Главная » Марки автомашин » Прогорел глушитель последствия

Прогорел глушитель последствия


Прогорел глушитель внутри.

Прогорел глушитель внутри. Прогорел глушитель, внешне полностью цел. На холостых работает как раньше, а когда разгоняешся, появляется строкочащий звук. Машине уже не мало лет, доезжает последние ... Покупать новый не хочется. Из вариантов: набить стружкой от нержавейки... Или, купить и вварить , между резонатором и глушителем "стронгер" (предполагаю, что стоит значительно дешевле глушителя) , но будет-ли толк? У кого есть подобный опыт ?

Сообщение отредактировал strannik7: 29 March 2017 - 23:49

Прогорел глушитель внутри.

если есть возможность разобрать и потом заварить ; то можно восстановить перегородки и перфорированные трубы закрепить перегородки чтобы не дребезжали и заварить года на два хватит.

Прогорел глушитель внутри.

strannik7 (29 March 2017 - 23:48) писал:

Покупать новый не хочется.

Для этого известен бюджетный вариант : делайте музон громче Прогорел глушитель внутри. У приятеля, на достаточно свежей на тот момент машинке, оригинальный глушитель, абсолютно целый с виду, стал издавать дикий дребезжащий звук... Как то замену на тот момент, найти было сложно. Умельцы разрезали глушитель, там какая то пластинка болталась, вибрировала. Залепили,ездила как новая. Прогорел глушитель внутри.

starik_sedoi (29 March 2017 - 23:57) писал:

Для этого известен бюджетный вариант : делайте музон громче

Не подходит , во первых у меня нет в машине музыки (ну знаете, бывает такое ) , во вторых: мне не нравится когда машина громко рычит. Это относится как к чужим машинам , так и к своей... В некоторой степени, это неуважение к другим людям ... Прогорел глушитель внутри.

Ustas_ (30 March 2017 - 00:19) писал:

там какая то пластинка болталась, вибрировала. Залепили,ездила как новая.

Мне кажется , это не мой случай. Нет такого дребезжащего металлического звука... скорей всего прогрели перегодки или трубы. Стенки, уже наверно, тоже не прежней толщины. Знакомый подсказал: что можно стружку прямо через выпускную трубу натолкать ... хочу попробовать ... Прогорел глушитель внутри.

strannik7 (30 March 2017 - 00:26) писал:

Знакомый подсказал: что можно стружку прямо через выпускную трубу натолкать

задушишь выхлоп.....тупить машин будет.... Прогорел глушитель внутри.

Королев К А (30 March 2017 - 00:31) писал:

задушишь выхлоп.....тупить машин будет.

Если протолкнет стружку во внутрь банки,ничего не задушиться.Ну а если в саму выхлопную-тогда да.Просто стружка будет ,наверно,вибрировать ,понемногу.

Сообщение отредактировал Сергей Большой: 30 March 2017 - 00:42

Прогорел глушитель внутри.

Глушители не прогорают. Они сгнивают. Гниют они изнутри. При сгорании 1л топлива получается почти 1л воды. В виде пара. Температура газов 400 градусов, а в глушителе уже не больше 100, т.е в разы холоднее. Вода от сгоревшего топлива конденсируется в жидкое состояние. Иногда можно увидеть как из глушителя стартующего авто она даже выливается рекой, и это учитывая что выхопная труба в центре бочки, т.е. в бочке ее уже литров 10 накопилось. Раньше в глушаках в самой нижней части были дренажные отверстия 3мм для слива конденсата. Но поскольку с такими дырочками глушаки живут долго и народ за новыми с деньгой приходит редко а продавать то как-то надо, производители глушаков перестали эти дырочки сверлить. Опять же экномия на лишней операции. Так что дырочки приходится теперь делать самим. ЧТобы не кормить дармоедов.

Прогорел глушитель внутри.

Кувалдыч, ну Т.С это уже не поможет.Встречал самодельный глушитель с дренажным отверстием-ходил 7 лет,были в шоке.

Прогорел глушитель внутри. ТСу да... поздняк. Но там мало что сделать можно.... все что туда не всыпешь - выдует. На счет "пердежа"... у меня резонатор отгнил и по дороге отвалился. Стало ессно громче... Пока месяц так ездил, заметил что денег стало больше оставаться. Поездил замерил расход - вместо обычных 12л стало около 10л. Учитывая пробег по 100 км в день... минимум... набегала неплохая экономия. Так год и ездил. Пока авто не развалилось. Прогорел глушитель внутри.

Скупой всегда платит дважды, сначала за ремонт глушителя, потом за новый.

Прогорел глушитель внутри.

strannik7 (29 March 2017 - 23:48) писал:

У кого есть подобный опыт ?

