Замок зажигания 5 контактов распиновка: Схема подключения замка зажигания Газели

Автор:Иван Баранов

Работоспособность автомобильной системы зажигания (СЗ) непосредственно влияет на функциональность и состояние работы двигателя транспортного средства. Соответственно, отказ одного из элементов системы может привести к незначительным или даже серьезным неполадкам в работе силового агрегата. Какой принцип работы и порядок СЗ, как заменить замок зажигания Газель — подробнее об этом читайте ниже.

Содержание

• 1 Принцип работы системы зажигания Газели
  • 1.1 Порядок зажигания
  • 1.2 Основные элементы СЗ
• 2 Замена и ремонт замка
  • 2.1 Замена контактной группы
  • 2.2 Фотогалерея «Меняем контактную группу»
  • 2.3 Меняем замок
• 3 Видео «Особенности подключения замка зажигания в Газели»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Принцип работы системы зажигания Газели

Для начала рассмотрим принцип работы СЗ Газель 402 двигатель. В данном случае речь идет о любых моделях этого авто — как с 406 мотором, так и о 5-местных Газелях. Принцип функционирования СЗ кроется в накоплении и дальнейшем преобразовании низковольтного напряжения в высоковольтное с помощью катушки после того. После преобразования катушка осуществляет передачу и распределение высоковольтного напряжения на свечи системы. Сами свечи используются для образования искры, которая, в свою очередь, необходима для возгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах.

Основные этапы работы СЗ:

• накопление низковольтного заряда;
• преобразование его в высоковольтный;
• распределение импульса по соответствующим свечам в определенном порядке;
• создание искры на электродах свечей;
• возгорание горючей смеси.

Распиновка контактов замка зажигания Газели

Порядок зажигания

Схема подключения цилиндров на Газели, то есть сам порядок их активации, для двигателя 406 следующая:

• сначала смесь воспламеняется в первом цилиндре;
• затем икра подается на третий;
• после этого — на четвертый цилиндр;
• последним в работу вступает второй цилиндр.

Основные элементы СЗ

Вкратце об основных компонентах СЗ:

• модуль зажигания, включающий в себя несколько катушек;
• коммутаторное устройство;
• распределительный механизм;
• свечи;
• свечные наконечники;
• элементы соединения свечей с катушкой — высоковольтные кабеля.

Замена и ремонт замка

Если при попытке включения ключа в замке ничего не происходит, то есть двигатель не запускается, возможно, проблема кроется в плохом соединении контактов. Такой замок можно попытаться отремонтировать, если это не поможет, то устройство придется менять (автор видео — Сергей Вишняков).

Замена контактной группы

Такая задача выполняется следующим образом:

1. Сначала нужно отключить аккумуляторную батарею, для этого сбросьте с нее отрицательную клемму. Далее производится демонтаж защитной накладки рулевой колонки.  Используя отвертку с плоским наконечником, вам нужно будет выкрутить два болта, которые крепят этот кожух.
2. Сделав это, можно демонтировать верхнюю часть накладки.
3. Далее, рулевая колонка переводится в крайнее верхнее положение. Вам нужно будет немного отклонить верхнюю часть накладки на себя, пока креплений этой части кожуха не выйдет из прорези.
4. Затем производится демонтаж накладки, ее необходимо сместить вверх.
5. При помощи отвертки с плоским наконечником вам нужно будет выкрутить два болтика, который фиксируют контактную часть замка. Затем контактная составляющая извлекается и меняется на новую, дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Фотогалерея «Меняем контактную группу»

1. Демонтируйте вернхюю, а затем нижнюю часть защитной накладки. 2. Открутите болты, которые крепят контактную часть. 3. Извлеките ее и замените на новую.

