Главная » Устройство авто » Заправка автомобильного кондиционера фреоном

Заправка автомобильного кондиционера фреоном


Заправка кондиционера своими руками. Заправка автомобильного кондиционера своими руками :

Любое оборудование нуждается в уходе, ремонте и прочем обслуживании для поддержания работоспособности. Кондиционеры не стали исключением, и помимо своевременной профилактики, их необходимо периодически заправлять.

Заправка кондиционера своими руками - дело не простое, но вполне выполнимое. Рассмотрим обслуживание двух самых распространённых агрегатов – автомобильного и бытового.

Когда заправлять автокондиционер

Хладагентом в автомобильной системе авто является фреон. и в процессе эксплуатации агрегата происходит небольшая утечка этого вещества. За сезон нормированная потеря фреона может быть в пределах 15-20%. Для пополнения хладагента его нужно заправлять примерно раз в два-три года. Если агрегату больше пяти лет, то делать это нужно чаще, но в любом случае принцип и технология заправки не меняется.

Если во время эксплуатации авто наблюдается значительная потеря фреона, то. скорее всего, имеют место следующие проблемы:

При наличии таких проблем заправка кондиционеров автомобиля своими руками не имеет смысла. Первым делам необходимо устранить все причины утечки газа, а уж затем приступать к заправке.

Устранение утечек хладагента своими руками

Если потери фреона весьма значительны, то лучшим вариантом будет обращение на СТО, где вам всё быстро поправят, и дальнейшая заправка кондиционера в авто своими руками пройдёт без проблем. А в случае незначительных повреждений трубок их можно отремонтировать в домашних условиях.

Трещину или любое другое отверстие. через которое просачивается хладагент, можно устранить с помощью маленького отрезка металлической трубки, схожего (но чуть больше) с повреждённым участком. Перед стягиванием трубки хомутами проблемное место зачищается, обезжиривается и обрабатывается специальным автоклеем (например, «Перматекс»).

Заправка автомобильного кондиционера своими руками возможна лишь после того, как устранены все утечки фреона. В противном случае вы просто выбросите деньги, время и свои силы на ветер.

Какой фреон использовать?

Немногим ранее (до 1992 года) роль хладагента в авто выполнял фреон марки R-12, но впоследствии он был запрещён и заменён на более безопасный аналог – R-134a. То есть все автомобили до 1992 года выпуска используют марку R-12, а после 1993 - работают на фреоне R-134a.

Заправка кондиционеров автомобиля своими руками может осложниться, если автомобиль был выпущен во время или на рубеже 1992-93 гг., т.к. этот период стал переходным, и не все производители в одночасье перешли на новый хладагент R-134a.

Узнать, какой именно фреон используется в вашем автомобиле, можно по наклейке под капотом или визуально, сравнив заправочные штуцеры. Для фреона R-134a он гораздо выше и больше диаметром, чем R-12.

Этапы заправки автокондиционера

Описанные действия по заправке в принципе подходят для всех моделей авто, но некоторые узлы и отдельные участки системы разных автомобилей могут отличаться.

Поэтапная заправка фреоном кондиционера своими руками:

  1. На магистрали низкого давления необходимо найти защитный колпачок, затем очистить область вокруг него от пыли и грязи (если она попадёт в систему, компрессор может выйти из строя) и только потом снять его.
  2. Определившись с маркой фреона (R-12, R-134a) надеть специальный шланг (идёт в комплекте с хладагентом) на заправочный штуцер. Система готова.
  3. Согласно инструкции по заправке заводим двигатель и поднимаем обороты тахометра до 1500 об/м. Если на педаль жать некому, можно подложить заранее приготовленный брусок, пропустив его под педалью тормоза с нахлёстом на педаль газа для фиксирования оборотов двигателя.
  4. Включаем рециркуляцию воздуха на максимальный уровень и открываем рычаг низкого давления. Поворачиваем канистру с фреоном «вниз головой» и медленно открываем кран. Заправка кондиционера своими руками должна происходить обязательно при заведённом двигателе.
  5. Во время заправки необходимо постоянно контролировать показания счётчика давления. Оно не должно превышать отметку в 285 кПа.
  6. Немногим позже в салон авто пойдёт холодный воздух, и когда температура в воздуходувах достигнет 5-7 градусов (измеряется ручным термометром), кран на баллоне с фреоном можно закрывать.
  7. Обязательно нужно проверить фильтр-осушитель на наличие пузырьков. Если таковых нет, то заправка кондиционера своими руками прошла успешно.

Если по прошествии некоторого времени система начнёт работать некорректно или возникнут какие-либо другие проблемы, лучше всего обратиться на специализированную СТО, потому как работа кондиционера напрямую сопряжена с работой других агрегатов, и причиной неправильной работы системы могут быть именно они.

Заправка бытового кондиционера своими руками

Так же, как и в случае с автомобильным кондиционером, необходимо проверить герметичность всей системы. Перед началом процесса агрегат необходимо осушить и с помощью вакуумирования удалить весь воздух из трубопровода.

Какой именно хладагент использовать - решать только вам, единственное - стоит отметить, что чем дороже фреон, тем он более безопасен для озонового слоя и для самой системы кондиционирования. Разновидностей бытовых хладагентов немало, но среди наиболее безопасных и качественных выделить можно всего три:

Заправка кондиционера своими руками может осуществляться несколькими методами. Рассмотрим два способа – по давлению и по массе.

Заправка по давлению

В этом случае необходимо знать все данные производителя агрегата. Найти их можно в инструкции по эксплуатации. Здесь понадобится манометрический коллектор, посредством которого система наполняется хладагентом. Он же служит и переходником между трубопроводом и баллоном с фреоном.

Заправку осуществляют небольшими порциями, сверяясь с показаниями манометра. Как только показатели достигнут отметки, указанной производителем, доступ фреона необходимо перекрыть. Аккуратно снимаем коллектор, закрываем отверстие. Система готова к работе.

Заправка по массе

Этот способ подойдёт для замкнутых пространств или любых других ограничений, где месту заправки мешает строительное оборудование или другие факторы.

Баллон с фреоном необходимо взвесить на точных весах, проверить количество хладагента и заправить газом получившийся объём. В качестве подспорья можно использовать оригинальный заправочный коллектор, если известно точное количество фреона. Такой коллектор (цилиндр) стыкуется с баллоном и заполняется до требуемого уровня, а затем при помощи того же коллектора заправляется и вся система.

www.syl.ru

Заправка автокондиционера своими руками, диагностика, заправка фреоном

  Кондиционер в автомобиле – это, бесспорно, большое удобство. При умеренном и умелом его использовании можно добиться комфортного микроклимата в салоне, не заработав при этом болезнь вроде ангины. Но особенно ценным представляется то, что даже в очень сырую погоду кондиционер не даёт запотевать стёклам – при интенсивном городском движении водитель должен иметь максимальный обзор. В принципе, кондиционер практически не требует обслуживания. Достаточно контролировать состояние и натяжение приводного ремня и восполнять естественные потери хладагента, которым является фреон.

Как можно осуществить заправку автокондиционера своими руками, какое оборудование для этого необходимо, как часто нужно менять фреон в кондиционере автомобиля и что при этом требуется учитывать – читайте ниже.

Принцип работы автокондиционера

Схема работы автокондиционера

 

Кондицмонер в амтомобиле это не только удовольствие, но и необходимость, в большую жару влияющая на безопасность вождения.

