Главная » Выбор авто » Раскоксовочная жидкость

Раскоксовочная жидкость


Правильная раскоксовка двигателя, средства, способы, хитрости.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

 

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их. Соответственно кольца становятся менее подвижными и лучше пропускают смесь в картер. Как итог мощность двигателя падает, расход топлива растет, а масло быстрее темнеет, все это следствие снижения компрессии….

Раскоксовка – удаление нагара с поверхностей компрессионных и маслосъемных колец….

 

 

 

Дедовские методы.

 

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выворачиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение и заливаем в каждый цилиндр 150 см^3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

 

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

 

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

 

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

 

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны  маслу, и оно потеряет свои свойства.  Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

 

 

 

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

 

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор….  Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

 

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

 

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

 

 

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе.

 

Порядок раскоксовки двигателя лавром.

  1. Прогреваем до рабочей температуры.
  2. Выворачиваем свечи
  3. Устанавливаем поршни в среднее положение
  4. Заливаем в каждый цилиндр по 150-200см^3 раскоксовывателя лавр
  5. Заворачиваем свечи (чтобы получилась паровая баня)
  6. Ждем 12 часов
  7. Шприцем выкачиваем остатки жидкости из цилиндра.
  8. Так как лавр состоит из растворителя он смывает масло со стенок  цилиндров и пред запуском залейте по 5-10 см^3 моторного масла.
  9. заверните свечи
  10. Замените масло и фильтр
  11. Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

 

 

 

 

Самая правильная раскоксовка двигателя.

 

Уважаемые читатели я думаю всем очевидно, что любая химия не сможет убрать нагар полностью!

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

 

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

 

Разбирают двигатель только для текущего или капитального ремонта!

 

С уважением, администратор life-with-cars.ru

life-with-cars.ru

Раскоксовка маслосъемных колец своими руками: инструкция

Для той группы людей, которая раннее не сталкивалась с этим необычным словом или просто забыла его, стоит уточнить. Под словом «раскоксовка» подразумевается процесс удаления скопившихся твердых отложений, что образуются на поршнях. Но помимо поршней необходимо регулярно проводить раскоксовку маслосъемных колец – об этом и пойдет речь в нашей статье.

Это не панацея от всех недугов двигателя, а лишь очередная возможность продлить жизнь своего «стального товарища».  Проводить данную процедуру принято по весне или осенью, подготавливая свою ласточку к новому сезону. И если раньше водители брались за это «грязное» дело собственноручно, то современное поколение чаще всего прибегает к услугам специалистов. Связаны такие перемены, скорее всего,  с новыми моделями двигателей (V-образные версии), добраться до свечей зажигания или форсункам которых довольно трудно. Но давайте все по порядку…

Маслосъемные кольца – какова их задача?

Техническое состояние маслосъемных колец влияет на целый ряд факторов:

Комплект поршневых колец (в их состав и входят маслосъемные) состоит из:

Роль каждого из элементов крайне важна в жизни двигателя, поэтому нужно проверять их работоспособность колец регулярно.

1 – маслосъемные кольца. 2 – набор поршневых колец

Основная задача таких колец состоит в отведении тепла от поршня. Перегрев повлечет за собой неприятные последствия, влияющие на работу агрегата в целом (движок может просто заклинить). Речь идет о таких последствиях, как задиры и прогары в поршне. Помимо отвода теплоты осуществляется герметичность в камере сгорания и регулируется смазка трущихся элементов цилиндра. Это, как вы и сами знаете, предотвращает перегреву деталей во время трения, и их преждевременному износу. А, учитывая нынешние цены на запчасти, намного дешевле будет периодически проверять состояние колец, чем раз в несколько лет менять поршневую группу.

Перед тем, как затронуть тему о неисправностях и вариантах раскоксовки колец, поговорим немного о конструкционных свойствах маслосъемных колец. Популярность неразъемных деталей в современном автомобильном рынке довольно низкая, а некоторые из них уже не производятся. Высокая жесткость делает их непригодными в плане полного удаления масла с поверхности детали из-за недостаточного прилегания.

Производятся детали, что состоят из трех или двух частей. Комплект первых состоит из пары стальных пластин и спиральной пружины. Используются в основном на бензиновых двигателях. Среди всех достоинств можно отметить его максимальное прилегание к поверхности детали по всех плоскости прикосновения. В состав двухэлементных колец входит пружина и кольцо. Высокая гибкость пружины позволяет детали максимально плотно прилегать к стенкам. Плотность пружины делает конструкцию цельной.

Основные причины закоксовки

При работе двигателя топливная смесь сгорает не полностью и это способствует скоплению продуктов горения в цилиндрах. Используя некачественное топливо, закоксовка поршневых колец происходит гораздо быстрее. Так же происходит и с маслом, которое попадает в камеру сгорания.

  1. Поломка маслоотражательных колпачков может повлечь за собой попадание смазочных материалов в камеру сгорания. Проведите в таких случаях замену колпачков. Это поможет улучшить показатели компрессии двигателя, и, как результат, увеличить его мощность.
  2. Закоксовка маслосъемных поршневых колец (именно этот случай мы и будем рассматривать в сегодняшней статье) также приводит к образованию масла на стенках цилиндров. При сгорании масла появляется нагар, что приводит к падению компрессии.

Для решения проблемы закоксовки двигателя существуют специальные средства, купить которые вы сможете в любом автомагазине. Их называют раскоксовывателями.

Средства для раскоксовки

При появлении нагара на стенках цилиндров его нужно незамедлительно удалить. Для этого используются разные химические средства:

Среди самых эффективных технологий нужно отметить заливку химического средства непосредственно в цилиндр двигателя.

Самые распространенные средства для раскоксовки

Существуют и не такие сложные операции, хотя прибегать к ним специалисты не рекомендуют. Но, несмотря на это, многие водители выбирают простоту (специальная «химия» добавляется в масло или бензин). Во многих случаях такой метод действительно помогает.