есть опыт: мой снаружи как абсолютно новый, внутри сгнил (предварительный глушитель)... как оказалось внутри одна требуха... опыт: купить новый (кооперативный если денег на оригинал жалко) и не парить себе мозги... сам варю и свой mig/mag имеется и мог бы другой сварить, но как прикинул, сколько будет потраченного времени из-за жлобства... купил новый и не жалею.... тем более если хочется тихий родной звук а не пердеж "а-ля стритрейсер".... потому что:

Dapper (30 March 2017 - 08:43) писал:

Скупой всегда платит дважды, сначала за ремонт глушителя, потом за новый.

Сообщение отредактировал Holms: 30 March 2017 - 10:01

Прогорел глушитель внутри. В девяностые годы , набивал стружкой глушитель, эффект был замечательный, работал тихо. Подробности уже не помню, в том числе, как долго ездил после этого.... Но, не менять не переделывать , точно не пришлось. Люблю экспериментировать. Прогорел глушитель внутри.

strannik7 (31 March 2017 - 09:39) писал:

Люблю экспериментировать.

а что тут экспериментировать? все придумано до нас... если под стружкой подразумевается эта вот, сеточка или металлическая мочалка для мытья посуды - вокруг трубки с отверстиями, это по сути прямоток, да и в резонаторах некоторых двухтактников такое применяется для понижения добротности... ну а просто в трубу такое натолкать - увеличите сопротивление выпуска... если на это наплевать - да на здоровье... только сеточки эти тоже денег стоят, хоть и небольших.. ну а если просто стружку из поддона токарного станка... даже не знаю... по-моему это совсем колхозный колхоз... набивайте, потом расскажете что получилось....

Сообщение отредактировал Holms: 31 March 2017 - 12:05

Прогорел глушитель внутри.

Если стружку набить,иногда появляется звук дребезга.На мою машинку китайских глушаков нет,глянул на цену оригинала,жаба стала душить активно.Вобщем собрал себе почти всю трассу сам,где то с уцелевших родных,где то с жиговских труб.В том числе и выходной глушитель.По цене,вместе с покупкой простого полуавтомата,вышло значительно дешевле нового оригинального глушителя.Езжу так уже лет пять,проблем пока нет.Думаю,если есть возможность,можно глушитель вскрыть и отремонтировать.

Прогорел глушитель внутри.

Я себе в конце 80х купил новый жопер, проездил 6лет, потом продал( в те времена и это была машина). С запчастями тогда были проблемы, поэтому я себе в запас изготовил два глушака, из кардана( думал ездить на жопере век). Также скупал разные запчасти в прок( тогда так было принято). Когда продал ЗАЗ, запчасти сдал в комиссионку, в том числе и глушаки. Они ушли влет- первыми. Сейчас заморачиваться с этим странно, не так уж они дорого стоят- если только редкие экземпляры.

Прогорел глушитель внутри.

Вы хоть скажите что у вас за автомобиль

Прогорел глушитель внутри.

сергей саратов (01 April 2017 - 19:19) писал:

Вы хоть скажите что у вас за автомобиль

У меня NISSAN PRIMERA, не думаю что это имеет какое-нибудь значение, глушаки у всех примерно одинаковые. ездить на ней собираюсь года два . Я там многое свими руками сделал, у меня электронные реле стоят вместо штатных , солнечная батарея (стояла большая на крыше , сейчас маленькая на панели) и другие переделки. я машины редко меняю. Купить новый глушитель средства позволяют, но это "не наш метод" Тем более, что есть и мастерская (сдвоенный гараж) и сварка и желание.....

Сообщение отредактировал strannik7: 01 April 2017 - 21:34

Прогорел глушитель внутри.

strannik7 (01 April 2017 - 21:32) писал:

Тогда тем более,ищите на разборке живой глушак,одинакового размера и вешаете,два года на стружке не проходит.

www.chipmaker.ru

Почему стреляет глушитель: варианты решения проблемы

Наверно каждый водитель в своей жизни слышал это звук из своей или чужой машины. Громкие хлопки из глушителя вылетают как у старых, отслуживших свой век автомобилей, так и достаточно современных моделей. Оглушающий выстрел сопровождается подергиванием машины. Как правило, стреляет в глушитель при нажатии на газ, когда водитель пытается завести автомобиль. Либо, убирает ногу с педали акселератора работающего мотора и происходит снижение количества его оборотов. О сути явления, его проявлениях, возможных причинах, последствиях и устранении читаем далее.

Стреляющий глушитель может быть показателем серьезных проблем с автомобилем.

Как «стреляет» глушитель

Причиной этого состояния почти всегда становится не полностью сгоревшее топливо. Покинув агрегат, оно входит в выхлопную систему. Там высокая температура, в какой-то момент своего передвижения, смесь возгорается. Горящая воздушно–топливная масса с огромной скоростью расширяется, что и это приводит к громкому хлопку. От типа мотора ничего не зависит. Стрелять могут все двигатели по типу внутреннего сгорания:

Причина «чихания» в глушителе

Когда двигатель стреляет в глушитель, причина может скрываться в неисправности выхлопной системы. Причина может крыться в том, что прогорели резонатор или глушитель и происходит подсасывание воздуха, имеются плохого качества соединения элементов системы, прохудившиеся стенки, износившиеся прокладки. Воспроизводятся звуки, очень схожие с хлопками. Более того, хлопки могут довести эти места до неисправности, в результате взрыва не догоревшей топливной смеси высвобождается огромная энергия, которая стремится наружу через наиболее уязвимые места. Входящие в конструкцию глушителя элементы могут иметь такие неисправности:

Внешние проявления первых неисправностей выражаются в реве, секущих звуках, дребезжании под днищем, утечке выхлопных газов.

