Ремонт ступицы переднего колеса
Ступица переднего колеса – определяем устройство, проводим ремонт + Видео
Каждая автомобильная деталь имеет свой срок эксплуатации и со временем изнашивается. Все владельцы авто заинтересованы в безопасном и долгом передвижении транспортных средств. Ходовую часть автомобиля, к которой относится и ступица, нужно постоянно поддерживать в исправном состоянии.
Причины поломки – почему греется?
Поломка ступицы переднего колеса – довольно частая проблема, учитывая качество наших дорог. Ступица переднего колеса – устройство, к которому крепится колесо. В свою очередь колесо за счет вращения гранаты приводит ступицу в действие. К ступице крепится также тормозной диск и шаровые опоры авто. Так как устройство ступицы специфическое, то определений причин поломок, как правило, очень много.
Все неисправности ступицы очень ощутимы во время езды. Самый первый признак поломки – неприятный звук (гул) во время езды, он может меняться в зависимости от скорости движения, а также от того, как вы тормозите. Определить на звук, с какой стороны устройство поломано, не всегда легко, лучше всего поднять машину на домкрат и покрутить оба колеса вручную.
Также очень часто значительно изнашивается резина на переднем колесе, тогда на скорости от 80–120 км/час появляется сильная вибрация, которая отдает в руль. Во время износа подшипника ступицы очень греется тормозной диск, потому как подшипник неправильно вращается по своей оси. При этом греется и диск автомобиля – после остановки достаточно просто приложить к нему руку, чтобы почувствовать это. Определить, с какой стороны подшипник вышел из строя, можно также во время движения автомобиля – при повороте вправо сильнее будет гул подшипника в левом колесе, и, соответственно, наоборот.
Приступаем к ремонту – когда автосервиса нет рядом
Итак, если вы определили, что ваша ступица вышла из строя, то вам необходимо незамедлительно произвести ремонт. Вы можете поехать на ближайший автосервис, где вам проведут полную диагностику всей ходовой части автомобиля. Однако авторсервис не всегда находится рядом, а откладывать ремонт не стоит. Поэтому ремонт ступицы своими руками – операция, которую необходимо освоить каждому водителю.
Для ремонта в домашних условиях вам нужен будет обычный набор инструментов, который состоит из гаечных ключей, отверток, домкрата. Также в процессе замены подшипника ступицы потребуется молоток и зубило. Ну и, конечно же, сама ступица или её подшипник, в зависимости от того, что из деталей греется при езде и что больше износилось.
Наличие ступицы в автомагазине зависит от марки вашего авто – чем проще автомобиль, тем выше вероятность наличия детали на складе. Если такой детали нет, то закажите её, для крупного города проблемы с доставкой возникнуть не должно.
Замену подшипника ступицы, который греется, стоит производить аккуратно и тщательно, так как от этого зависит дальнейшая эксплуатация ходовой части автомобиля. Необходимо поднять нужную вам сторону для ремонта на домкрат, рекомендуем также подставить какую-то опору для страховки. На коробке передач выставьте первую передачу и поставьте автомобиль на ручник. Также рекомендуется поставить опоры под задние колеса авто.
Процесс в деталях – пошаговая инструкция для новичков
После выполнения этих процедур снимите переднее колесо, далее используя широкую отвертку, удалите защитный колпачок ступицы. Следующий этап – это снятие суппорта с тормозного диска. Поверните барабан вместе со стойкой на себя и открутите болты крепления суппорта, после этого отведите его в сторону, что бы он вам не мешал.
Потом приступаем к снятию шаровых опор и рулевого наконечника. При выполнении этих работ нужно предварительно обработать их веществом, которое удаляет ржавчину и облегчает процесс откручивания. Чтобы снять тормозной диск, достаточно открутить два болта, которые вкручены в ступицу, после этого открутить центральную гайку ступицы. Попробуйте это сделать ключом, если провернуть её не получается, тогда примените зубило. В центральной гайке есть канавка, которая позволяет вставлять зубило. На следующем этапе открутите стойку и вытяните ступицу с гранаты.
После того, как ступица снята, приступайте к ее ремонту. Подшипник ступицы стоит выбивать аккуратно, чтобы не повредить устройство механизма и гнезда. Если не получается сделать руками, тогда необходимо выполнить данную работу на прессовочном станке. Очень важно не повредить штопорное кольцо подшипника, так как в комплекте оно не всегда идет, поэтому действуйте аккуратно.
Подшипник колеса передней ступицы при демонтаже окончательно разрушается, поэтому не пытайтесь его сохранить целым.
Подшипник задней ступицы колеса снимается намного легче и не разрушается при демонтаже, да и срок службы у него побольше. После замены подшипника соберите все аккуратно в обратном порядке и отправляйтесь на СТО –вам нужно сделать развал-схождение колес авто, так как при снятии рулевой тяги предыдущие настройки сбиваются.
carnovato.ru
Ступица переднего колеса - как вычислить поломку?
Главное, на чем должно быть сосредоточено внимание любого водителя — это безопасность на дороге и касается это не только выполнения правил дорожного движения. Не последнюю роль в избежании возможных аварийных ситуаций играет техническое состояние транспортного средства, поэтому для любого владельца автомобиля так важно вовремя заметить и устранить появившиеся неисправности. В первую очередь это утверждение касается деталей ходовой системы, к которой относят ступицы передних и задних колес. Тему исправной работы последних мы с Вами уже обсуждали чуть ранее, а сегодня поговорим про устранение проблем в передней ступице.
1. Причины поломки ступицы: почему нагревается?
Определить неисправности ходовой системы автомобиля, опытный водитель сможет исходя из характерных признаков, таких как:
- неравномерное стирание протекторов покрышек;
- чрезмерное раскачивание кузова в процессе поворота или при торможении; частое отклонение машины от прямолинейного движения;
- протекание и сжатие амортизаторов; повышенный уровень вибрации; появление посторонних звуков, сопровождающих движение транспортного средства.
Причинами подобных явлений, обычно становится сильный износ отдельных деталей системы, неправильное крепление амортизаторов, серьезные погрешности в регулировке развал-схождения. Также, у переднеприводных автомобилей, наиболее уязвимым местом является ступица переднего колеса, сильные нагрузи на которую влияют на ее рабочее состояние и эксплуатационные качества.
Выход из строя данной детали довольно распространенная проблема, особенно учитывая качество дорожного покрытия в нашей стране. Она обеспечивает крепление колеса, которое за счет вращения гранаты заставляет двигаться и саму ступицу. Также, кроме колесного диска, к ней крепятся шаровые опоры и тормозной диск. Учитывая специфическое устройство ступицы, нельзя сразу определить, что именно с ней не так, поскольку причин поломок может быть несколько. Однако, не заметить проблему очень трудно, поскольку все неисправности довольно ощутимы. Так, например, первым признаком выхода из строя этой детали является появление в процессе движения неприятного звука (гула), интенсивность которого может меняться в зависимости от скорости езды и силы торможения. Но даже опытный водитель не всегда сможет понять с какой стороны транспортного средства появилась проблема, поэтому, для полной диагностики лучше поднять машину на домкрат и вручную покрутить оба колеса.
Довольно частым проявлением неисправностей ступицы переднего колеса, также выступают повышенная изнашиваемость резины, вызывающая сильную, отдающую в руль вибрацию (при скорости 80-120 км/час) и нагревание тормозного диска, который перегружается из-за неправильно вращающегося подшипника. Нагревание диска Вы можете почувствовать просто приложив к нему руку. Если проехав 8-10 км. (без интенсивного торможения) ступица нагрелась так что притронуться к ней невозможно (свыше 70 градусов), то проблема может скрываться в слишком затянутом подшипнике, в случае с которым лучше не дожать чем пережать. Однако существуют и другие факторы влияющие на появление подобной проблемы. Иногда повреждение какой-то части подшипника или недостаточное количество смазки приводят к такому же результату.
Для того, чтобы примерно определить вышедший из строя подшипник останавливать автомобиль совсем не обязательно, достаточно обратить внимание на интенсивность гула при повороте руля: при повороте в правую сторону — возрастет сила «гудения» в левом колесе, а при повороте в левую — в правом.
Ремонт ступицы переднего колеса своими руками
И так, после диагностики проблемы и точного определения ее причины (ступица окончательно вышла из строя), логичным будет решение начать ремонт. Проведение ремонтных работ, в данном случае, включает регулировку крепления подшипника или, что чаще встречается, полную его замену. Что бы осуществить задуманное, Вы можете обратиться за помощью к сотрудникам СТО, где заодно проведут полную оценку состояния ходовой системы. Но бывают случаи, когда станция технического обслуживания находится очень далеко, а решить возникшую проблему надо немедленно, что делать тогда? Ответ очевиден: провести ремонтные действия самостоятельно, что вполне реально и в домашних условиях.