Меняем замок

Чтобы полностью поменять замок, сделайте следующее:

1. Как и в предыдущем случае, сначала нужно демонтировать защитный кожух.
2. Хомут демонтировать не удастся, поскольку штатные гайки не имеют граней, поэтому его нужно разрезать, к примеру, болгаркой. Будьте осторожны, чтобы не повредить трубу рулевой колонки.
3. Далее, нужно будет отключить рулевую колонку — это делается для того, чтобы дальнейшая процедура замены была более удобной. Сначала выкручивается длинный винт, соединенный с регулятором высоты рулевого колеса. Сам руль после этого следует поднять вверх, это позволит открутить еще один болт, для этого используется гаечный ключ на 12. При извлечении винта необходимо будет запомнить положение фигурной скобы, она расположена рядом с его шляпкой.
4. Следующим этапом будет демонтаж старого зажигания.
5. Теперь возьмите новую скобу и проделайте прорези в ее боковинах, где будут расположены шляпки стягивающих винтов. Прорези обязательно нужны, поскольку они позволят без проблем затянуть четыре стягивающих винта. В том случае, если прорези будут отсутствовать, это приведет к тому, что головки на трещетке упрется в грани, так что надежно зафиксировать устройство не получится.
6. Далее, устройство ставится в посадочное место, закручиваются четыре винта, их затянуть нужно по максимуму. Две гайки на 12, которые вы открутили ранее, полностью затягивать не нужно, поскольку это приведет к тому, что вы не сможете отрегулировать положение рулевого колеса. Соберите всю конструкцию и опробуйте работу установленного замка.

 Загрузка …

Видео «Особенности подключения замка зажигания в Газели»

Что следует учесть при подключении контактов замка — смотрите на видео ниже (автор — канал Будни Газелиста).

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (50.00%)

Нет (50.00%)

Замок зажигания автомобиля — схема и самостоятельная замена

В современном мире развитие автомобильных технологий происходит достаточно быстро и с огромным количеством как мелких, так и весомых изменений. Некоторые детали убираются, некоторые добавляются, а некоторые остаются незаменимыми и нужными, так как являются ключевыми составными в функционировании автомобиля.

Одним из немногих незаменимых элементов с недавнего времени в оснащении автомобиля является замок зажигания. Именно благодаря этому устройству есть возможность заводить двигатель, останавливать его и регулировать режимы электроники.

• 1. Для чего автомобилю замок зажигания?
• 2. Схема замка зажигания.
• 3. Как по схеме замка зажигания самостоятельно заменить замок зажигания.

1. Для чего автомобилю замок зажигания?

Еще в прошлом веке на автомобилях напрочь отсутствовали замки зажигания. В те времена запуск двигателя производился элементарным проворачиванием кривым ключом двигателя. Таким образом, двигатель раскручивался вручную.

В наше время стартер выполняет ту же задачу, что и кривой ключ в прошлом столетии. Он проворачивает двигатель за маховик, большой и плоский диск с зубцами. Установлен этот диск между сцеплением и двигателем.

В момент запуска двигателя все зубцы на стартере и маховике приходят в зацепление. Двигатель в этот момент раскручивается по управляющему сигналу из самого замка зажигания. Происходит это за счет мощности аккумуляторной батареи.

Замок зажигания является устройством, которое, при его включении, обеспечивает подачу постоянного тока от аккумуляторной батареи к тяговому реле стартера. Проще говоря, именно замок зажигания дает первый толчок к тому, чтобы автомобиль начал свою успешную работу. Именно эта часть автомобиля является самой важной, так как без нее функционирование машины будет бесполезным.

Помимо контроля подачи питания к электрическим системам, замок зажигания предотвращает разрядку аккумулятора когда автомобиль не находится в движении, а припаркованный. Именно с помощью замка зажигания производится запуск двигателя от стартера при повороте ключа.
Периодически замок зажигания необходимо менять. Это связано с несколькими потенциальными причинами: потерей владельцем ключа, перегорания контактной группы, поломкой противоугонного устройства.

2. Схема замка зажигания.