Проверка состояния колец

Работа поршневых колец происходит в интенсивном режиме, от чего происходит их износ. Стандартный комплект изнашивается уже через 150-200 тысяч километров пробега, но есть и случаи, когда нового комплекта колец хватает более чем на 500 тысяч. Все зависит от правильности эксплуатации двигателя, в противном случае к его ремонту приступить нужно будет немного раньше положенного срока. Качество масла или пренебрежение его заменой также может негативно сказаться на техническом состоянии колец, приводя к их залеганию. Если вы часто ездите по запыленным дорогам, то состояние топливного и воздушного фильтра должно быть всегда идеальным (регулярно проводите осмотр фильтрующих элементов).

Во время проверки обратите внимание на дым из выхлопной трубы

Существует много признаков, по которым вы сможете определить необходимость ремонта или замены колец. Вот некоторые из них:

При обнаружении любого из признаков износа, в первую очередь проверьте состояние маслосъемных колец. Проведение диагностики колпачков – довольно простая процедура. Для этого от вас потребуется лишь отсоединить патрубок вентиляции двигателя. Повышенное давление картерных газов будет говорить об износе колпачков и необходимости в их замене.

Как сделать раскоксовку двигателя пошагово

Существует много способов раскоксовки поршневых колец, некоторые из которых не практикуются на станциях технического обслуживания. Но рассмотрим сначала один из самых надежных вариантов.

Шаг 1. Перед выполнением процедуры двигатель нужно хорошо разогреть.

Шаг 2. Выкрутите все свечи.

Перед использованием средства выкрутите свечи зажигания

Шаг 3. Поднимите при помощи домкрата ведущее колесо, и, включив высокую передачу, вращайте его до получения необходимого размещения поршней (они должны быть в среднем положении). Воспользуйтесь отверткой для определения расположения поршней.

Шаг 4. В данном случае мы используем средство под названием СУРМ, так как оно считается весьма эффективным. Итак, наберите в шприц 25 мг химического средства и залейте его в цилиндр через свечной проем. Эту процедуру нужно проделать с каждым поршнем.

Некоторые комплекты продаются со шприцом

Шаг 5. Залив жидкость, нужно подождать 10-15 минут, пока она не разберется с нагаром. На протяжении всего этого времени понемногу (на 15 градусов) проворачивайте колесо, чтобы СУРМ смог добраться до колец. Причем действия нужно выполнять так: каждые 3 минуты проворачивайте колесо 5 раз. В излишних движениях нет необходимости.

Шаг 6. Отсоедините центральный провод от трамблера и закрепите его клеммы в нескольких миллиметрах от массы. Это позволит вам уберечь катушку зажигания от сгорания.

Шаг 7. Включив нейтральную передачу, крутите стартер на протяжении десяти секунд. Благодаря этому вы сможете избавиться от скопившейся жидкости в цилиндрах. Выполнять данную процедуру крайне важно, ведь если вы не выбросите оставшуюся жидкость, то после раскоксовки двигателя при его запуске может произойти гидроудар. А предсказать последствия гидроудара крайне сложно.

Вращением стартера вы избавитесь от остатков жидкости в цилиндрах

Шаг 8. Теперь можно закрутить свечи обратно и произвести запуск двигателя. Поначалу выхлопные газы будут иметь отвратительный запах, но не стоит этого бояться. Вскоре все пройдет.

Теперь можно поставить свечи обратно

После запуска двигатель должен проработать минимум 15 минут вхолостую. Лишь после этого можно трогать. Спустя 150-200 километров пробега наблюдайте за расходом масла, сравнивая нынешние показатели со старыми. Поверьте, разница будет ощутима.

Почему именно СУРМ?

Да все довольно просто: средство СУРМ подтверждало свою эффективность на протяжении долгих лет. Продукт отечественный, что делает его легкодоступным. Вы сможете приобрести средство в любом автомагазине. Среди всех достоинств нужно отметить главное – после раскоксовки нет необходимости в замене масла. Разумеется, существует много других препаратов, не менее эффективных, но после их использования нужно проводить замену масла.

Пожалуй, одно из лучших средств на сегодня

Используя средство для раскоксовки СУРМ, вы получите:

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет – знаменитая русская пословица как ничто другое подчеркивает следующую ситуацию. Результат в ваших руках, и если они кривые, то никакой СУРМ вам не поможет. В таком случае лучше не рисковать и обратиться к специалистам сразу.

Дедовский метод

Уже много лет используется старый, но действенный способ, о секретах которого мы вам расскажем. Для этого вам нужно будет приготовить специальное средство, смешав два элемента:

Пропорции могут меняться в зависимости от ваших «вкусов», но обычно используют одну часть керосина и три части ацетона. Некоторыми водителями вводятся новшества в виде дополнительного ингредиента – масла, но это уже «отсебятина», так как толку от моторного масла в данном случае нет. Количество средства нужно брать с расчетом в 300 грамм на четырехцилиндровый двигатель.

Приготовив специальную жидкость, можно приступать к раскоксовке. Выкрутите свечи зажигания на теплом (!!!) двигателе и залейте в цилиндры приготовленное средство. Делать это нужно именно на теплом двигателе, а не на горячем. Будьте внимательны, иначе ацетон может вскипеть при высокой температуре, а последствия могут быть  катастрофические для вашего автомобиля. Закрутите свечи обратно, и, подождав 9-12 часов, выкручивайте их. Это нужно для того чтобы избавиться от лишней жидкости в цилиндрах (делается это вращением стартера). Вы можете и не ждать все это время, а провести запуск двигателя сразу. Серьезной опасности это не принесет, но свечи загадятся сразу.

Важно! Перед тем, как вращать двигатель с выкрученными свечами, обязательно отключите сигнал зажигания (отключите подачу икры). Во время продувки цилиндров закройте двигатель ветошью, защитив тем самым окрашенные части от повреждений.

По завершению процедуры запустите двигатель, и, выбирая разные режимы вращения, прокатитесь немного по улицам города. При этом старайтесь не проезжать мимо гайцев, так как их может привлечь дымный шлейф, идущий из выхлопной трубы.

Старый дедовский способ по-своему хорош

Рекомендуется повторить эту процедуру для максимального эффекта, залейте свежее масло (желательно недорогое) и сразу его слейте. Замените масляный фильтр (это обязательно). Все, теперь можно ездить на своем стальном друге со свежими силами!

Удаление нагара водой

Да-да! Вам не показалось. Именно вода. Многие находчивые водителя умудрились использовать воду для снятия нагара. Причем этот метод практически не уступает традиционным (применением химических препаратов). Знаменитая раскоксовка водой – верный способ, который используют современные автомобилисты.