Почему топливо может не полностью сгорать

Если техническое состояние глушителя не вызывает сомнений, причины, почему топливо не сгорает в двигателе и зажигается, попадая в выхлопную систему, могут быть связаны с различными неполадками под капотом автомобиля:

У нас вы узнаете о том, что такое утечка тока в автомобиле и как от нее избавиться.

Интересуетесь тем, сколько стоит парктроник и что влияет на его цену? Обратите внимание на эту статью.

Какими могут быть последствия

Повышенный расход бензина, нарушение динамики, прогар глушителя, прогоревший выпускной клапан. Стрельба в глушителе это последствие нарушений в регулировке двигателя. Если не предпринять мер к устранению симптомов большая вероятность того, что мотор будет загублен. Во время «стрельбы» увеличивается риск повреждения клапанов, выхлопной системы, а также воспламенения машины. Хлопки в глушителе могут вызвать разрыв резонатора.

Из этого видео вы узнаете, что делать при хлопках в глушителе и ответы на другие вопросы:

Как устранить неполадки

Если двигатель стреляет в глушитель и карбюратор проверить и отрегулировать работу карбюратора:

Убедиться в хорошем состоянии воздушного фильтра. Проверить и при необходимости отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Вход и выход в цилиндры закрывается седлом клапана очень герметично. Если зазор уменьшен, герметичность не достигнута, остается щель. Через нее топливная смесь может просачиваться в коллектор, и под действием высокой температуры взрываться. Регулировка клапанов элементарная процедура. Для каждого вида двигателя установлен свой зазор.

Если хлопки в глушителе провоцирует позднее зажигание – устранить эту проблему правильной настройкой. Хотите узнать, почему стреляет в глушитель при переключении передач? Ответ вы найдете в этом ролике:

Итог

Если самостоятельно не удается определить причину выстрелов в глушителе и хлопков в двигателе, следует незамедлительно обратиться к специалистам. Возможно, придется воспользоваться помощью специального оборудования. Запущенные неисправности могут обернуться дорогостоящим ремонтом мотора и выхлопной системы.

ProCrossover.ru

Ремонт глушителей своими руками: причины поломки и способы решения

Рев спортивного автомобиля способен производить впечатление на окружающих, мощь и бешеный рык способны приковывать внимание многих. Однако иногда случается так, что владельцы некоторых авто вовсе не прилагали усилий и не тюнинговали систему выхлопа для того чтобы их машина рычала или издавала страшные звуки, да и сама машина далеко не спортивный болид... В чем же тогда дело и почему так происходит?

Ответ прост — все дело в прогоревшем или неисправном глушителе, который пришел в негодность по определенным причинам. Сегодня мы поговорим о глушителях, причинах их выхода из строя, а также о том как сделать ремонт глушителя своими руками.

Безусловно, проще всего отправиться на станцию техобслуживания и за определенные деньги решить любой вопрос, например заменить глушитель или заделать пробой, используя специальные материалы и инструмент. Однако такое развитие событий не всем "по карману", стоимость ремонта будет большой и вероятнее всего, что проще будет уже купить новый глушитель. С другой стороны, чтобы приобрести новый нужны не маленькие деньги. Короче говоря, выход один — ремонтировать самостоятельно, то есть своими руками, это будет дешевле  ремонта в мастерской и уж тем более дешевле, чем покупать новый. Если вы решили справиться с проблемой самостоятельно, тогда запаситесь терпением и необходимым инструментом — мы начинаем ремонт глушителя своими руками!

Предлагаю начать с причин, по которым глушитель выходит из строя.

Основной проблемой для глушителей становится их непосредственная близость к дорожному покрытию, которое может быть мокрым или заснеженным. Кроме того, большую роль играет местность, езда по пересеченной местности также чревата задеваниями или ударами. Также не проходит бесследно для глушителей дорожная химия, которой посыпают дороги в зимний период, а также постоянная работа при высоких и низких температурах. Все это вышеперечисленное вместе с выхлопными газами оказывает на металл из которого изготовлен глушитель колоссальное воздействие, в результате которого возникает всепожирающая коррозия, которая делает свое дело...

Купить новый глушитель возможно было бы и лучше, однако никто вам не даст гарантии, что новый будет служить лучше или дольше, чем тот который вы отремонтируете.