Замок зажигания состоит из нескольких частей: первой частью является механическая часть, которая состоит из самого цилиндра замка, куда должен вставляться ключ зажигания; второй частью является электрическая часть, состоящая из определенной группы контактов, которые замыкаются в определенной последовательности при разном повороте ключа. До возникновения охранных систем, установки иммобилайзера, машина от угона была защищена только замком зажигания. Угон авто мог осуществиться лишь при правильном замыкании нужных проводов.

Вообще, замки зажигания имеют от двух и до четырех положений ключевых переключений. Подключения к питанию различных систем и аксессуаров целиком и полностью зависит от положения ключа зажигания в автомобиле. Вынимание ключа может производится только в одной позиции, при выключении всех потребителей. В положении номер один, обычно, включается радио. В рабочем положении номер два подключаются все потребители электроэнергии. В определенном положении «старт» подключается лишь один стартер, а подача питания на те системы, которые для своей работы потребляют большое количество мощности — отключаются.

После того, как двигатель был заведен, ключ возвращается в положение номер два. При полном отключении замка зажигания, когда нет ключа в замке, то есть нулевом положении, питание подается только на габаритные огни, прикуриватель, дальний свет, блок управления двигателем, аварийные огни и охранную систему.

Из-за возникновения новых охранных систем, установленных в автомобиль еще при их производстве, у замка зажигания защитная функция не играет практически никакой роли в охране машины. Уже стало невозможным на новых автомобилях замыкание проводов и угон машины, так как присутствуют другие охранные системы.

Таким образом, замок зажигания автомобиля состоит из механической и электронной части и шлейфа проводов, клемма которого зажата между двумя частями самого замка. Особую роль играет этот шлейф проводов, который также называется контактной группой. Именно через контактную группу происходит прямая и постоянная подача непрерывного тока. При неисправности этого элемента следует найти контакты, которые окислились или перегорели, проверить остальные контакты мультимером, присоединяя к разным контактам по очереди провода (показания на мультимере должны = 0), заменить контактную группу полностью, или только неисправные элементы (желательно маркировать провода и контакты, чтобы избежать путаницы при подключении новых контактов). Вот схема самого выключателя зажигания:

1. Запорный стержень;

2. Корпус выключателя зажигания;

3. Валик;

4. Контактный диск;

5. Контактная втулка;

6. Колодка.

3. Как по схеме замка зажигания самостоятельно заменить замок зажигания.

Исходя из вышеуказанной составной схемы «нутра» замка зажигания, можно предположить, какие могут возникнуть проблемы, которые приведут или к частичному ремонту поврежденной детали, или к тотальной замене замка зажигания. Потенциальными причинами неработоспособности замка зажигания являются:

1. Механический износ контактной группы (шлейфа проводов), подгорание или окисление проводов.

2. Нарушение самих контактов в разъеме замка зажигания: обгорание, окисление, плохой контакт.

3. Поломка цилиндра замка зажигания, его механический износ.

4. Самой распространенной причиной, по которой надобность смены замка очень большая — потеря ключей владельцем автомобиля.

Замена замка зажигания является достаточно простой и одновременно сложный процесс, так как требует особого внимания и осторожности. Для замены замка зажигания изначально необходимо отключить аккумуляторную батарею, сняв отрицательную клемму. Следующим шагом будет снятие кожуха под рулем, отключение всех электрических разъемов от подрулевых переключателей и замка.

Замок зажигания крепится болтами заломышами к рулевой рейку, которые обычной отверткой или ключом открутить невозможно. Эти заломыши необходимо попробовать открутить молотком и зубилом. Если постигла неудача, можно попробовать высверлить электродрелью их. На место этих болтов можно поставить новые заломыши или установить простые, так как старые болты были сломаны при предыдущей процедуре. Надобность в замене всего замка возникает редко. Намного чаще возникает потребность в замене контактной группы или личинки замка. Сняв кожух, открутив замок и вытащив его наружу, нужно заменить контактную группу, предварительно записав, какие провода подключаются к каким контактам. Если есть желание заменить замок целиком, то после его снятие и покупки нового замка, на помеченные маркерами контакты присоединить провода, проверив до этого мультимером напряжение контактов, присоединить сам замок на место, закрутить все старые или новые болты, и одеть на старое место кожух.

