Как отремонтировать ваз 2107 карбюратор

.

Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули) : Карбюратор 2107-1107010

Рис. 3–82. Схема главной дозирующей системы карбюратора и эконостата (распылитель эконостата находится во второй камере карбюратора. На схеме он условно показан в первой камере): 1 — эмульсионный жиклер эконостата; 2 — эмульсионный канал эконостата; 3 — воздушный жиклер главной дозирующей системы; 4 —воздушный жиклер эконостата; 5 — топливный жиклер эконостата; 6 — игольчатый клапан; 7 — ось поплавка; 8 — шарик запорной иглы; 9 — поплавок; 10 — поплавковая камера; 11 — главный топливный жиклер; 12 — эмульсионный колодец; 13 — эмульсионная трубка; 14 — ось дроссельной заслонки первой камеры; 15 — канавка золотника; 16 — золотник; 17 — большой диффузор; 18 — малый диффузор; 19 – распылитель

Рис. 3–83. Схема системы холостого хода карбюратора 2107-1107010: 1 — корпус дроссельных заслонок; 2 — дроссельная заслонка первой камеры; 3 — отверстия переходных режимов; 4 — регулируемое отверстие; 5 — канал подвода воздуха; 6 – игла экономайзера; 7 — корпус экономайзера принудительного холостого хода; 8 — крышка экономайзера; 9 — шланг, соединяющий экономайзер с пневмоклапаном; 10 — регулировочный винт количества смеси; 11 — регулировочный винт состава (качества) смеси; 12 — эмульсионный канал системы холостого хода; 13 — крышка корпуса карбюратора; 14 — воздушная заслонка; 15 — воздушный жиклер системы холостого хода; 16 — топливный жиклер системы холостого хода; 17 — топливный канал системы холостого хода; 18 — эмульсионный колодец; 19 — пневмоклапан; 20 — шланг, идущий к впускной трубе

Рис. 3–84. Схема привода дроссельных заслонок карбюратора 2107-1107010: 1 — жиклер пневмопривода, расположенный в диффузоре первой камеры; 2 — рычаг привода дроссельных заслонок; 3 — рычаг, жестко связанный с осью дроссельной заслонки первой камеры; 4 — рычаг, ограничивающий открытие дроссельной заслонки второй камеры; 5 — жиклер пневмопривода, расположенный в диффузоре второй камеры; 6 — рычаг, связанный с рычагом 9 через пружину; 7 — ось дроссельной заслонки второй камеры; 8 — шток пневмопривода; 9 — рычаг управления дроссельной заслонкой второй камеры; 10 — канал подвода разрежения в пневмопривод; 11 — втулка штока; 12 — пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры

Рис. 3–85. Схема пускового устройства карбюратора 2107-1107010: 1 — рычаг управления воздушной заслонкой; 2 – воздушная заслонка; 3 — воздушный патрубок первой камеры; 4 — тяга; 5 — шток пускового устройства; 6 — диафрагма; 7 — регулировочный винт; 8 — полость, сообщающаяся с задроссельным пространством; 9 — телескопическая тяга; 10 — рычаг привода дроссельных заслонок; 11 — сектор (усик); 12 —ось дроссельной заслонки первой камеры; 13 —рычаг на оси дроссельной заслонки первой камеры; 14 — рычаг, связанный с воздушной заслонкой

Рис. 3–86. Схема ускорительного насоса карбюратора 2107-1107010: 1 — винт-клапан;

2 — распылитепь; 3 — топливный канал; 4 — перепускной жиклер; 5 — поплавковая камера; 6 — сектор привода ускорительного насоса;7 — рычаг привода; 8 — возвратная пружина; 9 — чашка диафрагмы; 10 — диафрагма насоса; 11 — впускной шариковый клапан; 12 — камера паров насоса

На автомобиле ВАЗ-2107 устанавливается карбюратор 2107-1107010 эмульсионного типа, двухкамерный, с падающим потоком. Имеет сбалансированную поплавковую камеру ( рис. 3–82), две главные дозирующие системы, обогатительное устройство (эконостат) с пневмоприводом, систему отсоса картерных газов за дроссельную заслонку, патрубок для подачи разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания распределителя зажигания, автономную систему холостого хода с зкономайзером принудительного холостого хода ( рис. 3–83) с электронным управлением по частоте вращения коленчатого вала двигателя. Открытие дроссельной заслонки первой камеры осуществляется от педали привода управления карбюратором в салоне автомобиля, а заслонки второй камеры от пневматического привода ( рис. 3–84). Воздушная заслонка имеет диафрагменное пусковое устройство ( рис. 3–85) для запуска холодного двигателя. Ускорительный насос ( рис. 3–86) диафрагменного типа, с механическим приводом, подает топливо в первую камеру.

Карбюратор крепится на четыре шпильки впускного трубопровода.

Тарировочные данные карбюратора приведены в таблице 3–6.

Регулировка холостого хода двигателя

......   ПРИМЕЧАНИЕ

На заводе устанавливаются втулки синего цвета, а на станциях технического обслуживания — красные.

Рис. 3–87. Винты регулировки системы холостого хода карбюратора 2107-1107010: 1 — винт количества смеси; 2 — винт качества смеси

Регулировка холостого хода двигателя осуществляется винтом 2 ( рис. 3–87), определяющим состав смеси, и винтом 1, управляющим количеством смеси. Чтобы владелец автомобиля не нарушал заводской регулировки, на винты напрессованы ограничительные пластмассовые втулки, позволяющие поворачивать винты только на пол-оборота.