Что понадобится?

Для осуществления этого относительно недорогого способа вам нужно позаботиться о следующем:

Дистиллированная вода обязательно должна быть в пластиковой бутылке. Почему? – об этом ниже.

Для воды можно использовать и бутыль

Раскоксовка водой

Процесс выглядит следующим образом:

  1. подключите дистиллированную воду в бутылке к подсосу. Для этого воспользуйтесь капельницей. Если вам не удалось раздобыть именно дистиллированную воду, то можно воспользоваться и обычной – фильтрующая система в капельнице очистит воду.
  2. По достижению двигателем 2000 оборотов начнется подача воды.
  3. Две капли в секунду, попадающие в цилиндр на холостом ходу, вполне смогут справиться с образовавшимся там нагаром.

Увидеть результат вы сможете практически сразу: нагар понемногу начнет пропадать, а работа двигателя станет более экономной и динамичной.

Интересные факты о раскоксовке

Современный бензин намного улучшился при сравнении с советским. Но это все равно не убережет ваш двигатель от образования кокса (нагара) на поршневых кольцах. То же касается и моторного масла: многие автомобилисты утверждают, что раньше масло было очень качественное и чистое. Возможно это и так, но сегодня ни один автомеханик не сможет сказать, что при его использовании нагар не образуется. Из-за стойких отложений рано или поздно приходится проводить капитальный ремонт.

Основные заблуждения о раскоксовке

Тема эта довольно противоречивая и вызывает много разногласий среди автомобилистов разных поколений. Давайте рассмотрим некоторые заблуждения, с которыми вы, возможно, уже сталкивались.

  1. Для современных двигателей проводить раскоксовку не нужно. Эксплуатация всех автомобилей проходит при жестких условиях, особенно в зимнее время. Этот фактор играет ключевую роль в образовании кокса. Современные поршневые системы не являются исключением.
  2. Средства ЛАВР и ХАДО считаются единственными способами «лечения» автомобиля. Это не совсем так. Разумеется, подобные антикоксы могут неплохо повлиять на состояние двигателя, но использовать средства желательно лишь для малолитражных стандартных моторов. Но если у вас 2-литровый вертикальный движок, то для заполнения днища поршня понадобится отдельное средство.
  3. Стоимость антикоксов очень высокая. Так могут рассуждать лишь неопытные водителя, ведь химические средства стоят намного дешевле от переборки двигателя на СТО. К тому же существует много отечественных производителей жидкости для раскоксовки, цены и качество которых находятся в идеальном соотношении.
  4. Принцип работы средств для каждого двигателя разный. И это, как вы уже успели догадаться, лишь заблуждение. Все ремонтные операции проводятся одинаково, по стандартной схеме. Для вас нет необходимости искать отдельные составы для дизелей или для бензиновых двигателей. Единственное условие – не проводите работы в зимнее время.
  5. Проводить раскоксовку можно и на холодном двигателе. На самом деле разогрев двигателя перед проведением такой процедуры является обязательным. Пренебрегая этим, вы не сможете получить положительного результата.
  6. Используя специальные присадки для раскоксовки маслосъемных колец, нагар полностью исчезнет. Это вовсе не так, поскольку для очистки нагара добела нужно использовать концентрированное средство, едкий состав которого может повредить детали двигателя. К тому же излишняя чистота вовсе не нужна с технической точки зрения.

Еще немного полезной информации

Завершив очистку, ваше авто будет немного дымить. Избавьтесь от остатков жидкости на цилиндрах и машина будет станет выпускать дыма намного меньше.

Некоторые производители препаратов для очистки включают в состав препарата специальный шприц. Он используется для введения жидкости в цилиндр двигателя.

Существуют средства, при использовании которых не нужно выкручивать свечи. Самое распространенное из них – Эдиал. Инструкция довольно простая: достаточно влить препарат в топливный бак непосредственно перед заправкой.

Защита автомобиля от нагара

Лучше предотвратить появление нагара, чем позже бороться с ним. Дешевле обойдется, да и нервная система целее останется. Для того чтобы уберечь свой автомобиль от нагара, нужно придерживаться следующих правил:

Но если автомобиль берет бензина и масла больше нормы и раскоксовка неизбежна – воспользуйтесь одним из приведенных методов и вылечите вашего «железного коня»!

Видео – Раскоксовка маслосъемных колец

[Всего голосов: 103    Средний: 3.5/5]

na-dorogu.ru

Раскоксовка поршневых колец

Раскоксовка поршневых колец – это процедура удаления нагара из канавок поршней. Проводится она в тех случаях, когда у двигателя автомобиля появились характерные симптомы залегания колец, а именно:

Помимо этих явных проблем, которые способен доставить нагар автовладельцу, есть еще и скрытые. Прежде всего, из-за него значительно ухудшается теплоотвод, чем это грозит, объяснять нет необходимости.

Во-вторых, нагар скапливается под клапанами, препятствуя полному их закрытию, что в результате приводит к прогару.

Третья проблема, связанная с нагаром, заключается в том, что из-за потери кольцами подвижности падает компрессия в цилиндрах. Из-за скачков давления кольца испытывают неравномерные чрезмерные нагрузки и в конечном итоге могут сломаться. Кроме того, скачки давления в камере сгорания вызывают детонацию двигателя и его выход из строя.

Как понять, что двигателю требуется раскоксовка поршневых колец

Если машина регулярно используется, и владелец соблюдает эксплуатационные требования, данная проблема вряд ли возникнет. Поршневые кольца закоксовываются из-за грубых нарушений инструкции по эксплуатации автомобиля, таких, как использование бензина с более низким октановым числом, некачественное или неподходящее масло, динамичная езда на непрогретом моторе.

Сделать раскоксовку нужно при появлении характерных симптомов залегания поршневых колец, а также при неравномерной работе силового агрегата на холостом ходу.

Способы раскоксовки

Раскоксовка поршневых колец проводится двумя способами: механическим и химическим.

Механический способ

Для этого способа требуется полная или частичная разборка двигателя, как в случае замены поршневых колец. Удаление нагара осуществляется вручную керосином или ему подобным растворителем (например, ацетоном) и небольшой мягкой щетки или куском ветоши. Вместо керосина можно использовать жидкость для очистки карбюратора, она также довольно неплохо размягчает нагар.

