Инструкция по сборке и разборке двигателя ИЖ Юпитер 5. Разбираем двигатель иж юпитер 5

Сборка и разборка двигателя Иж Юпитер 5

Для начала стоит разобраться в особенностях мотоцикла. ИЖ Юпитер-5 – техника, предназначенная для дорожного передвижения с разным покрытием. Можно присоединить коляску и грузовой модуль. Внешний вид Юпитер-5 отличается строгой классикой, присущей советскому времени, но при этом она обладает своей индивидуальностью.

Востребованность данной модели заключается в небольших габаритах мотоцикла, а также в приличной для того времени мощности. Двигатель этого мотоцикла имеет два цилиндра и два такта. Расположение цилиндров рядное. Максимальная развиваемая мощность достигает 25 лошадей, что на 3 больше одноцилиндрового ИЖ Планета-5. Такой двигатель позволяет мотоциклу передвигаться с максимальной скоростью 120 км/ч, при этом он имеет небольшой расход топлива.

Выгодно отличают байк способность к эксплуатации даже в жестких климатических условиях. Он совершенно не прихотлив: может завестись как в -30 градусов, так и в жару за +40, не боится дождя и грязи. Однако передвижение по грунту во время дождя, дается не так легко, как хотелось бы. В отличие от «Планеты», во время поездки не ощущается лишняя вибрация, движение проходит динамично и очень плавно.

Производить ИЖ Юпитер-5 в 1985 году начал Ижевский машиностроительный завод, поэтому запчасти всегда есть в наличии. Однако качество оставляет желать лучшего, из-за чего детали быстро изнашиваются и мотоциклу требуется довольно регулярный ремонт. Иногда для нахождения причины поломки, приходится разобрать половину того, о чем и не знал. Благо, в ИЖе все довольно просто и починку можно выполнить в домашних условиях. Ремонт двигателя ИЖ Юпитер 5 дело нехитрое, но если вы собираетесь ездить на этом мотоцикле часто, то не стоит пренебрегать правильностью выполнения работы.

К основным проблемам Юпитера-5 можно отнести текущие амортизаторы и цилиндры, попеременно отказывающие в работе двигателя. Если вы сталкивались с подобными проблемами, тогда статья может помочь вам в решении одной из назойливых проблем.

Как разобрать двигатель ИЖ Юпитер 5

Итак, разборка двигателя ИЖ Юпитер 5 включает в себя следующие этапы:

Для начала нужно отмыть потрудившееся на славу сердце мотоцикла. Промыть нужно как можно тщательнее, поскольку грязь не должна в итоге оказаться внутри двигателя, иначе большая часть трудов, скорее всего, пойдет насмарку.
Возьмите листок с ручкой, чтобы по ходу работы записывать расположение деталей и порядок их установки. Все болты, шпильки и шпонки имеют свое место и порядок закручивания. Поэтому не нужно разбрасывать их в разные стороны, а лучше складывать по мере разбора.
Необходимо стянуть трубку выпуска. Не выбрасываем ее далеко, привяжите к чему-нибудь крепкому.
Отвернув 4 гайки, снять крышки цилиндров и сами цилиндры, осторожно, не повредите прокладки. Если повредили прокладки, тогда нарушится давление внутри двигателя.
Теперь необходимо стянуть трубку на чехле цепи. Выбиваем шпильку спереди двигателя наполовину. Важно не погнуть ее, иначе придется искать новую.
Отворачиваем гайки, вынимаем болт, закрепляющий двигатель сзади. Детали лучше раскладывать группами, чтобы не потерять и не перепутать.

Отворачиваем семь болтов закрепляющих поддон, снимаем пластину выносящего маховика и прокладку, фиксируем двигатель. Зафиксировать двигатель лучше на верстаке, если его нет, то массивный стол подойдет.
Торцевым ключом и длинной прочной монтировкой ослабляем болт, скрепляющий выносящий маховик. Будьте осторожны, не сорвите резьбу на шляпке – это сильно усложнит задачу.
Отсоединяем половинки картера. Не убираем их далеко, они скоро пригодятся.
Снимаем выносящий маховик и шпон.
Вынимаем средний и передний валы, копирный вал, запоминаем место установки регулировочных шайб. Важно запомнить их точное расположение, иначе потом произойдет нестыковка деталей.
Выворачиваем шпильки, закрепляющие крышки кривошипных камер, снимаем крышки с кольцами. Шпильки довольно хрупкие, если сломаете их, пока выкручиваете, достать будет сложно.
Вынимаем коленвалы из половинок поддона.
Вытягиваем подшипники половинки картера. Не погните картер, иначе ваше масло будет расходоваться очень быстро.
Отворачиваем винты и обойму с сальником коленвала.
Вынимаем установочные кольца и выбиваем сальники.
Выбиваем подшипник правой половинки поддона.

Разборка двигателя ИЖ Юпитер закончена.

Теперь, когда вы посмотрели на все детали изнутри и нашли проблему, меняем поломанную деталь. Самый простой способ заглянуть в интернете на сайт продаж запчастей. Можно найти и на обычном городском рынке (барахолке). Перед тем, как собрать двигатель ИЖ Юпитер 5, тщательно осмотрите его поверхность на предмет поиска сколов, трещин, выработки еще раз.

После того, как вы выбросили сломанную деталь и воткнули вместо нее новую, блестящую, необходимо вернуть все как было. Сборка двигателя ИЖ Юпитер 5 немногим сложнее разборки. Собирается все в обратном порядке.

Как видите, ничего сложного в этом нет. Другое дело, если вы хотите добавить своему любимцу пару лошадок. Тогда придется немного попотеть, ведь тюнинг двигателя ИЖ Юпитер потребует от вас капельку терпения.

Тюнинг двигателя ИЖ Юпитер

Перед началом работы вам необходимо определиться, какой мощности вы хотели бы придать своему двигателю. Если вас вполне устроит средняя мощность, тогда понадобится резонатор «ЗиД-200». Но если вам хочется сделать быстрым и мощным мотоцикл ИЖ Юпитер 5, тюнинг двигателя начните с установки резистора от СМБ-5 «мотоблока».

Замена воздухофильтра играет большую роль в доработке двигателя. Чем лучше будет производиться отчистка воздуха, тем больше лошадей сможет выдать двигатель. Ведь от количества поступающего воздуха зависит степень перегрева двигателя. Лучше всего использовать импортные воздушные фильтры. Они дают улучшенную очистку и больший срок эксплуатации.

Дальше следует хорошо поработать над системой впрыска. Отличный вариант – установка карбюратора «Планеты» с диффузорным диаметром 0,32 см. Два карбюратора обеспечат гораздо больший разгон и хорошую динамику. Берем фланцы закрепляющие цилиндр от штатной трубки, вытачиваем алюминиевые шпильки, отрезаем от карбюратора фланец с впускающей трубки от «Планеты».

Торцы головок цилиндров обтачиваем на станке, а сами цилиндры поджимаем. Максимально допустимый объём КВС – 18 куб. см. Устанавливаем заводские медные прослойки под головки цилиндра. И регулируем угол опережающего зажигания под увеличение сжатия.

Используем второй фланец от старого карбюратора. После чего свариваем детали при помощи «холодной» сваркой. И, наконец, дорабатываем узел до совместимости с впускающими каналами. Все щели заполняем эпоксидной жидкостью. Карбюраторы «Восхода» обеспечат равномерную тягу.Вот таким нехитрым способом можно добавить своему любимцу не только пару дополнительных лошадей, но и обеспечить более живую динамику, придающую хорошие впечатления от езды.Мотоцикл очень надежен для повседневного использования, а если обеспечить хороший уход, то и поломки будут возникать очень редко.

иж юпитер

Иж юпитер 5 — двигатель, разборка и ремонт.

Не смотря на то, что японские мотоциклы всё больше завоёвывают российский рынок, мотоциклы иж юпитер 5 или планета, до сих пор всё ещё остаются популярны, особенно в глубинке. Так как дёшевы, неприхотливы, просты в ремонте и обслуживании. Но не смотря на это, многие начинающие мотоциклисты не могут правильно разобрать казалось бы простейший двухтактный двигатель ижа, да так, чтобы ничего не испортить. В этой статье мы подробно рассмотрим, как и с помощью чего правильно разобрать и отремонтировать двигатель ИЖ — юпитер-5 и не превратить его в дрова.