Если со втулками не удается отрегулировать содержание СО в отработавших газах, то вывертывая винты, сломайте головки втулок, выверните винты, снимите с них втулки и снова заверните винты в карбюратор.

Регулировка холостого хода проводится на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 90–95°С и масла 75–90°С) с отрегулированными зазорами в механизме газораспределения и с правильно отрегулированным углом опережения зажигания.

Регулировку проводите в следующем порядке:

— винтом 1 (см. рис. 3–87) установите по тахометру стенда частоту вращения коленчатого вала 820–900 мин -1,

— винтом 2 добейтесь концентрации* СО в отработавших газах в пределах 0,5–1,2% при данном положении винта 1;

— винтом 1 восстановите частоту вращения коленчатого вала до 820–900 мин -1,

— при необходимости винтом 2 восстановите концентрацию СО до 0,5 –1,2%;

Рис. 3–88. Установка ограничительных втулок на винты регулировки системы холостого хода карбюратора 2107-1107010: а — на винт количества смеси; б — на винт качества смеси

— напрессуйте на винты ограничительные пластмассовые втулки, ориентируя шлицы втулок относительно установочных выступов, как указано на рис. 3–88.

Установка уровня топлива в поплавковой камере 

Рис. 3–89. Установка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора: 1 — крышка карбюратора; 2 — седло игольчатого клапана;

3 — упор; 4 — игольчатый клапан; 5 — шарик запорной иглы; 6 — оттяжная вилка иглы клапана; 7 — кронштейн поплавка; 8 — язычок; 9 — поплавок; 10 — прокладка

Необходимый для нормальной работы карбюратора уровень топлива обеспечивает правильная установка исправных элементов запорного устройства ( рис. 3–89).

Расстояние между поплавком и прокладкой 10, прилегающей к крышке карбюратора (размер А), должно составлять 6,5±0,25 мм; регулируется этот размер подгибанием язычка 8. При этом опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана и не должна иметь зазубрин и вмятин.

Контроль производите калибром 67.8151.9505. Крышку карбюратора держите вертикально так, чтобы язычок 8 поплавка слегка касался шарика 5 игольчатого клапана 4, не утапливая его.

Величину 8±0,25 мм максимального хода поплавка регулируйте подгибанием упора 3. Оттяжная вилка 6 иглы клапана не должна препятствовать свободному перемещению поплавка.

При установке крышки карбюратора проверьте, не задевает ли поплавок за стенки поплавковой камеры.

......   ПРИМЕЧАНИЕ

Проверять установку поплавка следует всегда при замене поплавка или игольчатого клапана; в последнем случае необходимо заменить также уплотнительную прокладку клапана.

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные 2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия 4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза 7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения 11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

automend.ru

Ваз 2107 карбюратор ремонт своими руками



Поделиться в Facebook

Твитнуть в Twitter

Автомобили ВАЗ-2107 оснащаются двухкамерным карбюратором эмульсионного типа с падающим током. Он обладает сбалансированной поплавковой камерой, двумя главными дозирующими системами, обогатительным устройством с пневмоприводом, системой отсоса картерных газов, патрубком для подачи разрежения, автономной системой холостого хода и экономайзером принудительного холостого. Если ваш автомобиль, то ремонт карбюратора и настройка не потребует много усилий. Самостоятельно также можно при потребности С помощью педали привода управления карбюратором, который находится в салоне автомобиля, осуществляется открытие дроссельной заслонки. Заслонки второй камеры открываются за счет пневматического привода. Воздушная заслонка обладает диафрагменным пусковым устройством, которое используется для запуска холодного двигателя. В первую камеру подается топливо с помощью диафрагменного ускорительного насоса. Карбюратор, в свою очередь, закрепляется на четырех шпильках впускного трубопровода. Каким бы не был совершенным данный механизм, но поломки все же происходят, следовательно, актуальной услугой в автосалонах является ремонт и настройка карбюратора.

Зачастую на ремонт карбюратора на ВАЗ 2107  и его регулировка должны осуществляться пару раз в год. На частоту посещения автомобильных салонов влияет такой фактор как условия эксплуатации.

  1. Осуществляется наружная мойка;
  2. Визуально проверяется состояние карбюратора;
  3. Промывается сетчатый фильтр, который ведет к поплавковой камере;
  4. Далее необходимо промыть поплавковую камеру;
  5. На следующем этапе очищаются разнообразные детали от отходов, например, воздушные жиклеры;
  6. Затем необходимо отрегулировать поплавковый механизм;
  7. Регулировка пускового устройства является седьмым этапом;
  8. На завершающем этапе отрегулируйте систему холостого хода.

Следуя этим этапам, ремонт и регулировка карбюратора может осуществляться без снятия карбюратора с двигателя. Учтите также тот фактор, что если карбюратор эксплуатируется часто, то он не будет работать хуже, чем идеально вычищенный. Дело в том, что наружная грязь во время движения не попадает в детали, а подвижные элементы конструкции устройства очищаются при движении сами.

Что же касается смолистого темного налета, который возникает по причине принудительной вентиляции картера, его не стоит слишком усердно отчищать, поскольку на функционирование дозирующих систем он практически не влияет. Стоит отметить, что ремонт и обслуживание карбюратора можно осуществить как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами квалифицированных профессионалов.