Хладагентом в автомобильном кондиционере служит фреон, закачанный в герметичную систему. Компрессор служит для нагнетания давления в контуре. Сжатый с его помощью фреон подаётся в конденсатор (который среди автомобилистов принято называть радиатором кондиционера). В процессе сжатия фреон нагревается. Попадая в конденсатор, хладагент резко охлаждается, превращаясь в жидкость. Конденсатор обычно устанавливается перед радиатором охлаждения двигателя, для его обдува используется электровентилятор (иногда два). Шкив компрессора, приводимый во вращение ремнём, надетым также на шкив коленвала, вращается вхолостую, пока кондиционер не включен. При включении кондинционера вентиляторы (включая салонный) начинают работать, а электромагнитная муфта компрессора приходит в зацепление с его шкивом, в результате чего начинает вращаться ротор (вал) компрессора, создавая давление в системе. Итак, охлаждённый фреон, двигаясь по системе, попадает в испаритель автокондиционера, расположенный в салоне. В испарителе жидкий хладагент резко нагревается и превращается в газ. При этом происходит сильное охлаждение трубок и решёток испарителя, обдуваемых салонным вентилятором. Воздух в результате охлаждается и подаётся в воздуховоды системы отопления. Фреон в газообразном состоянии из испарителя снова поступает в компрессор, и весь цикл повторяется, пока кондиционер не выключится. Рисунок выше отображает лишь схему работы системы, в реальности же устройство кондиционера немного сложнее. В его контур врезаны датчики давления, для того, чтобы предотвратить работу компрессора при недостаточном уровне хладагента – в противном случае он выйдет из строя. Система оборудована также редукционным клапаном, стравливающим избыток фреона при давлении больше 32-34 кг/см2. Датчик низкого давления отключает компрессор при 2 кг/см2 – во избежание его заклинивания, а датчик высокого давления срабатывает на отключение выше 30-34 кг/см2 – чтобы не нарушалась герметичность системы.

Иногда эти датчики объединены в один – комбинированный.

Диагностика кондиционера автомобиля

Проверка утечек фреона ультрафиолетовым детектором

 

Самыми очевидные неисправности – обрыв приводного ремня, сильный шум, издаваемый компрессором и т.п., — нетрудно выявить посредством осмотра. Для того, чтобы выявить скрытые причины неэффективного охлаждения воздуха, нужно знать, как проверить давление (наличие) фреона в кондиционере автомобиля.

Если в кондиционере автомобиля мало фреона, то система перестаёт должным образом охлаждать воздух.

В первую очередь, вам понадобится манометрическая станция, представляющая собой два манометра с вентилями, установленные в одном корпусе и имеющие шланги с переходниками для подключения к трубкам кондиционера. Давление измеряется при включенном кондиционере, установленном на минимальную температуру. Шланги от манометров имеют красный и синий цвета – для подключения к трубкам высокого и низкого давления. Показания манометров должны укладываться в значения, указанные выше. Если в кондиционере автомобиля мало фреона, то он перестаёт должным образом охлаждать воздух. Причём потеря газа совершенно необязательно связана с какой-нибудь серьёзной поломкой вроде обрыва трубок, трещин в шлангах или сварных швов у патрубков конденсатора.

Куда уходит фреон из кондиционера автомобиля

Фреон – летучее вещество (сжиженный газ), которое способно проникать через микроскопические зазоры в местах стыковки трубок или через уплотнения компрессора.

Фреон – летучее вещество (сжиженный газ), которое способно проникать через микроскопические зазоры в местах стыковки трубок или через уплотнения компрессора. И 15-ти процентная ежегодная потеря фреона является нормой, и искать утечку хладагента стоит лишь в тех случаях, когда кондиционер перестал нормально работать в течении краткого промежутка времени — например, за сутки или даже часы. Найти утечку фреона в кондиционере автомобиля можно при помощи электронного детектора (течеискателя). Но в небольших автосервисах обычно для этой цели используют ультрафиолетовый (или просто синий светодиодный) фонарь, при включенном кондиционере. Кроме того, если в хладагент при заправке добавлялась специальная краска (чаще зелёная), то установить место утечки можно по её потёкам, даже если система уже «пустая».

Проверить же наличие фреона в кондиционере автомобиля можно самостоятельно – на одной из трубок кондиционера есть клапан, расположенный в доступном месте в подкапотном пространстве. Он закрыт пластмассовым резьбовым колпачком светло-зелёного цвета. Открутив колпачок, можно надавить на клапан (он похож на шинный золотник). Фреон, если он есть, с шипением вырвется наружу. Только делать это нужно аккуратно – так, чтобы не попало в глаза и на руки. Лучше всего использовать Г-образный шестигранник или «звёздочку».

Заправка кондиционера автомобиля фреоном

Какой фреон используется в кондиционере автомобиля

Устройство заправки кондиционера фреоном R134a

 

Основное различие, имеющее значение для автовладельца, заключается в применении разных компрессорных масел.

Перед тем, как приступать к заправке, необходимо точно установить, какой марки фреон закачан в систему. Связано это с тем, что на авто до 1994 года выпуска кондиционеры заправлялись фреоном R12 (жёлтого цвета), после 1994 – фреоном R134а (зелёного цвета). Основное различие, имеющее значение для автовладельца, заключается в применении разных компрессорных масел. Если для R12 применялись минеральные масла, то для R134a — синтетические. При смешении они могут свернуться, образовать хлопья и т.д., потеряв смазывающие свойства, что приведёт к выходу из строя компрессора. R134а, к тому же, обладает большей текучестью и коэффициентом расширения, что потребует при замене фреона в кондиционере автомобиля (после R12) установки новых шлангов и уплотнительных колец, как минимум.

Норма заправки фреона в кондиционер автомобиля

Станция для заправки кондиционера автомобиля

 

Для определения количества фреона в кондиционере автомобиля существуют специальные таблицы – для каждой модели авто. В них указано, сколько грамм фреона (и какой марки) потребуется для заправки конкретного автокондиционера. Но даже небольшие станции для заправки автокондиционеров, используемые в автосервисах, обладают достаточным объёмом памяти для того, чтобы заправить практически любой автомобиль, при наличии его в базе данных, согласно нормам. Причём заправлен будет не только фреон, но и требуемое количество компрессорного масла.

Набор для самостоятельной заправки позволяет лишь восполнить недостаток хладагента.

Это оборудование способно не только заправить кондиционер, но и произвести полную замену хладагента, с вакуумированием автокондиционера. Последнее необходимо при полной замене фреона – система полностью очищается от компрессорного масла, для его последующей замены. Но если вы решите осуществить ручную заправку автокондиционера, с помощью набора для самостоятельной заправки, то совершить очистку системы не удастся – такое приспособление позволяет лишь восполнить недостаток хладагента.

Набор для самостоятельной дозаправки кондиционера

 

При заправке автокондиционера своими руками обязательно удостоверьтесь, что переходник для подключения шлангов к трубкам соответствует по резьбе.

Как слить фреон из кондиционера автомобиля, если потребуется

Для удаления фреона из системы кондиционирования самым простым способом будет просто стравить хладагент.