Существует также иной способ замены замка зажигания. Принцип достаточно похож, но немного отличается, так как подойдет не ко всем типам автомобиля. Для замены замка потребуется отвертка, мультимер и тонкое шило.

Выключатель зажигания установлен под панелью приборов на кронштейне вала рулевого управления. Нужно снять кожух, вывернув винты его крепления. Два винта крепления выключателя зажигания нужно отвернуть. Нужно вставить ключ в выключатель зажигания и повернуть его в нулевое положение, отключив устройство противоугона. Далее нужно нажать отверткой через отверстие в кронштейне на фиксатор и вынуть ключ из выключателя, а выключатель из кронштейна. Провода от выключателя отсоединить, промаркерировав их предварительно. Проверить правильность замыкания контактов при разных положениях ключа. Проверить работу противоугонки.

Чтобы заменить контактную группу поддеть шилом через прорезь в торце корпуса 2 стопорное кольцо и вынуть из корпуса контактную часть. При ее новой установки в корпус выключателя, расположение должно быть таковым, чтобы штекеры «30» и «15» были со стороны запорного стержня. Саму контактную часть можно снимать, не снимая при этом выключатель с автомобиля, после снятия кожуха вала рулевого управления. Новый выключатель зажигания нужно установить в обратном порядке снятию. Провода нужно подсоединить к новому выключателю в соответствии с маркировкой и схемой электрооборудования.

Следует знать, что в некоторых моделях авто внутри замков зажигания заложена шайба, где находится номер ключа, за которым можно изготовить дубликат ключа.

Детали

МТД | Лидер в производстве запасных частей для наружного энергетического оборудования. БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказе от $50!

Поиск деталей по номеру вашей модели или номеру детали, которую вы заменяете.

Пример номера модели:

Поиск по типу детали
Посмотреть все >

Поиск по типу машины
Посмотреть все >

Выбор запчастей по брендам

Магазин с уверенностью

Из-за огромного спроса в сочетании с ситуацией, в которой мы все оказались, могут возникнуть задержки с доставкой. Мы прилагаем все усилия, чтобы обработать ваш заказ и доставить вам запчасти и оборудование как можно раньше. Мы благодарим вас за ваш бизнес и ваше терпение, пока мы вместе преодолеваем эти трудные времена.

Быстрая и бесплатная доставка

Заказы на запчасти на сумму более 45 долларов США доставляются бесплатно.* Доставка при стандартной доставке занимает в среднем 5–7 рабочих дней для оборудования и 3–5 дней для запчастей.

* Существуют некоторые исключения. Ознакомьтесь с полной политикой доставки

Беспроблемный возврат запчастей

Мы позаботимся о том, чтобы вы получили нужную деталь. Мы будем работать с вами, чтобы гарантировать, что вы получите правильную запасную часть для вашей машины и что вы получите кредит на возврат вашей детали.*

* Применяются некоторые исключения. Ознакомьтесь с полной политикой возврата

Онлайн-чат с экспертами

Наши специалисты по наружному энергетическому оборудованию находятся всего в одном щелчке мыши через онлайн-чат. Доступно с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по восточноевропейскому времени

Также доступна поддержка по телефону: 1-800-269-6215

Практические руководства Просмотреть все >

Как отремонтировать приводной ремень самоходной газонокосилки

Вот несколько пошаговых инструкций по замене приводного ремня газонокосилки для тех, кто занимается самостоятельно.

Подробнее

Как установить леску для триммера на традиционную головку с отбойным молотком

Узнайте, как заменить леску для триммера, чтобы подготовиться к сезону ухода за газоном.