Важно своевременно осуществлять ремонт карбюратора на ВАЗ 2107. На его успешное функционирование влияют разные отложения в калиброванных отверстиях. Гораздо реже засоряются воздушный жиклер переходной системы и главный воздушный жиклер, однако периодически все же их состояние проверять нужно. Самостоятельно это сделать также легко, . Чтобы очистить жиклеры, смочите их бензином и пройдите тонким медным предметом, например, проволокой.

Проверяйте сетчатый фильтр каждые 50-70 тысяч километров пробега, обязательно заменяйте периодически фильтр тонкой очистки топлива, который расположен в системе питания. Если за пробегом автомобиля вы не следите, желательно производить вышеперечисленные действия хотя бы один раз в год.

Используя чистый бензин можно очистить от загрязнений полость поплавковой камеры, но лучше все же отдать предпочтение растворителям. Учтите тот факт, что сильный растворитель способен повредить неметаллические детали.

Если же неисправности более серьезные, следует отремонтировать карбюратор.

Инструкция по ремонту карбюратора на ВАЗ 2107:

  1. Снимите возвратную пружину и отверните крестообразной отверткой винт крепления трехплечего рычага.
  2. Снимите кронштейн пружины, придерживая винт.
  3. Вместе с тягой снимите пружину и рычаг.
  4. Винты крепления дроссельных заслонок отверните и снимите корпус заслонок.
  5. Отверните корпус топливного жиклера с помощью отвертки с широким лезвием в системе холостого хода.
  6. Извлеките корпус и выньте жиклер.
  7. Снимите уплотнительное кольцо из резины с корпуса и промойте в ацетоне жиклер с корпусом. Далее обдуйте сжатым воздухом и поменяйте поврежденное резиновое кольцо.
  8. Снимите теплоизоляционную прокладку и отверните клапан ускорительного насоса.
  9. Снимите клапан с распылителем и металлическими уплотнительными прокладками.
  10. Промойте детали в ацетоне и обдуйте сжатым воздухом.
  11. Отверните воздушные жиклеры и извлеките эмульсионные трубки основной системы дозирования из каналов. Если сами они не выпадут, вверните в отверстие метчик.
  12. Отверните основные топливные жиклеры вместе с корпусом топливного жиклера в переходной системе.
  13. Выньте из корпуса топливный жиклер и отверните в ускорительном насосе регулировочный винт.
  14. Отверните четыре винта, на которых крепится крышка ускорительного насоса, сообразной отверткой.
  15. Снимите диафрагму вместе с крышкой и пружиной. Осторожно выбейте диффузоры с помощью ручки отвертки и выньте их. Все снятые детали кроме прокладок обработайте ацетоном и продуйте сжатым воздухом.
  16. Проверьте основание корпуса на наличие деформаций с помощью линейки на просвет. Основание, при этом, должно быть плоским. Если искривление плоскости обнаружено, выньте переходные трубки, заранее подобрав сверла с меньшим диаметром, нежели их отверстия. Вставьте трубке в сверло.
  17. Выньте трубки с помощью пассатижей. Если деформация не очень значительна, можно остановиться на выравнивании основания путем сжатия корпуса в губках тисков. Под губку рекомендуется подложить фанерный лист во избежание повреждения поверхности карбюратора.
  18. Если же поверхность сильно деформирована, в первую очередь ее следует рихтовать ударяя по загнутым краям основы деревянной киянкой. Кусок от корпуса отколоть достаточно легко, поэтому будьте предельно осторожны, аккуратны и внимательны. Далее выровняйте поверхность с помощью бархатного напильника. На поверхность периодически прикладывайте линейку, тем самым контролируя процесс.

Следуя подобной поэтапной инструкции, можно без проблем произвести  или же произвести другие .

Видео — «Ремонт карбюратора»
Источник: http://autoremka.ru/dvigatel/vaz-2107-remont-karbyuratora-svoimi-rukami.html 

Похожие новости:

startup-manager-windows.ru

Диагностика, ремонт и замена топливного насоса на автомобилях семейства «Жигули»

Топливные системы классических моделей ВАЗ, таких как 2106 и 2107, различаются по типу подачи горючей смеси в цилиндры. У одних за это отвечает карбюратор, у других — инжектор. Однако слаженная работа силового агрегата и у тех, и у других зависит не от конструкции системы, а от исправности её элементов, и в первую очередь бензонасоса. Каждый автолюбитель должен при необходимости уметь произвести ремонт и замену этого элемента своими руками.

Какими топливными насосами оснащались классические модели ВАЗ

К классическим ВАЗам относятся все модели семейства «Жигули», выпускаемые с 1970 до 2012 года и их модификации:

В зависимости от года выпуска двигатели этих машин оборудовались различными топливными системами. У всех первых моделей «Жигулей» впрыск горючей смеси в цилиндры осуществлялся при помощи карбюратора, а подача топлива производилась механическим топливным насосом. Последние модификации ВАЗ 2104, 2105 и 2107 имели инжекторную систему впрыска и электрический бензонасос.

Карбюраторные автомобили семейства «Жигули» с завода оснащались механическими топливными насосами диафрагменного типа ДААЗ 2101 (каталожный номер 1106010) производства Димитровградского автоагрегатного завода. Благодаря простой конструкции, надёжности и ремонтопригодности они отлично зарекомендовали себя не только на «классике», но и на автомобилях семейства «Спутник» и «Самара», которые оборудовались их модифицированными версиями.

