Главная » Ремонт авто » Зимой ремонт авто

Зимой ремонт авто


Советы по эксплуатации автомобиля зимой - Водителю на заметку - Журнал

Не экономьте на мойке авто

Многие автомобилисты с приходом зимы стараются сэкономить на мойке своего автомобиля, руководствуясь правилом: зачем мыть, если скоро он снова испачкается. Однако эксперты советуют зимой мыть машину даже чаще, чем летом, чтобы на ней не задерживались соль и дорожные реагенты. Налет с этими веществами — мощнейший катализатор коррозии.

Ни в коем случае не мойте машину зимой из ведерка теплой и горячей водой. Такое мытье приведет к микротрещинам на лакокрасочном покрытии, а это первый признак коррозии. Вода начнет проникать через трещины к металлу и со временем приведет к образованию ржавчины. Лучше воспользоваться услугами специализированных бесконтактных автомоек. Автоматизированные — менее эффективно удаляют грязь, и оставляют царапины, лишая автомобиль былого зеркального блеска.

Проверьте охлаждающую жидкость

Перед наступлением сильных холодов не забудьте проверить систему охлаждения двигателя своей машины. Антифриз необходимо менять через каждые два-три года, а иногда и раньше. Например, если жидкость поменяла свой первоначальный цвет. Своевременная замена антифриза продлит срок службы двигателя автомобиля и снизит риск заморозить его в мороз.

Также следует проверить, соответствует ли уровень охлаждающей жидкости норме (на бачке системы охлаждения есть специальные отметки, уровень антифриза должен быть между делениями Min и Max). Если жидкость ниже уровня, произведите долив.

Не забудьте про аккумулятор

В холодное время года энергопотребление растет (из-за эклектрообогрева сидений, стекол, зеркал), а эксплуатационные характеристики аккумулятора ухудшаются. При коротких поездках генератор не успевает полностью восстановить заряд батареи для следующего запуска. Вот почему проверка аккумулятора должна быть такой же неотъемлемой частью осеннего техобслуживания, как и «переобувание». Если эксплуатационные характеристики батареи ухудшились, ее лучше поменять. И не забудьте проверить контактную группу системы зажигания. Чтобы окислившиеся контакты зимой не сыграли злую шутку, обмажьте их солидолом, другими жирными материалами либо силиконовой смазкой.

Омывающая жидкость

Чистые стекла — залог безопасной езды, поэтому зимой регулярно проверяйте уровень стеклоомывающей жидкости в бачке омывателя. Выбирая незамерзайку, обратите внимание на ее состав и температуру замерзания. Она не должна содержать ядовитый метанол, который используется в фальсификатах. И лучше, если температура морозостойкости жидкости будет на 5 градусов ниже, прогнозируемой в период ее использования.

Защита от коррозии

После мойки проверяйте состояние кузова, не появились ли на нем царапины от ударов камней. Это позволит предупредить появление коррозии. Сколы следует обрабатывать красящим карандашом, а глубокие царапины закрашивать.

Регулярно проверяйте фары

Фары автомобиля должны быть исправны всегда, и зима не исключение. Регулярно проверяйте исправность фар, стоп-сигналов и поворотных огней. Содержите светотехнику, а заодно и зеркала в чистом виде. Это сделает поездку безопасной, обеспечит вам хорошую видимость в ненастную погоду.

Аварийные аксессуары

Заменить колесо зимой будет комфортнее, если в багажнике будут теплые перчатки. Также проверьте, исправно ли запасное колесо, на месте ли знак аварийной остановки, трос и «прикуриватель». Последний поможет завести машину в случае разрядки аккумулятора от батареи другого автомобиля.

Дверные замки

Наверняка многим из вас знакома такая ситуация, когда зимой блокируется дверь. Виноваты в этом влага и мороз. Поэтому следите, чтобы после мойки резиновые уплотнители дверей были вытерты насухо, а замки, если двери открываются ключом, просушены и смазаны. Для смазки замков лучше всего подойдет спрей WD-40.

Как бороться с запотеванием стекол

В холодное время часто можно наблюдать, что в автомобиле сильно запотевают стекла. Это говорит о повышенной влажности в салоне. Главные причины появления конденсата — мокрые коврики, поврежденные или плохо прилегающие дверные уплотнители, засор в сливном отверстии системы климат-контроля. Однако чаще причиной является салонный фильтр, который мог впитать слишком много влаги и не успеть просохнуть, либо просто настало время для его замены. При запотевании стекол следует включать обдув лобового стекла, при этом проследить, что рециркуляция воздуха внутри салона выключена.

Кстати, вы уже купили щетку и скребок для удаления льда со стекол? Тогда советуем вооружиться ими, пока не пришла большая зима.

quto.ru

Подготовка автомобиля к зиме - Обслуживание автомобилей - Статьи о ремонте автомобиля

Зимой автомобиль работает в неблагоприятных условиях: мороз, короткий световой день, скользкие дороги, политые антигололедными препаратами. Но и при хранении машина "стареет", и на нее тоже действуют перепады температуры и загрязненная атмосфера городов, вызывая коррозию. Поэтому неважно, будет автомобиль эксплуатироваться или встанет "на прикол" — готовить его к зиме надо в любом случае. Когда, где и как готовиться

Погода может измениться внезапно, поэтому подготовку машины к зиме лучше не откладывать до глубокой осени, а заняться ей чуть раньше, в погожие дни — самому или в автосервисе.

Поскольку многие сезонные работы дублируют регламентные (периодического технического обслуживания), разумно совместить их выполнение.

При самостоятельной подготовке последовательность операций может быть любой. Например, по "территориальному" признаку — под капотом, в салоне, под машиной. Или по "системному" (узловому) — питание, зажигание, двигатель, кузов. Важно лишь ничего не пропустить. Второй способ, пожалуй, более трудоемкий, хотя и лучше страхует от случайных недоделок. Для иномарок и для отечественных машин суть и основной объем работ практически одинаковы. Что делать

Если предполагается ездить зимой, рекомендуется предпринять следующее. Кузов. Вымыть автомобиль. На чистом кузове легко заметить и устранить повреждения окраски (сколы). Стекла нужно мыть и внутри — чем они прозрачнее, тем лучше видимость, ведь ездить в основном придется в сумерках. Антикоррозионная защита автомобиля. Проверить ее состояние (см. "Антикоррозионная обработка автомобиля"). При необходимости — сделать частичную или полную (с защитой эмали кузова, установкой подкрылков и фартуков за колесами) обработку. Шины и колеса. Заменить летние шины зимними, проверив остаточную высоту рисунка протектора. Она должна соответствовать требованиям Правил дорожного движения (до индикаторов износа или не менее 1,6 мм). Если шины шипованные, дополнительно: осмотреть их. Шипы должны быть расположены равномерно. Особенно опасно, когда они вырваны в одном месте шины (такое случается при попытке въехать на бордюр с пробуксовкой колес), — в повороте у автомобиля может неожиданно возникнуть занос задней или снос передней оси, а при интенсивном разгоне или торможении не исключены рысканья машины. На таких шинах лучше не ездить, в крайнем случае, нужно удалить "лишние" шипы; закрепить на заднем стекле автомобиля соответствующий знак, предусмотренный Правилами дорожного движения. Для сохранности легкосплавные колеса полезно заменить стальными. Если такой возможности нет, участки с поврежденным покрытием нужно закрасить. Но самостоятельно сделать такую работу качественно очень сложно (нужна профессиональная подготовка поверхности и соответствующие материалы), лучше обратиться в специализированную фирму. Места соприкосновения с колесными болтами и ступицами целесообразно смазать тонким слоем пластичной смазки (например, "Литолом"). Иначе весной снять колеса будет тяжело, ведь в местах соприкосновения деталей из стали и алюминия возникают гальванические пары и идет интенсивная коррозия. Двигатель. Для облегчения его пуска следует: заменить масло в картере зимним или всесезонным (с индексом вязкости не выше SAE 10W). Обратить внимание на то, что контрольная лампа в комбинации приборов должна гаснуть сразу после пуска мотора. Плохо, если она горит дольше — детали двигателя на это время остаются без надлежащей смазки и их износ увеличивается.