О том, что мотор вашего ИЖа пора разбирать для дефектовки и ремонта, подскажет повышенный шум (стук) при работе двигателя, трудный запуск, потеря тяги (мощности) и замер компрессии (компрессия меньше 10- 8 кг/см²), подтверждающий повышенный износ деталей ЦПГ. Если же вовремя не начать ремонт, то запущенный двигатель восстановить будет гораздо сложнее и дороже.

Ну а насчёт точного пробега, после которого двигатель ижа нужно будет ремонтировать, ничего сказать не могу, так как есть уникалы, способные угробить силовой агрегат за пару тысяч км. А у заботливого владельца, аккуратно эксплуатирующего мотоцикл, регулярно делающего ТО и заливающего качественное масло как в бак, так и в коробку (и заменяя масло вовремя), пробег двигателя без капремонта, может перевалить за довольно внушительную отметку на одометре.

Слив масло из картера двигателя и сняв его с мотоцикла, очень советую его отмыть снаружи специальным очистителем для двигателей, но если нет такого, то тогда сольвентом, другим растворителем или хотя бы бензином. Отмытый снаружи мотор, даст гарантию того, что грязь не попадёт вовнутрь, да и работать будет гораздо приятнее.

Уложив чистый двигатель на верстак, подготовьте набор инструмента, состоящий из накидных головок и рожковых ключей. Но где это возможно, всегда используйте только накидные ключи и головки, это позволит не испортить грани крепежа, затянутого с большим моментом.

Кроме гаечных ключей и отвёрток, для разборки понадобятся ещё кое какие приспособления, без которых разобрать мотор не получится так, чтобы ничего не испортить. Но эти приспособления можно сделать своими руками и о них я расскажу в процессе работы.

ИЖ юпитер — разборка двигателя.

Перед разборкой новичкам советую приготовить фотоаппарат (или хотя бы мобильник с камерой) и впоследствии снимать все свои действия и детали. Это поможет потом собрать всё в обратной последовательности, без провалов в памяти. Хотя некоторые фото процесса разборки и наиболее важных деталей, я опубликую в этой статье. Итак поехали.

Сначала следует снять детали ЦПГ (цилиндро-поршневой группы). Для этого накидной головкой откручиваем все гайки шпилек цилиндров. Затем следует снять головки (головки снимаются легко, в отличии от цилиндров) и аккуратно обстучать цилиндры по кругу пластиковой киянкой, так как в большинстве случаев цилиндры прикипают (приклеиваются) к плоскостям картера.

Сняв цилиндры с картера и их прокладки (стянув их с шпилек), перед демонтажем поршней, на всякий случай пометьте их (какой поршень стоял в каком цилиндре). Вдруг дальнейшие замеры покажут (о замерах чуть позже), что эти поршни ещё послужат, ну или вы захотите восстановить их размер с помощью состава, описанного вот в этой статье.

Пометив поршни, где какой стоял, извлеките с одной стороны каждого поршня стопорные кольца, удерживающие поршневой палец, затем извлеките пальцы из поршней и снимите поршни с шатунов. На изношенных моторах пальцы из поршней обычно легко извлекаются, но если у вас они не выходят от руки, то чтобы не погнуть шатун, не выбивайте их ударным способом, а выдавите с помощью простейшего приспособления, показанного на фото 5 (я его сделал в течении часа).

Поверьте, лучше потратить время на изготовление самодельной приспособы (кстати сейчас такую можно найти в продаже), чем потом мучиться с выпрямлением шатуна (выправить его очень точно не так то просто). А с погнутым шатуном, новый поршень и кольца износится неравномерно (с одной стороны) за считанные километры. К тому же, это приспособление потом очень пригодится при сборке вашего двигателя.

Разобравшись с поршневой группой, далее можно заняться снятием генератора. Снять его статор довольно просто, открутив удерживающие его винты. После откручивания винтов, снимите рукой дюралевый корпус обмоток статора, вместе с прерывателем системы зажигания (контактной группой).

А вот чтобы снять якорь (ротор генератора), следует сначала открутить длинный винт, который удерживает якорь на конусе коленвала. И винт этот имеет довольно редкую резьбу М7 и хорошо затянут, поэтому чтобы не испортить грани этого винта, используйте только накидную головку.

Открутив винт, далее следует спрессовать якорь с конуса коленчатого вала. Для этого следует использовать винтовой съёмник, который показан на чертеже слева и который придётся заказать токарю. Но можно использовать и длинный болт с резьбой М10х1,5, только у болта придётся сточить резьбу на его конце, до диаметра 8 мм (так как на чертеже).

Далее следует извлечь из вала звёздочки шток выжима сцепления. Для этого наклоняем двигатель иж на бок, и после выпавшего штока принимаем в руку стальной шарик и ещё один шток.

Теперь так и оставляем картер лежать на боку и далее откручиваем отвёрткой 4 винта, удерживающие лючок 1 картера (см. фото слева) и снимаем этот лючок. Через него сливаем остатки масла из полости картера.

Теперь можно немного провернуть коленчатый вал рукой, до того положения, когда в окошке лючка появится гранённая головка 2 болта маховика. Следует ослабить накидной головкой на 19 этот болт на два-три оборота, чтобы потом иметь возможность разъединить коленвалы, при располовинивании картера.

Кстати, располовинить мотор можно даже не снимая цилиндров (подробнее об этом в видеоролике под статьёй).

Далее снимаем с картера кожух цепи 1 (см. фото слева), за которым скрыт один из винтов, стягивающих половинки картера двигателя иж юпитер. Затем следует выбить с помощью подходящей выколотки направляющую втулку, расположенную в переднем приливе картера (см. фото слева — указана жёлтой стрелкой).

Выбив втулку, указанную жёлтой стрелкой на фото, вы в последствии существенно облегчите себе «располовинивание» картера на две части. Если втулка сидит слишком туго, не наносите сильные удары, а лучше нагрейте прилив картера техническим феном. И от того, что нагретый картер чуть расширится (точнее расширится отверстие для втулки) втулка выйдет значительно легче.

Затем можно снять рычаг переключения передач (ослабив его болт) и рычаг кикстартера. Сняв рычаги, откручиваем винты левой крышки двигателя, снимаем её и откручиваем гайки 5 нажимного диска сцепления (см. фото слева). Открутив все гайки, постарайтесь не растерять колпачки и пружины механизма сцепления.

Через шлицевые отверстия ведущего барабана сцепления подденьте тонкими отвёртками пакет дисков и извлеките их из барабана — весь пакет у вас в руках. Отложите пока его в сторонку, вместе с колпачками, их пружинами и гайками.

Далее следует открутить гайку (резьба левая) с ведомого вала моторной передачи (ту гайку, которая была под дисками в корзине сцепления. При этом используйте накидную головку и откручивайте гайку после того, как вставите между зубьями звёздочки (задней передачи) и картером мотора специальный стопор или хотя бы пруток из мягкого сплава. Коробка передач при этом должна быть включена на какую то передачу.

Теперь следует открутить болт, удерживающий на коленвалу ведущую (маленькую) звездочку моторной цепи. При этом сначала извлеките отвёрткой стопорный колпачок 2 болта звёздочки (см.фото выше). Затем, прежде чем откручивать болт звёздочки, следует заблокировать коленчатый вал от проворота с помощью прутка или пальца, вставленного в верхнюю головку шатуна (пруток из мягкого сплава).

Под вставленный в шатун пруток, подкладываем деревянный брусок (лучше два с каждой стороны) и начинаем откручивать болт звёздочки. Сам болт не только фиксирует звёздочку на коленвалу, но ещё при его откручивании играет роль съёмника звёздочки.

То есть вращаем болт до тех пор, пока звёздочка не сползёт с хвостовика коленвала. Не потеряйте шпонку звёздочки, но в идеале она должна сидеть в пазу коленвала довольно плотно и не выпадать из своего паза. Если шпонка болтается (такое бывает часто ещё с завода), то разумеется следует изготовить более толстую шпонку (желательно из 45-ой стали), и запрессовать её в паз при сборке.

Также не стоит терять шайбы, которые могут быть подложены под какую то звёздочку, чтобы они работали на одной линии, без перекоса моторной цепи. Сняв обе звёздочки с моторной цепью, отложите их в сторону и прикройте чистой ветошью от пыли. Если моторная цепь слишком провисает, то при зборке желательно заменить её новой.

Далее извлеките возвратную пружину кикстартера, а чтобы её раскрутить, поможет сам кикстартер, одетый назад на свой шлицевой вал. Теперь следует открутить все винты по периметру картера, которые стягивают его половинки.