Карбюраторные ВАЗ 2101–2107 оснащались механическими топливными насосами ДААЗ

Инжекторные модели «Жигулей» комплектовались электрическими бензонасосами отечественного производства. Они выпускались предприятиями «Пекар», «Утёс» под каталожным номером 21073–1139009. Последние модификации «Жигулей» оборудовались изделиями фирмы «Бош» (каталожный номер 2112–1139009). Такие же устройства устанавливались на все модели семейств «Самара» и «Лада».

Инжекторные модели классических ВАЗов оснащались электрическими топливными насосами «Пекар», «Утес», «Бош»

Где расположен бензонасос на 2106, 2107 и других моделях

Расположение бензонасоса на карбюраторных и инжекторных классических ВАЗах разное. У первых он установлен слева (если смотреть из салона) на блоке цилиндров двигателя на специальном приливе, и крепится к нему при помощи шпилек через теплоотводящую проставку из эбонита. Привод механического бензонасоса осуществляется от промежуточного вала двигателя через эксцентрик и толкатель (шток).

Механический бензонасос на классике установлен на специальном приливе на блоке цилиндров двигателя

В инжекторных «Жигулях» насос входит в конструкцию топливного модуля. Он расположен внутри бензобака. Конструкция электрического насоса состоит из электромоторчика постоянного тока и специальной формы крыльчатки, насаженной на его вал. Питание электродвигателя осуществляется от бортовой сети автомобиля. Электрическая цепь устройства защищена отдельными предохранителем и реле.

Электрический топливный насос на инжекторных моделях классики установлен в бензобаке

Проверка, ремонт и замена механического топливного насоса

Методы диагностики бензонасосов для карбюраторных и инжекторных двигателей «Жигулей» также отличаются. Проверка механического насоса заключается в определении его производительности, а также оценке состояния и работоспособности его составляющих элементов.

Как проверить производительность механического бензонасоса

Производительность механического насоса ДААЗ составляет 1 л за минуту. Для проверки количества перекачиваемого топлива потребуются:

Порядок проверки:

  1. При помощи отвёртки откручиваем винт на хомуте выпускного штуцера насоса. Снимаем с него шланг.

    Снимаем топливный шланг с выпускного штуцера

  2. В одну из ёмкостей наливаем бензин и опускаем в неё конец снятого шланга. Через него горючее будет поступать в карбюратор.
  3. Один конец приготовленного шланга надеваем на выходной штуцер, а второй опускаем в пустую ёмкость.

    Оцениваем количество топлива, перекачанного насосом за минуту

  4. Просим помощника запустить двигатель и удерживать его обороты на уровне 2000 об/мин. Одновременно запускаем секундомер.
  5. По истечении минуты оцениваем производительность насоса, измеряя объем перекачанного топлива.

Если количество бензина меньше 1 л — бензонасос неисправен.

Оценка состояния и работоспособности составляющих частей

Проверке подлежат следующие элементы насоса:

Необходимые инструменты:

Порядок проверки:

  1. Отпускаем винты хомутов впускного и выпускного штуцеров насоса, снимаем с них шланги. К выпускному штуцеру прикладываем палец, а другой рукой несколько раз нажимаем на рычаг ручной подкачки. Пальцем вы должны ощущать выходящий под напором воздух. Далее затыкаем пальцем впускной штуцер, и снова подкачиваем вручную. На входе насоса должно ощущаться разрежение, т.е. палец должен всасываться внутрь штуцера. Если ничего подобного не происходит — клапаны устройства неисправны и должны быть заменены.

    Проверка клапанов заключается в определении напора воздуха на выпускном штуцере и разрежения на впускном

  2. Сетчатый фильтр насоса размещён под полукруглой крышкой. Чтобы её открутить потребуется ключ на 10. Извлекаем фильтр, оцениваем его состояние. Сетка не должна иметь разрывов и следов деформации. Если она засорена, продуваем её при помощи струи воздуха, а после промываем бензином.

    Сетчатый фильтр не должен иметь следов повреждения и деформации

  3. Шлицевой отвёрткой отворачиваем шесть винтов, расположенных по окружности корпуса насоса. Рассоединяем корпус. Извлекаем стержень с диафрагмами. Диафрагм всего 3. Они надеты на стержень и закреплены на нём при помощи нижней и верхней тарелок (шайб). Чтобы снять их со стержня, нужно открутить гайку (ключ на 10) в верхней его части. Осматриваем состояние диафрагм. Если на них есть трещины, разрывы, следы деформации — для дальнейшей эксплуатации они непригодны.

    Если диафрагмы насоса повреждены или деформированы, их нужно заменить

  4. Ключом на 13 откручиваем 2 гайки на шпильках крепления бензонасоса. Аккуратно демонтируем насос, извлекаем из блока цилиндров тепловую проставку с толкателем. При помощи штангенциркуля или линейки измеряем длину последнего. Она должна составлять 82,5 мм (минимально допустимое значение — 81,8 мм). Если его концы изношены, или длина меньше указанной, шток следует заменить. Износ толкателя приводит к уменьшению амплитуды движения мембран, что существенно сказывается на его производительности.