Прежде чем приниматься за работу и начинать ремонт глушителя своими руками, нужно все хорошенько обдумать, для того чтобы потом не обижаться на самого себя за недоделки или плохое выполнение. Составьте план действий и продумайте все до мелочей, оцените состояние глушителя и свои способности, возможно ремонт глушителя не имеет смысла (нерентабельность) или вы не имеете достаточно навыков или инструмента для проведения такого рода работ. Это по большей мере касается тех, кто в первый раз берется за эту работу.

Визуальный осмотр глушителя

Прежде всего хочу дать совет: Для того чтобы ремонт глушителя своими руками был более удобным и качественным, рекомендую его снять с автомобиля. Работая на весу, в смотровой яме, вы быстрее устанете и не сможете как следует выполнить работу.

1. Если при осмотре глушителя обнаружить повреждения не удалось, то вероятнее всего, причина во внутреннем резонаторе. Сажу сразу, что данный вариант неисправности довольно неприятный, поскольку в таком случае придется вооружиться сварочным аппаратом и вырезать старый резонатор, для того чтобы установить новый. Ремонт такого класса иногда невозможен без приличного опыта работы со сварочным аппаратом.

2. Обнаружив при визуальном осмотре сквозные прогары, или дыры образовавшиеся в результате коррозии, вам может помочь специальный герметик, рабочий температурный диапазон которого должен быть примерно около 1000°. Такой герметик способен будет выдержать температуру выхлопных газов, купить данный материал можно без труда в любом автомагазине. Прежде чем наносить герметик, не забудьте как следует подготовить поверхность — зачистить от ржавчины, копоти и нагара.

В некоторых случаях прогары или проржавевшие места на банке глушителя могут достигать внушительных размеров, в таком случае заклеить их герметиком будет просто невозможно, для этого придется применять стеклоткань. Стеклоткань есть в свободной продаже и купить ее можно в любом автомагазине. Для того чтобы заклеить стеклотканью отверстие, можно использовать эпоксидную смолу. Чтобы все как можно лучше схватилось и затвердело, необходимо после установки глушителя на место прогревать латку примерно полчаса на холостых оборотах.

Ремонт глушителя: гофра

Часто встречается, что в негодность приходит гофра (гибкое соединение мотора и выхлопной трубы).

Причин у данной поломки может быть три:

  1. Поврежденный катализатор. Когда катализатор забит, создается давления, которое негативно влияет именно на гофру, после чего в этом месте он разрывается.
  2. Разъедание стенок гофры выхлопными газами, из-за повреждения резинки крепления глушителя или повреждения подушек двигателя.
  3. Механические повреждения оплетки гофры гравием и химреагентами.

Гофру глушителя принято считать слабым местом выхлопной системы, поскольку ее очень сложно ремонтировать ввиду особенности ее строения. Она представляет собой эластичный узел, задача которого поглотить вибрацию идущую от двигателя. Замена гофры глушителя без последствий удается заменить только в том случае, если деталь качественная: трех- или двухслойная с одинарной или двойной оплеткой.

Что до самого процесса установки гофры, то он не представляет собой ничего особенного. Срезается старая гофра при помощи болгарки или другого аналогичного инструмента, срез зачищается, а не его место приваривается новая гофра. После этого проверяется герметичность, а места стыков покрываются слоем краски, для того чтобы срок службы стыка и гофры был дольшим.

Данная работа требует умения и "прямых рук",  поскольку неумелое обращение со сварочным оборудованием может нанести непоправимый вред двигателю и автомобилю в целом.

На этом у меня все, надеюсь у вас получится произвести ремонт глушителя своими руками и продлить хотя бы наполовину его срок службы.

avtopulsar.ru

Ремонт глушителя без сварки: как сделать своими силами

Выхлопная система – это достаточно сложная конструкция, в которую входит несколько компонентов. Наиболее объемным и создающим наибольшее количество проблем, как показывает практика, является глушитель. Неисправность этого элемента выхлопной системы всегда слышна издалека, причем в самом буквальном смысле: глушитель получил свое название не просто так.

Возникающие неполадки выхлопной системы вполне закономерны: каждый элемент конструкции подвергается суровым нагрузкам, которые рано или поздно приводят к проявлению неисправности. Глушитель не является исключением – наоборот, он принимает на себя все отработанные двигателем газы.

Неисправности глушителя могут быть нескольких видов:

Причины неисправности глушителя

Нужно понимать, что сознательно повредить глушитель достаточно сложно – он все-таки изначально рассчитан на высокие нагрузки, и устойчивость к повреждениям у этого элемента соответствующая. Неисправность глушителя обычно возникает по таким причинам:

Любая из этих причин может привести к возникновению неисправностей глушителя, вплоть до сквозных отверстий. Поврежденная деталь тут же даст о себе знать характерным ревом, поэтому заняться устранением неполадок придется в самое ближайшее время.