В условиях обычного гаража, не имея оборудования, это сделать не получится. Если для проведения ремонтных работ потребуется, например, отсоединять трубки, то самым простым способом будет просто стравить хладагент, впоследствии заправив кондиционер заново. Покупка же более-менее приличного оборудования не будет оправдана, если у вас лишь один автомобиль, потому что цена небольшой станции, с помощью которой можно обслуживать кондиционеры, приближается к 100 000 рублей.  

mytopgear.ru

Ремонт холодильников :

Начну с того, что заправка автокондиционера сама по себе - дело несложное. При наличии элементарных технических навыков и знаний с этим может справиться любой желающий. Совсем другое дело – ремонт. С этим в отношении автокондицонера дело значительно сложнее. И потому здесь в основном речь пойдет именно о заправке и связанных с ней проблемах, а ремонта коснемся лишь в небольшой степени. К сожалению, как правило, одной заправкой дело редко когда обходится, особенно если вспомнить о возрасте большинства наших иномарок. Для желающих ремонтироваться самостоятельно должен сразу обратить Ваше ВНИМАНИЕ! Фреон, - это такая хитрая штука, которая очень любит выходить через малейшие неплотности, поэтому не надейтесь, что удастся его удержать какими-нибудь резинками с хомутами, самодельными шлангами, чудо - клеями, герметиками и т.д. Это все бесполезно - фреон все равно выйдет, и довольно быстро. В итоге это будет просто лишняя трата денег, особенно учитывая нынешнюю стоимость фреона. Помочь могут лишь немногие радикальные меры, и основная - это аргоновая сварка. Об этом на сайте freezer.ru сказано совершенно справедливо. Трубки фреоновой системы, как известно, алюминиевые, и соль, кислотные осадки и прочая дорожная гадость их довольно быстро съедают. И в этой связи сразу должен посоветовать счастливым хозяевам авто с работающим кондиционером (пока работающим) - сделайте антикоробработку этих самых трубок. Чем - это вы можете, наверное, придумать сами, а я бы советовал - хорошим автолаком. По крайней мере, на заводах их обрабатывают именно лаком (предварительно анодировав трубки). Можно также затем еще надеть на них что-нибудь для дополнительной защиты уже лака от сдирания летящим песком и гравием (скажем, изолентой обмотать, надеть разрезанную резиновую трубку). Лично я для таких целей использую малобюджетный вариант - лак цапон, хотя это, может, и не самый лучший вариант. В общем, этим антикором вы сможете весьма надолго отодвинуть проблемы, связанные с ремонтом «кондюка» из-за сгнивших трубок. Естественно, перед покрытием лака, нужно соскоблить с трубок следы коррозии, если она уже есть. Что касается конденсатора и испарителя, тут дело обстоит посложнее - наливать на них лак не советую во избежание заливки лаком отверстий для прохода воздуха. Если только бока обработать и те места, что могут касаться стальных деталей машины.

Свойства фреона

В кондиционерах наших иномарок старых годов (примерно до 93г. - точно не помню) используется 12 фреон (R12), затем постепенно произошел переход по известным причинам на R134а - аналог R12, не содержащий фтора. Вообще-то аналогом его можно назвать с некоторой натяжкой - производительность R134а (есть такая величина в холодильной технике) поменьше, чем у R12. А уж что касается надежности систем на R134а, то тут вообще все плохо. Связано это с тем, что для компрессоров таких «кондюков» применяется специальное синтетическое полиэфирное масло, в то время как для R12 вполне подходит минеральное масло (конечно, тоже специальное). У этого полиэфирного масла есть одна очень нехорошая особенность - на воздухе оно очень быстро начинает разлагаться кислородом и влагой на всякие нехорошие составляющие - кислоты, воду и т.д. Нестабильно оно, и потому храниться должно в герметичной таре с вытесненным, каким-нибудь инертным газом, воздухом. Потому, когда происходит разгерметизация системы и газ из системы выходит полностью, а затем туда заходит воздух, масло быстренько превращается в смолоподобную жижу. Если затем заправить систему фреоном, эта смесь затем очень надежно забивает каналы для смазки в компрессоре, а также разносится по системе. Результат - выход из строя компрессора. Кроме замены компрессора в этом случае придется еще и мыть систему, а это тоже очень сложное мероприятие, в любом случае весьма дорогостоящее. В общем, придумали на нашу голову. Лично я думаю, что гораздо лучше было бы автопроизводителям перейти на R22, который вполне удачно используется в холодильной и климатической технике, при этом не требуя дорогого и нестабильного полиэфирного масла - работает, как и R12, на минералке, которой кислород не страшен, и боится она только влаги, (поэтому минеральное холодильное масло тоже нужно хранить в герметичной таре, но воздух вытеснять не обязательно). А по производительности R22 еще лучше, чем R12. Неизвестно, что за цели преследуют автопроизводители, ну да ладно.

Из всего вышесказанного следует, - если у вас система сделана под R12, то и пусть она на нем и работает. И если кто-то предлагает перевести ее на R134а, то делать этого не нужно - на R12 газе кондиционер эксплуатировать гораздо проще. Тем более, что квалифицированный перевод на R134а обойдется очень дорого. Теперь что касается того, можно ли вместо R134а в систему с полиэфирным маслом заправлять R12. Так вот - делать это можно! Все озоносберегающие компрессионные технологии придуманы таким образом, чтобы можно было озонобезопасный фреон заменить обычным, галогеносодержащим фреоном. То есть, сделано это в целях унификации, и это частично объясняет, почему автопроизводители действительно не перешли на R22 . R22 обладает гораздо меньшим озоноразрушающим эффектом и потому не запрещен к использованию, и при этом значительно меньше стоит и гораздо более технологичен, чем R134а по вышеупомянутым причинам. Проблема в том, что R22 значительно отличается от R12 по характеристикам, и компрессора под него необходимо делать уже другой конструкции, то есть унификации уже не получится. Возможно, производители сделали так в надежде, что 12 фреон могут вновь разрешить, - прецеденты уже были . А пока что компрессора под 12 фреон, которые по-прежнему еще выпускаются на западе, но очень в небольших количествах, ничем не отличаются от своих аналогов на 134 фреоне, кроме масла, и все холодильщики об этом прекрасно знают. Поэтому, если вам предложат вместо R134а заправить R12, то ничего страшного, соглашайтесь, кондиционер будет работать даже лучше, чем на "родном" фреоне, поскольку характеристики 12 фреона значительно лучше, чем у его озонобезопасного аналога. Другое дело, если в систему попадал воздух, - результат описан выше, и после такой заправки без замены масла и промывки системы компрессор сломается в любом случае. Ведь из-за того, что R12 обладает очень высокой моющей способностью, гораздо большей, чем у R134а, он соберет по системе всю появившуюся грязь, и она забьет все, что можно забить - фильтр и смазочные каналы компрессора, и ваш кондиционер сломается даже быстрее, чем на R134а. Возможно, что такие случаи были, и немало, у некоторых сервисменов, и они сделали свои выводы в отношении совместимости R12 и полиэфирного масла, но выводы неправильные. А настоящая причина, как вы понимаете, в том, что не было сделано необходимого регламента - не проверена кислотность масла, и не был заменен (или установлен при его отсутствии) антикислотный фильтр. Хотя антикислотный фильтр может помочь, только если масло не успело сильно разложиться, то есть утечка была небольшая. Если же дыра «зияет», - то, как уже говорилось выше, для систем на R134а необходима замена масла и промывка системы.