Данный метод позволяет сделать очистку деталей качественно и достаточно быстро, но имеет ряд недостатков, главный из которых – необходимость разбирать мотор.

Химический способ

Раскоксовка поршневых колец химическим способом производится при помощи сильнодействующих химических реактивов. Такой метод не требует разборки двигателя, но может отнять немало времени, в зависимости от того, каким «снадобьем» производится очистка.

«Химия» бывает разная, предназначенная для жесткой или для мягкой очистки. Мягкая раскоксовка выполняется следующим образом. В моторное масло добавляется очиститель, после чего на машине нужно проехать не более двухсот километров и заменить масло. Этим способом невозможно полностью удалить нагар из цилиндров, поскольку жидкость не попадает в камеру сгорания.

Этот метод помогает при залегании маслосъемных колец. Тем не менее, мягкую очистку можно рекомендовать как профилактическую меру перед плановой заменой моторного масла. Неоспоримыми достоинствами данного метода являются простота и низкая стоимость очистителя. Главное – не забывать, что очиститель разжижает моторное масло, поэтому нельзя сильно нагружать силовой агрегат.

Второй метод химической раскоксовки – «жесткий». Для него требуется немало времени и некоторые манипуляции, однако с его помощью от нагара удастся избавиться полностью.

Перед процедурой необходимо прогреть мотор до рабочей температуры и поставить автомобиль горизонтально, как для замены масла. После этого необходимо выкрутить свечи зажигания или форсунки, если мотор дизельный, вывесить ведущее колесо и включить передачу. Вращением колеса вперед и назад необходимо установить поршни в средне положение (в свечной колодец нужно вставить проволоку, чтобы определить, где находится середина хода поршня).

Затем в каждый цилиндр поровну заливается очиститель, свечи или форсунки наживляются, но не затягиваются, и автомобиль должен простоять так от нескольких часов до суток, точное время указывается в инструкции к очистителю. Чтобы немного ускорить процесс размягчения нагара, можно немного подвигать поршни взад-вперед (вполне достаточно, чтобы амплитуда перемещений составила 1 см).

По истечении времени, указанного в инструкции, нужно закрыть свечные колодцы ветошью, чтобы не забрызгать грязью все вокруг. После этого нужно удалить оставшуюся жидкость из цилиндров, для этого необходимо либо несколько раз провернуть вывешенное ведущее колесо, либо выключить передачу и, подключив аккумуляторную батарею, включить стартер на несколько секунд.

Затем остается лишь ввернуть свечи зажигания или форсунки и завести мотор. Скорее всего, с первого раза сделать это не удастся, как правило, успешной оказывается третья или четвертая попытка.

Двигатель должен поработать на холостых оборотах около часа. Первое время из выхлопной трубы будет валить сильный дым с неприятным запахом. Это нормально. По мере выгорания нагара дымность мотора уменьшится. После этого нужно проехать на автомобиле 100-200 километров, чтобы окончательно выжечь остатки нагара.

Важно во время поездки не поднимать обороты выше 3 тысяч, поскольку смесь очистителя и моторного масла хуже смазывает трущиеся детали, и может произойти заклинивание поршней в цилиндрах. Последний «аккорд» после очистки – замена масла и фильтра.

Для оценки качества очистки желательно замерить компрессию во всех цилиндрах до и после процедуры. О том, что усилия не пропали даром, свидетельствует ее возрастание до нормального или почти нормального значения. Если же степень сжатия не увеличилась или увеличилась незначительно, единственное, что поможет мотору – капремонт.

На закономерный вопрос: «а стоит ли игра свеч, может быть лучше сразу отправиться на СТО?» — можно ответить так: стоимость любых реактивов в разы меньше стоимости работы автомастеров, поэтому раскоксовка двигателя своими руками не лишена смысла. Если двигатель оживет – автовладелец получит большую экономию, если же нет – цена «химии» на фоне стоимости капремонта ничтожна.

Можно обойтись и без специальных реактивов. В этом случае потребуется керосин и ацетон. Керосин смешивается в равных пропорциях с ацетоном, и полученная жидкость заливается в цилиндры. Далее раскоксовка поршневых колец проходит, как описано выше.

«Химия» в топливо

Еще один химический метод раскоксовки поршневых колец – присадка в топливо. Этот метод достаточно эффективен и прост, единственный его недостаток – растянутость во времени, ведь до полной раскоксовки придется проехать не одну сотню километров.

Главное достоинство такого способа избавления от нагара заключается в том, что водителю не требуется следить за оборотами коленвала, скорее наоборот, чем они выше, тем лучше качество и скорость очистки. Кроме того, не придется менять и моторное масло, ведь присадка заливается в топливный бак и попадает непосредственно в камеру сгорания, воздействуя именно на те детали, которые в этом нуждаются.

Удаление нагара при помощи воды

Еще один способ очистки двигателя – раскоксовка водой. Суть метода заключается в том, что в пластмассовую бутылку наливается чистая (желательно дистиллированная) вода, а сама бутылка шлангом соединяется с дроссельным узлом. Скорость подачи воды должна быть такой, чтобы мотор мог устойчиво работать на холостом ходу.

Принцип действия системы состоит в том, что вода, попадая в камеру сгорания, испаряется, и отпаривает нагар. На машине при этом можно ездить, если есть такая необходимость, однако лучше все делать на неподвижном автомобиле.

По убеждению многих автовладельцев, раскоксовка двигателя водой дает лучший результат, нежели применение химических средств, кроме того, очистка этим дедовским методом обходится практически бесплатно. Как вариант, воду можно смешать с гидроперитом из расчета 8-10 таблеток на два литра воды. Такая смесь более активно воздействует на нагар.

znanieavto.ru

Раскоксовка маслосъемных колец на двигателе своими руками (видео)

Краткое содержание статьи:

Полностью избавиться от продуктов горения топлива и предупредить выход из строя двигатель внутреннего сгорания можно при помощи раскоксовки поршневых и маслосъемных колец с применением специальных средств. Ведь не один силовой агрегат автомобиля серийного производства не застрахован от такой проблемы, как снижение мощности. Основной причиной этому принято считать появление нагара в отверстиях для колец на поршне.