Кстати, даже если срок замены всесезонного масла еще не наступил, фильтр лучше поставить новый. Частично загрязненный, он увеличивает сопротивление потоку масла, а при открытии перепускного клапана (пуск холодного двигателя на сильном морозе) в мотор попадет больше абразива. Проверить работу пускового устройства карбюратора или продиагностировать систему управления бензинового двигателя. (Подготовку дизельного мотора см. "Зимняя эксплуатация дизеля" в этом сборнике.) Аккумуляторная батарея. Проверить напряжение на ее выводах нагрузочной вилкой — оно должно быть 12,5-12,7 В без нагрузки и не ниже 10 В при токе разряда 100 А в течение 5-7 с (имитация работы "на стартер"). Ареометром измерить плотность электролита — норма 1,27-1,28 г/смз (при температуре 25°С). Причем разность ее значений в банках батареи должна быть не больше 0,01 г/смз. Если результаты проверки не соответствуют требуемым, нужно зарядить аккумулятор или, когда это не помогло, купить новый. Свечи зажигания бензинового двигателя. Проверить зазор между их электродами. Одновременно можно определить состояние систем мотора по цвету нагара на юбках изоляторов. У исправной свечи отрегулированного двигателя он светло-коричневого цвета. Если свечи проработали более 15 тыс. км, лучше на зиму заменить их новыми, а летом можно поставить опять. Топливный бак. Нужно слить из него отстой. Капелька воды, замерзшая в трубопроводе, сделает невозможным пуск двигателя. Придется буксировать машину в теплый гараж или на СТО и оттаивать систему питания. Топливный бак без сливного отверстия нужно снять для очистки. Для обеспечения нормального теплового режима мотора и салона проверяют следующее. Охлаждающая жидкость. Плотность ее должна быть 1,065-1,085 г/смз (температура начала кристаллизации не выше 40°С). Если приближается окончание срока службы жидкости или она стала бурого цвета, заменить ее. Термостат системы охлаждения. Для проверки нужно пустить холодный мотор и убедиться, что дно термостата (шланг от него до радиатора) нагревается позже его средней части — когда стрелка указателя температуры в комбинации приборов будет примерно в середине шкалы. Одновременно полезно проверить автоматическое включение электровентилятора радиатора. Если он неисправен или отключен, даже зимой в городских пробках или при движении по снежной целине мотор может перегреться. Отопитель. Надо полностью открыть его кран и прогреть двигатель до рабочей температуры. Убедиться в герметичности крана и радиатора, а также в работе вентилятора на всех скоростях. Чтобы уверенно двигаться в типичных для зимы условиях недостаточной видимости, проверяют: фары — направление их световых пучков; приборы световой сигнализации — работу указателей поворота, стоп-сигналов, заднего противотуманного фонаря и противотуманных фар; стеклоочистители — во всех предусмотренных режимах. Если их щетки отработали больше года или оставляют на стеклах неочищенные полосы, лучше заменить "дворники" новыми; стеклоомыватели. Не дожидаясь холодов в их бачки нужно залить незамерзающую жидкость. Разбавлять ее водой не стоит из-за вероятности застывания при резком перепаде температур. Снять же бачок, чтобы отнести в теплое помещение и отогреть, на современных автомобилях не всегда удобно и часто бесполезно — вода может замерзнуть в трубках; электрообогрев: стекол. Визуально определить целость нитей сложно. Лучше включить обогрев и тестером измерить напряжение (см. рис.). Его величина на исправной нити меняется в зависимости от места. Отсутствие показаний прибора — признак ее повреждения;

Поиск места разрыва нити электрообогрева стекла. Соеденив один штекер вольтметра с клеммой "-", вторым нужно последовательно касаться нити в разных местах. В положениях 1 и 2 вольтметр покажет величину напряжения, в положении 3 напряжение равно нулю. Сужая зону поиска, можно найти точное место повреждения нити. зеркал заднего вида. Можно распылить воду бытовым пульверизатором на обогреваемое зеркало и необогреваемое стекло двери. Зеркало с включенным обогревом должно высохнуть раньше. Убедиться в работоспособности и правильной регулировке регулятора давления или АБС в приводе тормозов — для безопасного торможения на скользких дорогах. Лучше эту работу доверить станции технического обслуживания. Прикуриватель. Проверить его исправность, если предполагается включать в его гнездо дополнительные устройства, например электрогрелку на сиденьях. Замки дверей и багажника смазать даже в случае наличия их электропривода. Когда он откажет, а личинки замерзнут, попасть в машину будет непросто. Дополнительная комплектация машины. В нее должны входить: резиновые коврики с высокими бортиками на полу салона. Они защитят металл кузова от солевого раствора, стекающего с обуви; щетка-сметка для снега с длинной ручкой. Ездить с сугробом на крыше опасно. Подтаяв, он может сползти вперед и лишить водителя видимости даже при легком торможении; скребок для удаления льда со стекол. Без ручной очистки печка будет долго отогревать ветровое стекло; провода для "прикуривания". Снижение температуры окружающего воздуха и самой батареи ухудшает практически все ее параметры, даже когда она исправна и полностью заряжена. При пуске холодного двигателя аккумулятор сильнее разряжается, поскольку стартер работает дольше. Кроме того, зимой из-за короткого светового дня чаще включают потребители электроэнергии: вентилятор печки, различные обогреватели, наружное освещение. Поэтому емкости аккумулятора может не хватить, придется "одалживать" энергию у коллег-водителей; щиток, чтобы закрыть радиатор от потока воздуха и поддержать нормальную температуру двигателя в сильные морозы.

В последнее время предлагаются дополнительные устройства для зимней эксплуатации автомобиля — предпусковые подогреватели или термосы в системе охлаждения. Они полезны, но решение об их покупке каждый автолюбитель принимает самостоятельно.

Если не ездить зимой, машину лучше законсервировать. Автозаводы, как правило, включают в руководство по эксплуатации раздел с подробным описанием таких действий, которые сводятся к следующему. Подобрать или приспособить место для стоянки.

В городе автомобили часто хранят в металлических "ракушках" или "пеналах". В них практически нет вентиляции, и машина зачастую ржавеет сильнее, чем под открытым небом. Но оставлять ее там — тоже не лучший вариант.

Если иного выхода нет, нужно разместить автомобиль так, чтобы он не мешал уборке проезжей части, не загораживал проезд и не оказался там, куда может упасть снег, сбрасываемый с крыш или сгребаемый при очистке улицы или двора.

Кроме того, со стоящей на открытом месте машины надо периодически сметать снег и отгребать его в сторону. Иначе детвора превратит сугроб с вмерзшим в него автомобилем в горку для катания на санках.