Прежде всего, стоит подготовить необходимые для этой процедуры инструменты. В большинстве случаев, достаточно будет обычного набора, включающего в себя различные гаечные ключи с головками, съемник стопорных колец, тиски, чашечный съемник, отвертки, молотки, зубило, а также домкрат, без которого Вы не сможете поднять нужную сторону автомобиля (конечно, если где-то в гараже не завалялся электрический подъемник). В дополнение к домкрату, рекомендуется обеспечить кузову дополнительный упор в виде деревянных брусков или других подпорок, которые используются для большей безопасности (если автомобиль вдруг соскочит). Кроме того, необходимо приобрести новые сменные детали: полностью ступицу или только ее подшипник, что зависит от степени их изношенности и силы нагревания. Иными словами: меняем наиболее проблемную деталь.
Наличие в автомагазине подходящей именно Вам запчасти, в первую очередь, зависит от марки транспортного средства. Естественно, владельцам ВАЗов намного проще подобрать подходящую деталь, нежели атолюбителям, в гараже которых находится иномарка последней модели. Правда, сдается мне, что последние вообще не парятся вопросом замены ступицы переднего колеса, но это сейчас не важно. В общем — чем проще машина, тем больше у Вас шансов быстро приобрести замену вышедшей из строя ступице. Однако, если ее, все-таки, не оказалось на складе, то как всегда на помощь приходит Интернет, а с доставкой (особенно в крупные города) проблем возникнуть не должно. Менять нагревающийся подшипник ступицы следует аккуратно и тщательно, так как это серьезно повлияет на последующую эксплуатацию ходовой части транспортного средства. Как правильно провести данную процедуру, мы Вам сейчас расскажем.
Как произвести замену или ремонт в деталях
После проведения подготовительных работ и вооружения всем необходимым, можно приступать непосредственно к замене сломанной детали. Для начала, нужную в работе сторону «поддомкрачивают», а в целях дополнительной страховки, устанавливают подпорки (можно поместить под задние колеса антипокатные упоры). Затем, на коробке передач следует выставить первую передачу и поставить машину «на ручник». Теперь, с помощью ключа, колесные болты можно отпустить и открутить ступичную гайку подшипника (если диски легкосплавные, то колесо придется сразу снять, после чего попросить кого-то нажать на «тормоз», а затем выкрутить гайку ступицы).
Иногда, бывает так, что гайка на граните слишком сильно затянута и сорвать ее ключом никак не получается...Что бы решить эту проблему, можно воспользоваться одним проверенным способом откручивания таких деталей. Его суть заключается в просверливании стороны заклинившей гайки. Делают это так, что бы получилось рассверлить ее край до самой резьбы, после чего тупым зубилом деталь раскрывают и с легкостью откручивают.
После выполнения описанных процедур, нужно снять переднее колесо и широкой отверткой удалить защитный колпачок ступицы. Дальше, с тормозного диска снимают суппорт: барабан, вместе со стойкой, поворачивается на себя и выкручиваются болты крепления, посл чего, что бы суппорт не мешал, его отводят в сторону или подвязывают. На следующем этапе, шаровые опоры и рулевые наконечники снимаются, но перед началом, их следует обработать веществом, удаляющем ржавчину - это значительно облегчит процесс откручивания.
Для снятия тормозного диска, достаточно отвинтить два, вкрученных в ступицу болта, а после них, тоже самое сделать с центральной гайкой. Сначала, можно попробовать осуществить это действие с помощью ключа, а если прокрутить ее не выйдет, тогда уже придется применить зубило, тем более, что конструкция гайки, как будто для этого создана: имеет канавку, позволяющую его вставить. На последующих этапах, стойку откручивают и достают ступицу, после чего можно приступать к ее ремонту.
В подавляющем большинстве случаев, из строя выходит именно подшипник, а значит ремонт будет базироваться на процедуре его замены. Исходя из этого дальнейшая работа может пойти по одному из трех путей. Первый путь предусматривает замену детали с использованием съемника, при чем поворотный кулак с автомобиля не снимается; второй, наоборот, требует его демонтажа, после чего, подшипник меняется уже на верстаке (используются тиски и съемник), а при использовании третьего способа, стойка снимается целиком и замена подшипника производится с использованием тисков. Каждый из описанных вариантов имеет свои преимущества и недостатки.
Так, например, преимуществом первого способа замены подшипника ступицы является отсутствие необходимости трогать болт регулировки развала схождения, но, в то же время, рабочий процесс будет не столь удобным, особенно при отсутствии подъемника или смотровой ямы, так как выбить ступицу и запрессовать подшипник будет крайне проблематично. Произвести замену подшипника ступицы переднего колеса, используя для этого второй способ, намного легче и удобнее, но существует риск нарушения регулировки развала автомобиля. Поэтому, перед тем, как откручивать болты крепления поворотного кулака, нужно отметить его положение к стойке, а также положение регулировочного болта. При обратной сборке, такие метки помогут добиться минимальной погрешности. Данный способ будет особенно полезен тем, кто меняет не только подшипник, но и занимается остальным ремонтом ходовой части: заменой шаровых опор, рулевых наконечников, сайлентблоков и т. д.
Наиболее трудоемким способом замены подшипника можно назвать третий способ, ведь что бы снять стойку приходится распрессовывать рулевой наконечник и откручивать крепление верхней опоры, а уже после этого, на снятой стойке, можно будет заменить деталь.
Еще один момент, на который стоит обратить внимание в ходе демонтажа старого подшипника ступицы — это его извлечение (выбивание). Проводить подобные действия стоит крайне аккуратно, что бы избежать повреждений гнезда и устройства механизма. Если вручную, достать его не получилось, тогда стоит попробовать выполнить работу на прессовочном станке, но опять же, постарайтесь не повредить штопорное кольцо, ведь оно не всегда идет в комплекте с новой запчастью.
Обратите внимание! При демонтаже, подшипник передней ступицы окончательно разваливается, поэтому не стоит даже пытаться сохранить его целым, а вот что касается аналогичной детали задней ступицы, то она гораздо легче снимается и намного дольше служит.
После установки новой детали, соберите все в обратном порядке и можете отправляться на ближайшую СТО, где ее сотрудники сделают развал-схождения колес Вашего транспортного средства, так как после снятия рулевой тяги (если она проводилась) предыдущие настройки точно сбились.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?auto.today
Технологический процесс ремонта ступицы переднего колеса
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Выбор способа восстановления деталей
1.2 Разработка технологического процесса ремонта детали
2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Назначение приспособление
2.2 Устройство приспособление
2.3 Принцип работы приспособления
3.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
4. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Ремонт деталей представляет собой восстановление всех геометрических размеров детали, ее формы и расположение поверхности, а также обеспечение физико-механических свойств в сравнении с новой деталью. Кроме этого при ремонте решается задача повышения долговечности и работоспособности детали. При ремонте автомобилей нашли широкое применение следующие способы восстановления деталей: механическая обработка, сварка, наплавка, напыление металлов, химическая и гальваническая обработка.
Класс деталей: «полые цилиндры».
Детали этого класса подвергается механическим нагрузкам и для них основным видами износа являются коррозионно-механический и молекулярно-механический,
Которые характеризуются следующими явлениями – молекулярным схватыванием, переносом материала, разрушением возникающих связей, вырыванием частиц и образованием продуктов химического взаимодействия металла, с агрессивными элементами среды. Полые стержни работают в условиях трения, которое сопровождается цикличным изменением температуры и наличием агрессивной среды.
Основные дефекты, характерные для деталей этого класса – износ внутренних и наружных посадочных мест под подшипники; износ шеек под сальники; износы, задиры, кольцевые риски на трущихся поверхностях.
Внутренние и наружные поверхности этих деталей, а также их торцы являются базовыми при механической обработке.
Табл.№1 Технологическая карта детали
1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Выбор способа восстановления деталей
Износ отверстий под подшипники и шейку шестерни, сальники устраняют постановкой дополнительных ремонтных деталей (ДРД) – втулок. Если же при восстановлении отверстий под подшипники и сальники используется вибродуговая наплавка, то они сначала растачиваются, наплавляются в 2 слоя, а затем растачиваются в соответствии с заданным размером.