    Снятие тепловой проставки насоса

    Длина толкателя должна быть 82,5 мм

Самостоятельный ремонт механического бензонасоса

Покупать неисправные детали бензонасоса по отдельности нецелесообразно. Гораздо выгодней приобрести ремонтный комплект, куда входят элементы, которые могут выйти из строя, а именно:

Осуществление ремонта бензонасоса подразумевает его демонтаж и разборку. Производятся они по тому же алгоритму, что был описан ранее в разделе диагностики. Если, разобрав корпус бензонасоса, вы обнаружите, что на его стенках, или на внутренних поверхностях штуцеров имеются грязный налёт, частицы мусора, почистите их при помощи жидкости для чистки карбюратора и отрезка грубой ткани. При удалении налёта используйте небольшую деревянную лопатку и зубочистки. Применять для этих целей металлические предметы крайне нежелательно.

Для замены клапанов насоса их потребуется извлечь из гнёзд. Для этого при помощи тонкой шлицевой отвёртки или ножа необходимо сбить три закернённых участка в каждом из гнёзд, после чего клапаны свободно выйдут из них. Установив новые детали на место неисправных, гнёзда нужно опять закернить, ударив керном (отвёрткой) по кромке в трёх местах.

Замена клапанов топливного насоса

Важно: при замене клапанов не перепутайте впускной с выпускным!

Для того чтобы произвести замену диафрагм, необходимо ключом на 10 открутить гайку в верхней части стержня, на который они надеты, после чего снять их, а на их место установить новые в определённом порядке. Самая нижняя диафрагма — предохранительная. За ней следуют маленькая и большая дистанционные прокладки, а сверху них две другие (рабочие) мембраны.

Что касается тепловой проставки, то она выходит из строя довольно редко. Чаще встречается заводской брак, проявляющийся в неровности привалочной плоскости, к которой крепится корпус насоса. Из-за этого может возникать подтекание масла. Для замены проставки извлеките старую из её посадочного места, уберите из-под неё старую прокладку, поставьте новую проставку с соответствующей прокладкой из ремкомплекта.

Установка прокладок насоса

В ремонтном комплекте бензонасоса ДААЗ идёт три прокладки разной толщины:

Прокладка «А» устанавливается между блоком цилиндров и тепловой проставкой, а две других служат для регулировки выступания толкателя (штока) над привалочной плоскостью проставки.

Определение выступания толкателя

Устанавливаем новый шток на место, и потихоньку прокручивая коленчатый вал двигателя (ключом за гайку крепления шкива), выбираем положение, когда шток будет выдвинут на минимальную длину. Накладываем прокладку «B» на привалочную плоскость проставки и измеряем штангенциркулем величину вылета штока над ней. Она должна составлять 0,8–1,3 мм. Если вылет больше, вместо прокладки «B» нужно установить прокладку «C», а если меньше — поменять местами первую и вторую. Добившись результата, ставим бензонасос на место и фиксируем его гайками. Для большей герметичности соединения прокладки можно смазать тонким слоем автомобильного герметика.

Процедура замены

Если вы решили не ремонтировать топливный насос, а заменить его новым, это ещё проще. Процесс замены не отнимет больше 30 минут. Из инструментов потребуются:

Порядок замены следующий:

  1. В моторном отсеке находим топливный насос.
  2. Откручивая винты хомутов, ослабляем их, снимаем оба топливных шланга со штуцеров насоса.

    Ослабляем крепление хомутов, снимаем топливные шланги со штуцеров

  3. Ключом на 13 откручиваем гайки крепления бензонасоса.

    Ключом на 13 откручиваем гайки крепления насоса

  4. Снимаем насос, сливаем с него бензин, удаляем старые прокладки.

    Демонтируем насос, сливаем с него бензин

  5. Ставим новые прокладки, регулируем выступание толкателя, устанавливаем новый бензонасос.

    Устанавливаем новые прокладки

  6. Подсоединяем топливные шланги, зажимаем их концы хомутами.
  7. Несколько раз нажимаем рычаг ручной подкачки, чтобы насос заполнился топливом.
  8. Заводим двигатель, проверяем его работу.

Видео: замена механического насоса на ВАЗ 2101–2107

Диагностика и замена электрического топливного насоса на автомобилях семейства «Жигули»

В инжекторных двигателях классических ВАЗов бензонасос может утратить свою работоспособность как вследствие проблем с подачей к нему питания, так и по причине неисправности его электродвигателя. В первом случае ситуацию можно исправить путём диагностики и ремонта электрической цепи устройства. Но если из строя вышел электоромоторчик насоса, здесь поможет только его замена.

Проверка устройств защиты электрической цепи бензонасоса на инжекторных ВАЗах семейства «Жигули»

При неполадках, связанных с электрооборудованием цепи бензонасоса, он обычно, вообще не включается. Включите зажигание автомобиля, не запуская двигателя, и прислушайтесь. Сначала вы должны услышать щелчок реле, а после характерный «визг», издаваемый работающим электромоторчиком насоса. Если ничего подобного вы не услышали, начните диагностику с электрической цепи устройства.

Цепь насоса подключается к бортовой сети посредством отдельного реле, а её защиту обеспечивает предохранитель. Оба эти устройства расположены в дополнительном монтажном блоке автомобиля. Вы найдёте его под перчаточным ящиком. В нём установлены 3 реле и 3 предохранителя. Реле бензонасоса (на схеме обозначается R2) располагается посредине, а предохранитель (F3) слева от него. Предохранитель вытягиваем из посадочного места и проверяем его путём «прозвона» тестером. При выявлении его неисправности, меняем, не забывая соблюдать номинал (15 А).