Поэтому для хранения машины наиболее пригодны: навес. Под ним температура и влажность не отличаются от параметров окружающей среды (нет резких перепадов, провоцирующих интенсивную коррозию), постоянно циркулирует воздух (хорошая вентиляция), на автомобиль не попадают прямые солнечные лучи и атмосферные осадки; отапливаемое помещение (гараж). В нем должны быть стабильные температура (не ниже 5°С) и относительная влажность (50-70%), а также приточно-вытяжная вентиляция. Подготовить автомобиль к хранению. Вымыть его и вытереть кузов насухо. Удалить продукты коррозии, подкрасить места с поврежденной краской. Нанести на кузов консервирующий состав. Защитить от коррозии цилиндры двигателя. Пустить его, прогреть, затем остановить. Вывернуть свечи, залить в каждое отверстие по 25-30 г подогретого до 70-80°С моторного масла, провернуть коленчатый вал (например, за колесо, включив высшую ступень в коробке передач) на 10-15 оборотов, чтобы образовалась масляная пленка на зеркале цилиндров, и завернуть свечи. Отсоединить шланг забора теплого воздуха от воздушного фильтра. Предохранить внутренние полости двигателя и топливного бака от воздействия окружающей среды. Для этого закрыть промасленной бумагой или тканью отверстия воздухозаборных патрубков корпуса воздушного фильтра, выходное отверстие отводящей трубы глушителя и вентиляционную трубку бака. Снять аккумулятор и полностью зарядить его. Хранить батарею лучше в сухом прохладном месте, например в погребе гаража. Можно оставить батарею на штатном месте, сняв клеммы, в багажнике машины или рядом с ней.

Естественно, электрические охранные системы (сигнализация) работать не будут. Если они нужны (например, при беспризорном хранении автомобиля во дворе), придется периодически заряжать аккумулятор от внешнего источника энергии.

Кроме того, на современном автомобиле много электронных управляющих устройств (двигателем, автоматической коробкой передач). У некоторых машин есть особенности как отключения батареи, так и начала эксплуатации после длительного отсутствия питания. Поэтому в каждом конкретном случае полезно проштудировать заводскую инструкцию или проконсультироваться на фирменной СТО для уточнения последствий электрического голодания. Закрыть двигатель (под капотом) брезентом, пленкой или промасленной бумагой — для защиты от пыли. Поставить автомобиль на подставки, чтобы колеса не касались пола (земли). В зависимости от места хранения необходимо: если автомобиль зимует под навесом или в неотапливаемом помещении — слить воду из систем омывателей стекол или добавить в их бачки незамерзающую жидкость; если на машину попадает солнечный свет — укрыть кузов (чтобы не выцветала эмаль) и шины (чтобы не "старели") чехлом из влагопроницаемого материала. Непромокаемые (брезент, пленка и подобные им) способствуют образованию на кузове конденсата ("росы"). Это может повредить лакокрасочное покрытие при длительном хранении; если автомобиль зимует под чехлом на открытой стоянке — уложить мягкие прокладки высотой не менее 20 мм (для нормальной вентиляции) между кузовом и чехлом. Их контакт провоцирует образование вздутий и отслаивания краски.

Во время хранения один раз в два месяца (если в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля не указана иная периодичность) рекомендуется обслужить машину: отвернуть свечи зажигания, провернуть коленчатый вал двигателя на 2-3 оборота — чтобы возобновить масляную пленку на зеркале цилиндров — и вернуть свечи на место; повернуть рулевое колесо на 1-1,5 оборота в каждую сторону. По 3-5 раз нажать на педали тормоза, сцепления и акселератора, "затянуть" и отпустить рычаг ручного привода стояночного тормоза — чтобы приводы не "застаивались" и не "закисали".

Источник: http://www.polstr.ru/

automaster.3dn.ru

Особенности эксплуатации автомобиля зимой

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Управление автомобилем

Особенности эксплуатации автомобиля зимой

Условия эксплуатации автомобилей зимой характеризуются низкой температурой наружного воздуха, наличием^снежного покрова, сильными ветрами и метелями. Зимой значительно ухудшается состояние дорог, снижается видимость, затрудняется наблюдение за обстановкой на дороге, значительно увеличивается вероятность наезда на пешеходов.

Управление автомобилем требует большого нервного напряжения, тип движения уменьшаются, что ухудшает эффектность использования автомобиля. Повышаются требования к техническому состоянию автомобиля. На автомобилях появляются специфические неисправности, вызванные низкими температурами. Особое внимание водители должны обращать на сохранение теплового состояния двигателя. Значительно увеличивается расход горючего. Поэтому начинающим водителям настоятельно рекомендуем не эксплуатировать автомобиль зимой. Выезжать можно только при крайней необходимости и с величайшей осторожностью, строго выполняя следующие рекомендации.

Трогаются с места только после прогрева двигателя, обеспечивающего его устойчивую работу. Движение начинают плавно, без рывков. При отрицательной температуре окружающего воздуха для разогрева загустевших смазок, сальников, амортизаторов, автошин первые несколько сот метров двигаются на первой передаче. В последующем разгоняются без резкого увеличения частоты вращения коленчатого вала, не допуская буксования колес.

Зимой на многих дорогах накатывается полоса с уплотненным снегом. При температуре воздуха —10 °С и ниже по такой накатанной снежной полосе можно ехать достаточно уверенно. Но при температуре, близкой к нулевой, особенно на дороге, покрытой свежевыпавшим укатанным снегом, коэффициент сцепления уменьшается до 0,1—0,05, что делает движение по ней опаснее, чем при гололеде. При езде по заснеженной части дороги колесами одного борта увеличивается сопротивление качению этих колес и появляется момент сил, который стремится развернуть автомобиль. Это очень опасно на высокой скорости, так как мгновенно возникающий момент рывком затягивает машину в снег, в кювет и нередко приводит к опрокидыванию. При разъезде с встречными транспортными средствами скорость движения снижается, а если при этом необходимо въехать в глубокий снег, скорость снижается вплоть до полной остановки. На узких дорогах с высокими снежными валами на обочине, ограничивающими видимость, на поворотах подаются звуковые и световые сигналы.

Вождение по обледенелым дорогам часто сопровождается буксованием и заносами. Трогаться на гололеде лучше на второй передаче при самой малой частоте вращения коленчатого вала, разгоняться плавно, переключать передачи быстро, но сцепление включать не рывком, а постепенно. Здесь, как нигде, важна плавность движений. Резкие повороты рулевого колеса, резкое изменение частоты вращения коленчатого вала и тем более— резкие торможения на гололеде не допускаются. Применяется комбинированное торможение: двигателем и рабочим тормозом. На очень гладком льду скорость гасится двигателем с последовательным переходом на низшие передачи.

Рис. 1. Силы, действующие на автомобиль при заезде правыми колесами в снег:

В обледенелой колее двигаются строго по ее оси. Выехать из нее сложно, на небольшой поворот рулевого колеса автомобиль обычно не реагирует, при большом повороте возможен резкий вынос из колеи и разворот автомобиля поперек дороги. При длительном движении по обледенелым дорогам на ведущие колеса надеваются цепи противоскольжения.

Зимой особую настороженность у водителей должны вызывать участки перед перекрестками, остановками троллейбусов и автобусов общего пользования, перед пешеходными переходами. В этих местах в результате торможения различных транспортных средств дорога часто бывает накатана до блеска, т. е. покрыта сплошной коркой льда. Поэтому при приближении к таким участкам скорость движения надо снижать заблаговременно, чтобы при появлении на дороге пешеходов или включении

запрещающего сигнала светофора не пришлось бы прибегать к экстренному торможению непосредственно на этом участке.

При суточных колебаниях температуры воздуха от минусовых до плюсовых дороги ночью покрываются сплошной тонкой коркой льда, которая сохраняется и утром. Из автомобиля асфальт кажется чистым, свободным от льда и это нередко вводит водителей в заблуждение. Они не подозревают, что едут по льду, при плавном движении машина идет как будто устойчиво. Но стоит водителю чуть резче повернуть рулевое колесо, он сразу почувствует себя как на катке.