Подробнее

Как заменить масло в газонокосилке с ручным управлением

Регулярное техническое обслуживание газонокосилки, такое как замена масла, может помочь продлить срок службы вашей машины. Следуйте этим пошаговым инструкциям о том, как заменить масло в мотокосе.

Подробнее

Устранение неполадок, когда газонокосилка не запускается

Что делать, если газонокосилка с ручным управлением или самоходная газонокосилка не запускается? Вот несколько советов по устранению неполадок, чтобы выяснить, что пошло не так, какие детали газонокосилки вам нужны, чтобы исправить это, и нужно ли вам отнести газонокосилку в профессиональный сервис.

Подробнее

Бренды, которым можно доверять.

Приобретайте запчасти OEM, чтобы ваша машина работала правильно.

Быстрые ссылки службы поддержки

Поиск сервисов

Доставка от побережья к побережью. Найдите ближайшее к вам место.

Поиск

Поиск руководств

Поиск руководств по продукции для оборудования MTD.

Поиск

Центр знаний

Справочные статьи по внешнему силовому оборудованию.

Исследовать

Работа с фиксаторами штифтов | Locksmith Ledger

Большинство современных замков зажигания можно разделить на две большие категории: замки со штифтовой фиксацией и замки, удерживаемые на месте с помощью «активного фиксатора». Замки с активным фиксатором имеют фиксатор, который обычно подпружинен и, как правило, может быть разблокирован только после того, как замок будет повернут из заблокированного положения в определенное положение.

Большинство слесарей предпочли бы иметь дело с десятью активными фиксаторами, чем с одним штифтовым фиксатором. Как правило, вам приходится драться, ругаться и выковыривать фиксаторы штифтов из их гнезд, при этом занимая болезненные позиции под приборной панелью. Поэтому, естественно, эта статья о различных видах фиксаторов штифтов и о том, как с ними работать максимально эффективно и безболезненно.

Почему производители используют фиксаторы штифтов?

Как правило, существует два типа фиксаторов штифтов: те, которые можно полностью вставить через то, что они удерживают, и те, которые вставляются в «глухое» гнездо, где доступен только один конец штифта. Каждый раз, когда вы видите «слепой» замок с удерживаемым штифтом, думайте об этом как о знаке «Вход воспрещен», размещенном производителем замка. Производитель никогда не планировал, чтобы кто-либо удалял этот штифт. Производитель намеревался заменить весь замок, а не обслуживать его.

К сожалению, некоторые производители забывают учитывать реальный мир при разработке замков. Они никогда не задаются вопросом, что произойдет, если владелец потеряет ключ посреди ночи, или в праздничные выходные, или просто не сможет заплатить за буксировку автомобиля до дилерского центра и замену замка дилером. Они также предполагают, что замки не выйдут из строя до того, как стоимость замены замка превысит стоимость автомобиля.

Слесарям приходится иметь дело с реальными ситуациями, которые производители либо не предусмотрели, либо просто не придали значения. Мы получаем грязную работу, работая над вещами, которые не предназначены для обслуживания, и ремонтируя вещи, которые не должны были сломаться. Эти операции часто требуют от нас удаления фиксаторов штифтов, которые никогда не были предназначены для удаления, и именно поэтому мы получаем «большие деньги». Или, по крайней мере, поэтому мы должны зарабатывать большие деньги!

Типы фиксаторов штифтов: для правильной работы фиксатор штифта должен оставаться в гнезде в течение всего срока службы замка. Для этого используются различные методы, чтобы плотно удерживать штифт на месте после его установки, и мы можем классифицировать различные типы штифтов по тому, как они удерживаются на месте.