Проверить работоспособность реле можно, установив на его место заведомо рабочее устройство. Поставьте вместо него реле, расположенное справа от диагностируемого, которое отвечает за цепь вентилятора радиатора. Если же такой вариант вас не устраивает, включите зажигание и замеряйте напряжение между розовым проводом, идущим к реле и «массой» автомобиля. Прибор должен показывать 12 В. Это значит, что устройство запитано. После этого нужно замкнуть розовый провод с серым на выводах реле. Так мы подключим бензонасос напрямую к аккумулятору. Если он заработает (раздастся тот самый «визг»), просто замените реле.

Реле топливного насоса расположено посредине (R2), а предохранитель — слева от него (F3)

Проверка давления топлива в системе

Основным показателем работы бензонасоса является давление, создаваемое им в системе. Если устройство включается, качает топливо, но двигатель работает с перебоями, не поленитесь проверить давление. Для этого потребуется манометр с пределом измерения 5–7, оснащённый бензостойким шлангом и резьбовым штуцером (если специального нет, можно использовать обычный шинный манометр). Последовательность действий следующая:

  1. На топливной рампе находим штуцер, закрытый пластиковым колпачком. Откручиваем колпачок и подсоединяем к штуцеру шланг манометра. Если ваш прибор не оборудован специальным резьбовым штуцером, шланг можно закрепить на «соске» при помощи небольшого хомута.

    Штуцер для измерения давления

  2. Заводим двигатель и смотрим на показания прибора на холостом ходу. Давление в системе должно быть в пределах 2,8–3,2 атмосферы. В противном случае топливный насос неисправен.

    Давление в рампе должно быть 2,8–3,2 атмосферы

  3. На всякий случай проверим и регулятор давления (также расположен на рампе). Не отключая манометра, отсоединяем от него вакуумный шланг. Давление при этом должно подняться на 0,2–0,7 атмосфер. Давление не повысилось — производим замену регулятора давления.

    При снятии вакуумного шланга с регулятора давление должно упасть на 0,2–0,7 атмосфер

Замена бензонасоса на инжекторных «Жигулях»

Заменить бензонасос можно как в сборе (поставить новый топливный модуль), так и в отдельности (поменять только насос). Стоимость нового модуля отечественного производства с датчиком уровня топлива составляет 2800–3000 рублей. Сам насос производства фирмы «Бош» обойдётся на 500 рублей дешевле.

Инструменты для замены:

Порядок выполнения работ:

  1. Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
  2. Открываем крышку бензобака.
  3. При помощи шлицевой отвёртки отводим от горловины бака резиновый фартук. Отсоединяем от него трубку предохранительного клапана.

    Шлицевой отверткой поддеваем фартук

  4. Открываем багажник. Крестовой отвёрткой откручиваем 4 шурупа крепления облицовки бензобака. Снимаем облицовку.

    Откручиваем шурупы крепления облицовки бензобака

  5. Бак прикреплён к кузову автомобиля при помощи металлического хомута, концы которого соединены болтом на 10. Откручиваем его соответствующим ключом. Отводим верхнюю часть бака немного влево.

    Откручиваем болт хомута крепления бака

  6. Отсоединяем колодку проводов и шланги топливопровода от крышки топливного модуля.
  7. Ключом на 7 откручиваем 8 гаек крепления крышки модуля к баку. Извлекаем топливный модуль из бака. Под его крышкой находится резиновый уплотнитель. Его нужно проверить на целостность и в случае необходимости заменить.

    Отключаем электропроводку, шланги топливопровода, откручиваем гайки крепления крышки топливного модуля

  8. Если вы меняете модуль в сборе, установите новое устройство на место неисправного, и произведите сборку в обратном порядке. Если же вы решили заменить только бензонасос, модуль нужно разобрать.

    Извлекаем топливный модуль из бензобака

  9. Отвёрткой поддеваем наконечник сетчатого фильтра грубой очистки и снимаем его с приёмного штуцера.

    Отсоединяем топливный фильтр

  10. Отсоединяем от насоса колодку проводов питания.

    Отключаем провода питания насоса

  11. Шлицевой отвёрткой поддеваем фиксаторы, удерживающие насос в пластиковом кожухе и извлекаем его.

    Отверткой сдвигаем фиксаторы и извлекаем насос из кожуха

  12. Для того чтобы снять трубку с выпускного штуцера устройства её нужно прогреть. Сделать это можно, опустив насос в горячую воду (70–900С), или воспользовавшись промышленным феном.

    Отсоединяем трубку от выпускного штуцера

  13. Устанавливаем новый бензонасос в обратном порядке.

После установки насоса желательно проверить давление в системе вышеописанным способом.

Замена топливного насоса в автомобилях семейства «Жигули» не требует от автовладельца грандиозных познаний в сфере авторемонта, не отнимает много времени и средств. Она без проблем может быть произведена в условиях гаража, или прямо на улице. Однако если у вас нет необходимого инструмента или желания самостоятельно этим заниматься, лучше обратиться к специалистам.

VazWeb.ru

Бензонасос ВАЗ 2107 (карбюратор).Устройство и ремонт

При эксплуатации “семерки” одним из проблемных узлов является бензонасос. Иногда его неисправности приходится устранять в срочном порядке, “на дороге”. Поэтому каждому владельцу “семерки” будет полезно знать как устроен бензонасос ВАЗ 2107 (карбюратор), каковы его основные неисправности и как его чинить.