После оттепелей, с наступлением вновь морозов дороги почти полностью очищаются от льда и становятся практически сухими. Водители, двигаясь по ним, расслабляются, забывая, что и такая дорога может оказаться коварной. На ней могут неожиданно встретиться участки, покрытые ледяной коркой. На таких дорогах нельзя ни на миг отвлекаться от наблюдения за дорогой и постоянно контролировать состояние проезжей части. И если замечен гололед, его проезжают плавно, без изменения частоты вращения коленчатого вала, без поворотов рулевого колеса и особенно без торможений. Желательно, конечно, перед таким участком снизить скорость, но в любом случае торможение прекращается до въезда на этот участок, пусть даже скорость и не удалось погасить. Особенно опасно торможение, если лед при этом окажется под колесами одного борта автомобиля, а колеса другого борта будут на сухом шоссе. Разные силы сцепления при торможении создают на колесах разные (по бортам) тормозные силы, в результате чего возникает момент сил, который резко разворачивает машину и вызывает занос или опрокидывание.

По снежной целине двигаются осторожно, так как снег может скрывать камни, пни и другие препятствия. Для движения выбирают по возможности возвышенные места: там обычно наименьшая толщина снежного покрова. Через пешеходные тропы, где снег, как правило, уплотнен, переезжают под прямым углом.

Переметы и сугробы преодолевают с разгона. В случае остановки и начавшегося буксования автомобиль отводится назад строго по своей колее и затем попытка преодолеть снежное препятствие повторяется. Большие снежные валы под колесами предварительно расчищают.

Обледенелые подъемы преодолевают с разгона на низшей передаче. Перед спуском предварительно проверяется глубина снежного покрова в нижней части спуска. Обычно в этих местах наметает много снега и вероятность застревания машины велика.

Для увеличения сцепления колес с дорогой подъемы и спуски посыпают песком, шлаком, мелким гравием, сухой землей.

Автомобиль на стоянку при низкой температуре окружающего воздуха рекомендуем устанавливать в защищенном от ветра месте или двигателем в сторону, обратную направлению ветра. При этом переднюю часть прикрывают утеплительным капотом и закрывают крышку системы вентиляции салона. Если система охлаждения двигателя заправлена водой, на стоянке необходимо постоянно следить за ее температурой и периодически прогревать двигатель. Ориентировочно можно считать, что максимально допустимое время нахождения автомобиля на морозе без прогрева двигателя при температуре наружного воздуха —10 °С и отсутствии ветра составит 2 ч, при — 20 °С — 1 ч, при — 30 °С — 30 мин. Для более длительной стоянки автомобиля на морозе без прогрева двигателя нужно сливать воду из системы охлаждения. Вода сливается одновременно из всех сливных краников. Если при открытых и прочищенных краниках вода не течет, надо немедленно отъединить наиболее низко расположенный шланг системы охлаждения, в крайнем случае разрезать его, но воду выпустить. При замерзании воды в системе охлаждения двигатель может разморозиться.

Для проезда по замерзшим рекам и водоемам при достаточной прочности льда организуются зимние переправы. Как правило, они обозначаются и специально оборудуются, режим движения на них устанавливается органами дорожной службы или Госавтоинспекции. Однако зимой встречается немало и необорудованных, стихийно возникших переправ. Признаками таких переправ являются следы от прошедших машин, надежные места спуска на лед и выезда на берег. Подъехав к такой переправе, водитель прежде всего убеждается в надежности льда. Лед должен быть чистым и иметь вид сплошной стекловидной массы без прослоек снега и воздушных пор. Лед, не лежащий на поверхности воды и не прилегающий прочно к берегу, очень ненадежен и, как правило, для переправы машин непригоден. Толщина льда должна быть не менее 20 см для автомобилей типа «Жигули», «Москвич», «Запорожец» и не менее 25 см для автомобилей типа «Волга» (морской лед и лед озер с соленой водой должен быть толщиной соответственно 25 и 30 см). При толщине льда, близкой к указанным значениям, цепи противоскольжения надевать нельзя.

Машины по льду двигаются в один ряд с дистанцией не менее 50 см. На необорудованной переправе пассажиры из машины высаживаются. Движение плавное, со скоростью не более 10 км/ч, без переключения передач, торможений и остановок, с открытой передней левой дверью. При появлении треска, сильного прогиба льда или воды на поверхности не надо пугаться, а спокойно продолжать движение, плавно увеличив скорость. Останавливаться на льду нельзя.

Весной на одиночной машине двигаться по ледяной переправе очень опасно. Во-первых, лед уже становится рыхлым и утрачивает свою прочность, во-вторых, на льду появляются лунки, залитые водой, попадание в которые может привести к застреванию машины и даже к пролому льда.

После движения по воде не надо забывать о просушке тормозных колодок, для чего произвести несколько легких торможений.

Читать далее: Вождение автомобиля в колонне

Категория: - Управление автомобилем

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Как следует ездить зимой советы спеца ,авто, ремонт » Авторемонт

Беря во внимание изменение погодных нюанс, мы решили поднять вопрос о неписанных правилах зимней езды. Думается данный репортаж будет занимателен не только тем, кто встречает «первую зиму» за рулем, ну и автомоблистам со стажем. В качестве эксперта выступят директор столичной школы Audi Quattro Геннадий Брославский и сотрудники ГИБДД. Без чего зимняя езда по большому счету небезопаснаСуществует пара неотъемлимых атрибутов зимней езды, сначала – это зимняя резина, морозоустойчивая жидкость для омывателя, кроме этого исправная светотехника. Если вы едете не на зимней резине, считает директор школы Audi Quattro Геннадий Брославский, будущий разговор легко ненужен. А вот шипы, согласно точки зрения Брославского – не таковой принципиальный момент.

На голом чистом асфальте, которым временами развлекают автолюбителей столичные коммунальщики, шипы держат машину кроме того страшнее, чем нешипованная резина. Но на перекрестках и у светофоров, где дорога неизменно в особенности скользкая, шипы сильно помогают. Правило №1. Руководить на льду и снегу нужно медлено.Речь заходит и о руле, и о педалях. Инструктора рекомендуют воображать себе, что вы не торопясь плывете в бассейне, где вода смягчает и замедляет все перемещения. Но это неспециализированная совет, а в то время, когда деньком вы садитесь в машину и обнаруживаете, что не медлено ехать, но кроме того тронуться с места не выходит, все рекомендации как-то слету забываются. Водитель газует, а машина, вместо того дабы выезжать куда положено, соскальзывает вбок, где стоит еще одна машина. Тут лучше отыскать в памяти еще одно правило – Правило №2. Газ при зимней езде должен быть минимальным. Запас тяги, корый так приятно иметь летом, на данный момент лишь мешает – колеса срываются в пробуксовку, и вся тяга уходит только на шлифование ледовой корки асфальте. Кроме того трогаться с места зимний период время от приходится на 2-ой передаче (не напрасно же по этому принципу трудятся многие автоматические коробки, снабженные зимним режимом). Итак, вы выезжаете со стоянки на меньшем газу (лучше пара раз заглохнуть и опять завестись, чем прокопать колесами колеи, каковые помешают выбраться). Если не выходит, пробуйте выбраться ввалку. Надавил газ – отпустил и надавил сцепление – опять надавил газ.

Настоящие мастера смогут извлечь таким методом машину из весьма неприятных обстановок, ну и обыденным водтелям данный прием достаточно нужен. А вообщем-то кое о чем не мешало поразмыслить еще незадолго до, в то время, когда ее ко мне ставили – заезжать впритирку к вторым автомобилям, дабы, в случае если ваш автомобиль начнет скользить вбок, не упереться в их.