Тема раскоксовки маслосъемных колец поделила автомобилистов на два фронта. Одни считают, что такое мероприятие способно справиться с загрязнением движущих элементов мотора. Другие же напротив, выражают лишь негативное отношение к подобной процедуре. Давайте постараемся разобраться, что из себя все-таки представляет раскоксовка двигателя и как она влияет на общее состояние мотора.

Причины возникновения

Процесс горения топливных смесей сопутствует выделение побочных продуктов, которые откладываются на стенках цилиндров. Закоксовка, как поршневых, так и маслосъемных колец происходит вследствие просачивания масла в камеру сгорания, а также по причине низкого качества самого топлива.

В свою очередь масло в цилиндр может попасть по двум причинам. Первая – это неисправное состояние маслоотражательных колпачков. В этом случае раскоксовка поможет лишь на время. Чтобы повысить мощность двигателя до первоначального состояния и улучшить компрессию надолго необходимо заменить изношенные или неисправные элементы на новые детали. Втора причина залегания масла на стенках цилиндра – это изнашивание маслосъемных колец поршня. Сгорая вместе с топливом, масло приводит к образованию нагара на всех элементах системы, включая и канавки маслосъемных колец. Решением данной проблемы будет раскоксовка двигателя и замена маслосъемных поршневых колец.

На сегодняшний день существует целый ряд специальных средств, которым под силу побороть закоксованность двигателей всего за несколько минут. Они имеют различные маркировки, а группа данных препаратов именуется «раскоксовыватели».

Методы борьбы с закоксовкой

Десятки производителей комплектующих и средств по уходу за автомобилем в надежде занять все ниши данного сегмента рынка выпускают химические средства, способные удалить нагар с деталей двигателей внутреннего сгорания. Принцип их действия бывает разным: это либо повышение температуры горения топлива, либо растворение нагара с помощью определенных химических реакций. Кроме этого существует несколько способов достижения данных целей.

Топливные присадки (мягкая раскоксовка)

Как раскоксовать маслосъемные кольца без лишних расходов и дополнительной работы? Правильно, можно применять специальные присадки для топлива. Одним из таких продуктов является химическое средство «Эдиал» (EDIAL). Механизм использования достаточно прост. В случае с данным продуктом необходимо залить около 50 мл жидкости в бензобак объемом 50 литров перед посещением автомобиля АЗС. К тому же такой метод раскоксовки идеально подойдет не только бензиновым двигателям, но и дизельным установкам.

Среди плюсов данного метода раскоксовки стоит выделить следующие моменты:

Но есть у технологии мягкой раскоксовки и минусы, о которых не стоит умалчивать:

Проще говоря, средства для мягкой чистки поршневых колец от нагара представляют собой моющие средства, которым по силу справиться с легким налетом на кольцах и в их канавках.

Метод жесткой раскоксовки двигателя

Автомобилисты, которые считают раскоксовку двигателя жизненно важным мероприятием, чаще всего предпочитают метод жесткой чистки колец и других элементов. Явный минус такой технологии – это обязательная замена масла после раскоксовки. Для примера можно рассмотреть средство отечественного производства под названием ЛАВР.

Сама технология очистки не вызовет проблем и сложность даже у новичков автолюбителей, которые имеют хотя бы малейшее представление о конструкции двигателя в их транспортном средстве.

  1. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность, заводится и прогревается до рабочей температуры. Главное, он не должен быть раскаленным до предельного значения.
  2. Поочередно выкручиваются все свечи зажигания или форсунки и свечи накала при раскоксовки дизельного мотора.
  3. Далее необходимо выставить поршни на одном уровне. Для этого можно задомкратить автомобиль, выставить максимальную передачу на КПП и вращать колесо ведущей оси. Как вариант можно по часовой стрелке проворачивать коленчатый вал ремнем.
  4. После этого при помощи шприца через отверстия заливают определенное количество жидкости в камеры сгорания. Доза средства, как правило, указывается на упаковке. После свечи обратно закручиваются, чтобы внутрь не попал мелкий мусор.
  5. Смесь обязана находиться в двигателе не менее одного часа, однако лучше проводить работы с вечера и оставить раствор на целую ночь.
  6. Спустя несколько часов или сутра, если жидкость оставлялась на всю ночь, откручиваются свечи или форсунки, а сверху отверстий кладется тряпка.
  7. Далее нужно удалить остатки средства для очистки, чтобы предотвратить гидроудар двигателя. Для этого достаточно в течение секунд 5-10 провернуть мотор стартером, не забыв предварительно выставить нейтральную скорость. Вместе с жидкостью будут удалены и остатки налета.
  8. Закручиваются свечи, заводится мотор, и остается работать на холостых оборотах буквально 10 минут.
  9. В окончании остается заменить масло. По желанию можно повторить процедуру через 100 км пробега.

Если вы думаете, чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе, можете смело выбирать представленную технологию очистки и средство ЛАВР (или его аналоги). Такой способ применяют практически во всех автомастерских, а раствор показал себя, как отличный и надежный помощник в вопросе удаления нагара.

Пара мифов о раскоксовке

 

Миф 1. Современные автомобили не нуждаются в раскоксовке

Чушь! Не смотря на то, что технологический прогресс со времен СССР существенно шагнул вперед, проблемы с образованием нагара никуда не исчезли. Напротив, с уменьшением зазоров между кольцами система стала более уязвимой. Достаточно тонкого слоя налета и правильная работа двигателя может быть серьезно нарушена. Если желание раскошеливаться на капитальный ремонт двигателя отсутствует – не стоит забывать о раскоксовке.

Миф 2. Раскоксовка – лекарство от всех болезней

Конечно, современные чистящие средства обладают великолепными качествами и способны справиться практически с любой тяжестью закоксовки, но до «живой воды» им явно еще далеко. Такая процедура, как раскоксовка, является, прежде всего, профилактическим мероприятием, и с изношенными деталями двигателя она не способна справиться.