Те винты, которые не поддаются обычной отвёртке, советую открутить с помощью ударной отвёртки. Но удары наносим не слишком сильные, ведь картер отлит из довольно хрупкого лёгкого сплава. Открутив винты по периметру, внимательно проверьте все ли они откручены, и только после этого можно пробовать обстукивать картер пластиковой киянкой и пробовать разъединять половинки картера.

Важный момент: не вздумайте забивать между половинками картера отвёртки, различные клинья, зубила и другие подобные предметы. Этим вы испортите гладкие сопрягаемые поверхности плоскостей картера и впоследствии двухтактный мотор не будет нормально работать, из-за потери герметичности, да и утечки масла в таком случае гарантированны.

При разъединении половинок картера, следует учесть, что они теперь удерживаются за счёт посадки наружных обойм подшипников в посадочных местах в крышках (если все направляющие втулки в приливах были извлечены), поэтому обстукивайте крышки киянкой в зоне валов и их подшипников.

При этом картер поверните боком, и доверьте помощнику удерживать картер за одну из половинок, при этом обстукивайте с боков по периметру нижнюю половину картера (и в районе подшипников). В момент обстукивания, нижняя половина картера, под силой тяжести, будет отделяться от верхней.

Так же полезно вставлять в отверстия в приливах картера (для направляющих втулок) тонкий стержень из мягкого сплава (лучше из свинца) и уперев его в кромку отверстия нижней половинки, наносить несильные удары по стержню (выколотке). То же самое проделываем в отверстии с противоположной стороны, попеременно нанося несильные удары. При этом помощник держит картер за верхнюю половину.

При разъединении половинок картера, действуйте аккуратно и без рывков, так как действуя не аккуратно и резко, можно рассыпать набор шестерен коробки передач двигателя иж юпитер. Разъединяйте половинки картера чуть приподняв картер над столом.

Если при эксплуатации мотоцикла вы заметили, что с коробкой передач что то не так и есть необходимость извлечь механизм коробки (червячный, промежуточный и первичный валы) то тогда следует пометить расположение и количество регулировочных шайб на валах (не помешает всё сфотографировать со всех сторон).

Все регулировочные шайбы и их расположение, могут показаться новичкам не такими уж и важными деталями. Но если не установить какую то из шайб на своё место при сборке (или поменять местами шайбы разной толщины), то нечёткость работы коробки, или даже отказ механизма КП вам гарантирован. Поэтому относитесь ко всем деталям, даже мелким, очень серьёзно, если не хотите в разгар сезона заново половинить двигатель и после вскрытия устраивать конкурс что, где, когда?

Пометив и разобрав все детали КП, отложите их в чистую коробку (например вырезанную из половинки канистры) для дальнейшей дефектовки деталей (о которой будет описано ниже). Теперь можно приступать к завершающему циклу разборки двигателя иж юпитер.

Извлекаем с валов шпонки, затем откручиваем винты крышек 5 кривошипных (см. фото слева) и затем снимаем крышки и вынимаем коленвалы.

Следует учесть, что крышки вроде бы одинаковые, но они не взаимозаменяемые и поэтому обязательно пометьте их, где какая была.

При демонтаже коленвалов, следует использовать специальный ключ (как на фото слева), выполняющий роль съёмника. У кого нет такого ключа, то съёмник не сложно изготовить из листового металла (толщиной примерно 8 — 10 мм), вырезав пластину и просверлив в ней отверстия, согласно чертежу чуть ниже.

Полностью разобрав мотор и разложив все детали, можно приступать к их дефектовке, чтобы понять кто был виновником плохой работы мотора.

Дефектовка (диагностика) деталей двигателя иж юпитер.

Разобрав и располовинив двигатель, вам теперь предстоит основная задача — обследовать всё его нутро и все детали, чтобы понять, что делать дальше. Начнём наверное с диагностики поршневой группы.

Цилиндро-поршневая группа. Вообще то точно судить о износе поможет индикаторный нутромер и микрометр. Микрометром замеряем диаметры поршней и записываем показания. А замерять цилиндр следует индикаторным нутромером в трёх поясах, чтобы выявить износ цилиндра в виде бочки, а также произвести замеры цилиндра крест-накрест, чтобы выявить износ цилиндра в форме овала. Подробно о замерах цилиндра советую почитать вот в этой статье. А как пользоваться нутромером подробно читаем вот тут.

Также о замере и замене поршня, цилиндра и поршневого пальца мотоциклов советую почитать вот эту статью, там описаны некоторые полезные тонкости.

Но у кого нет выше перечисленных измерительных инструментов, а есть только лишь набор щупов, то величину износа можно определить, если вставить между поршнем и цилиндром (в середине цилиндра) подходящий щуп и выявить зазор в сопряжении деталей (поршня и цилиндра).

Если зазор между поршнем и цилиндром более 0,4 мм, то следует купить новые поршни следующей ремонтной группы и расточить под эти поршни изношенные цилиндры. Расточка и последующая хонинговка позволит избавиться от выработки в виде бочки и овала и вернуть цилиндрам правильную геометрию. Подробнее о ремонте цилиндров и о самодельном хоне советую почитать вот здесь.

Поршневые пальцы и втулки. Далее проверьте, не нужны ли новые ремонтные пальцы. Для этого вставьте старые пальцы в верхние головки шатунов и если пальцы болтаются во втулках (с зазором более 0,01 — 0,03 мм) то следует купить более толстые ремонтные пальцы.

Если новые пальцы не войдут во втулки верхних головок шатунов, то тогда следует развернуть втулки с помощью подходящей развёртки и добиться чтобы диаметр втулок стал таким, чтобы новые пальцы вставлялись в втулки с зазором 0,01 — 0,03 мм. Кстати лучше купить пальцы потолще и по любому развернуть втулки развёрткой, так как втулки тоже изнашиваются не равномерно и имеют форму овала.

Но разворачивание втулок ижевского двигателя с помощью развёртки, очень советую сделать как описано вот в этой статье, иначе ресурс новых поршней не будет большим и они будут изнашиваться неравномерно. Там же я написал почему двигатель иж юпитер 5 и другие модели юпитеров, после ремонта начинают звенеть с удвоенной силой.

Поршневые кольца. Ну а проверить поршневые кольца довольно просто — вставляем их чуть выше середины цилиндра (вставляем заталкивая кольца поршнем) и смотрим на зазор в замке кольца.

Если зазор больше 1 мм (видно и без измерительных щупов), то следует купить новые кольца. Подробнее о замене поршневых колец двигателя мотоцикла я написал вот в этой статье.

Коленчатый вал. Теперь проверим коленвалы. Берём руками шатун и резко встряхиваем по очереди оба кривошипа. Если при резком встряхивании вы почувствовали щелчок, то значит игольчатый подшипник нижней головки шатуна имеет повышенный зазор (износ) и такой коленвал советую заменить новы.

Или восстановить кривошип с помощью ремонта, например как описано вот тут. И хотя я описал там восстановление коленвала тяжёлых мотоциклов, но принцип работы для ижевских коленвалов практически такой же. А главное там описано, как грамотно соединить детали коленвала.

Генератор. Далее можно провести диагностику электростанции вашего двигателя. Вообще то генераторы ИЖей практически неубиваемые, но всё же внимательный осмотр не помешает. Осмотрите щётки — они должны свободно двигаться в прямоугольных отверстиях щёткодержателя (при нажатии пальцем на любую из щёток, они должны легко возвращаться назад).

Щётки должны выступать из щёткодержателя не менее чем на 5 мм (изношенные замените) и почистите все клеммы и детали прерывателя (особенно контактную группу).

Статор и якорь генератора продуйте от продуктов износа щёток (угольной пыли), а контактные кольца для щёток (на якоре) советую заполировать 1500- 2000-ой наждачной бумагой, чтобы удалить тёмный налёт. Если на контактных кольцах имеются риски, царапины, то сначала используйте наждачку с более крупным абразивом (800 — 1000), а в конце полируем самой мелкой. После шлифовки и полировки протрите кольца спиртом.

Сцепление и моторная передача. Осмотрите все зубья звёздочек и если они стёрты или отколоты, то такие детали бракуем и ищем новые. Тоже самое касается провисшей (растянутой) моторной цепи. Внимательно осмотрите и шлицы барабана сцепления и если они имеют сильный износ, то барабан придётся заменить.

Если же выработка небольшая, то заровняйте с помощью надфиля все заусенцы (ступеньки) на шлицах барабана, так как если их не заровнять, то диски будут двигаться в шлицах (прорезях) с заеданием.