А вдруг останавливаетесь не надолго, лучше не подъезжать близко к тротуару, где больше всего снега – въехать-то вы с разгона въедете, а выбраться вспять не окажется. Лучше подняться чуть дальше от края.

Совсем не хорошо останавливаться на горке, в случае если поз не будет возможности съехать вспять задним ходом. При трогании с места колеса совершенно верно забуксуют. Какой привод лучше под горку?Тут кстати упомянуть один нюанс: на заднем приводе въезжать в гору легче, по причине того, что машина приседает при старте и нагрузка на заднюю ось растет, соответственно понижая возможность пробуксовки. А передние ведущие при трогании на горке, наоборот, разгружаются.

Из этого узнаваемый рецепт: на переднем приводе заезжать на горку задним ходом. Вобщем, не следует данный метод переоценивать – может, лучше с опаской съехать вниз и испытать снова, но лишь посильнее разогнавшись. Конечно, в случае если около нет стоящих автомобилей, каковые ваша может поцарапать, съехав вбок. Правило №3. По возможности,тормозить лучше движком.Кстати, современные автоматы, в большинстве случаев, этому не мешают – они «знают», что при отпущенном газе водитель, вероятнее, желает затормозить движком. И, конечно, не нужно ожидать от тормозной динамики автомобиля чего-то сверхъестественного.

Нужно держать огромную расстояние и тормозить заблаговременно. Проклятые летние привычки дают о для знать: водитель надавливает на педаль и ожидает простой в таких случаях реакции автомобили – а она все едет.

Лучше, выехав из двора, сходу, не ждя до тех пор пока жизнь вынудит, сделать пара пробных торможений и слету осознать, чего от этого процесса возможно ожидать. Тем, у кого Абс, остается на педаль. При отсутствии Абс ее возможно сымитироватьЭто именуется прерывающимся торможением. Имеется Еще ступенчатое, в то время, когда сила нажатия изменяется от раза к разу, кроме этого неограниченное количество вторых видов. Но прерывающееся торможение – самое обыденное, и людям не весьма умелым лучше им и ограничиться. На прямой, в случае если тормозить не приходится, особенных заморочек не появляется кроме того зимний период. Разве что заднеприводную машину может чуть водить из стороны в сторону, и это дает подсказку водителю, что не все сейчас превосходно на дорогах.

А переднеприводник и этого предупреждения лишен – до тех пор пока он не задумает ой-или маневр, машина будет идти ровно. Поворот – главная зимняя неувязка по окончании торможения. Поворот зимний период – главная неувязка, если вы не узнаваемый спортсменЗима для спортсменов лишь в удолетворенность. Занос для их – обыденное и нужное явление, а отрабатывать его на льду существенно проще, по причине того, что скорость для приза хотимого результата нужна еще меньшая. Для обыденного гражданина – наоборот.

Зимний период каждый водитель обязан стремиться к тому, дабы не стать неохотно спортсменом. Для этого нужно заблаговременно затормозить и перейти на пониженную передачу, с тем дабы по дуге ехать ровно, не тормозя, с маленьким газом. В случае если же вы к повороту подъехали весьма скоро, машина в него вписываться. От типа привода это совсем не зависит – хоть ой автомобиль в этом случае выносит наружу, что сопровождается неприятным скрипом колес.

Конкретно по скрипу неопытные водители в большинстве случаев и знают, что не все гладко. В то время, когда машина не желает поворачивать, естественная реакция – закрутить руль посильнее. Выходит еще страшнее: передним колесам в таковой ситуации еще сложнее возвратить сцепление с дорогой.

Чуток ли у кого-или это окажется без тренировки, но в принципе надёжный способ пребывает в том, дабы, о-1-х, отпустить газ, а во-2-х, чуть уменьшить угол поворота руля. Передние колеса при отпускании газа нагружаются (машина делает клевок), а по причине того, что они стоят уже под минимальным углом к дороге, больше возможность, что они за нее зацепятся и начнут крутиться.

По уже возможно снова довернуть руль в сторону поворота. А все второе, что касается поворота, – это уже из околоспортивной сферы, куда простому, совсем не тренированному автомобилисту лучше не соваться. Так как у спортсменов все наоборот – они к тому же сами приводят к заносу. На заднем приводе для этого необходимо по окончании поворота руля добавить газа. Задняя ось скользит, и машина начинает поворачивать шнобель куда необходимо.

Но неувязка в том, что начался занос, нужно срочно крутить руль в ту же сторону, куда несет зад автомобили, дабы ее из него вывести. А это, как жалко бы это не звучало, сложнее, чем привести к заносу. На переднем приводе добавление газа никакого заноса не позовёт.

На маленькой скорости сделать занос задней оси может оказать помощь ручник – поворачиваем руль и тянем рычаг. Задние колеса блокируются, зад разворачивает. На громадной скорости так не делают – может повредиться ручник.

Тут нужно сначала кинуть газ – машина однако клюет носом, передние колеса нагружаются и становятся менее склонны к скольжению. Затем, в случае если развернуть руль, уже может начаться маленький занос задней оси, что оказывает помощь навести шнобель автомобили в подходящем направлении.

Дабы занос стал посильнее, нужно чуть-чуть надавить на тормоз. Но лишь совсем чуть-чуть, лишь коснутся тормоза, По другому заблокируются все колеса, и автомобиль скользить наружу.

А при весьма легком нажатии за счет перераспределения массы вперед (клевка) облегченная задняя ось начинает скользить. Снова повторив, что все это не для обыденных водителей, упомянем 3-ий метод привести к заносу задней оси на переднем приводе.

Подъезжая к повороту, нужно сперва развернуть руль в оборотную сторону. И лишь по окончании того, как машина послушается, уже крутить в сторону поворота. Этим предварительным поворотом вы как бы раскачиваете машину, а раскачка ведет к заносу задней оси.

Но в том-то и неувязка, что каждый занос требует выхода из него – а это сложнее, чем его позвать. Дабы вышло, нужно повторять одно да и то же упражнение неоднократно. Отечественный опыт обучения говорит о том, что чем продолжительнее повторяешь, тем лучше осознаёшь, как это на самом деле не просто.

А такое чувство уже хороший символ, вычисляйте, преодолели 1-ый ход. Дополнительные рекомендации для заднего привода Многие считаюм, что, верно подбирая скорость перемещения по зимней дороге, возможно заноса. Но это правильно лишь частично. Конечно, "партизанский ход" — это весьма, весьма дальнозорко, но возможность заноса остается — при резком сбросе газа либо торможении, кроме того на протяжении разгона либо ускорения… В общем, понесёт совсем одновременно. В отличие от "переднеприводника", автомобиль с задними ведущими колесами больше склонен к заносу задней оси. Разъясняется это легко: при хорошей сборке главная масса приходится на переднюю часть автомобили — ее нагружает агрегат + коробка, задняя часть загружена еще меньше, а, значит, страшнее сцепление ведущих колес с дорогой. Но это не мешает настоящим асам "фигурного катания" руководить похожим авто на скользкой дороге стопроцентно безопасно. Обстановка 1-ая, распространенная. Поворот, обнажённый лед, полное неповиновение рулю — т.е. снос передней оси. Рецепт один — "навести" остояние сноса "передка" в занос задних ведущих колес.