Заправка маслом

Теперь, что касается необходимости при каждой заправке кондиционера заправлять также и "специальную смазывающую жидкость" - так заявляют некоторые сервисмены. Это тоже неверно. Более того, это верный способ угробить компрессор, если он поршневой. На старых иномарках они все поршневые. Дело в том, что для любого холодильного компрессора существуют нормы заправки маслом, при которых он работает нормально. Они могут колебаться в каких то пределах, но не превышать их! Следовательно, если при утечке фреона не произошло значительной утечки масла (а, как правило, так и бывает, если, конечно утечка, - это не дыра с заметными геометрическими размерами), то и масла добавлять не надо, - при нормальной заправке оно просто вернется из системы, куда оно выходит из компрессора при недостаточном количестве фреона, и компрессор никак не успеет выйти из строя из-за задира, как, наверное, предполагают некоторые умельцы. А вот если все время подливать масло без меры при каждой заправке, то оно начнет в больших количествах идти через компрессор вместе с газообразным фреоном, нагорать на клапанах, и компрессор постепенно перестает качать. Если же масла совсем много, то просто возникает гидроудар. Так бывает, когда жидкий фреон попадает в компрессор, клапана ломаются, и компрессор можно смело менять. Говорю об этом так уверенно потому, что однажды один мой коллега рассказал как раз о таком случае, когда он загробил клиенту совершенно новый компрессор. Клиент поставил его взамен сломавшегося. Мой знакомый, следуя инструкции умельцев с одного сайта по автокондиционерам, заправил его маслом, (новые компрессора идут без масла с завода), и затем заправил фреоном. Несколько десятков секунд компрессор работал нормально, - это было видно по манометрам на коллекторе, затем вдруг давление на всасывании и нагнетании почти уравнялось, причем электромагнитная муфта не отключилась, т. е. компрессор вдруг перестал качать. У него просто поломались клапана, как только масло из системы вернулось в компрессор и двойная норма масла пошла через клапана (кстати, в старом компрессоре масла не оказалось, т.е. его, очевидно, выгнало по какой то причине в систему и из-за этого старый компрессор и сломался). Коллега мой так до сих пор и не понял, что случилось - пребывает в недоумении . 

О дозировании фреона

Также неправда, что нельзя качественно заправить кондиционер по весу, с помощью весов, а не заправочной колбой. Тогда пусть неучи, заявляющие это, ответят на очень простой вопрос, - почему абсолютно все производители холодильной техники в мире пишут в паспортах, инструкциях и прочих тех. документах норму заправки фреона только в мерах веса - в граммах, килограммах, может быть в фунтах, но никогда - в мерах объема - литрах, галлонах и т.д.? Или, может, все в мире дураки, что по крайней мере при опытном подсчете нормы заправки пользуются весами (а иначе какой смысл писать в мерах веса?). Другое дело, что заправлять фреон по объему, из мерных колб, как правило, удобнее и быстрее, особенно в заводских условиях, где производство поставлено на конвейер. Когда же речь идет о точности, то заправлять по весам – несомненно, точнее, впрочем, для кондиционеров точность заправки не очень важна. Поэтому если вы решите самостоятельно заправить свой «кондюк» по весам - вы спокойно можете это сделать. А тем более, если еще использовать для этого электронные весы, для которых установка по уровню не так важна, как для механических. Другое дело - вакуумирование. Эта процедура серьезная и очень полезная, и если у вас в системе фреона вообще не оказалось, то вакуумировать ее нужно обязательно по многим причинам. Во первых, для удаления воздуха, во вторых - просушки системы, и наконец, - для первичной проверки на герметичность (для этого вам еще понадобится специальный коллектор с манометрами). Если у вас денег совсем мало, то для вакуумирования можно приспособить компрессор от бытового холодильника (можно б\у или после ремонта), однако это, конечно, неполноценная замена настоящему профессиональному вакуум-насосу. Бытовым компрессором можно лишь удалить из системы воздух и не очень надежно проверить ее на герметичность, а вот просушить им систему вообще не удастся. Поэтому если вы намерены заниматься заправкой автокондиционеров всерьез - купите профессиональный вакуум - насос, они сейчас уже достаточно дешевы. Стоят от 4 т.р., марка особого влияния на качество вакуумирования не имеет, а лишь влияет на срок службы вакуум-насоса. В необходимый минимум для заправки «кондюков» еще также нужно включить шланги и специальные переходники для машин разных марок и годов. Следует заметить, что если ваша машина достаточно старая, то переходник может и не понадобиться, поскольку на сервисных шлангах резьбовые штуцера предназначены для использования с "клапаном шредера" - это один из международных стандартных разъемов, используемых в холодильной технике. На машинах старых годов этот стандарт также использовался, а сейчас, к сожалению, его уже редко где используют для зарядных штуцеров автокондиционеров. 

Как определить, где какой штуцер, - жидкостной (нагнетания) и всасывающий

Это можно просто увидеть - та трубка, что идет от компрессора на конденсатор - (радиатор кондиционера), - нагнетательная, и штуцер, стоящий на ней - соответственно. Если же трубка со штуцером идет к испарителю (охладителю) в салон - это всасывающий, т. е. заправочный штуцер. К нему-то и надо будет подцеплять заправочный шланг (через переходник, если понадобится). Кроме того, как правило, всасывающая трубка больше по диаметру, чем нагнетательная, и это облегчает ее нахождение. 

 На некоторых старых и многих новых автомобилях (сравнительно новых) всасывающий штуцер отсутствует. Сделано это, возможно, с целью затруднить доступ несертифицированным сервисам для заправки кондиционера. Это действительно создает определенные трудности при заправке, - но это, конечно, не преграда для пытливых русских умельцев :). 

Как заправлять через нагнетательный штуцер

В принципе, заправка через жидкостной штуцер не представляет каких - либо особенных трудностей, просто немного посложнее, чем обычная, и все. И если сервисмены такую заправку не любят, то, скорее всего, потому, что она отнимает значительно больше времени, чем обычная заправка, а у них, как известно, время – деньги. Если же сервисменов ставит в тупик сама заправка, то надо делать соответствующие выводы насчет этих сервисменов…

Прежде всего, конечно, включать при такой заправке кондиционер ни в коем случае не стоит, - это, надеюсь, понятно. Если это все же сделать, компрессор выгонит весь фреон в шланги и баллон, причем от высокого давления шланги могут лопнуть с причинением серьезных травм. Кроме того, необходимо, чтобы двигатель машины при заправке был полностью остывшим, - иначе ничего не получится. В данном случае это - заправка по весам. Дело в том, что для того, чтобы в кондиционер зашла необходимая порция фреона, баллон необходимо будет довольно сильно греть, что, естественно, невозможно (опасно) при применении стеклянной заправочной колбы.

Итак, отвакуумировав систему, проверив ее на герметичность, открываем баллон и запускаем в систему газу столько, сколько сможет зайти, обязательно в жидкой фазе. Не слушайте тех, кто будет пугать, что при такой заправке фреон может упасть в масло, что потом приведет к вспениванию масла и пр. Все это ерунда. Во-первых, из нагнетательной магистрали газ в жидком виде никак не попадет в компрессор. А во-вторых, именно так заправляют такие кондиционеры на заводах, только там баллоны не греют, а вытесняют газ в систему на специальной установке избыточным давлением какого-либо газа, обычно азота. Такую установку в принципе можно соорудить и в гаражных условиях. Но смысла я в этом не вижу. Она выйдет довольно сложной и дорогой, и в условиях мелкого производства просто нерентабельной. Когда газ перестанет идти (можно проконтролировать на слух), взвешиваем баллон, чтобы узнать, - может быть, газу уже достаточно (зимой вполне возможно). Затем, отсоединив баллон (можно и не отсоединять, если условия позволяют) греем баллон до температуры в пределах 50-60 град., и заливаем недостающую порцию. Конечно, контролируя периодически по весам, чтобы не перелить лишнего. Кстати, если кто еще не знает, - норма заправки есть на специальной табличке под капотом, прикрепленной, как правило, недалеко от заправочного штуцера.