При восстановлении полых стержней необходимо обеспечивать размеры и шероховатость восстановленных поверхностей, твердость и прочность сцепления нанесеного материала с основным металлом, а также соосность и симметричность относительно общей оси, допустимую цилиндричность и круглость.
Выбор рационального способа восстановления детали ведется по трем критериям: применимости, долговечности, экономичности. Критерий применимости определяет принципиальную возможность применения различных способов восстановления по отношению к конкретной детали. Критерий долговечности определяет работоспособность восстанавливаемой детали. Критерий экономичности определяет себестоимость восстанавливаемой детали. Критерии долговечности и экономичности определяется по таблице. Выбор рационального способа восстановления представляются в виде таблицы. Выбор рационального способа восстановления детали.
Табл.№2 Выбор способа ремонта детали
Выбранный мною способ восстановления постановка втулки (дополнительных ремонтных деталей - ДРД). Изношенные места посадки подшипников можно восстановить при помощи дополнительной втулки. Втулка запрессовывается в изношенное место посадки подшипника, затем втулка растачивается под рабочий размер подшипника, т.к. этот способ имеет большие критерии износостойкости, выносливости, долговечности, чем при вибродуговой наплавке, дорогостоящий, но ремонтная деталь является ответственной, то ей необходимы эти критерии в больших значениях.
Схема технологического процесса – последовательность операций необходимых для устранения дефекта детали. При наличии на детали нескольких дефектов, схемы составляются на каждый дефект в отдельности.
Табл.№3 Последовательность изготовления втулки
1.2 Разработка технологического процесса ремонта детали
Установление последовательности операций, выбор оборудования, режущего и измерительного инструмента, приспособлений, расчет режимов работ и норм времени, выбор разряда рабочих.
Припуском называется слой металла, подлежащий удалению с поверхности заготовки в процессе обработки для получения готовой детали. Припуски делятся на: общие и межоперационные(промежуточные).
Общий – припуск снимаемый в течении всего процесса обработки данной поверхности.
Межоперационный – припуск, который удаляют при выполнении отдельной операции.
Исходные данные:
дефект – износ отверстия под наружное кольцо наружного подшипника,
диаметр номинальный – dн =
(мм)
диаметр изношенный – dи =
(мм)
операции по восстановлению: 1) растачивание (придание отверстию правильной формы)
2) напрессовка втулки произвольной толщиной 3 мм, для ее входа в ремонтируемое отверстие
3) растачивание втулки под требуемый ремонтный размер её толщины 0,014 мм
4) раскатывание втулки толщиной 0,014мм под номинальный размер ремонтируемого отверстия.
Расчетная толщина втулки:
δ=
мм.
P=0,0453 
, удельное контактное давление;
d=71,949 мм;
n=
;
где [σ]=60, допускаемые напряжения;
=33, предел текучести материала втулки;
n=
=
;
δ=
мм.
Материал втулки: сталь 40Г.
Табл.№4 Переходы
Расчёт режимов обработки
1)Расчёт режимов при растачивании (придание отверстию правильной формы)
, (1)
где D – диаметр до обработки, мм
d – диаметр после обработки, мм
,
Подачу выбираем по справочнику S=0,2 мм/об
Теоретическая скорость резания с учетом глубины резания и подачи Vт=30 м/мин (для резцов из быстрорежущих сталей Р18);
, (2)
К1=0,7, для КЧ 35–10;
К2=1,15, зависящий от стойкости инструмента;
К3=1,0 для продольного точения;
К4= Для стойкости Т = 50 мин, К4 = 1
Теоретическое число оборотов шпинделя станка
, 3)
VT – скорость резания, м/мин;
d – диаметр обрабатываемой заготовки, мм;
π – 3,14
Теоретическое число оборотов шпинделя следует сравнить с паспортом станка и принять ближайшее к расчетному.
Корректируя по паспорту станка фактическое число оборотов nф = 
Фактическая скорость резания
, (4)
м/мин
гдеnф – фактическое число оборотов, принятое по паспорту станка.
Усилие резанию
(5),
гдеСр – коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал;
Ср=103;
t – глубина резания, мм;
S – подача, мм/об;
K – коэффициент, зависящий от предела прочности обрабатываемого материала σq , Н/мм2 .к=8,9
91,67 (Н)
Мощность, затрачиваемое на точение с учетом к.п.д. станка (ηст 0,7)
, (6)
Мощность электродвигателя станка при данном режиме резания
, (7)
0,04кВт
Мощность электродвигателя станка равна 14 кВт
Определим штучное время
(8)
где Тшт – штучное время, мин
Т0 – основное (машинное) время, мин
Тв – вспомогательное время, мин
Тпр – прибавочное время, мин
Расчет основного время
(9)
Вспомогательное время 15% от То
Тв =0,15*2,79=0,41
Прибавочное время
от (Т0+Тв) (10)
0,05*(2,79+0,41)=0,16
Штучное время при растачивание отверстия
2) Расчёт режимов при запрессовке втулки:
Подачу выбираем по справочнику S=0,8 мм/об
Расчётная длинна обработки:
2…6 (11)
Определение усилия запрессовки:
; (12)
- коэф. трения
-номинальный диаметр отверстия;
-длина резания; 
– удельное контактное давление сжатия;
Расчет основного время
(13)
Вспомогательное время 15% от То
Тв =0,15*1,29=0,19
Прибавочное время
=0,05*(1,29+0,19)=0,074
Штучное время при запрессовке
3) Расчёт режимов при растачивании втулки под требуемый расчетный размер.
,
Подачу выбираем по справочнику S=0,1мм/об
Теоретическая скорость резания с учетом глубины резания и подачи Vт=49 м/мин (для резцов из быстрорежущих сталей Р18);
К1=1,25
К2=1,15, зависящий от стойкости инструмента;
К3=1,0 для продольного точения;
К4= Для стойкости Т = 50 мин, К4 = 1
Теоретическое число оборотов шпинделя станка
,
Теоретическое число оборотов шпинделя следует сравнить с паспортом станка и принять ближайшее к расчетному.
Корректируя по паспорту станка фактическое число оборотов
nф = 
Фактическая скорость резания
м/мин
Усилие резанию
(Н)
Ср=225
Мощность, затрачиваемое на точение с учетом к.п.д. станка (ηст 0,7)
Мощность электродвигателя станка при данном режиме резания
0,29кВт
Мощность электродвигателя станка равна 14 кВт
Расчет основного время
Вспомогательное время 15% от То
Тв =0,15*1,79=0,26
Прибавочное время
0,05*(1,79+0,26)=0,10
Штучное время при растачивание отверстия
4)После проведенных операций производится Раскатывание втулки толщиной 0,014 мм под номинальный размер ремонтируемого отверстия с d=71,915 до d=71,949
Исходные данные:
Дефект №2 Износ отверстия под наружное кольцо внутреннего подшипник диаметр номинальный – dн =
(мм)
диаметр изношенный – dи =
(мм)
Операции по восстановлению: 1) растачивание (придание отверстию правильной формы)
2) напрессовка втулки произвольной толщиной 3 мм, для ее входа в ремонтируемое отверстие
3) растачивание втулки под требуемый ремонтный размер её толщины 0,207 мм
4) раскатывание втулки толщиной 0,207мм под номинальный размер ремонтируемого отверстия.
Расчетная толщина втулки:
δ=
мм.
P=0,0453 
, удельное контактное давление;
d=99,961мм;
n=
;
где [σ]=60
, допускаемые напряжения;
=33, предел текучести материала втулки;
n==
;
δ=
мм.
Материал втулки: сталь 40Г.
Табл.№5 Переходы
1) Расчёт режимов при растачивании (придание отверстию правильной формы)
Глубина резания
,
Подачу выбираем по справочнику S=0,5 мм/об
Теоретическая скорость резания с учетом глубины резания и подачи Vт=26 м/мин (для резцов из быстрорежущих сталей Р18);
К1=0,7, для КЧ 35–10;
К2=1,15, зависящий от стойкости инструмента;
К3=1,0 для продольного точения;
К4= Для стойкости Т = 50 мин, К4 = 1
Фактическое число оборотов
Корректируя по паспорту станка фактическое число оборотов nф = 
Фактическая скорость резания
м/мин
nф – фактическое число оборотов, принятое по паспорту станка.