Видео о том как правильно чистить кольца и поршни: Подручными средствами — керосином и ацетоном:Супер-состав:

Тест раскоксовок:

Оставьте первый комментарий - автор старался

autoshaker.ru

Как делается раскоксовка двигателя своими руками

Каждый автолюбитель, чей «железный друг» служит ему достаточно длительное время, встречался с проблемой декомпрессии двигателя. Подавляющее большинство автосервисов в таких случаях рекомендуют делать капитальный ремонт. Однако эта процедура достаточно дорогостоящая и, как показывает практика, не всегда действительно необходимая. В очень многих случаях решение этой проблемы сводилось к более простому вопросу: как делается раскоксовка двигателя своими руками? Действительно ли эта процедура нужна и настолько проста, что поездка в автосервис не представляется необходимой?

Раскоксовка двигателя — это процедура, широко обсуждаемая в кругах

Что такое закоксованность двигателя и чем она опасна

В процессе эксплуатации автомобиля мы, к сожалению, постоянно сталкиваемся с вещами, которые способны впоследствии создать огромное количество проблем для наших автомобилей. К примеру, постоянное стояние в пробках вредно не только для наших нервов: длительная работа двигателя на низких оборотах существенно увеличивает образование углеродистого нагара на стенках и днище топливной камеры, а также на клапанах. К тому же эффекту может привести использование низкокачественного топлива или неподходящего масла, езда на «холодном» двигателе и пр. Этот нагар образуется вследствие неполного сгорания топливной смеси, а потом усугубляется мельчайшими углеродистыми частичками в выхлопных газах. Образование этого нагара и называется закоксованием двигателя.

Пример закоксованного двигателя

Для того чтобы ответить на вопрос, поможет ли раскоксовка двигателя, постараемся понять, во что же всё-таки выливается для автомобиля закоксованность агрегата.

В общем, приятного, как говорится, мало и почти все перечисленные последствия ведут к поездке в сервис для капитального ремонта двигателя.

В сервис или в гараж

Если выхлоп в автомобиле приобрёл характерный чёрный цвет, мощность упала, а расход топлива и масла возрос — скорее всего, у вашего автомобиля проблема с двигателем. Вердикт большинства автосервисов — капитальный ремонт. Однако есть ещё один вариант, который, вполне возможно, позволит решить все вопросы одним махом. Этот способ — убрать образовавшийся за время работы нагар, раскоксовать агрегат.

Как сделать раскоксовку двигателя? Необходимо ли ехать в автосервис или же можно решить проблему «малой кровью» и с помощью собственных умелых рук? Вопрос имеет несколько вариантов ответа.

Во-первых, необходимо понять, что конкретно и каким образом нужно сделать. Если раньше почти повсюду применялся метод «жёсткой» раскоксовки, который подразумевал заливку непосредственно в каждый цилиндр специальной смеси, то сейчас вариантов стало больше и некоторые из них вообще не предполагают какого-либо вмешательства в агрегатную часть.

Во-вторых, нужно решиться (если избран метод полной раскоксовки) на самостоятельное проведение сего действа.

Если вы приняли решение ехать в автосервис, то дальнейшее будет для вас полезным только с познавательной точки зрения. Если же раскоксовка двигателя своими руками вас не пугает, в первую очередь требуется определить для себя подходящий метод.

Каждому своё: методы раскоксовки двигателя

Метод частичной раскоксовки («мягкий»)

Этот способ заключается в добавлении специальной жидкости в масло незадолго до замены — после добавления жидкости на этом масле можно проехать, не нагружая двигателя, сотню — две километров, а потом сразу менять. С помощью этого метода невозможно провести полную очистку, поскольку средство от нагара не попадает в камеру сгорания. Очищаются только наиболее часто «залегающие» маслосъёмные кольца. Однако метод является малозатратным и максимально простым, поэтому вполне можно рекомендовать его как профилактический перед каждой заменой масла — лишней такая процедура уж точно не будет. Также очень важно понимать, что, залив подобное средство, мы разжижаем масло, а значит, ездить на высоких оборотах до замены масла будет категорически противопоказано.

Метод полной раскоксовки («жёсткий»)

Это способ, требующий определённых усилий и времени. Однако именно он позволит полностью очистить двигатель от нагара.

Как раскоксовать двигатель

Проведение полной раскоксовки

Для проведения полной чистки необходимо разместить горизонтально (как для смены масла) автомобиль и прогреть двигатель до рабочей температуры для создания эффекта «паровой бани». Дальше производим следующие действия:

  1. Удаляем форсунки или выкручиваем свечи.
  2. Ставим все поршни с помощью отвёртки или проволоки в среднее положение, поворачивая коленчатый вал. Среднее положение поршней обусловлено разным износом цилиндров по высоте и требуемым количеством средства. Когда поршни находятся в положении, близком к среднему, не происходит перерасхода жидкости и она лучше проникает во все необходимые зазоры.
  3. При помощи шприца (так удобнее отмерять равное количество и точно попадать) в цилиндры заливаем специальное средство (к примеру, Winns или отечественное LAVR ML-202), наживляем свечи и оставляем жидкость в цилиндрах на время, определённое инструкцией. Обычно это время составляет от часа до суток, однако, в случае применения специальных раскоксовочных препаратов, это время можно увеличить вплоть до нескольких недель.
  4. При проведении быстрой раскоксовки (в течение часа или чуть больше) требуется периодически вращать коленвал в разные стороны на 5–10 градусов для лучшего распределения средства.
  5. Предварительно прикрыв тряпкой свечные колодцы, чтобы не разлеталась грязь, прокручиваем коленвал для полного удаления чистящей жидкости из камеры сгорания.
  6. Закручиваем свечи и запускаем двигатель. Даём поработать на холостых в течение примерно 60 минут.
  7. Меняем масло и масляный фильтр.
Возможные проблемы метода

Описанный метод использовался ещё нашими дедами и раскоксовка двигателя своими руками производилась достаточно часто: качество топлива и масла были совсем не те, что сейчас, а в сервисы советский человек предпочитал не ездить, справляясь самостоятельно. В те времена заливали не специальные средства, а смешивали пополам керосин с ацетоном. В принципе, эффект достигался тот же, однако есть небольшой нюанс. При проведении полной очистки от нагара со стенок цилиндра полностью вымывается масло. Таким образом, первый запуск двигателя после слива смеси в картер происходит «насухо», что может привести к образованию так называемых задиров и износу поршневых колец. Нынешние средства предусматривают эту проблему. К примеру, средство LAVR при раскоксовке создаёт специальную плёнку на стенках цилиндров, которая не позволяет образовываться задирам и впоследствии значительно снижает налипание нагара.