В случае если понесло на громадной скорости — достаточно скинуть газ, при условии, что передние колеса уже "смотрят" в сторону поворота, а скользкое покрытие как-то, но держит автомобиль. Но запомните на всю, еще до тех пор пока оставшуюся, слава Всевышнему, жизнь: превышение скорости на голом льду есть неотёсанной неточностью, исправить которую фактически невозможно! На маленькой скорости не и пробовать совладать с заносом "передка" посредством рабочих тормозов — это лишь усугубит обстановку. Дергайте ручник либо быстро и кратко надавите на газ, что приведёт к пробуксовке задних колес. Кстати, 2-ой вариант требует определенных возможностей и "эмоции" автомобиля: "переборщив" с оборотами, вы рискуете развернуться на все 180 градусов. Включение пониженной передачи с целенаправленно резким отпусканием сцепления также окажет помощь делу, ну в этот самый момент пргодится громадная сноровка… Обстановка 2-ая, весьма распространенная. Багажник начинает "обгонять" капот. "Игра на опережение", в общем… Из этого и совет: не ждать заноса, а упредить его собственными умелыми каскадерскими действиями, в этом весьма феноминальными — неестественным провоцированием заноса.

Может не оказаться. Тогда — пресечь начавшееся скольжение резким поворотом руля в сторону заноса и сходу вспять, сопровождая это сбросом газа. Тут основное — возвращать руль слету, не ждя реакции.

По другому такие манипуляции смогут привести к "смене позиции": машину понесет вторым боком под большим углом. Вопреки застарелому точке зрения, автоматическая коробка, в случае если ею пользоваться бережно, упрощает зимнюю езду. Дело в том, что ведущий "мост" связан с движком не жестко, а через гидромуфту, которая сглаживает толчки и рывки в коробки и не разрешит колесам одновременно провернуться (заблокироваться) при резком нажатии (отпускании) педали газа.

Т.е. коробка "сгладит" вероятные неточности водителя (до определенного предела, очевидно). Но нужно уч скорость! Принудительные пониженные передачи плюс превышение скорости довольно часто равняется принудительно сломанной коробке либо блокировке ведущих колес с последующим принудительным же заносом… Передний привод. Дополнительные рекомендации"Езжу зимний период, исходя из этого предпочитаю передний привод" — так рассуждают многие автолюбители. Они увереннее чувствуют себя и в повороте, и на прямой, и уверяют, что их автомобили практически не буксуют.

Взаправду, благодаря прелестной курсовой стойкости, переднеприводный автомобиль дает водителю пара большее чувство уверенности, чем "задний привод". Передние колеса "тянут", задние послушно катятся за ними. Не считая того, движок своим весом всегда нагружает передние колеса, что существенно усиливает их сцепление с дорогой, а вдруг машина забуксовала, то у водителя в запасе громадной резерв: поворачивая передние ведущие, очно возможно отыскать за что зацепиться. Все это так. Но, не редкость, на обледенелом повороте машина теряет управление, и как бы водитель ни крутил руль, начинает скользить по прямой.

Что сделает неподготовленный: интуитивно развернёт руль еще круче и позднее "вдарит" по тормозам, чем совсем выведет обстановку из-под контроля. "Не кидайте газ!" — рекомендуют авто-асы. Это правильно, но способов вернуть неуправляемой машине послушность — большое количество. Сперва усвойте несложную правду: в случае если начался снос передних колес, единственное, что может вернуть их "к судьбе" — занос задней оси. Каковой возможно позвать различными методами, зависимо от текущей скорости автомобиля. На маленькой скорости достаточно на мгновение заблокировать задние колеса. Достигается это усмотрительным торможением: возможно или малость "поддернуть" ручник, или ласково наступить на педаль. "Газ" в данный ослаблять запрещено, а лучше кроме того усилить. Главным различием управляемого скольжения переднеприводного автомобиля от заднеприводного будет то, что колеса необходимо направлять на дорогу, вторыми словами в ту сторону, куда автомобиль обязан ехать, а никак не в сторону заноса, как нас ранее учили в автошколе. Это теорема.

Но на скоростях до 40-50 км/ч от нее возможно отойти: короткосрочный поворот руля конкретно в сторону начинающегося заноса окажет помощь сориентировать автомобиль в подходящем направлении. Ну, а дальше газуйте медлено, "вытягивая" машину из скольжения в прямолинейное перемещение по дороге. При огромных скоростях все изменяется."Переднеприводник" весьма весьма реагирует на резкий сброс газа заносом задней оси. И отечественный неопытный водитель, весьма пугаясь обледенелого поворота, нечайно отпускает педаль . Не готов, ох, не готов он к реакции автомобиля на это судорожное воздействие — ко всему прочему совет "умелого": "не кидай газ, в случае если машину понесло".

А ведь он верно сделал, поскольку нам этого-то и необходимо, только не надолго! Короткосрочный сброс газа "переставит" машину дороге, и остается лишь "подбавить" обороты и "вытянуть" авто в поворот. Но для "чайника" это не легко. Судите сами — машину несет на хорошей скорости, а вместо "спасительной" педали тормоза нужно жать на "газ".

Исходя из этого снова "проговорим" надёжный способ действий: резкий сброс газа провоцирует снос задней оси, и в данный самый момент водитель выворачивает руль в сторону начинающегося заноса и додаёт газ. Имейте в виду: смотреть нужно лишь в ту сторону, куда ам необходимо ехать (т.е. на выход из поворота) и ни за что не в том направлении, куда "несет" автомобиль! В случае если все таки машину "закрутило", то следуйте меру умелых автогонщиков — сцепление и тормоз в пол! Не думая! Это разрешит стабилизировать и остановить поворачивающийся автомобиль, а основное — не заглохнет движок, что поспособствует для вас скоро убраться со встречной полосы и отъехать в надёжное место. Остается лишь напомнить: резкий сброс газа мот привести к вращению автомобиля кроме того на прямом участке дороги, в случае если под колесами одновременно был лед. С педалью газа направляться обращаться крайне осторожно: медлено и дозированно нажимать и совершенно верно кроме этого отпускать.

И если не хотите "фигурного катания" — ни резких перемещений рулем! Но если оно все таки началось — то, наоборот, действуйте решительно. Чем резче поворот руля в сторону заноса, тем стремительнее разглаживающая реакция автомобиля. Вывернув колеса в сторону заноса, возвращайте их вспять, не ждя реакции автомобиля — По другому машина попадет в ритмический занос с возрастающей амплитудой. www.vecherniy.kharkov.uaремонт автомобиля

Как ездить и тормозить зимний период на льду. Все нюансы. Торможение двигателем МКПП SUV. НИВА 3D в гололёд

Записи по принципу Рандом:
самые интересные для Вас статьи, подобранные по важим запросам:

www.shatak.ru

Обслуживание автомобиля зимой. Морозный вред

Принято считать, что поездка на машине зимой при температуре воздуха ниже -25 градусов по износу к летней эксплуатации относится как 1 к 10, то есть один километр в морозы равен 10 километрам в теплое время. Конечно, это не истина в последней инстанции, но автоинструкторы считают, что это так.

Вред от зимней эксплуатации

Кроме этого, при круглогодичной городской эксплуатации машины, в не зависимости от наличия и качества антикоррозийной обработки, кузов прогнивает за шесть или семь лет. А если на автомобиле ездили только летом, то на то, чтобы довести жестянку до подобного состояния потребуется не менее пятнадцати лет. Сюда еще можно добавить повышенную аварийность в зимний (гололедный) период. Вывод можно сделать самому.

Исследователи утверждают, что при низких отрицательных температурах один запуск двигателя эквивалентен нескольким сотням километров пробега.

Так, съездив в морозец несколько раз на работу, можно скатать свой годовой летний пробег. Мороз приводит к тому, что резина начинает дубеть, а как следствие — текут сальники коробки, двигателя, манжеты тормозов. Но даже после того, как температура поднимется, резиновые детали будут продолжать подтекать, ведь затвердевшая на морозе резина изнашивается в разы быстрее. Тоже самое можно сказать и о шинах.