Сплошные/конические штифты: как следует из названия, сплошной штифт (фото 1) представляет собой сплошной стержень, который вставляется в гнездо (отверстие) в корпусе замка, чтобы удерживать вместе две или более частей (обычно замок зажигания). Чтобы убедиться, что штифт остается прочно на месте, отверстие просверливается или отливается немного меньшего размера, и штифт вдавливается в отверстие под давлением. Чтобы штифт можно было легко ввести в отверстие, концы штифта обычно сужены. В некоторых случаях весь штифт также может быть коническим, но этот тип штифта почти никогда не используется в автомобилестроении. Хороший пример сплошного или конического штифта можно найти на многих замках Toyota и Lexus, как показано на фото 2.

Шлицевые штифты: Шлицевой штифт (фото 3) также является сплошным штифтом, но вместо гладких сторон у него есть ряд шлицов, идущих по всей длине штифта. Эти шлицы впиваются в относительно мягкий металл замка и корпуса, обычно отлитый из цинка, чтобы плотно удерживать штифт на месте. Как правило, шлицевые штифты и конические штифты взаимозаменяемы и обычно могут быть удалены одними и теми же методами. Сплошные штифты, используемые в замках Toyota, о которых я упоминал выше, могут иметь или не иметь шлицы.

Цилиндрические штифты: Цилиндрические штифты, иногда называемые натяжными штифтами, изготавливаются из плоского куска пружинной стали, свернутого в цилиндр для формирования штифта. В очередной раз валковые штифты вставляются под давлением в немного меньшее по размеру отверстие, но в этом случае рулон пружинной стали сжимается и сжатие пружины удерживает штифт на месте. Оба конца штифта сужаются, чтобы штифт можно было легко ввести в отверстие.

Сменные цилиндрические штифты обычно можно приобрести в магазинах качественной бытовой техники и в слесарных мастерских. Если вы планируете работать со многими замками зажигания, я настоятельно рекомендую вам купить набор шпилек и хранить их в своем грузовике. Даже если вы не повредите скалку, извлекая ее, она имеет тенденцию исчезать на заднем плане, если ее уронить на пол. Образец шкворня разного размера показан на фото 4.

Штифты с колпачком: этот тип штифта удерживается на месте колпачком, обычно образованным путем надевания части металла корпуса на верхнюю часть штифта. Единственное место, где вы найдете эти редкие штифты, это старые замки зажигания Alpha-Tec, которые использовались GM в середине 1990-х годов, как показано на фото 5. Если эти замки были сняты с автомобиля, вы действительно можете стачивать металл. который был заколот поверх штифта, а затем вытряхните штифт из гнезда.

Грибовидные штифты: на самом деле это не штифты, которые можно удалить, а фактически часть замка, которая проходит через отверстие в соответствующей детали, а затем сминается, так что две части соединяются вместе. Этот тип фиксатора часто встречается в замках зажигания Toyota и Lexus, удерживающих лицевую часть замка на месте, как на фото 6. С этим типом фиксатора нужно обращаться очень осторожно, чтобы не повредить замок или не стачивать так, чтобы много металла, что вы не можете правильно собрать замок.

СНЯТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИКСАТОРОВ

Сплошные штифты и шлицевые штифты, установленные в «глухих» гнездах, необходимо выковыривать из замка. Попытка просто высверлить их может быть очень разочаровывающим опытом. Металл штифта тверже, чем у окружающего корпуса замка, поэтому ручная дрель имеет тенденцию соскальзывать со штифта в корпус замка. Если вы заставите свою дрель врезаться в штифт, есть вероятность, что штифт вскоре начнет вращаться в отверстии, что впечатляет, но дает очень мало.

Цилиндрические штифты иногда можно удалить с помощью винта для листового металла или метчика, ввинченного в отверстие в центре штифта. Очевидно, что вы не можете сделать это с крошечными роликовыми штифтами, но если штифт достаточно большой в диаметре, попробуйте этот метод. На фотографиях с 7 по 9 показано использование этого метода в системе зажигания Ford Escort, которая имеет относительно большой диаметр цилиндрических штифтов.

