен ли этот автомобиль гайками или болтами — если это гайка, тепло может подаваться к гнезду / удлинителю при приложении вращающего усилия (побуждает гнездо установить теплопроводящий контакт с гайкой) таким образом удерживая пламя подальше от сплава. Имейте в виду, что излучаемое тепло может привести к повреждению сплава

Если это болт, лучше нагревать заднюю часть болта, а не его головку. Для этого вам нужно залезть под машину и посмотреть, видна ли какая-либо часть болта, можно ли что-нибудь снять или просверлить отверстие для доступа к резьбовому концу болта

предложение попробовать повернуть болт в другую сторону (в комментарии о том, что это, возможно, обратная резьба) также может принести некоторые плоды — мне иногда удавалось освободить застрявшие болты, слегка повернув их по часовой стрелке, прежде чем откручивать против часовой стрелки

В противном случае, используя технику сверления металла и используя высококачественное сверло, вы можете быстрее просверлить несколько небольших отверстий в головке с целью ослабления части, где головка соединяется с валом, срезая отрежьте головку, а затем с помощью нагрева и захватов извлеките оставшуюся шпильку

С точки зрения более эффективного использования вашего нового 750-мм ломающего бруса:

1) Выберите гнездо в форме шестиугольника с закругленными углами (как если бы 6 были просверлены отверстия, затем между ними был прорезан шестигранник) вот так:

Вероятность того, что они скруглят гайку, намного меньше, чем прямой шестигранник или (что еще хуже) 12 заостренных гнезд (шестиугольник, наложенный на другой шестиугольник). Причина этого в том, что закругленные углы прилагают усилие не к точкам шестигранника на болте, а на расстоянии нескольких миллиметров от точки, где головка болта крепче. Прямая головка оказывает усилие непосредственно на заостренные части головки болта, побуждая их закругляться

2) убедитесь, что головка надвинута на головку болта как можно дальше, особенно если она уже начала деформироваться. Используйте молоток, чтобы постучать по нему, если это необходимо

3) возьмите гидравлический домкрат и поднимите его, пока он не будет поддерживать головку дробилки (там, где штанга поворачивается на 90 градусов). Брокерские стержни и гнезда должны отходить от колеса на некоторое расстояние, прежде чем они повернутся на 90 градусов, чтобы стать рычагом. Если расстояние, которое они преодолевают перед поворотом, велико (например, 6 дюймов), то направленная вниз сила, которую вы прикладываете к стержню, попытается согнуть стержень вниз от гайки. Поддерживая штангу в том месте, где она поворачивается на 90 градусов, вы предотвращаете это и преобразуете всю прилагаемую вами силу во вращательную.