Если бы проблема была только в жутком звуке, то какое-то время с ремонтом можно было бы подождать, но поврежденный глушитель существенно снижает эффективность работы двигателя и повышает расход горючего. Именно поэтому хороший хозяин постарается исправить проблему сразу после ее обнаружения, не дожидаясь проявления сопутствующих негативных эффектов.

Устранение неисправностей глушителя

Самостоятельно провести работы по ликвидации неполадок в глушителе при некоторой сноровке можно достаточно быстро, если соблюдать четкую последовательность действий. Ремонт можно условно поделить на несколько этапов:

  1. Демонтаж глушителя.
  2. Визуальный осмотр и выявление неполадки.
  3. Непосредственно ремонтные работы.
  4. Обратный монтаж глушителя.

Никаких осложнений при работе возникнуть не должно, а устранение проблем осуществляется одним из способов, описанных далее.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Все большую популярность в последнее время приобретает метод холодной сварки, позволяющий быстро и качественно залатать любую пробоину. Холодная сварка – это универсальный состав, который очень быстро застывает и имеет отличную сопротивляемость воздействию масла, бензина и других агрессивных веществ.

Холодная сварка выпускается в двух формах:

  1. Жидкой. Для создания качественной заплатки используется жидкая смесь: она становится оболочкой и крепежным материалом для армирующих элементов. В результате получается надежное соединение с деталью.
  2. Пластичной. Такой состав, помимо высокого качества соединения, отличается превосходной адгезией, позволяющей осуществлять ремонт на плохо подготовленных поверхностях.

Для качественного ремонта глушителя при помощи холодной сварки необходимо соблюдать следующий алгоритм работы:

  1. Сначала поврежденный участок обрабатывается наждачной бумагой для создания ровной поверхности, на которой материалу будет легче закрепиться.
  2. Далее очищенный участок необходимо обезжирить. Для этих целей хорошо подходит бензин или спирт.
  3. После подготовки участка нужно взять необходимое количество клеевого состава и привести его в рабочее состояние согласно приложенной инструкции.
  4. Готовая смесь наносится на поврежденный участок и разравнивается. Работу нужно выполнять как можно быстрее: герметики начинают засыхать уже через несколько минут после нанесения.
  5. Финальный этап – просушка. Готовую деталь необходимо оставить на некоторое время, чтобы дать клею полностью высохнуть.

Бандаж из стеклоткани и металлические заплаты

Когда речь идет о ремонт глушителя без сварки, то на ум сразу же приходят различные варианты бандажей и заплат, которые можно зафиксировать крепежными приспособлениями.

Один из методов восстановления работоспособности глушителя выглядит именно так. Для ремонта берется специальный бандаж из стеклоткани, который накладывается поверх поврежденного участка. Этот материал рассчитан на работу в условиях высокой температуры, поэтому на некоторое время о проблеме можно будет забыть. Помимо бандажей и холодной сварки, можно использовать и обычные металлические заплатки. Для их фиксации подойдут надежные хомуты, прочно прижимающие заплатку к глушителю.

Впрочем, вне зависимости от используемого для ремонт глушителя своими руками без сварки, нужно понимать, что подобное решение будет временным. И герметик, и бандаж, и даже надежно закрепленная хомутами заплатка – все эти материалы позволяют устранить только проблему, но не ее причину.

Безопасность превыше всего. Краш-тест нового Вольво XC 90 тут.

Может быть интересно. Как провести свет в гараж: Проводка и подключение.

Провальные тесты кроссоверов. Подробнее — в нашей статье.

Причина же заключается в повреждении цельной детали, восстановить которую до изначального состояния невозможно даже при использовании сварочного аппарата. При обнаружении серьезных прогаров или дыр в глушителе оптимальным вариантом действий будет его замена.

Иногда решить проблему самостоятельно и без использования сварки попросту невозможно. Например, при повреждении банки глушителя вполне можно использовать все описанные средства для создания временной заплатки, но если от глушителя отгорает выхлопная труба, то исправить подобную неисправность своими руками будет практически невозможно.

Кроме того, необходимость в замене или ремонте глушителя редко возникает спонтанно – обычно для этого есть предпосылки. Чтобы их предотвратить, нужна грамотная профилактика: использование подходящего топлива, сбалансированный режим езды и своевременное обслуживание автомобиля.

Ремонт глушителя своими руками без сварки видео

Заключение

Ремонт глушителя без сварки вполне возможен и без особых проблем осуществляется своими руками. Есть несколько способов устранения проблемы, и они не отличаются высокой стоимостью или трудностью в освоении. При этом важно понимать, что любой ремонт только отсрочит неизбежную замену глушителя – никакие заплатки не смогут вернуть ему изначальную работоспособность.