Вы хотите использовать наименьший метчик или винт, который будет входить в штифт и при этом будет держаться. Если вы используете слишком большой метчик или винт, вы расширите цилиндрический штифт и еще больше затрудните его удаление. На этих фотографиях я использую метчик 4 X 40. Я также использовал большое количество смазки для метчика (Tap Magic) на метчике и штифте, чтобы предотвратить заедание метчика и облегчить выскальзывание штифта. Поскольку этот метчик едва врезается в штифт, он легко ввинчивается, пока не упрется в отверстие. На фото 8 видно, что метчик доходит до дна в гнезде, и, продолжая вкручивать метчик, он действует как съемник, вытягивая цилиндрический штифт из гнезда. На фото 9, вы можете увидеть штифт и кран после того, как они были удалены из замка. Не пытайтесь вытащить штифт метчиком; это очень хороший способ сломать отвод в штифте и усложнить себе работу.

Процесс извлечения булавок меньшего размера, независимо от того, являются ли они цельными булавками или цилиндрическими, обычно включает сверление или шлифовку отверстия рядом с булавкой, а затем вытаскивание булавки с помощью инструмента, например, ледоруба. Когда вы просверливаете отверстие, убедитесь, что вы сверлите со стороны штифта, а не спереди или сзади штифта. Вы хотите убедиться, что при повторной сборке замка штифт держит замок так же хорошо, как и до того, как вы его сняли. Если вы просверлите отверстие в направлении, в котором замок должен двигаться, чтобы разъединиться, детали могут не совпасть так плотно, как до того, как вы начали.

Я лично предпочитаю, чтобы выковыривать штифты с помощью «зубного бора», чтобы шлифовать столько металла, чтобы я мог достать штифт, а затем немного надрезать сам штифт. На цилиндрическом штифте вы можете выточить отверстие в штифте кончиком зубного бора. Зубные боры можно приобрести в стоматологических магазинах, и они бывают разных размеров и форм. Они также недешевы, но если вы поговорите со своим стоматологом, вы сможете получить их бесплатно.

Стоматологические боры имеют специальное термочувствительное покрытие, которое меняет цвет, когда бор становится слишком горячим. Как только бор меняет цвет, стоматолог выбрасывает его, потому что он не может позволить себе генерировать слишком много тепла при сверлении зуба. Слишком высокая температура может убить нерв в зубе. Замки обычно не беспокоятся о том, что они немного нагреваются, а литой цинк намного мягче зубов. Зубной бор, слишком тупой для стоматологических работ, все равно прорежет штифт из пружинной стали, как масло. Мой стоматолог хранит для меня свои старые боры, и каждый раз, когда я иду на осмотр, я получаю их бесплатно. Чтобы избежать возможного заражения такими вещами, как СПИД, он «автоклавирует» колючки, что стерилизует их. Для него это не является дополнительным шагом, потому что действующие правила требуют, чтобы медицинские инструменты, такие как зубные боры, были стерилизованы, прежде чем они все равно будут утилизированы.

Если у вас есть зубные боры, вам понадобится способ держать их и вращать с очень высокой скоростью. Ваш инструмент Dremel отлично подойдет для этого с добавлением «пальцевого патрона», как показано на фото 10. Пальцевые патроны доступны везде, где продаются аксессуары Dremel. Последний патрон, который я купил, стоил 3 доллара, так что это небольшая инвестиция. Пальцевый патрон заменяет стандартную цангу и позволяет удерживать биты различных размеров. Зубные борфрезы крошечные по сравнению с обычными битами Dremel, поэтому я всегда затягиваю патрон гаечным ключом, используя лыски на основании патрона. Стоматологические боры также рассчитаны на вращение со скоростью до 100 000 об/мин, поэтому вам нужно будет запускать инструмент Dremel как можно быстрее при их использовании.