Сушка системы 

Во многих случаях при серьезной разгерметизации системы в нее может попасть влага и потребуется сушка системы. Вообще-то для кондиционеров наличие влаги не так критично, как для низкотемпературной холодильной техники, и, в принципе, они могут работать при небольшом количестве влаги (если, конечно, у вас конструкцией не предусмотрен холодильник). Но работать они будут недолго, и последствия такой работы могут быть весьма серьезны, - и выход из строя компрессора, и сплошная внутренняя коррозия, и загрязнение системы. Поэтому вопрос, я считаю, тут не стоит, - сушить нужно обязательно. Более того, даже если вы уверены, что влага в систему попасть не могла (скажем, в системе осталась часть фреона) просушить систему вакуумированием будет полезно, хотя в последнем случае не совсем обязательно. Просушить вакуумированием систему можно только с помощью профессионального вакуум-насоса. Найти его можно в специализированных магазинах для холодильщиков, либо попробовать договориться с каким-нибудь холодильщиком, у кого он есть, арендовать его или еще как. Если магазинов таких в вашей местности нет, а холодильщики - жмоты, то можно попробовать заказать насос да и другое оборудование через Интернет. Я думаю, что найти их вы сможете, а правильное название насоса вы уже знаете. 

Итак, соединяем шлангами коллектор, вакуум-насос, баллон и автомобиль. Необходимо хорошо прогреть машину и даже включить печку. Это необходимо для того, чтобы влага, выпарившись из нагретых мест системы, не сконденсировалась в ненагретых местах, в данном случае - в испарителе (охладителе салона). Процедуру включения вакуум-насоса вы, я думаю, найдете в инструкции по эксплуатации вакуумнасоса. Отвакуумировав систему в течение 15-20 минут, перекрываем вентиль, отсекающий вакуум-насос от машины и выключаем насос. Затем оставляем все, как есть, на пару часов. Одновременно при этом проверяем систему на герметичность. Для этого периодически контролируем показания стрелки мановакууметра. Если стрелка начала подыматься (давление растет), значит система негерметична (проверьте надежность подсоединения шланга и всех разъемов после вентиля, - они могут пропускать воздух при ненадежном их прикручивании). Влага сама по себе создает небольшое давление в системе, но оно стабильно и не поднимается как при настоящей утечке, - не перепутайте эти признаки. Когда двигатель машины остынет, можно его опять завести и погреть машину, а также вновь включить вакуум-насос и вытянуть выпарившуюся влагу из системы. Сушка системы - процесс довольно длительный, но торопиться, я думаю, в таких случаях и не стоит, - потери времени затем окупятся сторицей надежной работой кондишена. Повторив последовательность таких операций 2-3 раза, можно приступать к заправке фреона.

Заправка фреона (обычная, через всасывающий штуцер)

Последовательность соединения оборудования. Обратите внимание на сервисные шланги - вы увидите, что на одном их конце из штуцера торчит прямо из отверстия нечто наподобие толкателя. Он служит для нажатия на выступающий кончик ниппеля "клапана шредера" (и его открытия), - он же заправочный штуцер на машинах старых годов. Запомните - этот конец шланга не должен быть прикручен к коллектору - иначе вы можете испортить резьбу штуцера коллектор. Прикручиваем шланг на баллон и на средний штуцер коллектора (тот, что без манометра), шланг от вакуума - на правый штуцер (с малым сектором вакуума), и шланг от системы - на левый (с большим сектором вакуума). Если вы собираетесь только дозаправлять кондиционер, то тогда вакуум-насос не обязателен, вентиль на свободный штуцер нужно перекрыть, а заправочные шланги обязательно продуть, наживив и не затянув шланг на заправочный клапан системы, и открыв кратковременно вентиль на фреоновом баллоне. Продув систему, не забудьте затянуть шланг на заправочном клапане, и можете заправлять (но заправлять в этом случае придется на глазок, так как неизвестно, сколько фреона вышло, а сколько нужно подзаправить). При заправке без весов, на глазок, определять достаточность заправки можно на ощупь, определяя температуру всасывающих и нагнетающих трубок. Всасывающая трубка должна покрываться жидким водяным конденсатом, не доходя до компрессора примерно на 10 см при максимальном режиме кондиционера и при выходе кондиционера на номинальный температурный режим. Вообще же дозаправку «кондюка» без дозирования, на глазок, лучше поручить человеку с опытом подобной работы. В случае же полной заправки - производите вакуумирование, проверяете на утечку (см. выше), и заправляете, периодически взвешивая баллон, чтобы не перезаправить кондиционер, поскольку это приведет к ухудшению его работы и быстрому выходу из строя. Заправлять фреон через всасывающий штуцер нужно в газовой фазе, то есть не переворачивая баллон, иначе может произойти гидроудар в компрессоре и выход его из строя. Открыв вентиль и заполнив систему газом, включаете кондиционер (естественно, заведя двигатель), и производите заправку. 

Заправка из заправочной колбы

Заправка фреоном из стеклянной мерной колбы (по объему) происходит очень просто. Соединив ее с системой, открываете вентиль на колбе, на коллекторе, и смотрите на уровень фреона за стеклом. Предварительно, конечно, нужно выставить сдвижное мерное стекло на "0" от существующего уровня фреона. Учитывать поправки по температуре необязательно, поскольку при заправке автокондиционера большая точность не требуется. Однако все же в момент приближения уровня фреона к необходимой величине следует начать потихоньку прикрывать вентиль, чтобы не проворонить момент выхода на норму и не перелить лишнего.

Поиск утечки опрессовкой

Если вы уверены, что в системе есть утечка, а найти ее сразу не удалось (она достаточно маленькая), то нужно ее найти методом опрессовки и устранить. Для этого задуваете в систему газ, не включая кондиционер, поскольку давление газа не зависит от того, есть ли в системе жидкий фреон или только газ. Потому нет смысла впустую тратить дорогостоящий фреон, заправляя кондиционер полностью для опрессовки, - его потом все равно выпускать для устранения утечки. Задув систему газом до упора, очень полезно завести двигатель и прогреть машину, включив печку, как и при сушке, - это позволит поднять давление газа в системе и облегчит нахождение утечки. Затем (при наличии прибора) ищите утечку с помощью электронного течеискателя или дедовским способом - обмыливая подозрительные участки мыльной пеной и следя за пузырями. К сожалению, "дедовский" метод пока что остается более надежным. Проблема в том, что течеискатель, кроме фреона, реагирует и на похожие вещества, которых в автомобиле предостаточно, - это летучие углеводороды, выделяющиеся из бензина и масла. Находить утечки помогает одно их свойство, - практически всегда утечку сопровождают масляные потеки. Иногда они очень небольшие, но есть почти всегда. К сожалению, ремонтом кондиционеров я почти не занимался, в основном заправлял, и потому не владею полной информацией о ремонте, в том числе и об устранении утечек. Могу лишь сказать, что при довольно частой утечке в сальнике компрессора вряд ли удастся его отремонтировать даже на автосервисе, и советую заменить компрессор. В случае утечки в алюминиевых трубках их можно залатать аргоном, но лучше их заменить целиком, взяв для этого трубки от бытовых холодильников и оставив лишь родные вальцовки с гайками, т.е. приварив их аргоном к новой трубке. Затем я советую покрыть трубки и особенно места сварки лаком для защиты от коррозии.

На случай , если норма заправки не известна

Бывает, что таблички с количеством фреона не оказалось на месте (у меня, например, так и случилось). Ничего страшного в этом нет - количество фреона в наших авто колеблется в пределах от 750 грамм (без холодильника) и приближается к 1,5 кг на микроавтобусах с холодильником. Точной заправки можно вполне добиться вручную, периодически стравливая или добавляя фреон и наблюдая, какова температура нагнетательных и всасывающих трубок. Как они должны нагреваться, описано выше. Можно добавить, что температура этих трубок должна проверяться по выходе кондиционера на рабочий температурный режим, а на это требуется некоторое время (зависит от температуры воздуха). Поэтому процедуру эту лучше делать не на жаре и не на солнце , чтобы кондиционер быстрее вышел на рабочий режим.