Когда вы едете в теплой кабине, вам кажется, что вся машина согрелась, но на самом деле согрелся только двигатель и в меньшей степени КПП.

Все остальные детали остаются холодными, изнашиваясь с устрашающей скоростью.

В мороз деревенеют амортизаторы, что делает подвеску более жесткой. Это приводит к тому, что гораздо быстрее разбивается кузов.

Если подвести итоговую черту, можно сказать, что в целом зимой износ автомобиля идет в пять раз интенсивнее, чем летом. А эксплуатация машины в сильный мороз, вообще, это отношение превышает десять единиц.

Основные причины отказа заводиться

Основными причинами отказа двигателя заводиться считаются плохое масло, неисправность стартера, слабый аккумулятор, неправильная регулировка системы зажигания и плохое качество бензина или неправильная его подача.

Если после запуска вал начинает прокручиваться с малым количеством оборотов, то причина может быть либо в масле, либо в стартере, либо в аккумуляторе.

Если застыло масло

Видеоматериал о том, что такое масло и зачем оно нужно:

Консистенцию масла проверяют на щупе. Понять, что масло загустело можно, даже не будучи большим специалистом. Загустеть может грязное или летнее масло.

Но даже если вы поменяли масло всего неделю назад, и залили самое дорогое в фирменной упаковке, это еще не повод отказываться от его проверки. Никто не может дать вам гарантии, что масло свежее и что оно подходит к нашему климату.

Если причина действительно в масле, а заменить его нет возможности, можно использовать следующие народные средства, чтобы пережить морозное время. После парковки на ночь необходимо залить в картер, в теплое масло, немного (100-200мл) бензина. Делать подобную процедуру нужно перед каждой особо морозной ночью.

Бензин растворяется в масле и разжижает его. Утром, при пуске двигателя бензин испарится.

Однако, при взаимодействии с бензином, масло может утратить свои свойства, что в конечном итоге приведет к ускоренному износу шатунно-поршневой системы. Поэтому данный метод применим на старых машинах и отечественных маслах (они в большинстве своем не содержат присадок и добавок, которые могут вступить в реакцию с бензином). В любом другом случае — дешевле будет воздержаться.

Перед заменой масла зимой, возьмите за правило проверять его на вязкость. Оставьте канистру на морозе на ночь, открывать необязательно, а утром посмотрите его вязкость. Если консистенция напоминает расплавившийся летом асфальт или масло замерзло в ледяную глыбу — вы это поймете, даже просто пощупав тару.

При температуре ниже минус 25 градусов следует использовать масло с маркировкой 0W или, в крайнем случае, 5W.

Примерная минимальная рабочая температура масла вычисляется следующим образом: из числа 35 (можно 30) вычитается число, стоящее перед буквой W. Поэтому при морозах подойдет только синтетика или полусинтетика, поскольку минеральные масла не могут обладать подобными данными.

Применение «энергосберегающих масел», недавно появившиеся в наших магазинах может уменьшить трение и улучшить проворачиваемость коленвала, но будьте готовы к усилившимся протечкам.

В статье использовано изображение с сайта www.i.drom.ru

spokoino.ru

Эксплуатация автомобиля зимой | Уход за автомобилем

Ни одно время года не доставляет автолюбителям столько хлопот, сколько их приносит зима, с ее переменчивым характером. В одних регионах зима снежная, и на протяжении всей зимы устанавливается устойчивая морозная погода, в других регионах холода могут неожиданно смениться оттепелью, обильным снегопадом и даже дождем, что приводит к образованию на дорогах снежно-водяной каши и гололеда. К тому же во многих городах для удобства передвижения, дороги обрабатываются различными реагентами, которые вместе с дорожной грязью оседают на кузовах автомобилей, ходовой части и даже попадают в салон. С салона и начнем тему ухода за автомобилем в зимний период.

Что нужно автомобилю зимой?

Поскольку водителю приходится часто выходить из машины, или во время посадки пассажиров, каждый раз, сколько ни отряхивай обувь, в салон попадают частички снега и дорожной грязи. Все это остается на ковриках, снег тает и напольное покрытие накапливает влагу. Поэтому, рекомендуется приобрести коврики с бортиками, которые не позволяют воде и грязи пачкать напольное покрытие салона. Это лучше всего сделать еще с осени. В дополнение к таким коврикам (старый дедовский метод) можно подложить под них пластмассовые решетки, предназначенные для кухонных раковин. Эти решетки обеспечат вентиляцию под ковриками.

 

Отопитель салона. Хорошо работающее отопление в машине это не только основа комфорта, но и важная составляющая безопасности движения. Пока автомобиль новый, теплоотдача радиатора автомобильной печки хорошая, но со временем он забивается и нуждается в промывке.

Многие современные автомобили оборудуются подогревом сидений. Под обивку кресел помещают специальную теплопроводную ткань, которая подключается к бортовой электросети. Есть также более простой способ обеспечить себя теплым сиденьем. Это так называемые термонакидки или обогреваемые коврики, которые укладываются на кресла и подключаются к прикуривателю. У них есть регулятор температуры и с точки зрения расхода энергии они очень экономичны.

В регионах с устойчивой сухой морозной зимой, когда температура воздуха редко поднимается выше -30, сохранить тепло в салоне помогает второе лобовое стекло. Оно крепится к штатному стеклу через поролоновые подложки по всему периметру широкой клейкой лентой таким образом, чтобы между стекол не попадал воздух. Получается эффект двойной рамы. Снег, падающий на внешнее стекло просто скатывается с него, а внутреннее стекло никогда не обмерзает и не покрывается инеем. Для боковых стекол автомобиля по форме из обычного стекла вырезаются такие же стекла (размером чуть меньше) и закрепляются подобно лобовому стеклу. Недостаток вторых боковых стекол – невозможно полностью открыть окно, можно только приоткрыть. Но, чтобы избавиться от обмерзания стекол в тех краях, другого способа нет.

Каждый раз, чаще всего утром, общение с автомобилем у любого автовладельца начинается с уборки снега с кузова и открытия дверей. Снег с кузова и стекол сметается обычной не жесткой щеткой. В продаже имеется большое множество самых разнообразных сметок и скребков. Выбор индивидуальный. Очень удобны специальные комбинированные щетки на телескопической рукоятке, вместе с резиновым скребком.

Бывают случаи, когда с первого раза открыть дверь не удается. Наиболее частая причина это или замерзшие дверные замки, или примерзший уплотнитель двери. Чтобы уплотнитель не примерзал, каждый раз перед ночной стоянкой нужно проветривать салон машины. Открыть на несколько минут двери и остудить прогретый салон.

Поздней осенью бывают ситуации, когда вечером идет дождь, а ночью ударил мороз, и утром, скорее всего двери примерзнут. В таком случае на помощь придут специальные средства для разморозки. Чаще всего выпускаются в баллончиках и имеют состав на основе спирта. Только позаботиться об этом нужно заранее и хранить такой баллончик лучше всего дома, или хотя бы дома иметь запасной. Такое средство наносится по периметру двери, и уже через минуту эту дверь можно будет открывать. Это же средство можно применять для размораживания замков. Бывает, что и центральный замок отказывается открывать двери, пока не оттают личинки. Чтобы быть готовым к подобным ситуациям, размораживатель и щетку со скребком уносим на ночь домой, чтобы они вдруг не остались запертыми в машине. Открыв примерзшую дверь, нужно будет насухо протереть уплотнитель, чтобы он не примерз повторно.