Усилие резанию
458,35 (Н)
Ср=103;
K –σq , Н/мм2 .к=8,9
Мощность, затрачиваемое на точение с учетом к.п.д. станка (ηст 0,7)
Мощность электродвигателя станка при данном режиме резания
0,2кВт
Мощность электродвигателя станка равна 14 кВт
Расчет основного время
Вспомогательное время 15% от То
Тв =0,15*2,2=0,33
Прибавочное время
0,05*(2,2+0,33)=0,12
Штучное время при растачивание отверстия
2)Расчёт режимов при запрессовке втулки:
Подачу выбираем по справочнику S=0,6 мм/об
Расчётная длинна обработки:
Определение усилия запрессовки:
- коэф. трения
-номинальный диаметр отверстия;
-длина резания; 
– удельное контактное давление сжатия;
Расчет основного время
Вспомогательное время 15% от То
Тв =0,15*1,22=0,18
Прибавочное время
=0,05*(1,22+0,18)=0,07
Штучное время при запрессовке
3)Расчёт режимов при растачивании (придание отверстию правильной формы)
,
Подачу выбираем по справочнику S=0,3 мм/об
Теоретическая скорость резания с учетом глубины резания и подачи Vт=35 м/мин (для резцов из быстрорежущих сталей Р18);
К1=1,25
К2=1,15, зависящий от стойкости инструмента;
К3=1,0 для продольного точения;
К4= Для стойкости Т = 50 мин, К4 = 1
Теоретическое число оборотов шпинделя станка
,
VT – скорость резания, м/мин;
d – диаметр обрабатываемой заготовки, мм;
π – 3,14
Теоретическое число оборотов шпинделя следует сравнить с паспортом станка и принять ближайшее к расчетному.
Корректируя по паспорту станка фактическое число оборотов nф = 
Фактическая скорость резания
м/мин
nф – фактическое число оборотов, принятое по паспорту станка.
Усилие резанию
Ср=255;
Мощность, затрачиваемое на точение с учетом к.п.д. станка (ηст 0,7)
мощность электродвигателя станка при данном режиме резания
кВт
Мощность электродвигателя станка равна 14 кВт
Расчет основного время
Вспомогательное время 15% от То
Тв =0,15*1,3=0,19
Прибавочное время
0,05*(1,3+0,19)=0,07
Штучное время при растачивание отверстия
4) После проведенных операций производится Раскатывание втулки толщиной 0,207 мм под номинальный размер ремонтируемого отверстия с d=99,715 до d=99,961
2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Назначение: Приспособление для расточки отверстий в ступице переднего колеса под обоймы подшипников
2.2 Устройство:1-гитара сменных зубчатых колес;2- передняя бабка с коробкой скоростей;3- коробка подач;4-станина;5-фартук;6-суппорт;7-задняя бабка;8-шкаф с электрооборудованием;9-ходовой вал;10-ходовой винт
2.3 Принцип работы:
Станина 4 представляет собой массивное чугунное основание, на котором смонтированы основные узлы станка. Верхняя часть станины имеет две плоские и две призматические направляющие, по которым перемещаются суппорт и задняя бабка; станина установлена на двух тумбах. Передняя бабка 2, внутри которой расположены главный рабочий орган станка шпиндель и коробка скоростей. Шпиндель представляет собой полый вал, на правом конце которого крепится приспособление, зажимающее заготовку (патрон, планшайба). Шпиндель получает вращение от электродвигателя, расположенного в левой тумбе, через клиноременную передачу и механизм, состоящий из зубчатых колес, размещенных внутри передней бабки. Этот механизм называется коробкой скоростей и служит для изменения частоты вращения шпинделя. Суппорт 6- устройство для закрепления резца и обеспечения движения подачи, т.е. перемещения резца в продольном и поперечном направлениях. Движение подачи осуществляется вручную или механически. Механическое движение подачи суппорт получает от ходового вала 9 или (при нарезании резьбы) от ходового винта 10. Суппорт состоит из каретки, перемещающейся по направляющим станины; фартука 5, в котором расположен механизм преобразования вращательного движения ходового вала и ходового винта в прямолинейное движение суппорта; поперечных салазок; резцедержателя. Коробка подач 3 представляет собой механизм, передающий вращение от шпинделя к ходовому валу или ходовому винту. Коробка подач служит для изменения скорости движения подач суппорта. Гитара 1 предназначена для настройки станка на различные шаги нарезаемых резьб. Задняя бабка 7 служит для поддержания конца длинных заготовок и для закрепления в ней различных инструментов – сверл, зенкеров, разверток. Электрооборудование станка размещено в шкафу 8
Технические характеристики токарно-винторезного станка 163
3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ
Во избежание получения травм и для создания безопасных условий труда токарь, кроме общих правил, должен соблюдать и специфические правила, которые обусловлены особенностями станков токарной группы.
Они заключаются в следующем:
1. Устанавливать и снимать патроны, планшайбы и другие приспособления следует при помощи грузоподъемного устройства, оснащенного специальным захватом
Перед установкой приспособления шпиндель передней бабки очистить от загрязнений и тщательно протереть.
2. При использовании приспособлений, оснащенных пневматическими, гидравлическими или электромагнитными приводами, тщательно проверять состояние коммуникаций подачи воздуха и жидкости, а также электропроводку. Не допускать воздействия на них движущихся частей станка.
3. Не применять значительно изношенную технологическую оснастку (патроны, центры, переходные втулки).
4. не оставлять в задней бабке или револьверной головки инструменты, которые не используются при обработке данной заготовки.
5. При обработке заготовок, закрепляемых в центрах, применять безопасные поводковые патроны.
6. удалять стружку со станка только специальным крючком или щеткой.
7. Применять правильные приемы работы.
8. Проверять уровень масла по контрольным глазкам в коробках скоростей, подач и в фартуке.
9. Не брать и не подавать через работающий станок какие либо предметы, не подтягивать на ходу болты, гайки и другие соединительные узлы станка.
10. Не облокачиваться на станок и не размещать заготовки инструменты и другие предметы на направляющих станка.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ремонт автомобилей. Под ред. С.И. Румянцева, М., Транспорт, 1988.
2. Дюмин И.Е., Трегуб Г.П. Ремонт автомобилей. М., Транспорт, 1995.
3. Матвеев В.А., Пустовал И.И. Техническое нормирование ремонтных работ в сельском хозяйстве. М., Колос, 1979.
4. Боднев А.Г., Шаберин Н.Н. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей. М., Транспорт, 1984.
5. Дехтеринский Л.В. и др. Технология ремонта автомобилей. М., Транспорт, 1979.
6. Оборудование для ремонта автомобилей. Под ред. Шахнеса М.Н.М., Транспорт, 1979.
7. Справочник технолога авторемонтного производства. Под ред. Малышева А.Г., Транспорт, 1977.
8. Верещак Ф.П., Абелевич Ш.А. Проектирование авторемонтных предприятий. М., Транспорт, 1973.
9. РК‑200‑РСФСР‑1/1–2035–80. Автомобиль ЗИЛ‑130 и его модификации (без двигателя). Руководство по капитальному ремонту. Минавтотранс РСФСР, техническое управление, 1981.
10. РК‑200‑РСФСР‑2/1–2036–80. Автомобиль ГАЗ‑53А (без двигателя). Руководство по капитальному ремонту. М., Минавтотранс РСФСР, техническое управление, 1981.
11. РК‑200‑РСФСР‑2/1–2056–80. Двигатели ЗМЗ‑53 и ЗМЗ‑672. Руководство по капитальному ремонту. М., Минавтотранс РСФСР, техническое управление, 1981.
12. РК‑200‑РСФСР‑2025–73 (80). Автомобиль ГАЗ‑24 «Волга». Руководство по капитальному ремонту. М., Транспорт, 1976.
13. РД‑200‑РСФСР‑2/1–0007–76. Руководство по нормированию технологических процессов капитального ремонта автомобилей. М., Минавтотранс РСФСР, техническое управление, 1978.
mirznanii.com
Ступица переднего колеса. Подшипник ступицы переднего колеса :
Ступица, если о ней говорить в общих чертах, – это частица разного рода деталей, находящаяся в центре конструкции и имеющая в себе специальное отверстие, предназначенное для создания подвижного соединения детали и вала. Кроме того, данное устройство может обеспечить насадку на поверхность вала, такую как шкив, маховик, зубчатые варианты подвижной связи и т.д. Само отверстие может иметь ряд особенностей, служащих дополнительным креплением для подвижной связи (шлицевой профиль или отверстие под стопорящую шпонку). При отсутствии такого рода креплений ступицу, как правило, крепят при помощи заглушек, которые аккуратно запрессовывают между валом и деталью. В других случаях для такой цели используют подшипники качения.