Функции и устройство бензонасоса ВАЗ 2107 (карбюратор)

Топливный насос является ключевым узлом системы питания двигателя. Функция насоса — подача бензина из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора. Бензонасос на карбюраторных моделях ВАЗ устанавливается сбоку блока цилиндров, внутри моторного отсека.

Специфика конструкции насоса делает бензонасос одним из слабых мест системы питания. Загрязнение и плохое качество бензина, постоянные нагрузки, приводящие к естественному износу деталей, часто служат причиной поломки агрегата. В результате подача бензина прекращается и двигатель перестает работать.

Бензонасос ВАЗ 2107 состоит из следующих деталей:

Работает бензонасос Ваз 2107 так:

Причины неисправности бензонасоса ВАЗ 2107

Выявление неисправностей бензонасоса ВАЗ 2107

Перед проверкой бензонасоса желательно запастись болтами М8 или другими изделиями аналогичного диаметра, которые могут послужить заглушками топливных шлангов.

Чтобы проверить топливный насос ВАЗ 2107, необходимо выполнить следующие действия:

Замена бензонасоса ВАЗ 2107

Самый простой способ восстановить работу двигателя при поломке бензонасоса — заменить последний. Замена бензонасоса ВАЗ 2107 производится так:

Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107

Выполнить ремонт бензонасоса ВАЗ 2107 вместо его замены — гораздо более рациональное решение с точки зрения финансов . Для этого необходимо снять агрегат. Процедура снятия бензонасоса описана в предыдущем разделе “Замена бензонасоса ВАЗ 2107”.

После того, как топливный насос демонтирован, можно приступать к его разборке и проверке деталей на предмет повреждения или износа.

Начать стоит с прокладок. Толщина прокладки между бензонасосом и термоизоляционной пластиковой проставкой должна быть больше 0,3 миллиметра. Прокладка между проставкой и блоком цилиндром должна быть толще чем 0,8 миллиметра.

Самая распространенная поломка бензонасоса — разрыв рабочей диафрагмы. Чтобы заменить ее, необходимо открутить болт крышки и вытащить диафрагменный узел (шток с закрепленными диафрагмами). Для их замены достаточно открутить гайку на штоке. Также следует проверить исправность возвратной пружины и при необходимости заменить ее.

При снятой крышке становится доступен сетчатый фильтр, который следует очистить от загрязнений и проверить на предмет повреждений, прежде чем устанавливать на место.

Каналы клапанов бензонасоса следует очистить и проверить, не разболтались ли они в посадочных гнездах. Если заметен люфт, клапана следует заменить. Если причина люфта в разбитом посадочном месте, неисправность устранить невозможно. Потребуется только замена бензонасоса.

В некоторых случаях герметичность рабочей камеры бензонасоса нарушается по причине деформации крышки. В этом случае можно попробовать подобрать и установить целую крышку со старого бензонасоса.

semerkavaz.ru

Бензонасос на карбюраторный ваз 2107

Автомобили ВАЗ-2107 с момента выхода первой модели и до 2005 года выпускались с карбюраторной системой подачи топлива. Основным элементом, который выполняет функцию подачи топлива в карбюратор, является бензонасос. Работает он на основании механических действий. Но о принципе действия немного позже. Эта статья посвящена именно бензонасосу «семерки» карбюраторного типа. Большинство водителей порой встречаются с такой проблемой, когда пытаются запустить двигатель, а он напрочь не заводится. И зачастую проблема кроется именно в бензонасосе, который, скорее всего, забился и не качает бензин из бака. Поэтому рассмотрим основные проблемы поломок бензонасоса, его ремонт и замену.

Что представляет собой устройство

Бензонасос представляет собой цилиндрический бочонок размерами 20х15см, располагающийся под капотом автомобиля в районе карбюратора. Он имеет две трубки, одна из них закачивает бензин, а другая подает его в карбюратор. Также имеет рычажок, который предназначен для ручной подкачки топлива, в случае если механическая система не функционирует.

Конструкция устройства включает в себя:

  1. Камера, в которую поступает топливо из бака.
  2. Клапана впуска и выпуска горючего.
  3. Диафрагма.
  4. Рычаг привидения в действие механизма подкачки.
  5. Возвратная пружина.
  6. Кулачек.
  7. Распредвал.
  8. Уплотнительная прокладка.

Принцип действия поведает о том, что выполняет каждая из деталей.

Принцип действия

Работает он довольно просто, как и обычные водяные насосы. Чтобы устройство начало функционировать, к нему прилаживается механическое воздействие, осуществляемое диафрагмой. Она движется вверх-вниз за счет воздействия разряжения и давления. При ходе вниз создается разряжение и топливо всасывается в камеру. Когда же диафрагма движется вверх, то создает давление и запирается всасывающий клапан, а открывается нагнетательный, через который выходит топливо в карбюратор. Возвратная пружина выполняет функцию обуславливающая движение диафрагмы.

Каковы причины неисправностей?

Основной проблемой, по которой возникает неисправная работа бензонасоса автомобиля ВАЗ-2107 кроется в уплотнительной прокладке. Она создает герметичность камеры, где происходит явление разрежения и давления. Когда эта прокладка изнашивается, то нарушается герметичность и в камеру всасывается не только бензин, но и воздух. При возвратном движении диафрагмы через неплотное прилегание прокладки происходит вытекание топлива. Еще одной причиной не функционирования насоса является засорение каналов впускного клапана. Но, данную проблему удалось решить путем установки перед бензонасосом специального фильтрующего элемента, который намного дольше продлевает срок службы устройству закачки топлива.