Прогрев автомобиля зимой

После того, как дверь машины открыта и вы попали в салон, можно приступить к запуску двигателя. Уборкой снега можно заняться в то время, пока автомобиль прогревается.

Как правильно прогревать автомобиль зимой? Первое, что нужно сделать перед запуском остывшего двигателя, это прогреть аккумулятор. Для этого на 10-20 секунд включаем дальний свет фар. Электролит под нагрузкой немного прогреется и аккумулятор будет готов к пуску. Выключаем дальний свет, даем восстановиться батарее секунд 30 и можно пробовать запускать двигатель. На автомобилях с механической коробкой передач нужно выжать сцепление, чтобы стартер не проворачивал замерзшую КП вместе с коленвалом двигателя. Когда двигатель заведется, не нужно сразу отпускать сцепление, лучше подождать минуту – две, и затем отпускать медленно, чтобы загустевшее масло в КП постепенно разогрелось. Если двигатель не запустился с первого раза, следующую попытку можно предпринять через 2-3 минуты – нужно дать аккумулятору время восстановиться. Вращать стартер можно не более 15-20 секунд.

Вообще, до мороза в -10-15 градусов любой современный автомобиль должен завестись без хлопот. Вот несколько причин, которые могут затруднить запуск.

После того, как двигатель завелся и немного прогрелся можно для прогрева салона включить печку. При этом поток воздуха рекомендуется сначала направить внутрь салона. Пусть немного прогреется воздух в салоне, а потом можно будет направить его на лобовое стекло. Это избавит от появления микротрещин в уплотнении между стеклом и кузовом.

Когда стекло очистится от инея, можно начинать движение. Под нагрузкой двигатель, а заодно и весь автомобиль, прогреется быстрее, чем на холостом ходу. Первые полкилометра постарайтесь двигаться не более 40 км/ч. Для чего это нужно?

Во-первых, двигателю нужно как следует прогреться до рабочей температуры. Рабочая температура масла 85-90 градусов. Можно ускорить процесс прогрева: радиатор с внешней стороны нужно закрыть специальным утепляющим фартуком или куском картона; сам двигатель укрыть теплозащитной накидкой или войлоком. Войлок – материал не горючий, к тому же проверенный практикой в северных районах. Двигатель и прогреваться будет быстрее, и сохранять тепло на стоянке будет дольше.

Во-вторых, за время ночной стоянки автомобильные шины и амортизаторы также замерзают. Шины теряют свои сцепные качества и восстанавливают их, т.е. разогреваются, после 2-3-х километров пробега. Поэтому начинать движение нужно с особой осторожностью, тем более, что утром все спешат на работу. Амортизаторам, также как и резине, необходимо разогреться.

Как мыть автомобиль зимой?

Во время устоявшейся зимы практически нет необходимости мыть автомобиль, тем более, если он не грязный. Но если в вашем регионе наблюдаются частые оттепели с обильным снегопадом, то мойка автомобиля превращается в непростую задачу. Чего не следует делать – так это холодный кузов мыть горячей водой. Рискуете испортить лакокрасочное покрытие. Самый быстрый и надежный способ – это посетить автомойку. Но, что требуется сделать сразу же после мойки автомобиля?

  1. Раскрыть все двери и насухо протереть их кромки и уплотнители;
  2. Продуть сжатым воздухом и обработать жидкостью WD-40 все замки дверей и багажника, по нескольку раз прощелкать фиксаторами замков дверей и поочередно 2-3 раза закрыть-открыть каждую дверь.

После этого можно отправляться или в путь, или на стоянку, не боясь, что за время пути примерзнет и не откроется дверь, или позднее не сможет закрыться дверной замок.

В заключение можно подвести итог, что же нужно автомобилю зимой, или какие предметы могут понадобиться для эксплуатации автомобиля в зимний период?

Навигация по серии статей<< Эксплуатация автомобиля зимой. Подготовка автомобиля к зимеВождение автомобиля зимой. Физика движения автомобиля >>

avtonauka.ru

Советы! Подготовка и уход за автомобилем зимой (фото, видео)

Зимы у нас бывают суровые, поэтому что бы авто не подвело в ненужную минуту следует его подготовить к зимней погоде. Эти можно заняться самому или же просто обратиться на автосервис, где есть такая услуга — «подготовка к зиме».

ПОДГОТОВКА

Есть ряд пунктов, которыми необходимо руководствоваться при подготовке авто к зиме:

 

-Проверить салонный фильтр;

-проверить подвеску, тормозную систему, рулевое управление, систему выпуска отработанных газов;

-проверить аккумулятор;

-Проверка световых приборов. приводных ремней, омывателя стекла и фар;

-Смазать замки, петли дверей;

-Проверить систему отопления и вентиляции;

-Состояние шин;

-Проверить систему охлаждения двигателя;

-Проверка герметичности двигателя и системы ГУР;

-Проверить днище автомобиля на повреждение металла.

Некоторые из вышеперечисленных пунктов можно выполнить самому, а с некоторыми обратиться к специалистам.Теперь, когда авто готово технически к зиме можно переходить к следующему, а именно к подготовке водителя. Есть несколько пунктов, которые должен знать водитель, а особенно зимой.

 

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ ЗИМОЙ

Опытным водителям это будет не новым, но для начинающих это нужно знать:

-Обязательно проверьте давление в шинах, перекаченные шины хоть на немного могут послужить причиной аварии;

-При пересечении пешеходных переходов будьте осторожны на белых полосах зебры. Они в слякоть становятся скользкими, как будто их намазали мылом;

-Самыми уязвимыми участками дорог являются мосты, перекрестки и изгибы дорог. Они наиболее заезжены и на них следует вести себя предельно аккуратно без резких маневрирований;

-Соблюдайте дистанцию примерно в три раза больше чем летом. Тормозите только при включенной передаче и не надейтесь, что ABS спасет Вас. Эта система рассчитана на предотвращение блокировки тормозов, а не на быстрое торможение при плохом сцеплении.

 

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТО ЗИМОЙ

-За 5 минут до того как вы закончите поездку переведите положение печки в холодное положение, а когда приедете, откройте двери авто на пару минут.

Это нужно для того, чтобы салон автомобиля остыл, и на лобовом стекле не образовывалась корка льда.

-Мыть авто в сильный мороз не рекомендуется. Вода попавшая в замки и другие места, где не достать рукой, быстро замерзнет и затруднит использование агрегатов авто полноценно. Так же может привести к поломкам.

-Пускай в машине лежит «растопитель» льда. Очень удобно если замерз замок, пару капель и замок уже не замерзший. Так же в продаже появились брелки которые размораживают замки.

-Для льда на стеклах купите скребок и щетку для снега. Скребок берите резиновый. Пластиковым можно поцарапать поверхность стекла.

-Одним из самых надежных способов защитить лобовое стекло от инея и снега, это закрепить на нем специальный защитный чехол. Крепится он легко и быстро, ложится на стекло и фиксируется за углы дверей чтобы не сдуло ветром. Утром выйдя из дома Вы в один миг получаете не только чистое лобовое стекло но и боковые зеркала и стекла.

-Против примерзания дверных уплотнителей к дверям используйте силиконовую смазку. Просто протрите смоченной в силиконе губкой уплотнитель или обработайте аэрозольным балончиком после мойки и никаких проблем не будет.

Надеюсь, эта статья помогла Вам. Не жалейте времени на свое авто и оно Вас никогда не подведет.

ВИДЕО КАК УХАЖИВАТЬ ЗА АВТОМОБИЛЕМ ЗИМОЙ

Другие записи по теме:

autowestnik.ru

Смотрите также