Ступица переднего колеса с закрепляющим подшипником
Именно такие подшипники используют в автомобилях как крепление для ступицы, посаженной на осевой вал. Сама ступица обычно представляет собой округлую деталь, находящуюся поверх подвижной связи с валом и имеющую в два раза больший диаметр, чем на несущей части. Если необходима надежная защита от перекоса данной детали, ее длина должна как минимум быть равной длине самого отверстия в ступице. Такие размеры послужат гарантом прочности и надежности. Кроме того, следует учитывать используемый в детали подшипник ступицы переднего колеса, модель и прочность которого должны меняться в связи с поставленными задачами.
Как определить поломку ступицы в автомобиле
Как и любая деталь в автомобильном транспорте, ступица переднего колеса со временем изнашивается и может поломаться. Так как это устройство является важной частью в силовых приборах машины, за ней необходим хороший присмотр, а также своевременный ремонт. Определить поломку ступицы довольно просто, так как при возникновении проблем с ней машина начинает усиленно вибрировать при езде, производить глухой и неприятный шум из-под передних колес автомобиля. Зачастую причиной такого поведения авто служит подшипник ступицы переднего колеса, который либо не настроен, либо и вовсе поломан. Кроме того, существует еще один признак неисправности – слишком быстрый износ шин на передних колесах.
Самостоятельная проверка подшипника ступицы
Если у вас возникла необходимость в самостоятельной проверке ступицы и определении того, какая сторона является поломанной, тогда стоит произвести контрольную поездку на машине. Во время езды необходимо не набирать большую скорость, достаточно будет и самой минимальной. При движении, а особенно при поворотах, следует обращать внимание на звуки, которые будет производить ваше авто. Нездоровый стук или звук скрежета, трения, а также сильные вибрации – основные признаки неисправности подшипника ступицы, располагающейся на валу. Если во время того, как вы поворачиваете направо, будут слышны вышеуказанные звуки, то ремонту подлежит левая ступица, а если при повороте налево вы обнаружите эту проблему, то проблема кроется в правом подшипнике.
Причины неисправной работы ступицы переднего колеса
Кроме естественного износа, ступица переднего колеса может работать неисправно по причине сбитой или плохой регулировки подшипника. Кроме того, сам подшипник может засориться или лопнуть, пойти под откос. Именно такие дефекты, как правило, приводят к возникновению проблем с данной деталью.
Если вы обнаружили какие-либо признаки поломки в вашем автомобиле, то замена подшипника ступицы переднего колеса не является лучшим и единственно правильным вариантом. Не стоит сразу же сдавать машину на дорогостоящую замену деталей, так как существует вероятность того, что подшипники просто сбились со стандартной регулировки, за счет чего и проявляется вибрация, а также слышны "нездоровые" звуки. В этом случае при желании и наличии необходимого инструмента можно самостоятельно произвести регулировку ступицы.
Инструменты и подготовительные работы перед регулировкой подшипников ступицы
Если в ваших планах - регулировка подшипников, то необходимо запастись минимальным набором инструментов, который позволит провести такого рода работы. Ступица переднего колеса, цена которой весьма немала, – "пациент" довольно сложный по устройству, но для ремонта каких-то специальных или дорогостоящих приборов не понадобится. Для минимальной настройки ступицы нужен обычный набор гаечных ключей разного размера, от 8 до 32. Кроме этого, есть необходимость в наличии крепких отверток, предназначенных для монтажных работ. Для сбивания и насаживания, а также самой регулировки вам понадобится молоток и зубило. Для поднятия колес машины нужно использовать домкрат. Замена подшипника ступицы переднего колеса является лучшим вариантом, чем полная замена деталей, которая требует больше затрат и усилий.
Регулировка подшипника ступицы переднего колеса без привлечения автомехаников
Ниже описано проведение работ по настройке ступицы и подшипника в автомобиле. Необходимо придерживаться предложенного плана и проявлять осторожность.
- С помощью домкрата поднимите ту часть машины, откуда исходил нездоровый звук или сильная вибрация.
- Проведите демонтаж колеса, сняв его с несущего вала.
- Дальше вы натолкнетесь на специальный колпак, под которым расположена ступица. Он служит защитой подшипника от внешних негативных факторов. Ело можно легко снять, используя зубило и молоток.
- Дальше вам нужно будет смонтировать обратно ранее снятое колесо. При этом необходимо оставить открытым доступ к подшипнику и не надевать защитный колпак. Колесо должно быть крепко установлено. Для этого его диаметрально закрепляют болтами. Крепеж следует проводить аккуратно и, зафиксировав первый болт, второй крепить напротив него. Таким образом нужно закручивать все болты. Это позволит точно и ровно закрепить колесо на валу.
- Дальше необходимо распрямить буртик, расположенный на гайке ступичной, после чего у вас появится возможность демонтировать гайку, что вам и нужно сделать. Откручивать надо при помощи торцевого ключа с довольно большой насадкой - «на 27». Данная гайка зачастую и служит проблемой расстроенного подшипника.
- После необходимо установить новую гайку для регулировки. Утягивать ее нужно с усилием, приблизительно равным 20 кг на один см. Во время стягивания не стоит забывать о том, что нужно вращать колесо в двух направлениях по вертикали, что создаст небольшой люфт, который необходим для калибровки подшипника.
- Дальше нужно снова ослабить крепление гайки на резьбе, после чего уже утянуть ее с меньшим усилием, равным всего 0,7 кг на один сантиметр.
- После проведенной работы необходимо регулировочную гайку опустить на некоторое расстояние. Обычно это 25 градусов. После ослабления надо будет снова покачать колесо, что произведет к появлению небольшого люфта. Но все так и запланировано, пугаться не нужно.
- После всех проведенных работ гайку закрепляют в получившемся положении. Для этого необходимо буртик для крепления загнуть в специальный паз, который можно увидеть на концах цапфы. Сама цапфа расположена на поворотном кулаке, и обнаружить ее довольно легко.
- После следует опять снять колесо, поставить на прежнее место колпак для защиты и завершить всю работу креплением колеса на место.
Заключение
Если вы желаете убедиться в исправности ступицы после проведенной работы, то совершите пробную поездку, принцип которой не отличается от раньше описанной проверочной езды. Такой метод поможет вам убедиться в отсутствии шума и нездоровых вибраций, что и служит гарантом того, что исправна ступица переднего колеса. "ВАЗ" проверяется так же. Но если регулировка подшипника была произведена, а признаки неисправности так и остались, то необходимо воспользоваться услугами сервисного центра, так как налицо серьезная поломка одной из деталей автомобиля. Именно тогда замена ступицы переднего колеса является необходимой мерой.
www.syl.ru
Ремонт ступицы переднего колеса трактора МТЗ 80
Государственное образовательное учреждение
Среднего профессионального учреждения
Сергиевский зооветеринарный техникум
Отделение НПО
Курсовая работа
Ремонт ступицы переднего колеса трактора МТЗ 80
Выполнил:
Студент группы 105 специальности:
« Мастер по ТО и ремонту НТП»
Белов А.Ю.
Руководитель:
Кузнецов А.В.
Сергиевск 2010
Содержание.
1 ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………….…….…...........3
2 Разборка и сборка рычага подвески, растяжки и ее кронштейна ……………….....4
2.1 Разборка и сборка внутреннего шарнира...................................................................4
2.2 Сборка внутреннего шарнира......................................................................................52.3 Разборка наружного шарнира......................................................................................5
2.4 Снятие и установка привода колес..............................................................................7
3 Передний мост .................................................................................................................94 Движитель..........................................................................................................………12 4.1 Ступица........................................................................................................................13
5. Схема ступицы трактора МТЗ 80................................................................................176 Техника безопасности при работе с оборудованием ..........................………...........19
7 Мероприятия по защите работающих от опасных и вредных факторов………......21
8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………...……………………..…...........22
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………….…….....................23
Введение
В процессе эксплуатации машин и других средств производства для поддержания их в работоспособном состоянии приходится вкладывать дополнительные средства и труд людей. Дополнительные затраты обусловлены конструкционными и технологическими особенностями средств производства, их постоянно меняющимися характеристиками. Величина этих затрат в основном зависит от объема работ, связанных с заменой износившихся деталей новыми или восстановленными деталями. Ремонтные работы выполняются периодически в процессе эксплуатации машин и оборудования, так как без них средства производства не могут быть использованы в течение оптимального срока службы.