Диагностика неисправностей

Правильная диагностика в большинстве случаев - это уже половина дела при ремонте авто-кондиционера. Однако диагностика неисправностей, - дело непростое ввиду сложности конструкции самого кондиционера, а также потому, что отсутствует необходимая документация (техника импортная, к тому же довольно старая). Поэтому лучше все-таки диагностику доверить специалисту. И если я все же решил написать этот раздел, то в основном для общего развития, а также для того, чтобы какой-нибудь недобросовестный сервисмен не смог вас обмануть, по крайней мере, ему уже не так легко будет это сделать. Виды неисправностей я привожу сразу с приблизительной статистикой и признаками, тогда легче будет примерно определить сразу, что у вас случилось, без применения специнструмента, с минимальными расходами. 

1. Утечка фреона -70-80 % всех неисправностей. Признаки простые, - это хорошо заметная дыра в системе с потеками масла в самом простом случае либо утечка поменьше, которую найти сложнее, но, как правило, масло в месте утечки все равно присутствует. Если фреон вышел полностью, то при нажатии на ниппель заправочного клапана нет шипения. Если же фреон полностью выйти не успел, то в стеклянном смотровом окошке жидкий фреон при включенном «кондишене» идет в виде желтой или зеленой пены, т.е. с примесью масла, в то время как в норме он должен заполнять глазок почти без пузырьков и быть бесцветным, как вода. Чаще всего утечки происходят в конденсаторе, из-за того, что ему достается больше всех, - удары камнями, о неровности дороги, при авариях и т.д. Кроме того, часто протираются алюминиевые трубки и резиновые шланги, когда они обо что-то задевают из-за вибрации двигателя - поэтому нужно следить, чтобы трубки системы не задевали за неподвижные детали машины, а в случае наличия потертостей - постараться аккуратно развести трущиеся места либо проложить их чем-то мягким. При полной утечке фреона в систему, как правило, попадает воздух и вода (даже если на дороге сухо - в воздухе всегда присутствует влага, и она выпадает из воздуха, попавшего в систему). В дальнейшем наши лучшие "друзья" - воздух и вода, если кондиционер вовремя не отремонтировать, либо отремонтировать и заправить неквалифицированно, начинают свою разрушительную работу, которая приводит уже к более серьезным поломкам.

2. Поломка компрессора (потеря производительности) - около 20 % всех неисправностей. Как правило, чаще всего происходит поломка клапанов при гидроударе (фреоном или маслом), причем в основном как раз из-за неквалифицированного ремонта или заправки. Также может произойти задир трущейся пары поршень - цилиндр из-за ухода масла из компрессора. Масло из компрессора может уйти в результате недостаточного количества фреона (микроутечка или неправильная заправка) или из-за поломки регулирующей или защитной аппаратуры (ТРВ или реле низкого давления), т.е. происходите это уже как вторичная поломка. Во всех перечисленных случаях в области низкого давления системы образуется вакуум - вредное явление, потому что в результате масло начинает кипеть из-за испаряющегося из него фреона и "убегает" из компрессора в систему. Если неисправность вовремя не устранить, то компрессор выйдет из строя и вам гарантирован дорогостоящий ремонт. Утечка фреона через сальник компрессора весьма частый случай, эту поломку можно отнести как к поломке компрессора, так и к утечкам (что естественно). При этой поломке, насколько я знаю, выход тоже только один - замена компрессора, потому что сальники у них весьма трудно поддаются ремонту (может, я и ошибаюсь).

3. Поломки всего остального, что только может ломаться, - ТРВ, реле низкого давления, реле высокого давления, соленоидные вентили, сгорание (или обрыв) электромагнитной муфты (весьма редко) и т.д.-5-10 % всех неисправностей. Возможны какие-то экзотические неисправности, которые и представить сложно, хотя бывает это очень редко, как правило, ломается одно и тоже. В данном случае - это поломка ТРВ, и как следствие, - нет циркуляции фреона, образуется вакуум, выгоняет масло и выходит из строя компрессор. Определить отсутствие циркуляции достаточно легко, - нужно подсоединить манометр к заправочному шлангу, убедившись в наличии в системе фреона и включить кондиционер (естественно, заведя двигатель). Если образуется вакуум (муфта срабатывает), а затем через некоторое время, значительно превышающее расчетное, давление подымается до нормы (обычное равновесное давление фреона при неработающем компрессоре при данной окружающей температуре), - и если вы к тому же успели подзаправить кондиционер, то есть уверены, что фреон там есть – значит, нет циркуляции. Причина поломки ТРВ мне неизвестна - возможно, западает игла из-за коррозии, либо накопилась грязь и забила проходное отверстие ТРВ - в любом случае можно быть уверенным, - скорее всего и коррозия, и грязь появились в результате разгерметизации системы и (или) в результате неправильного ремонта. Особенно это касается кондиционеров, в которых заправлен R134а (см. выше). Поэтому мой вам совет, - если меняете компрессор на своем кондиционере - постарайтесь перейти на R12, c минеральным маслом, хотя это процедура не простая и не дешевая. Зато проблем потом будет намного меньше. Даже если вы уже купили компрессор под R134а или другого у вас просто не найти, - не проблема. Заправляете его минералкой, а затем R12. Правда, потом заправлять можно будет только R12, в то время как с полиэфирным маслом идет и R12 и R134а (см. выше). 

Разрушение озонового слоя

Озоновый слой (озоносфера) охватывает весь земной шар и располагается на высотах от 10 до 50 км С максимальной концентрацией озона на высоте 20-25 км. Насыщенность атмосферы озоном постоянно меняется в любой части планеты, достигая максимума весной в приполярной области. Впервые истощение озонового слоя привлекло внимание широкой общественности в 1985 г.; когда над Антарктидой было обнаружено пространство с пониженным (до 50%) содержанием озона, получившее название «озоновой дыры» Принцип работы кондиционераПонять, как устроен кондиционер и откуда в тридцатиградусное пекло берется освежающая прохлада, не так уж сложно. Рассмотрим это на примере сплит-системы. Как известно из школьного курса физики, при испарении любая жидкость поглощает тепло. Если налить на руку спирт или одеколон, тут же почувствуешь холод. И наоборот, при конденсации пара тепло выделяется. Именно этот известный принцип и эксплуатирует любой кондиционер.

Принцип работы холодильникаХолодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность 

www.xn---63-mdduaoecugb2g2e.xn--p1ai

Как заправить автокондиционер фреоном самому?

Если вы являетесь владельцем автомобиля с кондиционером, то наверняка знаете, что это устройство нуждается в регулярном обслуживании. В том числе, речь идет о периодической заправке системы кондиционирования. Ниже мы расскажем о том, какое количество фреона должно находиться в кондиционере автомобиля. Также в этой статье вы сможете найти таблицу количества расходного материала для разных марок авто.

Система кондиционирования автомобиля

Если устройство работает некорректно, вы сразу же об этом поймете.