Далее осмотрите все диски сцепления. Если пластиковый фрикционный материал ведущих дисков стёрт до основания (круглые выступы стёрты) , или металлические ведомые диски покороблены от перегрева (проверяем кривизну уложив диск на стекло) то такие детали меняйте новыми не задумываясь.

Кстати износ дисков сцепления можно было определить ещё заранее, когда ваш мотоцикл вяло трогался с места (с пробуксовкой сцепления) и никакие регулировки сцепления не помогали. И как обычно, разборка и осмотр деталей сцепления подтверждает дефект.

Коробка передач иж юпитер. Отмойте в керосине, сольвенте, или дизельном топливе и внимательно осмотрите все шестерни, особенно их выступы (секторы), указанные красной стрелкой на фото чуть ниже.

Эти выступы не должны быть зализаны или иметь износ в форме ступеньки, как показано на шестерне под номером 1. А должны иметь острые грани (ну или почти острые — небольшая фаска допустима), как показано на шестерне под номером 2.

Шестерни с изношенными зубьями будут выть, а поездки с изношенными секторами чреваты выскакиванием передач на ходу. Поэтому изношенные детали меняйте на новые не задумываясь, а тем более шестерни с отколотыми зубьями.

Так же внимательно осмотрите и вилки переключения передач, на которых не должно быть выработки в виде ступеньки (ступенчатая выработка на вилке показана красной стрелкой в месте под цифрой 3 на фото слева). Потёртости на вилке обычное явление и они вполне допустимы, но если виден износ в виде ступеньки, то такую вилку придётся заменить новой.

Если нет люфтов на вторичном вале коробки передач, то новичкам не советую его разбирать без надобности, так как сборка роликового подшипника этого вала требует опыта и сноровки.

Ну а такие детали как вал кикстартера, его зубчатый венец и пружина практически не изнашиваются, а вот храповик муфты сцепления может разболтаться и если это произошло, то следует обстучать его заклёпки (указаны на фото слева жёлтой стрелкой) , пока люфт не исчезнет.

Осмотрите, ощупайте и проверьте все подшипники, и если заметен люфт наружной обоймы, относительно внутренней, то такой подшипник следует заменить новым. Как выбрать подшипник советую почитать вот тут.

В заключении этого раздела, по диагностике деталей двигателя иж юпитер, хочу сказать, что любая выработка на деталях хорошо заметна даже невооружённым глазом. И оставлять детали с выработкой или с повышенным люфтом или нет каждый решает сам.

Но следует всегда помнить, что как выработка, так и люфт деталей являются источником повышенного шума при работе мотора, а в коробке передач могут вызвать не только шум, но и нечёткость работы механизма переключения передач. Поэтому всё же лучше один раз потратиться и заменить все изношенные детали (включая сальники), зато можно будет забыть о ремонте надолго.

Сборка двигателя иж юпитер.

Собираем мотор в обратной последовательности и если при разборке новички делали фотоснимки, то они помогут всё собрать ощутимо быстрее. Плоскости разъёма половинок картера советую осмотреть перед сборкой и если какой то «кулибин» половинил двигатель до вас, с помощью отвёртки или клина, то наверняка на плоскостях прилегания половинок картера имеются забоины.

Такие половинки следует притереть на плите, а собирать всё придётся на бакелитовый лак или качественный герметик. Только советую почитать инструкцию герметика, способен ли он застывать без доступа воздуха?

При сборке, когда будете вводить цапфы (наконечники валов) коленвала в новые сальники, используйте тонкостенную оправку, показанную на рисунке слева. Если уж негде заказать токарю такую оправку, то используйте вместо неё хотя бы кусочек пластика, вырезанный из пластиковой бутылки и свёрнутый в рулон. Такое приспособление не позволит испортить тонкие кромки новых сальников.

Крышки кривошипных камер можно запрессовывать с помощью несильных ударов пластиковой киянкой (обстукиваем по кругу и ближе к центру, а не по краям). А сборку деталей коробки передач производите при включенной четвёртой передаче.

Сам червячный вал соедините с зубчатым венцом согласно меткам в виде красных точек показанных жёлтыми стрелками на фото чуть ниже (метки советую поставить ещё до разборки, если их не было с завода).

А шестерню первой передачи (показана на фото слева жёлтой стрелкой) следует надевать на вал одновременно с левой половинкой картера.

При сборке моторной цепной передачи, после затяжки гайки ведущей (маленькой) звёздочки, не забудьте закернить колпачок гайки. Далее соберите диски сцепления, и если вы не помечали старые диски, или заменили их новыми, то первым уложите фаской вниз стальной диск с кольцевой проточкой (первым по отношению к коробке передач).

Маховик коленвала при сборке установите посередине линии разъёма половинок картера, а его гайку цанги затяните с помощью динамометрического ключа, с моментом в пределах 17 — 20 кг.м. В полость картера следует залить граммов 100 моторного масла, а в полость картера коробки передач залейте 1 литр. Для лета предпочтительнее SAE 40-50, а если будете ездить зимой с коляской, то желательно будет заменить на SAE 30. Ну или сразу залить качественную всесезонку.

Приспособление для запрессовки поршневого пальца.3 — поршень, 4 — поршневой палец, 5 — направляющая втулка, 6 — шатун, 7 — винт.

Собрать поршневую группу с расточенными цилиндрами и новыми поршнями думаю проблем не будет даже у новичков, но пальцы в поршни советую запрессовать не ударным способом (погнёте шатун), а с помощью приспособления показанного на фото слева.

После сборки мотора ещё раз проверьте затяжку всего крепежа, с моментом показанным в таблице слева (в зависимости от диаметра резьбы) и после этого останется смонтировать отремонтированный мотор на мотоцикл.

Обкатку проводим как рекомендует завод изготовитель для нового двигателя. Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта статья, по переборке двигателя иж юпитер, будет полезна новичкам и они смогут перебрать мотор самостоятельно, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Двигатель Иж Юпитер 5: схема, ремонт, сборка, разборка

Ижевский мотоцикл безусловно можно считать одним из самых элегантных и надежных. Будучи очень легким и компактным, этот мотоцикл способен перевозить невероятно большие грузы. Так, двигатель ИЖ Юпитер 5 способен выдерживать нагрузку в 500 кг!

Это превосходный результат. Сам мотоцикл выглядит спортивно. Классический минимализм советского периода был рассчитан скорее на молодежь того времени, однако пользовался популярностью у всех возрастных групп.

У ИЖ есть возможность установки грузового модуля или коляски, что очень удобно при перевозке пассажиров или массивных грузов. При этом он обладает отличной проходимостью по любой почве или дорожному покрытию. Тем не менее, в дождливую погоду сцепление с дорогой значительно хуже, а в грязи могут возникнуть проблемы с устойчивостью.

Агрегат очень неприхотлив к погодным условиям. В сильный мороз, до -30 градусов, завести мотор не составляет особого труда. Даже в сильную жару, не возникает проблем с перегревом.

Характеристики двигателя ИЖ Юпитер 5 для советского времени были довольно хороши. Двухцилиндровый мотор выдавал порядка 25 лошадиных сил, позволявших байку разгоняться до 120 км/ч. Для сравнения, мотоциклы Урал и Днепр обладали средней максимальной скоростью примерно в 110 км/ч. Однако с надежностью, как и у любого советского байка, возникают проблемы. Частый ремонт двигателя ИЖ Юпитер 5, является частью эксплуатации мотоцикла.

Основные проблемы и их устранение

Разборка двигателя ИЖ Юпитер 5, видео которой представлено ниже, производится не только по мере поступления проблем, но и в целях профилактики. Например, чистка карбюратора является одним из условий поддержки стабильной работы мотора.

Схема двигателя ИЖ Юпитер 5 проста даже для неопытных мотолюбителей. Поэтому при ремонте не возникнет сложных вопросов. В большинстве случаев поломки возникают из-за халатности владельцев, неправильно эксплуатирующих мопед и не выполняющих регулярное техническое обслуживание. Например, неправильный подбор масла для того или иного времени года. Так, при износе какой-либо детали необходимо произвести ее замену.