Ремонт основан на свойствах, заложенных в процессе изготовлении машин и оборудования, заключающихся в технической возможности и экономической целесообразности частичного восстановления средств производства в течение всего периода их использование.
Затраты труда и средств, связанных с поддержанием машин в работоспособном состоянии, значительно превышает их первоначальную стоимость.
В связи с этим организация ремонта приобретает особую значимость и требует серьезного экономического обоснования.
2 Разборка и сборка рычага подвески, растяжки и ее кронштейна
При износе, повреждении или разрушении резинометаллических шарниров рычага и растяжки выпрессуйте их. Для выпрессовки заднего шарнира растяжки используйте оправки типа отверток, а для запрессовки трубчатую оправку диаметром 42 и 45 мм (ступенчатая). Шарнир рычага и передний шарнир растяжки выпрессовывайте приспособлениями соответственно для выпрессовки и запрессовки подушки шарнира растяжки диаметром 48 мм и для замены шарнира нижнего рычага подвески диаметром 45 мм. Запрессовывайте шарниры растяжки и рычага на прессе этими же оправками. При этом перед запрессовкой обильно смазывайте омыловочной жидкостью гнезда шарниров и их наружную поверхность. Это облегчит запрессовку шарниров и предохранит их от повреждения. При запрессовке переднего шарнира растяжки в кронштейн установите его маркированной частью наружу. При сборке рычага с растяжкой установите на место снятые регулировочные шайбы так, чтобы фаски на них были обращены в сторону упорного торца растяжки. Прежде чем затягивать гайки растяжки, установите рычаг в сборе с растяжкой на специальное приспособление; прикладывая усилие к растяжке, установите расстояние 10 мм между осью рычага и центром растяжки и фиксируйте растяжку. В этом положении затяните гайку крепления растяжки моментом 16,3—18 кгс • м. Затем снимите с приспособления рычаг в сборе и установите на другом конце растяжки регулировочные шайбы, соблюдая правила их установки. После этого закрепите гайкой кронштейн.
2.1 Разборка и сборка внутреннего шарнира
Последовательность разборки: • снимите хомуты приспособлением для снятия и установки хомутов защитных чехлов привода колес и сдвиньте по валу защитный чехол (у привода правого колеса чехол подожмите или выверните); • нанесите метки взаимного расположения разделяемых деталей: • выньте из корпуса шарнира фиксатор, а затем вал в сборе с обоймой, сепаратором и шариками; • отверткой, изготовленной из мягкого материала, удалите шарики и выньте обойму из сепаратора; • используя вышеуказанные приемы, разъедините детали шарнира, промойте их и внимательно проверьте состояние всех деталей. * При износе рабочих поверхностей более 0,1 мм, повреждении или коррозии деталей замените шарнир в сборе.
2.2 Сборка внутреннего шарнира
Сборка внутреннего шарнира проводится в последовательности, обратной разборке. При этом, прежде чем устанавливать обойму на шлицы вала, убедитесь, что кольцевая проточка обоймы под упорное кольцо установлена в сторону вала. После сборки убедитесь, что обойма в сборе с сепаратором и шариками свободно перемещается по всей длине пазов корпуса от усилия руки, в противном случае выявите причину заедания и при повреждении деталей замените шарнир в сборе. Затем, убедившись в правильной сборке, заложите в шарнир 80 см3 смазки. Перед установкой хомутов выпустите избыток воздуха из чехла, оттянув отверткой посадочный поясок чехла от вала привода.
2.3 Разборка наружного шарнира
Разборку шарнира проводите только в случае повреждения защитного чехла, когда возникает необходимость в замене смазки. Для разборки наружного шарнира приспособлением для снятия и установки хомутов защитных чехлов привода колес снимите хомуты и сдвиньте защитный чехол по валу привода колеса (у привода правого колеса чехол подожмите или выверните). Используя выколотку и молоток, сбейте с вала шарнир, прилагая усилие к обойме. Затем промойте шарнир. Перед разборкой краской или оселком отметьте взаимное положение обоймы, сепаратора и корпуса шарнира. Закрепите наружный шарнир в тисках. Наклоните обойму и сепаратор таким образом, чтобы один шарик возможно полно вышел из паза корпуса шарнира. Отверткой, изготовленной из мягкого материала, выдавите шарик из сепаратора. Затем поверните все детали так, чтобы рядом расположенный шарик занял такое же положение, и выньте его из сепаратора. Используя указанные приемы, извлеките и остальные шарики. Последовательность удаления шариков может быть и другая — через один шарик. Допускается несильное постукивание по сепаратору или обойме предметом, изготовленным из мягкого материала. Чрезмерное усилие поворота сепаратора недопустимо, так как возможна блокировка шарика, что затруднит дальнейшую разборку. Установите сепаратор с обоймой так, чтобы удлиненные окна сепаратора расположились против выступов корпуса шарнира и выньте сепаратор. Выньте из сепаратора обойму, для чего один из выступов обоймы поместите в удлиненном окне сепаратора и выкатите обойму. Еще раз тщательно промойте детали шарнира и проверьте состояние всех деталей, обращая особое внимание не только на их износ и повреждения, но и на наличие коррозии. При износе рабочих поверхностей более 0,1 мм, повреждении или коррозии замените шарнир в сборе. Сборка наружного шарнира проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего: • перед сборкой на все детали нанесите смазку; • при установке сепаратора в сборе с обоймой в корпус шарнира необходимо обеспечить совпадение меток, нанесенных перед разборкой; • при установке шариков в сепаратор наклоните обойму приблизительно на угол, в 2 раза больший, чем сепаратор; • заполните шарнир смазкой в количестве 40 см3; • установите новое стопорное кольцо в канавку вала строго по его центру, используя консистентную смазку. Затем уприте вал в обойму так, чтобы сохранилась соосность кольца относительно вала и обоймы. Резко ударьте по торцу вала привода колеса. При этом стопорное кольцо сжимается и проскальзывает через отверстие обоймы; • перед установкой внутреннего хомута выпустите воздух из чехла, для чего оттяните отверткой посадочный поясок чехла от вала привода, проверьте, нет ли трещин и деформаций в зоне гнезд хомутов. При их обнаружении замените хомуты новыми, используя приспособление для снятия и установки хомутов защитных чехлов привода колес; • замок хомута при его установке расположите вершиной фиксирующего зуба в сторону вращения шарнира. Зажимной хомут можно заменить на винтовой.
2.4 Снятие и установка привода колес
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и выполните с обеих сторон автомобиля следующие операции: • ослабьте болты крепления переднего колеса, снимите колпак ступицы и открутите гайку крепления ступицы колеса на корпусе наружного шарнира; • вывесите переднюю часть автомобиля и снимите переднее колесо; • отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака, открутив болты его крепления; • отводя в сторону телескопическую стойку передней подвески, выньте из ступицы шлицевый хвостовик наружного шарнира; • слейте масло из коробки передач; ударным съемником или молотком через выколотку выбейте корпус внутреннего шарнира из отверстия полуосевой шестерни, снимите привод колеса. После отсоединения валов от коробки передач необходимо фиксировать полуосевые шестерни оправкой или технологической заглушкой, чтобы они не выпали в картер коробки передач. Установка привода колес ведется в обратной последовательности. При этом обязательно замените стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира, чтобы не допустить самопроизвольного разъединения привода колеса и полуосевой шестерни. После установки привода колес залейте моторное масло в коробку передач.
На колесных тракторах подвеской обычно оборудованы передние мосты. В состав подвесок входят цилиндрические пружины для подрессоривания передних колес, листовые рессоры, амортизаторы. У некоторых тракторов применяют упругие пневматические шины.
Передний и задний мосты воспринимают нагрузки, действующие между
опорной поверхностью и рамой.
3 Передний мост
универсально-пропашноготрактора состоит из трубчатой балки 3 (рис. 87, а), шарнирно соединенной
с остовом 7, и двух выдвижных кулаков 2, в которых размещены оси 4
поворотных цапф. В выдвижных кулаках сделан ряд отверстий, с помощью
которых можно регулировать колею.
Для облегчения управления пропашным трактором и сохранности шин управляемые колеса должны иметь определенные углы установки.
Угол а развала кол ее - угол между вертикальной плоскостью и плоскостью переднего колеса, наклоненного в наружную сторону. При развале колес и определенном наклоне оси цапфы в противоположную сторону облегчается управление, так как уменьшается плечо г при повороте колеса.
Угол (поперечного наклона шкворня измеряют между вертикалью и осью шкворня, верхняя часть которого наклонена внутрь. При определенном значении (улучшается устойчивость колес, особенно при небольших скоростях.