Также необходимо учитывать, что полная очистка осуществляется при помощи достаточно высокотоксичных веществ, поэтому обязательно нужно предусмотреть хорошую вентиляцию в помещении, где будет производиться процедура раскоксовки.

Ещё одна проблема связана с расположением цилиндров у двигателя. Проще всего применять такой метод на обычных рядных двигателях. В случае V-образного или оппозитного расположения цилиндров процедура слегка усложняется, хотя общая суть та же самая. Отличия заключаются в более сложном доступе к свечам зажигания и необходимости практически полностью покрыть поршень жидкостью. Например, при раскоксовке оппозитных двигателей, жидкость можно вращением коленчатого вала «поджать» на такте сжатия, обеспечив, таким образом, заполнение всего объёма камеры сгорания.

Тест автохимии LAVR ML-202: раскоксовка двигателя и замеры компрессии

Существует также любопытный парадокс: в старых автомобилях со значительным пробегом полная раскоксовка может не только не улучшить работу двигателя, но и, напротив, снизить компрессию. Это происходит в том случае, когда детали уже имеют значительный износ и нагар выполняет функцию уплотнителя между элементами двигателя. Смыв нагар, мы увеличим зазор между поршнем и цилиндром и, следовательно, снизим компрессию. Таким образом, в случае со старым автомобилем, нужно задуматься о том, поможет ли раскоксовка двигателя или, наоборот, усугубит ситуацию.

И самой большой проблемой этого метода является длительность. Хотя и возможна экспресс-раскоксовка в течение часа, этот метод не всегда гарантирует абсолютную очистку всей камеры сгорания от нагара. Для уверенности нужно оставить автомобиль на длительное время в нерабочем состоянии.

Метод присадок

Самый простой, но растянутый по времени метод. Суть его заключается в заливке непосредственно в топливный бак специального средства (к примеру, средство для раскоксовки ЭДИАЛ), откуда оно попадает вместе с топливом непосредственно в камеру сгорания. Проникая в толщу нагара, частицы раскоксовочного средства провоцируют полное его выгорание и вместе с ним уходят в выхлоп.

Преимущества этого способа раскоксовки заключаются, во-первых, в отсутствии необходимости разбирать автомобиль и оставлять его в нерабочем виде. Во-вторых, залив в полный бак необходимое количество средства, вы не думаете, в каком режиме вам нужно ехать — раскоксовка происходит в этом случае тем лучше, чем выше нагрузка на двигатель. Также важное отличие состоит в том, что нет необходимости после проведения процедуры менять масло, поскольку средство, в отличие от «жёсткого» метода, не попадает в картер.

Что в итоге

Как должен выглядеть здоровый двигатель

Надеемся, что после прочтения этого материала у вас не возникнет вопроса, нужна ли раскоксовка двигателя. Если автомобиль не старый, такая процедура или полностью решит проблемы с декомпрессией, снижением мощности и чёрным дымом из трубы, или покажет, что случай совсем запущенный и без капитального ремонта не обойтись.

В общем, мы однозначно рекомендуем, перед тем как готовить деньги на «капиталку», постараться сделать раскоксовку двигателя своими руками при помощи любого удобного для вас способа — довольно высока вероятность того, что вы сэкономите время и деньги. Многие автолюбители, делясь своим опытом, указывают на снижение потребления топлива и масла, улучшение динамических характеристик автомобиля и исчезновение чёрных выхлопных газов после раскоксовки.

В любом случае профилактика образования нагара, в случае периодического применения при замене масла мягкого метода раскоксовки, не помешает.

Желаем вам успехов, а вашему автомобилю — гладких цилиндров и блестящих поршней!

365cars.ru

Раскоксовка поршневых колец - Ведущий авто портал / Ведущий авто портал

Содержание статьи

Длительная эксплуатация двигателя приводит к образованию нагара на деталях двигателя. Замена мотора – вещь дорогостоящая. Поэтому автолюбители часто прибегают к его раскоксовке.

Зачем нужна раскоксовка поршневых колец

Нагар образуется в ДВС из-за попадания масла в камеру сгорания, а также некачественного топлива. Кокс – из-за горения масел. Кокс откладывается в определенных местах:

Кокс, или лаковые отложения, забивают канавки и стопорят кольца. При этом фиксируют:

Отложения скапливаются и начинают выдавливать кольца. Те давят на цилиндр и появляются задиры. В такой ситуации требуется капитальный ремонт. Чтобы не доводить автомобиль до плачевного состояния, нужно проводить раскоксовку колец.

Видимыми признаками необходимости проведения процедуры являются:

Способы раскоксовки

Автолюбителям известно два основных способа раскоксовки поршневых колец двигателя:

  1. Механический. Мотор разбирают и чистят вручную.
  2. Химический. Чистка с помощью химических средств.

Механический

Механический способ раскоксовки поршневых колец заключает в полном разборе двигателя и очистке его вручную. Процесс довольно сложный и трудоемкий. Можно использовать следующую инструкцию:

  1. Снимают навесные части: карбюратор, бензиновый насос, стартер и прочее. Помечают и снимают колпаки клапанов и оси коромысел. Все детали очищаются от грязи.
  2. Снимают блоки цилиндров.
  3. Помечают и разбирают клапаны. Чистят, закрепляя по одному на сверлильном станке. Станок работает на малых оборотах, а кокс счищается стамеской.
  4. Снимают коллектор с головок, а их зажимают тисками. Чистят головки шлифовальным кругом чуть большего диаметра, периодически намачивая водой.
  5. Снимают поддон, вынимают поршни, кольца. Чистят от кокса.
  6. Снимают коленчатый вал и выкручивают масляные заглушки. Тщательно вычищают оттуда всю грязь.
  7. Продувают и промывают масляные каналы. Цилиндры чистят кистью. Снова продувают масляные каналы.

После такой очистки двигатель полностью освобождается от кокса и нагара.

У механического метода раскоксовки есть свои преимущества и недостатки. Несомненным плюсом является то, что двигатель прочищается полностью. Но, если вы не являетесь специалистом по ДВС, лучше не разбирать самостоятельно мотор, а доверить его профессионалам. Существует также риск повреждения поверхностей деталей при чистке разобранного двигателя.