Свеча системы зажигания.
Головка цилиндра мото мотора.
Цилиндр двигателя мотоцикла.
Окно выпускной системы.
Поршень цилиндра.
Кольцо поршня цилиндра.
Канал перепускной системы.
Палец поршня мотоцикла.
Шатун коленвала.
Половинка картера мотора левая.
Звезда ведущая.
Полуось коленвала левая.
Пружинка системы сцепления.
Винт регулировочного типа.
Диск системы сцепления нажимной.
Педаль воздействия на КПП (коробку переключения передач).
Педаль механизма пускового.
Диски механизма сцепления.
Вилка КПП.
Половина картера мотора правая.
Головка цилиндра мото мотора.
Цилиндр двигателя мотоцикла.
Маховик мотора.
Крышка кривошипной камеры движка Иж Юпитер 5.
Генератор мотоцикла.
Кулачок прерывателя мото.
Шестеренки КПП.
Шестеренки КПП.
Кулачок автоматического включения/выключения механизма сцепления.

Диагностика и ремонт двигателя

Найти причину поломки порой невозможно после одного визуального осмотра. В некоторых случаях необходима полная разборка двигателя ИЖ Юпитер 5. Но если вы выяснили причину, то можете самостоятельно быстро решить проблему. Вот примеры основных неисправностей и рекомендации по ремонту:

Если у вас проворачивается кикстартер на коленчатом валу, необходимо:

Сильнее затянуть крепления, а при сильных повреждениях заменить вал и рычаг кикстартера. Обычно такое происходит после того, как была произведена форсировка двигателя ИЖ Юпитер 5.
При неправильном подборе масла, особенно если залито очень вязкое зимой, необходимо подобрать более правильный температурный режим.
Если ослабла пружина пускового механизма, необходимо произвести ее замену.
В случае, когда в карбюратор не попадает горючее, следует произвести его чистку в растворителе, а также продуть каналы и шланг подачи топлива воздухом под давлением.
При отсутствии искры в камере сгорания замените свечу или произведите ее отчистку.
Когда заедает дроссельная заслонка, необходимо отрегулировать ее привод и произвести чистку карбюратора.

Если двигатель работает неустойчиво или запускается не с первого раза, стоит проверить:

Систему подачи топлива. Возможно, топливная смесь перенасыщена воздухом. Решением такой проблемы станет замена воздушных фильтров и установка новых прокладок.
Исправен ли конденсатор. Если между контактами происходит сильное искрение, конденсатор подлежит замене.
Сильный износ или обгорание свечи. В большинстве случаем именно свечи являются причиной плохого запуска и неровной работы мотора.

В случаях, когда мотор глохнет после небольшого периода работы:

Следует произвести чистку дренажного отверстия топливного бочка.
Бывают случаи выпадения иглы карбюратора. Ее необходимо вставить на место и отрегулировать.

При неустойчивой работе под нагрузкой, производится:

Очистка и продувка каналов и жиклеров карбюратора.
Регулировка карбюратора на подачу бензина для горючей смеси. При большом количестве происходят хлопки в глушителе, т.к. смесь попадает на горячие металлические стенки и там догорает.
Если заедает привод топливного коллектора, необходимо вернуть иглу в стандартное положение.
В случае низкой компрессии цилиндра, требуется удалить весь нагар с поршня и произвести чистку поршневых колец. А при сильных повреждениях и вовсе заменить поршень вместе с цилиндром. Чтобы предотвратить неисправность следует использовать только качественное топливо и масло от проверенных производителей.
Регулировка зажигания. При раннем зажигании слышно стук движка, а при позднем хлопки в выхлопной трубе.

Перегрев мотора и потеря мощности происходят по следующим причинам:

Движение в жару на низких ступенях КПП во время длительной поездке. Стоит периодически останавливаться и дать двигателю остыть.

Недостаточное количество масла в топливной смеси.

Сильный нагар на стенках цилиндра и поршня. Как и говорилось ранее, для профилактики стоит производить чистку двигателя как можно чаще.

Это основные проблемы, которые могут встретиться при эксплуатации. Как разобрать двигатель ИЖ Юпитер 5 подробно написано в книге технического обслуживания, выданной при покупке. Все изложенное в ней написано понятным текстом, со схемами и детальным руководством.Не только ремонт советского агрегата под силу любому владельцу.

Существует много вопросов о том, как собрать двигатель ИЖ Юпитер 5 самостоятельно, производя его доработку. Например, установка более надежного карбюратора или более стильного и громкого глушителя производится достаточно быстро без значительных финансовых вложений.

Тюнинг двигателя ИЖ Юпитер своими руками возможен, если вы располагаете достаточным количеством времени и обладаете энтузиазмом. Достаточно лишь проявить упорство.

Мотоцикл имеет выгодное соотношение стоимости, качества сборки и требованиям к обслуживанию. Идеальный вариант для людей с небольшим бюджетом, и тех, кто хочет получить универсальную технику. Однако частые поломки будут отнимать много времени. К этому стоит быть готовым, поскольку некоторым байкам может быть 40-50 лет.

Сборка и разборка двигателя Иж Юпитер 5

Инструкция по сборке и разборке двигателя ИЖ Юпитер 5

Выгодно отличают байк способность к эксплуатации даже в жестких климатических условиях. Он совершенно не прихотлив: может завестись как в -30 градусов, так и в жару за +40, не боится дождя и грязи. Однако передвижение по грунту во время дождя, дается не так легко, как хотелось бы. В отличие от «Планеты», во время поездки не ощущается лишняя вибрация. движение проходит динамично и очень плавно.

Как разобрать двигатель ИЖ Юпитер 5

Итак, разборка двигателя ИЖ Юпитер 5 включает в себя следующие этапы:

Для начала нужно отмыть потрудившееся на славу сердце мотоцикла. Промыть нужно как можно тщательнее, поскольку грязь не должна в итоге оказаться внутри двигателя, иначе большая часть трудов, скорее всего, пойдет насмарку.
Возьмите листок с ручкой, чтобы по ходу работы записывать расположение деталей и порядок их установки. Все болты, шпильки и шпонки имеют свое место и порядок закручивания. Поэтому не нужно разбрасывать их в разные стороны, а лучше складывать по мере разбора.
Необходимо стянуть трубку выпуска. Не выбрасываем ее далеко, привяжите к чему-нибудь крепкому.
Отвернув 4 гайки, снять крышки цилиндров и сами цилиндры, осторожно, не повредите прокладки. Если повредили прокладки, тогда нарушится давление внутри двигателя.
Теперь необходимо стянуть трубку на чехле цепи. Выбиваем шпильку спереди двигателя наполовину. Важно не погнуть ее, иначе придется искать новую.
Отворачиваем гайки, вынимаем болт, закрепляющий двигатель сзади. Детали лучше раскладывать группами, чтобы не потерять и не перепутать.
Отворачиваем семь болтов закрепляющих поддон, снимаем пластину выносящего маховика и прокладку, фиксируем двигатель. Зафиксировать двигатель лучше на верстаке, если его нет, то массивный стол подойдет.
Торцевым ключом и длинной прочной монтировкой ослабляем болт, скрепляющий выносящий маховик. Будьте осторожны, не сорвите резьбу на шляпке – это сильно усложнит задачу.
Отсоединяем половинки картера. Не убираем их далеко, они скоро пригодятся.
Снимаем выносящий маховик и шпон.
Вынимаем средний и передний валы, копирный вал, запоминаем место установки регулировочных шайб. Важно запомнить их точное расположение, иначе потом произойдет нестыковка деталей.
Выворачиваем шпильки, закрепляющие крышки кривошипных камер, снимаем крышки с кольцами. Шпильки довольно хрупкие, если сломаете их, пока выкручиваете, достать будет сложно.
Вынимаем коленвалы из половинок поддона.
Вытягиваем подшипники половинки картера. Не погните картер, иначе ваше масло будет расходоваться очень быстро.
Отворачиваем винты и обойму с сальником коленвала.
Вынимаем установочные кольца и выбиваем сальники.
Выбиваем подшипник правой половинки поддона.
Разборка двигателя ИЖ Юпитер закончена.

Тюнинг двигателя ИЖ Юпитер

http://motoholder.ru

legkoe-delo.ru

Двигатель иж юпитер. » Авторемонт

Иж юпитер 5 — двигатель, ремонт и разборка.

Без оглядки на то, что японские мотоциклы всё больше завоёвывают российский рынок, мотоциклы иж юпитер 5 либо планета, до сих пор всё ещё остаются популярны, в особенности в глубинке. Так как дёшевы, неприхотливы, несложны в обслуживании и ремонте. Но без оглядки на это, многие начинающие мотоциклисты не смогут верно разобрать казалось бы несложный двухтактный двигатель ижа, да так, дабы ничего не сломать.