Угол у продольного наклона шкворня (рис. 87, б) измеряют между вертикалью и осью шкворня, верхняя часть которого наклонена назад. При определенных значениях у повышается устойчивость колес при прямолинейном движении, поскольку при повороте колеса появляется стабилизирующий момент, стремящийся возвратить колесо в плоскость его качения.
Углы у (1...3°), (1...8°) и а (1...4°) не регулируют.
Схождение колес (рис. 87, в) необходимо для обеспечения их параллельного качения. Сила сопротивления качению, возникающая при движении машины, стремится повернуть колесо наружу. При правильном выборе зазоров в подшипниках оба колеса катятся паралелльно без бокового проскальзывания, что уменьшает износ шин. Колеса машины располагают так, чтобы расстояние между шинами впереди (размер А) было несколько меньше, чем сзади (размер Б). Схождение колес 0...8 мм устанавливают при ТО с помощью рулевых тяг.
Передний мост трактора МТЗ-80 состоит из трубчатого кожуха 9 (рис.88, я), шарнирно прикрепленного к средней части поперечины остова спомощью оси качания 10. С обеих сторон в кожух установлены кулаки 6, вкоторых помещены поворотные цапфы 1. На осях цапфы установленыступицы 3 колес, которые вращаются на роликовых конических подшипниках.
Разъемное болтовое соединение поворотной цапфы с фланцем (рис. 88,б) оси колеса служит для регулирования дорожного просвета.Кулаки приварены к выдвижным полуосям, которые помещены в корпус(кожух) 9 переднего моста. Выдвижная полуось некоторых тракторов имеет ряд отверстий, расположенных через 50 мм. С помощью этих отверстий полуось устанавливают в передней оси. Благодаря этому можно менять колею направляющих колес. Положение полуосей в кожухе переднего моста, соответствующее требуемой колее, фиксируют штифтом 8 в отверстиях полуоси и кожуха.
На верхние концы поворотных цапф на шлицах установлены поворотные рычаги 7 рулевого управления. Передняя подвеска универсально-пропашного трактора включает в себя цилиндрическую пружину 5, установленную внутри выдвижного кулака 6. Пружина опирается внизу на опорный шариковый подшипник 4, сидящий на поворотной цапфе, а вверху - в стенки кулака. В его втулках помещена поворотная цапфа.
Резиновый буфер, установленный в нижней части поворотной Цапфы,
снижает силу ударов, возникающих при полном сжатии пружины 5.
4 Движитель.
Это устройство, преобразующее работу двигателя в работу
по перемещению машины. Движителем на колесных тракторах служат колеса. На тракторах устанавливают дисковые колеса с пневматическими
шинами. В результате сцепления ведущих колес с грунтом их вращательное движение преобразуется в поступательное движение трактора. По назначению колеса делят на ведущие, управляемые ведомые и комбинированные (одновременно ведущие и управляемые). Колесные тракторы общего назначения снабжены одинаковыми по размеру колесами. У универсально-пропашных тракторов обычно задние колеса большего размера, чем передние. На них приходится основная (до 70%) нагрузка от массы трактора, что обеспечивает лучшее сцепление колес с опорной поверхностью. Передние колеса несут меньшую нагрузку, чем задние. Вот почему ими легче управлять. При этом обеспечивается хорошая прямолинейность движения, что важно при междурядной
обработке пропашных культур.
4.1Ступица
Ведущие и направляющие колеса универсально-пропашного трактора состоят из ступицы (рис. 89), диска 9 с ободом 7и шины (покрышки 5 с камерой 6). Обод приварен к диску, а диски привернуты к ступице. 
На протекторе покрышки выполнены почвозацепы для улучшения сцепления шины с грунтом.
Ступица ведущего колеса закреплена на полуоси 1 с помощью шпонки и вкладыша 3. В последнем смонтирован червяк 2, витки которого заходят в прорези полуоси. Вращая червяк, можно передвинуть ведущее колесо на полуоси и получить нужную для работы колею. Предварительно необходимо поднять домкратом заднюю часть трактора до отрыва колес от земли и ослабить болты крепления вкладыша к ступице колеса.
Для установки большой колеи диски ведущих колес располагают выпуклостью внутрь. Вершины грунтозацепов покрышки, имеющие вид елочки, направляют по ходу вращения колеса.
У некоторых универсально-пропашных тракторов диски задних колес привернуты болтами к фланцу 15 вала и кронштейнам 14. Переставляя диски 9 с одной стороны фланца вала и кронштейна обода на другую, можно изменять колею задних ведущих колес (до восьми вариантов). Ступица 8 переднего ведомого колеса вращается на двух роликовых конических подшипниках, установленных на полуоси и закрепленных корончатой гайкой 10, которой регулируют подшипники. Для лучшего сцепления с почвой передних ведущих колес предусмотрены грунтозацепы.
Чтобы увеличить сцепление ведущих колес с почвой, надо на их диски навесить грузы 4 и заполнить камеры на 3/4 их объема водой.
Шины монтируют на обод на чистом полу. Не допускается попадание внутрь покрышки грязи и земли. Сначала заводят за кромку обода один борт покрышки с помощью монтажных лопаток. Вытертую насухо камеру посыпают тальком, укладывают в покрышку и расправляют. Вентиль камеры вставляют в отверстие обода и накачивают шину до 1/4... 1/3 нормального объема. Другой борт покрышки также заводят за кромку обода с помощью монтажных лопаток. Борт покрышки заканчивают перетягивать у вентиля. Шину накачивают до нормального давления. Демонтируют шину в обратной последовательности.
Чтобы облегчить накачивание шин, используют специальное приспособление для их накачивания воздухом от двигателя. Это приспособление устанавливают на головку цилиндров вместо форсунки. Затем соединяют наконечник шланга приспособления с вентилем камеры и при малой частоте вращения коленчатого вала накачивают шины до требуемого давления.
5 Схема ступицы трактора МТЗ 80
Комплектность ступиц передних колес для трактора МТЗ 80
0 - Ступица переднего колеса в сборе
1 - Обойма
2 - Кольцо
3 - Шайба
4 - Манжета 11-2-80х105-1
5 - Подшипник 7609КУ ГОСТ 333-79
6 - Ступица
7 - Болт
8 - Подшипник 7608А1 ГОСТ 333-79
9 - Шайба
10 - Гайка
11 - Шплинт 6,5х60.016 ГОСТ 397-79
12 - Прокладка
13 - Крышка
14 - Шайба 8Т ОСТ 77-001.115-75
15 - Болт М8-6gх16.88.35.019
16 - Шина 9х20 модель ВФ-223
17 - Колесо (диск и обод)
18 - Гайка
5 Требования нормативно-технической документации по охране труда .
1 Рабочее место, его оборудование и оснащение, применяемые в соответствии с характером работы, должны обеспечивать безопасность, охрану здоровья и работоспособность работающих ГОСТ 12.2.061-81. Оборудование
2 Шум на рабочем месте не должен превышать 80 дБА. ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности.
3 Производственное оборудование должно иметь встроенное устройство для удаления выделяющихся в процессе работы вредных веществ непосредственно от места их образования и скопления. ГОСТ 12.2.003-74.
4 Искусственное освещение в производственных помещениях должно устаиваться с лампами накаливания или люминисцентными лампами в виде общего освещения с равномерным или локализованным размещением светильников и комбинированного (общего и местного). Применение одного местного освещения не допускается. Норма освещенности рабочего места должна составлять при общем освещении 300 лк. СНиП II-4-79
5 Приводные части стенда, а также передачи, к которым возможен доступ людей, должны быть ограждены. ГОСТ 12.2.002-80. Ограждения. Общие требования.
6 Движущиеся и вращающиеся элементы оборудования, к которым возможен доступ обслуживающего персонала, должны быть ограждены со всех сторон и по всей длине, независимо от высоты расположения и скорости движения. ГОСТ 12.2.027-80. Оборудование гаражное и авторемонтное.
7 Органы управления, связанные с определенной последовательностью их применения, должны группироваться таким образом, чтобы действия работающего осуществлялись слева направо и сверху вниз. ГОСТ 12.2.064-81. Органы управления производственным оборудованием.
8 В конструкциях органов управления, предназначенных для включения оборудования, должны быть предусмотрены средства защиты от случайного включения. ГОСТ 12.2.027-80.
9 Электрическая схема стенда должна исключать возможность его самопроизвольное включение/выключение. ГОСТ 12.2.007-75. Изделия электротехнические. Общие требования.