Ниже приведены основные причины, по которым устройство может работать некорректно:

  1. Разгерметизация климатизера. Как известно, устройство этого агрегата оснащено огромным количеством всевозможных датчиков и уплотнителей, каждый из которых выполняет функцию обеспечения герметичности. Чтобы выполнять функции, возложенные на них, сальники должны быть эластичными, но со временем эксплуатации эти элементы могут растрескаться. То же самое происходит и с патрубками магистралей — они разгерметизируются и притираются. Это может прозвучать странно, но для того, чтобы не столкнуться с такой проблемой, следует постоянно использовать систему кондиционирования, как летом, так и зимой. Зимой устройство следует запускать хотя бы один раз в месяц на 10 минут.
  2. Засорение климатизеров. Чаще всего климатизеры выходят из строя в результате засорения. В частности, если машина долгое время не моется, то грязь может попадать на конденсор и в патрубки магистрали. В результате на этих устройствах может проявляться коррозия, которая, собственно, полностью уничтожает металл, разумеется, на это потребуется время. Если на магистрали появилась коррозия, то неизвестно, сколько еще металл будет работоспособным, поэтому никогда нельзя игнорировать мойку авто, в частности, моторного отсека.
  3. Выход из строя компрессора. Такая поломка является одной из самых дорогих по стоимости, обычно компрессор выходит из строя по причине нехватки смазочного материала либо полного износа. Полный износ случается очень редко, но вот отсутствие смазки — это часто встречаемая проблема.
  4. Проблемы с электрикой. Как правило, если проблема электрическая, то суть заключается в плохом контакте. Такая неисправность может произойти с регуляторами высокого давления, вентиляторами, а также прочими типами оборудования. В итоге автовладелец может столкнуться с более серьезной проблемой — поломкой кондиционера в принципе. К примеру, если изначально вышел из строя регулятор высокого давления, то устройство не сможет выявить, если давление в системе будет действительно высоким. Соответственно, этот параметр может быть увеличен до критического, соответственно, хладагент начнет выбрасывать через клапан, самый худший вариант — это взрыв магистрали.
  5. Плохая проходимость магистрали. Это может быть загрязнение либо откол одной из элементов магистрали. В том случае, если вся магистраль будет заблокирована, компрессор не сможет получать смазку, соответственно, это также грозит необходимостью ремонта. В некоторых случаях избавиться от проблемы можно путем промывки системы, однако иногда промывка не поможет, если не демонтировать определенные элементы магистрали.
  6. Слишком высокий уровень давления также может привести к проблемам. Высокое давление появляется по причине превышения количества фреона в системе, заправленному при замене. Также давление может повыситься из-за выхода из строя вентиляторов либо засорения конденсора.
  7. Утечка фреона. Эта проблема случается довольно часто, о ней мы подробнее расскажем ниже.
  8. Засорение в магистрали. Если в салоне транспортного средства появляется неприятный запах, скорей всего, это говорит о наличии засорения в магистрали (автор видео — Мотор Тестер).

Когда и как заправлять?

Расходный материал фреон представляет собой специальный хладагент, выполняющий одну из основных функций в системе автомобильного кондиционера автомобиля Рено Логан, Ниссан Тиида или любого другого. Когда автомобильный кондиционер работает, из системы осуществляется утечка рабочей жидкости, в среднем за 12 месяцев эксплуатации авто утечка может составить 15-18%, это в полной мере соответствует нормам.

Чтобы объем фреона в системе всегда был на должном уровне, необходима регулярная заправка хладагента. Учтите, если у вас старый Логан или любая другая марка авто, то процедура заправки или замены фреона должна осуществляться чаще.

В том случае, если в Вашем Рено Логан или другом авто наблюдается утечка рабочей жидкости — хладагента — то это может сказать о следующих проблемах:

Принцип работы системы кондиционирования в авто

В том случае, если вы выявили утечку в своем Логане или любом другом авто, не нужно сразу же осуществляться заправку автомобильного кондиционера. Это будет бессмысленно, поскольку из-за утечки хладагент постоянно уходит. Соответственно, если он уходит, придется опять выполнять заправку фреоном. Поэтому в первую очередь необходимо ликвидировать причину утечки.

Необходимо помнить, что система кондиционирования любого авто, в том числе Рено Логан, Мазда 6 или Фольксваген Поло, подвержена воздействию таких факторов, как:

В результате данные факторы отражаются на состоянии кондиционера автомобиля и могут ухудшить состояние соединений. Количество жидкости, если проверить, может спустить ниже нормы из-за утечки, давление может быть сниженным. Следует отметить, что снижению давления, утечкам способствуют слабые уплотнения на резьбовых соединениях, поскольку их качество со временем эксплуатации снижается, в результате чего уровень хладагент опускается ниже нормы (автор видео — Autech RUS).

Не нужно полагать, что выполняя заправку автомобильного кондиционера Рено Логан или любого другого в определенный день, можно избавить себя от проблем. Но если возникла необходимость поднять уровень жидкости до нормы, то оттягивать этот момент не стоит. По мнению многих специалистов в этой отрасли, заправка автомобильного кондиционера фреоном должна осуществляться также в том случае, если причин для беспокойства в работе агрегата нет.

В том случае, если вы приобрели свой Логан или любой другой автомобиль из салона, то заправка системы жидкостью должна осуществляться каждые 2-3 года. Если автомобиль используется более 7 лет, то добавлять жидкость необходимо каждый год.

На сегодняшний день многие отечественные автомобилисты выполняют монтаж кондиционера в автомобиле самостоятельно. В данном случае, чтобы давление всегда было на нужном уровне, используется только качественный фреон, проверять уровень хладагент необходимо регулярно. Но, как показывает практика, чаще всего владельцы автомобилей Логан и других марок с кондиционерами сталкиваются с поломками, связанными с утечкой хладагента. Решить проблему самостоятельно вполне возможно, об этом мы расскажем далее.

Ликвидация утечек фреона

Место утечки на патрубке

Куда уходит фреон? Какой бы не был хладагент, даже незначительное повреждение трубопровода может привести к утечке жидкости. Сколько бы у вас не было залито жидкости, из-за утечки фреона может вовсе не стать в системе, поэтому важно вовремя обнаружить неисправность.

На сегодняшний день используется несколько вариантов поиска утечек, которые актуальны для всех автомобилей, в том числе Рено Логанов:

Течеискатели представляют собой специальные устройства, позволяющие определить, есть ли в воздухе фреон. Как правило, эти приборы чувствительны таким образом, что позволяют выявить утечку, если она составляет от 5 до 10 грамм в год. В продаже можно найти десятки различных типов и моделей течеискателей, одни из них более просты в эксплуатации, другие считаются более усовершенствованными. Одни модели позволяют точно зафиксировать и показать, куда водителю обратить внимание, чтобы найти утечку, другие варианты позволяют только показать, сколько в воздухе находится газа в граммах. Следует отметить, что устройство не всегда может гарантировать вам, что покажет, куда обратить внимание и где искать протечку, сколько грамм фреона в воздухе, однако погрешности есть не всегда.

По факту течеискатель показывает, что в салоне автомобиля Логан или любого другого есть облако газа. Иногда случается такое, что водитель грешит на один патрубок, а причиной неисправности является другой, в частности, бывает сложно понять, если эти патрубки расположены неподалеку друг от друга. В этом случае точно определить, куда смотреть и где спускает давление, позволяет демонтаж всех шлангов и их тщательная диагностика.

Выявление утечки ультрафиолетом

Порой обнаружить утечку в патрубках бывает очень проблематично. Газ может куда-то уходить на протяжении нескольких месяцев по несколько грамм, при этом утечка может осуществляться при определенном уровне давления. Или, к примеру, возможные места протечек располагаются слишком близко друг к другу. В этом случае устройство сможет определить наличие фреона 134а или любого другого в салоне, однако показать точное место, где давление становится низким, невозможно.

Если понять, куда точно уходит газ, не предоставляется возможным, можно использовать специальный ультрафиолетовый краситель, принцип работы которого достаточно прост. В первую очередь, необходимо полностью заправить систему, со всеми расходными материалами в нее добавляется определенное количество грамм красителя, который светится при воздействии ультрафиолетовых лучей. На функционирование системы кондиционирования краситель никак не влияет, привести к поломкам он также не сможет. На сегодняшний день по несколько грамм красителя добавляется при производстве автомобилей на концернах.