В данной статье мы детально разглядим, как и посредством чего верно разобрать и отремонтировать двигатель ИЖ — юпитер-5 и не перевоплотить его в дрова.

О том, что мотор вашего ИЖа пора разбирать для дефектовки и ремонта, посоветует повышенный шум (стук) при работе двигателя, тяжёлый запуск, утрата тяги (мощности) и замер компрессии (компрессия меньше 10- 8 кг/см?), подтверждающий повышенный износ подробностей ЦПГ. В случае если же своевременно не начать ремонт, то запущенный двигатель вернуть будет значительно сложнее и дороже.

Ну а по поводу правильного пробега, по окончании которого двигатель ижа необходимо будет ремонтировать, ничего сообщить не могу, поскольку имеется уникалы, талантливые угробить силовой агрегат за несколько тысяч км. А у заботливого обладателя, бережно эксплуатирующего мотоцикл, систематично делающего ТО и заливающего качественное масло как в бак, так и в коробку (и заменяя масло своевременно), пробег двигателя без капитального ремонта, может перевалить за достаточно внушительную отметку на одометре.

Слив масло из картера двигателя и сняв его с мотоцикла, весьма рекомендую его отмыть снаружи особым очистителем для двигателей, но в случае если нет для того чтобы, то тогда сольвентом, вторым растворителем либо хотя бы бензином. Отмытый снаружи мотор, даст гарантию того, что грязь не попадёт вовнутрь, да и трудиться будет значительно приятнее.

Положив чистый двигатель на верстак, подготовьте комплект инструмента, складывающийся из рожковых ключей и накидных головок.

Но где это быть может, постоянно используйте лишь головки и накидные ключи, это разрешит не сломать грани крепежа, затянутого с громадным моментом.

Не считая отвёрток и гаечных ключей, для разборки пригодятся ещё кое какие конкретно приспособления, без которых разобрать мотор не окажется так, дабы ничего не сломать. Но эти приспособления возможно сделать собственными руками и о них я поведаю в ходе работы.

ИЖ юпитер — разборка двигателя.

Перед разборкой новичкам рекомендую приготовить фотоаппарат (либо хотя бы мобильник с камерой) и потом снимать все детали и свои действия. Это окажет помощь позже собрать всё в обратной последовательности, без провалов в памяти. Не смотря на то, что кое-какие фото процесса разборки и самые важных подробностей, я размещу в данной статье. Итак отправились.

Сперва направляться снять подробности ЦПГ (цилиндро-поршневой группы).

Для этого накидной головкой откручиваем все гайки шпилек цилиндров. После этого направляться снять головки (головки снимаются легко, в отличии от цилиндров) и бережно обстучать цилиндры по кругу пластиковой киянкой, поскольку как правило цилиндры прикипают (приклеиваются) к плоскостям картера.

Сняв цилиндры с их прокладки и картера (стянув их с шпилек), перед демонтажем поршней, на всякий случай пометьте их (какой поршень стоял в каком цилиндре). Внезапно предстоящие замеры продемонстрируют (о замерах чуть позднее), что эти поршни ещё послужат, ну либо вы захотите вернуть их размер посредством состава, обрисованного вот в данной статье.

Пометив поршни, где какой стоял, извлеките с одной стороны каждого поршня стопорные кольца, удерживающие поршневой палец, после этого извлеките пальцы из поршней и снимите поршни с шатунов.

На изношенных моторах пальцы из поршней в большинстве случаев легко извлекаются, но в случае если у вас они не выходят от руки, то дабы не погнуть шатун, не выбивайте их ударным методом, а выдавите посредством несложного приспособления, продемонстрированного на фото 5 (я его сделал в течении часа).

Поверьте, лучше израсходовать время на изготовление самодельной приспособы (кстати на данный момент такую возможно отыскать в продаже), чем позже мучиться с выпрямлением шатуна (выправить его весьма точно не так то легко). А с погнутым шатуном, кольца и новый поршень износится неравномерно (с одной стороны) за считанные километры. К тому же, это приспособление позже весьма понадобится при сборке вашего двигателя.

Разобравшись с поршневой группой, потом возможно заняться снятием генератора. Снять его статор достаточно легко, открутив удерживающие его винты. По окончании откручивания винтов, снимите рукой дюралевый корпус обмоток статора, вместе с прерывателем совокупности зажигания (контактной группой).

А вот дабы снять якорь (ротор генератора), направляться сперва открутить долгий винт, что удерживает якорь на конусе коленвала. И винт данный имеет достаточно редкую резьбу М7 и прекрасно затянут, исходя из этого дабы не сломать грани этого винта, применяйте лишь накидную головку.

Открутив винт, потом направляться спрессовать якорь с конуса коленчатого вала. Для этого направляться применять винтовой съёмник, что продемонстрирован на чертеже слева и что нужно будет заказать токарю. Но возможно применять и долгий болт с резьбой М10х1,5, лишь у болта нужно будет сточить резьбу на его финише, до диаметра 8 мм (так как на чертеже).

Потом направляться извлечь из вала звёздочки шток выжима сцепления. Для этого наклоняем двигатель иж на бок, и по окончании выпавшего штока принимаем в руку металлической шарик и ещё один шток.

Сейчас так и оставляем картер лежать на боку и потом откручиваем отвёрткой 4 винта, удерживающие лючок 1 картера (см. фото слева) и снимаем данный лючок. Через него сливаем остатки масла из полости картера.

Сейчас возможно мало провернуть коленчатый вал рукой, до того положения, в то время, когда в окне лючка покажется гранённая головка 2 болта маховика.

направляться ослабить накидной головкой на 19 данный болт на два-три оборота, дабы позже иметь возможность разъединить коленвалы, при располовинивании картера.

Кстати, располовинить мотор возможно кроме того не снимая цилиндров (подробнее об этом в видеоролике под статьёй).

Потом снимаем с картера кожух цепи 1 (см. фото слева), за которым скрыт один из винтов, стягивающих половинки картера двигателя иж юпитер.

После этого направляться выбить посредством подходящей выколотки направляющую втулку, расположенную в переднем приливе картера (см. фото слева — указана жёлтой стрелкой).

Выбив втулку, указанную жёлтой стрелкой на фото, вы в последствии значительно облегчите себе «располовинивание» картера на две части. В случае если втулка сидит через чур туго, не наносите сильные удары, а лучше нагрейте прилив картера техническим феном.

И от того, что нагретый картер чуть расширится (правильнее расширится отверстие для втулки) втулка выйдет существенно легче.

После этого возможно снять рычаг переключения передач (ослабив его болт) и рычаг кикстартера. Сняв рычаги, откручиваем винты левой крышки двигателя, снимаем её и откручиваем гайки 5 нажимного диска сцепления (см. фото слева). Открутив все гайки, попытайтесь не растерять пружины и колпачки механизма сцепления.

Через шлицевые отверстия ведущего барабана сцепления подденьте узкими отвёртками пакет дисков и извлеките их из барабана — целый пакет у вас в руках. Отложите до тех пор пока его в сторонку, вместе с колпачками, их гайками и пружинами.

Потом направляться открутить гайку (резьба левая) с ведомого вала моторной передачи (ту гайку, которая была под дисками в корзине сцепления. Наряду с этим применяйте накидную головку и откручивайте гайку по окончании того, как засунете между зубьями звёздочки (задней передачи) и картером мотора особый стопор либо хотя бы пруток из мягкого сплава. Коробка передач наряду с этим должна быть включена на какую то передачу.

Сейчас направляться открутить болт, удерживающий на коленвалу ведущую (мелкую) звездочку моторной цепи. Наряду с этим сперва извлеките отвёрткой стопорный колпачок 2 болта звёздочки (см.фото выше). После этого, перед тем как откручивать болт звёздочки, направляться заблокировать коленчатый вал от проворота посредством прутка либо пальца, засунутого в верхнюю головку шатуна (пруток из мягкого сплава).

Под засунутый в шатун пруток, подкладываем древесный брусок (лучше два с каждой стороны) и начинаем откручивать болт звёздочки. Сам болт не только фиксирует звёздочку на коленвалу, но ещё при его откручивании играет роль съёмника звёздочки.

Другими словами вращаем болт , пока звёздочка не сползёт с хвостовика коленвала. Не утратьте шпонку звёздочки, но в совершенстве она обязана сидеть в пазу коленвала достаточно хорошо и не выпадать из собственного паза. В случае если шпонка болтается (такое не редкость довольно часто ещё с завода), то очевидно направляться изготовить более толстую шпонку (нужно из 45-ой стали), и запрессовать её в паз при сборке.