10 Каждая электрическая машина должна иметь элемент заземления.
11 Рабочее место около стенда должно быть оснащено стендом со схемой строповки гидроцилиндров. ГОСТ 12.3.009-76. Погрузочно-разгрузочные работы. Общие требования.
6 Мероприятия по защите работающих от опасных и вредных факторов.
Для того, чтобы уменьшить или исключить вообще влияние опасных и вредных факторов на человека необходим целый комплекс мер по охране труда.
Методы борьбы с шумом.
Одним из методов борьбы с шумом является применение звукопоглощающих материалов для облицовки стен, потолков и полов производственных помещений.
В качестве оперативного способа профилактики вредного воздействия шума на работающих целесообразно использовать средства индивидуальной защиты, в частности потивошумные наушники, Наушники снижают уровень звукового давления от 3 до 36 дБ.
Устройство освещения.
При проведении стендовых испытаний и работ важную роль играет рациональное освещение, позволяющее следить за объектом, за работой приборов. Это может обеспечить применение совмещенного освещения: естественного (бокового) и искусственного (комбинированного). Для общего освещения используют газоразрядные лампы низкого давления, а именно, люминисцентные типа ЛДЦ. Для местного освещения пульта управления стенда применяются лампы накаливания. При пользовании источниками искусственного освещения, чтобы исключить слепящее действие света, которое способствует быстрому утомлению глаз, необходимо применять светильники. Избегая контрастных и резких раздражительных тонов, необходимо правильно подобрать окраску стен помещения.
Заключение
Для некоторых ответственных деталей (поршни, шатуны и другие детали) кроме подбора по размерам осуществляют комплектование и по массе.
При комплектовании ряда деталей производят некоторые пригоночные работы. Наиболее часто осуществляют припиловку, шабрение, притирку, полировку, развертывание, прогонку резьбы, зачистку заусенцев.
Комплектовочные работы оказывают большое влияние на качество и надежность отремонтированных машин. Опыт работы ремонтных предприятий показывает, что у некоторых собранный при ремонте соединений имеются отступления от установленных зазоров и натягов. Даже в таком ответственном соединении, как цилиндр-поршень, наблюдаются посадки с натягом или с большим зазором.
Для повышения качества и надежности отремонтированных машин комплектовочные работы должны выполняться в строгом соответствии с техническими условиями. Исследованиями МАДИ установлена целесообразность комплектования с предварительной сортировкой деталей по размерам, массе и другим параметрам, что повышает долговечность соединений в 1,5-1,7 раза.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бабусенко С.М. Проектирование ремонтных предприятий. М.: Колос 1981 г, 295 с.
2. Большов П.К. Охрана труда. Издание 2-е М.: Колос, 1972г., 321 с.
3. Грибков В.М., Карпенко П.А. Справочник по оборудованию для ТР и ТО автомобилей. М.: Россельхозиздат, 1984г., 223 с.
4. Гузенков В.М. Детали машин. Учебник для вузов-4-е издание исправленное. М.: Высшая школа, 1986г., 359 с.
5. Грувич С.А., Цыркин В.А. и другие Справочник. - 2-е издание переработанное и дополненное. Ленинград: Агропромиздат 1974г., 281 с.
6. Дашников М.П. ТО и ремонт машин в совхозах и колхозах. М.: Колос, 1974г., 414с.
7. Зотов Б.И., Курдюмов В.И. Проектирование и расчет средств обеспечения безопасности. М.: Колос. 1997г., 136 с.
8. Иофинов С.А. и другие Справочник по эксплуатации машинно-тракторного парка. М.: Агропромиздат 1985г., 272 с.
9. Конарев Ф.М. Охрана труда. М,: Агропромиздат 1988г., 351 с.
10. Левинский И.С. Организация ремонта и проектирования сельскохозяйственных предприятий. М.: Колос 1977г., 380 с.
11. Николаев Н.С., Дмитриев И.Н. Гражданская оборона на объектах сельхозяственного значения. М.: Колос 1990г., 351 с.
12. Похабов В.И. Организация ТО и Р автомобилей М.: Урожай 1988г., 189 с.
13. Решетников Д.Н. Детали машин. М.: Высшая школа 1974г., 325 с.
14. Смелов А.П. Курсовое и дипломное проектирование по ремонту машин. М.: Колос, 1984г., 192с.
15. Суслов В.П. и др. Машинные дворы и ремонтные мастерские для с.х. техники. 2-е издание дополненное. Минск: Урожай, 1986г., 252 с.
16. Федосьев В.И. Сопротивление материалов М.: Наука 1986г., 350 с.
17. Комплексная система ТО и ремонта в сельском хозяйстве. М.:ГОСНИТИ 1985г,58с.
18. Методические указания Надежность и ремонт машин. Варнаков В.В., Зотов Б.И.. Ульяновск 1989г., 50 с.
19. Методические указания к экологическому обоснованию дипломных проектов по организации ремонта машин. Ульяновск 1985г., 29 с.
20. Комбайн зерноуборочный Дон-1500, нормативы трудоёмкости на капитальный ремонт. М.: ГОСНИТИ 1987г., 168 с.
21. Чернин Н.М. Расчеты деталей машин. М.: Колос 1978г., 328 с.
22. Шарловский Ю.Б., Иосилевич Г.Б. Затяжка и стопорение резьбовых деталей. М.: Высшая школа 1978г., 382 с.
23. Орлов П.И. Основы конструирования. М.: Высшая школа 1977г., 628 с.
24. Рекомендация по использованию производственных мощностей ремонтных предприятий. М.: Агропромиздат 1979г., 35 с
25. Якушев А.И. Взаимозаменяемость Стандартизация и технические измерения. М.: Высшая школа 1974г., 328 с.
mirznanii.com
Ремонт и обслуживание Хёндай Акцент - ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - Ремонт Хендай
| Ремонт хендай |  |
| Реклама | |
| Обслуживание | |
Головкой «на 32» отворачиваем гайку ступицы... ...и снимаем колесо. Снимаем датчик скорости вращения колеса (см. «Замена датчиков скорости вращения колес»). Снимаем тормозной диск (см. «Снятие тормозного механизма переднего колеса»). Выпрессовываем из отверстия рычага поворотного кулака палец наконечника рулевой тяги (см. «Снятие наконечника рулевой тяги»), а из отверстия проушины поворотного кулака — палец шаровой опоры (см. «Снятие рычага передней подвески»). Отворачиваем гайки двух болтов крепления стойки к поворотному кулаку и вынимаем болты (см. «Снятие и разборка амортизаторной стойки»). Вынимаем пальцы шаровой опоры и наконечника рулевой тяги из отверстий поворотного кулака и снимаем ступицу с поворотным кулаком с хвостовика корпуса наружного шарнира привода. Обычно ступица снимается с хвостовика руками, но если потребуется...
...нужно слегка постучать по торцу хвостовика молотком с пластмассовым наконечником. Зажимаем поворотный кулак в тисках. ..
...и двумя монтажными лопатками...
...выпрессовываем ступицу из поворотного кулака. Из-за плотной посадки подшипника на ступице он, как правило, разрушается, а на ступице остается внутреннее кольцо подшипника.
Внутреннее кольцо, оставшееся на ступице, сначала сдвигаем зубилом, а затем...
...в образовавшийся зазор вставляем две монтажные лопатки... ...и спрессовываем кольцо подшипника.
Напильником или надфилем аккуратно снимаем со ступицы образовавшиеся заусенцы.
Щипцами сжимаем концы стопорного кольца подшипника...
...и вынимаем кольцо из проточки в поворотном кулаке.
Чашечным съемником выпрессовываем из поворотного кулака подшипник. Тщательно очищаем поверхность под запрессовку нового подшипника. Наносим на наружное кольцо нового подшипника тонкий слой трансмиссионного или моторного масла.
Устанавливаем подшипник в поворотный кулак... ...и съемником запрессовываем его до упора, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника. При отсутствии чашечного съемника запрессовать подшипник можно в тисках или на прессе, воспользовавшись старым подшипником как оправкой. Устанавливаем стопорное кольцо подшипника.
Наносим на поверхность под запрессовку ступицы тонкий слой трансмиссионного или моторного масла...
...и запрессовываем ступицу в подшипник, опираясь на внутреннее кольцо подшипника.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. Окончательно затягиваем требуемым моментом (см. «Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений») гайку ступицы на автомобиле, стоящем на колесах, и стопорим гайку шплинтом
accent-sto.ru