ProCrossover.ru

Почему прогорел поршень? | Выхлопные системы / exhaust-systems - Выхлопные системы / exhaust-systems


Сами по себе дефекты в механической части двигателя, как известно, не появляются. Практика показывает: всегда есть причины повреждения и выхода из строя тех или иных деталей. Разобраться в них непросто, особенно, когда повреждены составляющие поршневой группы. Поршневая группа - традиционный источник неприятностей, подстерегающих водителя, эксплуатирующего автомобиль, и механика, его ремонтирующего. Перегрев двигателя, небрежность в ремонте, - и пожалуйста, - повышенный расход масла, сизый дым, стук. При "вскрытии" такого мотора неминуемо обнаруживаются задиры на поршнях, кольцах и цилиндрах. Вывод неутешителен - требуется дорогостоящий ремонт. И возникает вопрос: чем провинился двигатель, что его довели до такого состояния? Двигатель, конечно, не виноват. Просто необходимо предвидеть, к чему приводят те или иные вмешательства в его работу. Ведь поршневая группа современного двигателя - "материя тонкая" во всех смыслах. Сочетание минимальных размеров деталей с микронными допусками и громадными силами давления газов, и инерции, действующими на них, способствует появлению и развитию дефектов, приводящих в конечном счете к выходу двигателя из строя. Во многих случаях простая замена поврежденных деталей - не лучшая технология ремонта двигателя. Причина-то появления дефекта осталась, а раз так, то его повторение неминуемо. Чтобы этого не случилось, грамотному мотористу, как гроссмейстеру, необходимо думать на несколько ходов вперед, просчитывая возможные последствия своих действий. Но и этого недостаточно - необходимо выяснить, почему возник дефект. А здесь без знания конструкции, условий работы деталей и процессов, происходящих в двигателе, как говорится, делать нечего. Поэтому, прежде чем анализировать причины конкретных дефектов и поломок, неплохо было бы знать... Как работает поршень? Поршень современного двигателя - деталь на первый взгляд простая, но крайне ответственная и одновременно сложная. В его конструкции воплощен опыт многих поколений разработчиков. И в какой-то степени поршень формирует облик всего двигателя. В одной из прошлых публикаций мы даже высказали такую мысль, перефразировав известный афоризм: "Покажи мне поршень, и я скажу, что у тебя за двигатель". Итак, с помощью поршня в двигателе решается несколько задач. Первая и главная - воспринять давление газов в цилиндре и передать возникшую силу давления через поршневой палец шатуну. Далее эта сила будет преобразована коленвалом в крутящий момент двигателя. Решить задачу преобразования давления газов во вращательный момент невозможно без надежного уплотнения движущегося поршня в цилиндре. Иначе неминуем прорыв газов в картер двигателя и попадание масла из картера в камеру сгорания. Для этого на поршне организован уплотнительный пояс с канавками, в которые установлены компрессионные и маслосъемные кольца специального профиля. Кроме того, для сброса масла в поршне выполнены особые отверстия. Но этого мало. В процессе работы днище поршня (огневой пояс), непосредственно контактируя с горячими газами, нагревается, и это тепло надо отводить. В большинстве двигателей задача охлаждения решается с помощью тех же поршневых колец - через них тепло передается от днища стенке цилиндра и далее - охлаждающей жидкости. Однако в некоторых наиболее нагруженных конструкциях делают дополнительное масляное охлаждение поршней, подавая масло снизу на днище с помощью специальных форсунок. Иногда применяют и внутреннее охлаждение - форсунка подает масло во внутреннюю кольцевую полость поршня. Для надежного уплотнения полостей от проникновения газов и масла поршень должен удерживаться в цилиндре так, чтобы его вертикальная ось совпадала с осью цилиндра. Разного рода перекосы и "перекладки", вызывающие "болтание" поршня в цилиндре, негативно сказываются на уплотняющих и теплопередающих свойствах колец, увеличивают шумность работы двигателя. Удерживать поршень в таком положении призван направляющий пояс - юбка поршня. Требования к юбке весьма противоречивы, а именно: необходимо обеспечить минимальный, но гарантированный, зазор между поршнем и цилиндром как в холодном, так и в полностью прогретом двигателе. Задача конструирования юбки усложняется тем, что температурные коэффициенты расширения материалов цилиндра и поршня различны. Мало того, что они изготовлены из различных металлов, их температуры нагрева разнятся во много раз. Чтобы нагретый поршень не заклинило, в современных двигателях принимают меры по компенсации его температурных расширений. Во-первых, в поперечном сечении юбке поршня придается форма эллипса, большая ось которого перпендикулярна оси пальца, а в продольном - конуса, сужающегося к днищу поршня. Такая форма позволяет обеспечить соответствие юбки нагретого поршня стенке цилиндра, препятствуя заклиниванию. Во-вторых, в ряде случаев в юбку поршня заливают стальные пластины. При нагревании они расширяются медленнее и ограничивают расширение всей юбки. Использование легких алюминиевых сплавов для изготовления поршней - не прихоть конструкторов. На высоких частотах вращения, характерных