Кроме этого не следует терять шайбы, каковые смогут быть подложены под какую то звёздочку, дабы они трудились на одной линии, без перекоса моторной цепи. Сняв обе звёздочки с моторной цепью, отложите их в сторону и прикройте чистой ветошью от пыли. В случае если моторная цепь через чур провисает, то при зборке нужно заменить её новой.

Потом извлеките возвратную пружину кикстартера, а дабы её раскрутить, окажет помощь сам кикстартер, одетый назад на собственный шлицевой вал.

Сейчас направляться открутить все винты по периметру картера, каковые стягивают его половинки.

Те винты, каковые не поддаются простой отвёртке, рекомендую открутить посредством ударной отвёртки. Но удары наносим не через чур сильные, поскольку картер отлит из достаточно хрупкого лёгкого сплава.

Открутив винты по периметру, пристально удостоверьтесь в надежности все ли они откручены, и лишь затем возможно пробовать обстукивать картер пластиковой киянкой и пробовать разъединять половинки картера.

Принципиальный момент: не вздумайте забивать между половинками картера отвёртки, разные клинья, зубила и другие подобные предметы. Этим вы испортите ровные сопрягаемые поверхности плоскостей картера и потом двухтактный мотор не будет нормально трудиться, из-за утраты герметичности, да и утечки масла при таких условиях гарантированны.

При разъединении половинок картера, направляться учесть, что они сейчас удерживаются за счёт посадки наружных обойм подшипников в посадочных местах в крышках (в случае если все направляющие втулки в приливах были извлечены), исходя из этого обстукивайте крышки киянкой в зоне валов и их подшипников.

Наряду с этим картер разверните боком, и доверьте ассистенту удерживать картер за одну из половинок, наряду с этим обстукивайте с боков по периметру нижнюю половину картера (и в районе подшипников).

В момент обстукивания, нижняя добрая половина картера, под силой тяжести, будет отделяться от верхней.

Так же полезно вставлять в отверстия в приливах картера (для направляющих втулок) узкий стержень из мягкого сплава (лучше из свинца) и уперев его в кромку отверстия нижней половинки, наносить несильные удары по стержню (выколотке). То же самое проделываем в отверстии с противоположной стороны, попеременно нанося несильные удары. Наряду с этим ассистент держит картер за верхнюю половину.

При разъединении половинок картера, действуйте бережно и без рывков, поскольку действуя не бережно и быстро, возможно рассыпать комплект шестерен коробки передач двигателя иж юпитер. Разъединяйте половинки картера чуть немного подняв картер над столом.

В случае если при эксплуатации мотоцикла вы увидели, что с коробкой передач что то не так и имеется необходимость извлечь механизм коробки (червячный, промежуточный и первичный валы) то тогда направляться пометить количество и расположение регулировочных шайб на валах (не помешает всё сфотографировать со всех сторон).

Все регулировочные их расположение и шайбы, смогут показаться новичкам не такими уж и серьёзными подробностями.

Но если не установить какую то из шайб на собственное место при сборке (либо поменять местами шайбы различной толщины), то нечёткость работы коробки, либо кроме того отказ механизма КП вам гарантирован. Исходя из этого относитесь ко всем подробностям, кроме того небольшим, весьма серьёзно, если не желаете в разгар сезона заново половинить двигатель и по окончании вскрытия устраивать конкурс что, где, в то время, когда?

Пометив и разобрав все подробности КП, отложите их в чистую коробку (к примеру вырезанную из половинки канистры) для предстоящей дефектовки подробностей (о которой будет обрисовано ниже). Сейчас возможно приступать к завершающему циклу разборки двигателя иж юпитер.

Извлекаем с валов шпонки, после этого откручиваем винты крышек 5 кривошипных (см. фото слева) и после этого снимаем крышки и вынимаем коленвалы.

направляться учесть, что крышки помой-му однообразные, но они не взаимозаменяемые и исходя из этого в обязательном порядке пометьте их, где какая была.

При демонтаже коленвалов, направляться применять особый ключ (как на фото слева), делающий роль съёмника. У кого нет для того чтобы ключа, то съёмник не сложно изготовить из листового металла (толщиной приблизительно 8 — 10 мм), вырезав пластину и просверлив в ней отверстия, в соответствии с чертежу чуть ниже.

Всецело разобрав мотор и разложив все подробности, возможно приступать к их дефектовке, чтобы выяснить кто был виновником нехорошей работы мотора.

Дефектовка (диагностика) деталей двигателя иж юпитер.

Разобрав и располовинив двигатель, вам сейчас предстоит главная задача — обследовать всё его нутро и все подробности, чтобы выяснить, что делать дальше. Начнём возможно с диагностики поршневой группы.

Цилиндро-поршневая несколько.

По большому счету то совершенно верно делать выводы о износе окажет помощь микрометр и индикаторный нутромер. Микрометром замеряем диаметры поршней и записываем показания. А замерять цилиндр направляться индикаторным нутромером в трёх поясах, дабы распознать износ цилиндра в виде бочки, и произвести замеры цилиндра крест-накрест, дабы распознать износ цилиндра в форме овала.

Детально о замерах цилиндра рекомендую почитать вот в данной статье. А как пользоваться нутромером детально читаем вот тут.

Кроме этого о замене и замере поршня, поршневого пальца и цилиндра мотоциклов рекомендую почитать вот эту статью, в том месте обрисованы кое-какие нужные тонкости.

Но у кого нет вышеперечисленных измерительных инструментов, а имеется лишь только комплект щупов, то величину износа возможно выяснить, в случае если засунуть между цилиндром и поршнем (в середине цилиндра) подходящий щуп и распознать зазор в сопряжении цилиндра (и деталей поршня).

В случае если зазор между цилиндром и поршнем более 0,4 мм, то направляться приобрести новые поршни следующей ремонтной группы и расточить под эти поршни изношенные цилиндры. Расточка и последующая хонинговка разрешит избавиться от выработки в виде овала и бочки и вернуть цилиндрам верную геометрию. Подробнее о ремонте цилиндров и о самодельном хоне рекомендую почитать вот тут.

втулки и Поршневые пальцы.

Потом удостоверьтесь в надежности, не необходимы ли новые ремонтные пальцы. Для этого засуньте ветхие пальцы в верхние головки шатунов и в случае если пальцы болтаются во втулках (с зазором более 0,01 — 0,03 мм) то направляться приобрести более толстые ремонтные пальцы.

В случае если новые пальцы не войдут во втулки верхних головок шатунов, то тогда направляться развернуть втулки посредством подходящей развёртки и добиться дабы диаметр втулок стал таким, дабы новые пальцы вставлялись в втулки с зазором 0,01 — 0,03 мм. Кстати лучше приобрести пальцы потолще и по любому развернуть втулки развёрткой, поскольку втулки также изнашиваются не равномерно и имеют форму овала.

Но разворачивание втулок ижевского двигателя посредством развёртки, весьма рекомендую сделать как обрисовано вот в данной статье, в противном случае ресурс новых поршней не будет громадным и они будут изнашиваться неравномерно. В том месте же я написал из-за чего двигатель иж другие 5 модели и юпитер юпитеров, по окончании ремонта начинают звенеть с удвоенной силой.

Поршневые кольца. Ну а проверить поршневые кольца достаточно — их чуть выше середины цилиндра (вставляем заталкивая кольца поршнем) и наблюдаем на зазор в замке кольца.

В случае если зазор больше 1 мм (видно и без измерительных щупов), то направляться приобрести новые кольца. Подробнее о замене поршневых колец двигателя мотоцикла я написал вот в данной статье.

Коленчатый вал.

Сейчас удостоверимся в надежности коленвалы. Берём руками шатун и быстро встряхиваем попеременно оба кривошипа. В случае если при резком встряхивании вы почувствовали щелчок, то значит игольчатый подшипник нижней головки шатуна имеет повышенный зазор (износ) и таковой коленвал рекомендую заменить новы.

Либо вернуть кривошип посредством ремонта, к примеру как обрисовано вот тут.

И не смотря на то, что я обрисовал в том месте восстановление коленвала тяжёлых мотоциклов, но принцип работы для ижевских коленвалов фактически такой же. А основное в том месте обрисовано, как грамотно соединить подробности коленвала.

Генератор. Потом возможно совершить диагностику электростанции вашего двигателя. По большому счету то генераторы ИЖей фактически неубиваемые, но однако внимательный осмотр не помешает.