Еще одним преимуществом патрона для пальцев является то, что если он у вас есть, вы также можете держать очень маленькие сверла и вращать их с очень высокой скоростью. Dremel даже предлагает недорогой набор насадок, предназначенных для высокоскоростной работы, в качестве опции, показанной на фото 11. показано на фото 12. Я начинаю с использования зубного бора в качестве сверла, чтобы просверлить отверстие под углом к ​​цилиндрическому штифту, а затем продолжаю резать, пока не сделаю надрез на боковой стороне штифта, если это цельный штифт. или отверстие сбоку штифта, если это цилиндрический штифт. Затем я отрезаю металл над отверстием, чтобы у меня был свободный путь для вытаскивания штифта. Затем я использую ледоруб или инструмент Shrum, как на фото 13, чтобы вытащить штифт из гнезда. Мне нравится инструмент Shrum, потому что он короче ледоруба и обычно я могу проникнуть им в более труднодоступные места.

РАБОТА С TOYOTA / LEXUS IGNITIONS

Toyota и Lexus используют комбинацию сплошного шлицевого штифта и двух грибовидных штифтов, чтобы удерживать лицевую крышку на большинстве своих замков зажигания. Таким образом, снятие лицевой крышки представляет собой двухэтапную операцию. Прежде чем снимать лицевую крышку и обслуживать замок, сначала снимите сплошной штифт, а затем выведите из зацепления два грибовидных штифта.

Вы можете удалить твердый штифт с помощью зубного бора и ледоруба, но есть более простой способ. Твердый штифт проходит через язычок на нижней стороне лицевой крышки, который входит в прямоугольную отливку в нижней части замка. Штифт находится в глухом отверстии, но легко просверлить маленькое отверстие сбоку у основания штифта, а затем вытолкнуть штифт с помощью ледоруба или инструмента Shrum. На самом деле, если вам повезет, вы часто можете ударить сверлом по основанию штифта, когда будете сверлить отверстие, и сверло протолкнет штифт достаточно далеко, чтобы вы могли его захватить.

На фото 14 вы видите, как я использую инструмент Dremel для сверления отверстия в основании штифта. В этом случае мне не повезло, и булавка выскочила, но у меня есть отверстие в камере для булавки, через которое я могу легко пройти.

На фото 15 показано, как мне удалось частично вытолкнуть штифт с помощью инструмента Shrum. Этого достаточно, чтобы я мог захватить его парой небольших бокорезов, как показано на фото шестнадцать. Как только я сжимаю штифт, я могу раскачивать бокорезы, чтобы сильнее вытянуть штифт. После изменения положения боковых резаков обычно можно вытащить штифт до конца.

Удалив цельный штифт, нам нужно заняться двумя грибовидными штифтами. Эти штифты отлиты в лицевой крышке и могут быть легко сломаны, если вы не будете осторожны. Когда лицевая крышка установлена ​​на замок, концы штифтов, которые выступают через лицевую часть замка, расплющиваются, чтобы удерживать лицевую крышку на месте, как показано на фото 6. Если мы отшлифуем всю грибовидную часть штифтов, не останется ничего, что могло бы надежно удерживать лицевую крышку на месте. Это приведет к тому, что лицо будет свободным, если мы не используем что-то вроде J-B Weld, чтобы снова прикрепить лицевую крышку.

Я предпочитаю отшлифовать часть каждой булавки, а затем аккуратно понемногу поддевать лицевую крышку. Если вы будете осторожны, оставшиеся части грибовидных штифтов согнутся и позволят лицевой крышке соскользнуть с замка. Если это работает правильно, у вас все еще останется достаточно металла, чтобы снова вставить штифты, чтобы надежно удерживать лицевую крышку.

На фото 17 показан тот же штифт, который мы видели на фото 6, но теперь я обточил края штифта сверху и снизу с помощью инструмента Dremel и отрезного круга. Небольшое осторожное поддевание маленькой отверткой, как показано на фото 18, обычно позволяет вытащить штифт через лицевую сторону замка и оставить достаточно металла, чтобы вы могли закрепить штифт на месте при повторной сборке замка.