Разрыв внутренней мембраны также представляет угрозу в работоспособности элемента. Если возникла такая проблема, то мотор очень сложно запустить даже при совершении подкачки топлива вручную.

Как определить неисправность?

Для автомобиля ВАЗ-2107 несложно выяснить неработоспособность бензонасоса. Для этого необходимо отсоединить трубку, из которой бензин поступает в карбюратор. Далее осуществляется ручная подкачка и если наблюдается вытекание жидкости, то причина неисправности не в бензонасосе. Если же горючее не выходит из трубки, то устройство неисправно, а точнее, проблема, скорее всего, кроется во впускном клапане. Проверить это можно следующим образом:

Если ощущается вакуум на пальце, то устройство работает исправно и разбирать его нет смысла.

Ремонт бензонасоса

Устройство закачки топлива в карбюратор подлежит ремонту, если, конечно, срок эксплуатации устройства не очень большой. Ремонт включает в себя разборку устройства, очистку и замену изношенных деталей. Итак, ремонт лучше всего осуществлять при извлеченном устройстве с посадочного места, но есть и простые поломки, которые устраняются без снятия.

Ремонт производится в такой последовательности:

  1. Снимается основная полукруглая крышка, которая закреплена с помощью болта.
  2. Сняв крышку, проводим визуальный осмотр. Вынимается фильтр, который необходимо промыть и продуть для очистки.
  3. Проводится дальнейший разбор устройства. Шесть болтов с помощью отвертки откручиваются и разъединяется устройство на две части.
  4. Проводится очистка впускного и выпускного клапана. Можно промыть в бензине или растворителе и обдать потоком плотного воздуха.
  5. Чтобы снять диафрагму, необходимо провернуть ее на 90 градусов и аккуратно извлечь.
  6. Далее осуществляем ремонт диафрагмы, раскручивается ее и вынимается все составляющее.
  7. Повреждаются только гибкие мембраны, поэтому необходима замена именно таковых.
  8. Когда замена произведена, то важно собрать диафрагму в той же последовательности, как изначально.
  9. Осуществляется сборка самого устройства в последовательности обратной снятию.
  10. При установке фильтра необходимо соблюдать, чтобы отверстие в нем располагалось над клапаном.
  11. Соединяя две части, устанавливается прокладка, которую можно дополнительно смазать герметиком.

Ремонт завершен, остается только установить бензонасос на посадочное место и проверить его работоспособность.

Замена устройства

Если бензонасос изжил свое, то лучше не мучить себя и автомобиль, а установить новую деталь. Замена бензонасоса на ВАЗ-2107 не представляет никакой сложности даже для новичка. Сначала отсоединяем топливные шланги, затем головкой откручиваем две гайки крепления бензонасоса. После этого отсоединяем насос от блока двигателя. Перед установкой нового насоса очищаем его посадочное место от пыли и грязи. Первоначально на очищенное место необходимо одеть уплотнительную прокладку, толщина которой должна составлять 0,7мм и больше.

Важно! Далее устанавливается теплоизоляционная прокладка, которая имеет толщину около 0,3мм. Толщинами двух прокладок необходимо достичь минимального зазора выхода толкателя, составляющего не менее 0,8мм. Поэтому лучше использовать новые прокладки, а не мучиться со старыми.

Если толщина будет меньше, то это грозит неправильным функционированием бензонасоса из-за неверного положения толкателя. После этого устанавливается устройство и затягивается гайками, вставляются два шланга и фиксируются хомутами. Осталось проверить работоспособность установленного оборудования.

Зная не только, как проводится замена, а и принцип действия бензонасоса вашего ВАЗ-2107, можно с легкостью осуществлять любые ремонты не пользуясь помощью мастеров на СТО и тем самым сохраняя свои деньги.

provaz07.ru

Похожие статьи

Название Артикул Фото Производитель Каталожный Цена, руб Купить Карбюратор ВАЗ Карбюратор ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 v-1,2-1,0. ДААЗ Карбюратор ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 v-1,2-1, /К175 6390 Карбюратор ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 v-1,3-1, Карбюратор ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 v-1,3-1, /К177 5985 Карбюратор ВАЗ 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 v-1,45-1, /К177В 6330 Карбюратор ВАЗ 2103, 2105, 2106, 2121 v-1,45-1, /К177 6000. Карбюратор ВАЗ 2103, 2105, 2106, 2121 v-1,5-1, Карбюратор ВАЗ 2103, 2106 v-1,45-1, Карбюратор ВАЗ 2107, 21213 v-1, Карбюратор ВАЗ 2108, 2109, 21099 v-1, Карбюратор ВАЗ 2108, 2109, 21099 v-1, /К-178В 6705 Карбюратор ВАЗ 2108, 2109, 21099 v-1, Карбюратор ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 v-1, /К178 6105 Карбюратор ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 v-1, Карбюратор ВАЗ 2110 v-1. ”

Тюнинг ВАЗ, Нива, Лада Гранта - Ремонт лодочного мотора москва

Дата: 17.08.2017, 10:31 / Просмотров: 92594 Отремонтировать москитную сетку

Установка газового оборудования

Ремонт зарядного устройства телефона

Ремонт форд фьюжн 1.4

Реставрация старой двери

Легкая столешница

Как сделать 4 скатную крышу дома

Ремонт грузовиков вольво

Смеситель для воды ремонт

Ремонт трещетки шуруповерта видео

anguess.ru


Смотрите также