Видео: https://youtu.be/XI6nuWagiNs

Химический

Химические методы раскоксовки поршневых колец основаны на применении химических составов, разъедающих нагар и кокс. Различаю мягкую и жесткую химическую очистку двигателя.

Мягкий способ

Раскоксовка производится путем добавления в масло специальных жидкостей, имеющих в своем составе присадки, разъедающие кокс и нагар. Вещество стекает по стенкам цилиндра, счищая смазку между цилиндром и кольцами.

Осуществляют мягкую раскоксовку по инструкции на упаковке химического средства. Обычно такие жидкости доливают в двигатель постоянно через каждые 20 км пробега. Это позволяет не менять масло после раскоксовки колец. Его можно заменить планово.

Преимущества способа очевидны:

Существенным недостатком является необходимость постоянной подпитки двигателя раскоксовкой. Выгорая, она оставляет детали без смазки, что чревато задирами и поломками.

Еще один минус – жидкость воздействует только на кольца, сам двигатель придется чистить отдельно в свое время.

Жесткий (дедовский) способ

Осуществляется с применением керосина и ацетона. Требует замены масла после раскоксовки. Осуществляется по следующей технологии:

  1. Готовится раствор: 50% ацетона + 25% керосина + 25% моторного масла (или керосин и ацетон 1:1).
  2. Откручивают у прогретого авто свечи и вливают шприцем по 100 мл смеси в каждый цилиндр.

  1. Возвращают свечи на место для создания парникового эффекта и проворачивают коленный вал.
  2. Добавляют еще по 50 мл смеси в цилиндры и дают машине «дозреть» 2 часа.
  3. Промывают несколько раз бензином вперемешку с моторным маслом.
  4. Делают 30-минутную поездку на авто.
  5. Производят полную замену масла.

Для такого способа раскоксовки поршневых колец используют и некоторые жидкости, например СУРМ.

 

Средства для жесткой очистки двигателя сильно токсичны, что является их недостатком. Замена масла тоже говорит не в плюс такому способу.

Преимущества способа:

Таблица эффективности некоторых раскоксовочных жидкостей

miravto24.ru

Раскоксовка двигателя. Способы проведения раскоксовки

Раскоксовка двигателя — очистка от нагара поршневых колец и деталей камеры сгорания двигателя. Почему образовывается нагар, коксуются поршневые кольца и как эффективно очистить кольца и клапана от нагара и лаковых отложений. Плюсы и минусы раскоксовки двигателя описаны в этой статье.

В большинстве случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда ее проведение наоборот приводит к переборке двигателя. Это происходит или из-за неправильно произведенной  раскоксовки, или ее проведение приводит к выявлению «скрытых болячек» двигателя, которые лечатся только заменой деталей.

Причины  образования нагара

Работа двигателя на некачественных топливе или масле сопровождается усиленным образованием нагара в камере сгорания. Днище поршня и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана покрываются нагаром, а в отдельных случаях могут просто прогореть. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к детонации. Детонация уменьшает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ ЦПГ двигателя. Кроме этого, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов. Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности двигателем.

Зоны образования нагара

Толстый слой отложений на клапанах существенно ухудшает свойства двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

В камеру сгорания  масло попадает со стенок гильзы т.к. маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это только  основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.

Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей  точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два: 1 — масло отражательные колпачки клапанов; 2 — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).

По первому пункту однозначно делается замена маслоотражательных колпачков.Признаки «течи» масло отражательных  колпачков:1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах)

По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев удается обойтись «терапевтическим» лечением а не «хирургическим». Во всяком случае пробег до переборки двигателя или «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать «терапию» — раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия.

СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

Сегодня применяют разные варианты борьбы с нагаром в двигателе. Их  условно можно разделить на «мягкий», «жесткий» и «динамичный». 

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка — очистка колец двигателя от нагара через масляную систему. Очищающий препарат («промывка масляной системы с эффектом раскоксования колец») добавляется в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкого» раскоксователя должен размывать нагар с  нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию). Обычно для этого применяют промывочное масло, 5- или 7-минутки.

Очевидные минусы обычных «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве легкой профилактики, применяя его при каждой замене масла.

К «мягкой» очистке двигателя можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет очень эффективно очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка может применяться как в «свежее» так и в «старое» масло. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле еще хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на угар.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка или старый «дедовский метод» более распространена. Суть этой методики тоже довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, СУРМ, ШУМА, АСТРОФЛЕКС, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, чтобы двигатель остывал дольше, а зажигание на всякий случай отключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло, а часто и свечи.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемго антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. днище поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана очищаются довольно слабо.

Также такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно также сколько заливать по количеству препарата в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5 л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Часто после заливки сольвент через замки колец быстро просачивается в картер двигателя и не выполняет своих функций по очистке камеры сгорания.

Также довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и очиститель вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс «жижа» антикокса будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижнюю сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняется еще и навесными агрегатами. Плюс поршня под наклоном, раскоксователь будет неравномерно воздействовать на нагар. Т.е. потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемником или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный автомагазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров. При «жесткой» очистке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенок цилиндров чистящими реагентами и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что может привести к дополнительным задирам гильз и резкому износу поршневых колец.

Также обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца может проникнуть в картер и смешаться с маслом, что изменит свойства масла и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец в движении

«Динамичная» очистка двигателя — выжигание нагара в движении. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут пока наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и дешевый способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксователь ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки попадая с топливом в камеру сгорания проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего применить в комплексе (одновременно) наши 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же турбированные двигатели тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно Фольсвагены этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса применить «жесткую» раскоксовку и заменить масло в двигателе. Это должно помочь. 

САМАЯ ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА

При «жоре» масла двигателем очень эффективно в комплексе применить раскоксовку двигателя ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно выжгет весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.

При этом наш способ очистки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!

Любая раскоксовка — хороша как профилактика!!! Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной камень». Так и раскоксовку лучше всего производить периодически как профилактику двигателя, не доводя его состояние до критического, когда «реанимировать» двигатель сможет только переборка мотора. Для этих целей и разработаны наши присадки, которые очень просты в применении.

www.edial.ru

Смотрите также