Осмотрите щётки — они должны вольно двигаться в прямоугольных отверстиях щёткодержателя (при нажатии пальцем на любую из щёток, они должны легко возвращаться назад).

Щётки должны выступать из щёткодержателя не меньше чем на 5 мм (изношенные замените) и почистите все детали и клеммы прерывателя (особенно контактную группу).

якорь и Статор генератора продуйте от продуктов износа щёток (угольной пыли), а контактные кольца для щёток (на якоре) рекомендую заполировать 1500- 2000-ой наждачной бумагой, дабы удалить чёрный налёт.

В случае если на контактных кольцах имеются риски, царапины, то сперва применяйте наждачку с более большим абразивом (800 — 1000), а в конце полируем самой небольшой. По окончании шлифовки и полировки протрите кольца спиртом.

моторная передача и Сцепление. Осмотрите все зубья звёздочек и если они стёрты либо отколоты, то такие подробности бракуем и ищем новые. Также самое касается провисшей (растянутой) моторной цепи.

Пристально осмотрите и шлицы барабана сцепления и если они имеют сильный износ, то барабан нужно будет заменить.

В случае если же выработка маленькая, то заровняйте посредством надфиля все заусенцы (ступени) на шлицах барабана, поскольку в случае если их не заровнять, то диски будут двигаться в шлицах (прорезях) с заеданием.

Потом осмотрите все диски сцепления. В случае если пластиковый фрикционный материал ведущих дисков стёрт до основания (круглые выступы стёрты) , либо железные ведомые диски покороблены от перегрева (контролируем кривизну положив диск на стекло) то такие подробности поменяйте новыми не вспоминая.

Кстати износ дисков сцепления возможно было выяснить ещё заблаговременно, в то время, когда ваш мотоцикл вяло трогался с места (с пробуксовкой сцепления) и никакие регулировки сцепления не помогали.

И как в большинстве случаев, осмотр и разборка подробностей сцепления подтверждает недостаток.

Коробка передач иж юпитер. Отмойте в керосине, сольвенте, либо дизельном горючем и пристально осмотрите все шестерни, в особенности их выступы (секторы), указанные красной стрелкой на фото чуть ниже.

Эти выступы не должны быть зализаны либо иметь износ в форме ступени, как продемонстрировано на шестерне под номером 1. А должны иметь острые грани (ну либо практически острые — маленькая фаска допустима), как продемонстрировано на шестерне под номером 2.

Шестерни с изношенными зубьями будут выть, а поездки с изношенными секторами чреваты выскакиванием передач на ходу. Исходя из этого изношенные подробности поменяйте на новые не вспоминая, а тем более шестерни с отколотыми зубьями.

Так же пристально осмотрите и вилки переключения передач, на которых не должно быть выработки в виде ступени (ступенчатая выработка на вилке продемонстрирована красной стрелкой в месте под цифрой 3 на фото слева). Потёртости на вилке простое явление и они в полной мере допустимы, но в случае если виден износ в виде ступени, то такую вилку нужно будет заменить новой.

В случае если нет люфтов на вторичном вале коробки передач, то новичкам не рекомендую его разбирать без необходимости, поскольку сборка роликового подшипника этого вала требует сноровки и опыта.

Ну а такие подробности как вал кикстартера, его пружина и зубчатый венец фактически не изнашиваются, а вот храповик муфты сцепления может разболтаться и в случае если это случилось, то направляться обстучать его заклёпки (указаны на фото слева жёлтой стрелкой) , до тех пор пока люфт не провалится сквозь землю.

Осмотрите, ощупайте и удостоверьтесь в надежности все подшипники, и в случае если заметен люфт наружной обоймы, довольно внутренней, то таковой подшипник направляться заменить новым. Как выбрать подшипник рекомендую почитать вот тут.

В заключении этого раздела, по диагностике деталей двигателя иж юпитер, желаю заявить, что каждая выработка на подробностях прекрасно заметна кроме того невооружённым глазом.

И оставлять подробности с выработкой либо с повышенным люфтом либо нет любой решает сам.

Но направляться постоянно помнить, что как выработка, так и люфт подробностей являются источником повышенного шума при работе мотора, а в коробке передач смогут позвать не только шум, но и нечёткость работы механизма переключения передач. Исходя из этого однако лучше один раз потратиться и заменить все изношенные подробности (включая сальники), но возможно будет забыть о ремонте на долгое время.

Сборка двигателя иж юпитер.

Собираем мотор в обратной последовательности и в случае если при разборке новички делали фотоснимки, то они окажут помощь всё собрать ощутимо стремительнее. Плоскости разъёма половинок картера рекомендую осмотреть перед сборкой и в случае если какой то «кулибин» половинил двигатель до вас, посредством отвёртки либо клина, то точно на плоскостях прилегания половинок картера имеются забоины.

Такие половинки направляться притереть на плите, а собирать всё будет необходимо на бакелитовый лак либо качественный герметик. Лишь рекомендую почитать инструкцию герметика, способен ли он застывать без доступа воздуха?

При сборке, в то время, когда станете вводить цапфы (наконечники валов) коленвала в новые сальники, применяйте тонкостенную оправку, продемонстрированную на рисунке слева. В случае если уж негде заказать токарю такую оправку, то применяйте вместо неё хотя бы кусочек пластика, вырезанный из пластиковой бутылки и свёрнутый в рулон. Такое приспособление не разрешит сломать узкие кромки новых сальников.

Крышки кривошипных камер возможно запрессовывать посредством несильных ударов пластиковой киянкой (обстукиваем по кругу и ближе к центру, а не по краям). А сборку подробностей коробки передач производите при включенной четвёртой передаче.

Сам червячный вал соедините с зубчатым венцом в соответствии с меткам в виде красных точек продемонстрированных жёлтыми стрелками на фото чуть ниже (метки рекомендую поставить ещё до разборки, в случае если их не было с завода).

А шестерню первой передачи (продемонстрирована на фото слева жёлтой стрелкой) направляться надевать на вал в один момент с левой половинкой картера.

При сборке моторной цепной передачи, по окончании затяжки гайки ведущей (маленькой) звёздочки, не забудьте закернить колпачок гайки. Потом соберите диски сцепления, и если вы не помечали ветхие диски, либо заменили их новыми, то первым уложите фаской вниз металлический диск с кольцевой проточкой (первым по отношению к коробке передач).

Маховик коленвала при сборке установите посередине линии разъёма половинок картера, а его гайку цанги затяните посредством динамометрического ключа, с моментом в пределах 17 — 20 кг.м.

В полость картера направляться залить граммов 100 моторного масла, а в полость картера коробки передач залейте 1 литр. Для лета предпочтительнее SAE 40-50, а вдруг станете ездить зимний период с коляской, то нужно будет заменить на SAE 30. Ну либо сходу залить качественную всесезонку.

Собрать поршневую группу с расточенными новыми и цилиндрами поршнями думаю неприятностей не будет кроме того у новичков, но пальцы в поршни рекомендую запрессовать не ударным методом (погнёте шатун), а посредством приспособления продемонстрированного на фото слева.

По окончании сборки мотора ещё раз удостоверьтесь в надежности затяжку всего крепежа, с моментом продемонстрированным в таблице слева (в зависимости от диаметра резьбы) и затем останется смонтировать отремонтированный мотор на мотоцикл.

Обкатку проводим как рекомендует завод изготовитель для нового двигателя.

Вот помой-му и всё. Сохраняю надежду эта статья, по переборке двигателя иж юпитер, будет нужна новичкам и они смогут перебрать мотор самостоятельно, удач всем.

Инструкция по сборке и разборке двигателя ИЖ Юпитер 5. Разбираем двигатель иж юпитер 5

Сборка и разборка двигателя Иж Юпитер 5

Как разобрать двигатель ИЖ Юпитер 5

Тюнинг двигателя ИЖ Юпитер

Рекомендуем прочитать:

Прочитали? Напишите комментарий

иж юпитер

Двигатель Иж Юпитер 5: схема, ремонт, сборка, разборка

Основные проблемы и их устранение

Диагностика и ремонт двигателя

Рекомендуем прочитать:

Прочитали? Напишите комментарий

Сборка и разборка двигателя Иж Юпитер 5

Как разобрать двигатель ИЖ Юпитер 5

Тюнинг двигателя ИЖ Юпитер

Двигатель иж юпитер. » Авторемонт

Быстрый поиск

Меню