Одним из основных условий правильной диагностики с помощью ультрафиолета является полная заправка системы маслом и хладагентом. Если вы решите сэкономить и не дольете в систему несколько грамм, это не только приведет к тому, что вся процедура окажется бессмысленной, но и может отразиться на работе системы.

После того, как вы заправили климатизер ультрафиолетовым красителем, необходимо как можно чаще эксплуатировать систему при возможности. Когда вы заметите, что устройство начинает хуже холодить, необходимо просветить все патрубки системы с помощью ультрафиолетовой лампы. Чтобы получить более точный результат, желательно просвечивать магистрали в темноте, а для выявления мест утечек использовать специальные очки. Те места, откуда уходит газ, проявятся в виде туманностей или ярко-желтых либо зеленых подтеков (автор видео — Олег Акушкин).

Как вы видите, последний метод является более эффективным и обладает преимуществами по сравнению с первым, однако и в нем есть определенные недостатки. К примеру, не все магистрали на тех или иных марках авто доступны для глаз, соответственно, иногда приходится долго разбираться в проблеме. Нужно помнить, что испаритель климатизера является наиболее недоступным местом, поскольку он расположен в торпеде транспортного средства. Учтите, что после диагностики с помощью ультрафиолета моторный отсек необходимо промывать, чтобы при последующей проверке не возникло проблем.

Выбор фреона

Если вы решили произвести замену расходного материала в системе самостоятельно, то в первую очередь необходимо ознакомиться с таблицей объемов. Также немаловажным моментом является выбор непосредственно хладагента. В автомобилях, выпущенных до 1992 года, для заправки автомобильных климатизеров использовался хладагент типа R-12. На сегодняшний день данный тип фреона является не актуальным, с 1992 года производители используются жидкость типа R-134a. В соответствии с этой информацией, основываясь на годе выпуска транспортного средства, автомобилист может без проблем подобрать необходимый фреон.

Обратите внимание на один момент. Вокруг машин 1992-1993 годов выпуска сложилась спорная ситуация с определением типа расходного материала, который необходимо использовать. Это был переходный момент, поэтому не все производители транспортных средств успели перейти на новый хладагент.

Таблица объемов фреона для разных авто

Чтобы точно определить, какой же тип газа необходимо использовать в вашем случае, рекомендуем учесть несколько моментов. На обратной стороне капота во многих современных автомобилях есть специальные таблички, где отображается вся необходимая информация о марке кондиционера, а также хладагента, который необходимо использовать в этой машине. Также следует отметить, что штуцеры для заправки могут между собой различаться. Как показывает практика, для более нового типа фреона — R-134a, штуцеры более высокие, а их диаметры также обычно больше по размерам.

Норма заправки

Итак, если вы решили все сделать своими руками, то предлагаем вам ознакомиться с нормами заправки. Перед тем, как начать эту процедуру, нужно точно узнать о том, какой объем должен быть заправлен в систему. Что касается нормы, то она также отмечается в таблице под капотом, где можно найти все необходимые данные о хладагенте и его типу. В том случае, если под капотом вашего автомобиля нет такой таблички, точные данные касательно норм необходимо узнать у дилера или ознакомиться с информацией в инструкции по эксплуатации.

Оборудование

Чтобы правильно произвести замену расходного материала, вам потребуется определенное оборудование.

Что касается специальных устройств, то вам потребуются:

Патрубок для системы Метрологическая станция Переходники для станции Новый фреон для заправки

Если финансовые возможности вам позволяют, можно приобрести готовый набор для заправки системы своими руками.

Инструкция по заправке

Если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, необходимо четко придерживаться определенных нюансов. Для начала рассмотрим моменты, которые нужно учесть.

Основные моменты

  1. В первую очередь, необходимо понять, по каким причинам протекает хладагент. Подробно мы уже расписали об этом ранее в статье. От протечек необходимо избавиться, чтобы в будущем они вас не тревожили.
  2. Далее, следует сразу же определиться с тем, необходимо ли вам осуществлять процедуру вакуумирования всей системы кондиционирования или этого можно избежать. В том случае, если вы планируете заменить расходный материал полностью, в любом случае необходимо вакуумировать систему. Благодаря этому процессу вы сможете избавить систему кондиционирования от конденсата, который зачастую собирается в патрубках и шлангах. Благодаря вакуумированию можно добиться увеличения эффективности функционирования устройства и увеличить ресурс эксплуатации компрессора.
  3. Помимо этого, необходимо определиться непосредственно с маркой хладагента. Выбор марки осуществляется в соответствии с моделью кондиционерами и предписаниями производителя. Если предписаний нет, уточните этот момент у дилера или в сервисной книжке. То же самое касается и масла — оно должно соответствовать и подходить к определенной марке климатизера. Эти моменты желательно не упускать, в противном случае вы можете столкнуться с другими проблемами, к примеру, нехватке давления в системе.
  4. Еще один момент — если вы планируете полностью заменить хладагент, то в первую очередь необходимо убедиться в том, что внутри шланги чистые. Если патрубки будут грязными, замена рабочей жидкости не позволит решить старые и новые проблемы, которые могут быть связаны с неэффективность работы устройства. В частности, речь идет о недостатке давления, в результате чего холодный поток будет слишком слабым (автор видео — RealStuntDriver).

Алгоритм действий

Каков алгоритм действий заправки устройства:

  1. В первую очередь, необходимо демонтировать с основной магистрали колпачок, который ответственный за низкий уровень давления в системе. Таким образом вы сможете спустить давление. Кроме того, это место желательно прочистить, поскольку его чистота очень важна. В том случае, если в него попадет грязь или пыль, то это может спровоцировать выход из строя компрессора.
  2. После этих действий можно надеть патрубок на специальный штуцер для заправки.
  3. Далее, запустите двигатель транспортного средства, дайте ему немного поработать. В процессе функционирования обороты двигателя должны держаться в районе 1500, но не меньше.
  4. Затем необходимо включить сам кондиционер, он должен функционировать в режиме рециркуляции, необходимо активировать самую высокую мощность. После этих действий необходимо открыть вентиль с низким уровнем давления, в это же время открывается и кран на баллончике с хладагентом, этот кран необходимо повернуть вниз. Когда вы смогли спустить давление, осуществляется заправка. При этом двигатель глушить нельзя, поскольку по стандарту заправка производится на включенном ДВС.
  5. В ходе заправки необходимо внимательно следить за тем, какие показатели выдает манометр, давление является очень важным параметром. Важно, чтобы уровень давления был не более 285 кПа.
  6. Спустя какое-то время вы сможете заметить, что салон транспортного средства начинает заполняться холодным воздушным потоком. Здесь важно не рано закрыть кран. Перекрывание крана осуществляется в тот момент, когда температура воздушного потока, выходящего из воздуховодов, составит около 5-8 градусов.
  7. Теперь важно оценить правильность всей процедуры заправки. Этот процесс можно считать правильно завершенным в том случае, если на фильтрующем элементе будет присутствовать прозрачная жидкость, на которой не будет пузырьков. В том случае, если жидкость не прозрачная или на ней есть пузырьки, значит система не прочистилась должным образом или вы допустили какие-то ошибки в процессе. Чтобы все сделать правильно, можно заново повторить процедуру.
Процесс заправки фреона в авто

Если после того, как была произведена заправка, вы заметили какие-либо неполадки в работе автомобильного кондиционера, то это говорит о том, что что-то сделано неправильно. В этом случае, чтобы решить проблему, желательно обратиться за помощью к специалистам.

Видео «Как осуществляется процедура заправки автомобильного кондиционера»

Подробнее об этом процессе узнайте из видео (автор видео — Автоматика — автокондиционеры от А до Я).

 Загрузка ...

AvtoZam.com

Смотрите также