для современных двигателей, очень важно обеспечить низкую массу движущихся деталей. В подобных условиях тяжелому поршню потребуется мощный шатун, "могучий" коленвал и слишком тяжелый блок с толстыми стенками. Поэтому альтернативы алюминию пока нет, и приходится идти на всяческие ухищрения с формой поршня. В конструкции поршня могут быть и другие "хитрости". Одна из них - обратный конус в нижней части юбки, призванный уменьшить шум из-за "перекладки" поршня в мертвых точках. Улучшить смазку юбки помогает специальный микропрофиль на рабочей поверхности - микроканавки с шагом 0,2-0,5 мм, а уменьшить трение - специальное антифрикционное покрытие. Профиль уплотнительного и огневого поясов тоже определенный - здесь самая высокая температура, и зазор между поршнем и цилиндром в этом месте не должен быть ни большим (возрастает вероятность прорыва газов, опасность перегрева и поломки колец), ни маленьким (велика опасность заклинивания). Нередко стойкость огневого пояса повышается анодированием. Все, что мы рассказали, - далеко не полный перечень требований к поршню. Надежность его работы зависит и от сопряженных с ним деталей: поршневых колец (размеры, форма, материал, упругость, покрытие), поршневого пальца (зазор в отверстии поршня, способ фиксации), состояния поверхности цилиндра (отклонения от цилиндричности, микропрофиль). Но уже становится ясно, что любое, даже не слишком значительное, отклонение в условиях работы поршневой группы быстро приводит к появлению дефектов, поломкам и выходу двигателя из строя. Чтобы в дальнейшем качественно отремонтировать двигатель, необходимо не только знать, как устроен и работает поршень, но и уметь по характеру повреждения деталей определить, почему, к примеру, возник задир или... Почему прогорел поршень? Анализ различных повреждений поршней показывает, что все причины дефектов и поломок делятся на четыре группы: нарушение охлаждения, недостаток смазки, чрезмерно высокое термосиловое воздействие со стороны газов в камере сгорания и механические проблемы. Вместе с тем многие причины возникновения дефектов поршней взаимосвязаны, как и функции, выполняемые его различными элементами. Например, дефекты уплотняющего пояса вызывают перегрев поршня, повреждения огневого и направляющего поясов, а задир на направляющем поясе ведет к нарушению уплотнительных и теплопередающих свойств поршневых колец. В конечном счете это может спровоцировать прогар огневого пояса. Отметим также, что практически при всех неисправностях поршневой группы возникает повышенный расход масла. При серьезных повреждениях наблюдаются густой, сизый дым выхлопа, падение мощности и затрудненный запуск из-за низкой компрессии. В некоторых случаях прослушивается стук поврежденного поршня, особенно на непрогретом двигателе. Иногда характер дефекта поршневой группы удается определить и без разборки двигателя по указанным выше внешним признакам. Но чаще всего такая "безразборная" диагностика неточна, поскольку разные причины нередко дают практически один и тот же результат. Поэтому возможные причины дефектов требуют детального анализа. Нарушение охлаждения поршня - едва ли не самая распространенная причина появления дефектов. Обычно это происходит при неисправности системы охлаждения двигателя (цепочка: "радиатор-вентилятор-датчик включения вентилятора-водяной насос") либо из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров. Во всяком случае, как только стенка цилиндра перестает омываться снаружи жидкостью, ее температура, а вместе с ней и температура поршня, начинают расти. Поршень расширяется быстрее цилиндра, к тому же неравномерно, и в конечном итоге зазор в отдельных местах юбки (как правило, вблизи отверстия под палец) становится равным нулю. Начинается задир - схватывание и взаимный перенос материалов поршня и зеркала цилиндра, а при дальнейшей работе двигателя происходит заклинивание поршня. После остывания форма поршня редко приходит в норму: юбка оказывается деформированной, т.е. сжатой по большой оси эллипса. Дальнейшая работа такого поршня сопровождается стуком и повышенным расходом масла. В некоторых случаях задир на поршне распространяется на уплотнительный пояс, завальцовывая кольца в канавки поршня. Тогда цилиндр, как правило, выключается из работы (слишком мала компрессия), а говорить о расходе масла вообще трудно, поскольку оно будет просто вылетать из выхлопной трубы. Недостаточная смазка поршня чаще всего характерна для пусковых режимов, особенно при низких температурах. В подобных условиях топливо, поступающее в цилиндр, смывает масло со стенок цилиндра, и возникают задиры, которые располагаются, как правило, в средней части юбки, на ее нагруженной стороне. Двухсторонний задир юбки обычно встречается при длительной работе в режиме масляного голодания, связанного с неисправностями системы смазки двигателя, когда количество масла, попадающего на стенки цилиндров, резко уменьшается. Недостаток смазки поршневого пальца - причина его заклинивания в отверстиях бобышек поршня. Такое явление характерно только для конструкций с пальцем, запрессованным в верхнюю головку шатуна. Этому способствует малый зазор в соединении пальца с поршнем, поэтому "прихваты" пальцев чаще наблюдаются у относительно новых двигателей. Чрезмерно высокое термосиловое воздействие на поршень со стороны горячих газов в камере сгорания - частая причина дефектов и поломок. Так, детонация приводит к разрушению перемычек между кольцами, а калильное зажигание - к прогарам. У дизелей чрезмерно большой угол опережения впрыска топлива вызывает очень быстрое нарастание давления в цилиндрах ("жесткость" работы), что также может вызвать поломку перемычек. Такой же результат возможен и при использовании различных жидкостей, облегчающих запуск дизеля. Днище и огневой пояс могут повреждаться при слишком высокой температуре в камере сгорания дизеля, вызванной неисправностью распылителей форсунок. Аналогичная картина возникает и при нарушении охлаждения поршня - например, при закоксовывании форсунок, подающих масло к поршню, имеющему кольцевую полость внутреннего охлаждения. Задир, возникающий на верхней части поршня, может распространяться и на юбку, захватывая поршневые кольца. Механические проблемы, пожалуй, дают самое большое разнообразие дефектов поршневой группы и их причин. Например, абразивный износ деталей возможен как "сверху", из-за попадания пыли через рваный воздушный фильтр, так и "снизу", при циркуляции абразивных частиц в масле. В первом случае наиболее изношенными оказываются цилиндры в верхней их части и компрессионные поршневые кольца, а во втором - маслосъемные кольца и юбка поршня. Кстати, абразивные частицы в масле могут появиться не столько от несвоевременного обслуживания двигателя, сколько в результате быстрого износа каких-либо деталей (например, распредвала, толкателей и др.). Редко, но встречается эрозия поршня у отверстия "плавающего" пальца при выскакивании стопорного кольца. Наиболее вероятные причины этого явления - непараллельность нижней и верхней головок шатуна, приводящая к значительным осевым нагрузкам на палец и "выбиванию" стопорного кольца из канавки, а также использование при ремонте двигателя старых (потерявших упругость) стопорных колец. Цилиндр в таких случаях оказывается поврежденным пальцем настолько, что уже не подлежит ремонту традиционными методами (расточка и хонингование). Иногда в цилиндр могут попадать посторонние предметы. Такое чаще всего происходит при неаккуратной работе во время обслуживания или ремонта двигателя. Гайка или болт, оказавшись между поршнем и головкой блока, способны на многое, в том числе и просто "провалить" днище поршня. Рассказ о дефектах и поломках поршней можно продолжать очень долго. Но и того, что уже сказано, достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. По крайней мере, уже можно определить... Как избежать прогара? Правила очень просты и вытекают из особенностей работы поршневой группы и причин появления дефектов. Тем не менее, многие водители и механики забывают о них, что называется, со всеми вытекающими последствиями. Хотя это и очевидно, но при эксплуатации все-таки необходимо: содержать в исправности системы питания, смазки и охлаждения двигателя, вовремя их обслуживать, излишне не нагружать холодный двигатель, избегать применения некачественного топлива, масла и несоответствующих фильтров и свечей зажигания. А если что-то с двигателем не так, не доводить его "до ручки", когда ремонт уже не обойдется "малой кровью". При ремонте необходимо добавить и неукоснительно выполнять еще несколько правил. Главное, на наш взгляд, - нельзя стремиться к обеспечению минимальных зазоров поршней в цилиндрах и в замках колец. Эпидемия "болезни малых зазоров", когда-то поразившая многих механиков, все еще не прошла. Более того, практика показала, что попытки "поплотнее" установить поршень в цилиндре в надежде на уменьшение шума двигателя и увеличение его ресурса почти всегда заканчиваются обратным: задирами поршней, стуками, расходом масла и повторным ремонтом. Правило "лучше зазор на 0,03 мм больше, чем на 0,01 мм меньше" работает всегда и для любых двигателей. Остальные правила традиционны: качественные запасные части, правильная обработка изношенных деталей, тщательная мойка и аккуратная сборка с обязательным контролем на всех этапах.

www.toyota-club.nm.ru
 

exhaust-systems.com.ua

Прогорел глушитель: менять или ремонтировать?

Опознать прогоревший глушитель легко, даже не будучи профессионалом в области автомеханики. Ещё совсем недавно «тихий» автомобиль вдруг начинает реветь, хотя никаких других признаков поломки пока не отмечается. В этой ситуации есть три варианта поведения автовладельца – срочно ремонтировать, срочно менять или подождать, авось само пройдёт. Пережидать бессмысленно, да и опасно: как при любой другой поломке, задержка в восстановлении работоспособности автомобиля может впоследствии обойтись куда дороже. Заменять глушитель сразу – неразумное расточительство. Тем более, что сегодня существует немало возможностей провернуть ремонтные работы не только на СТО, но и в домашних условиях.

Существует несколько вариантов самостоятельного ремонта глушителя:

  1. сварочные работы. Преимущество – решение, позволяющее избавиться от проблемы надолго. Недостаток – необходимо иметь сварочный аппарат, а также допуски и опыт работы с ним.
  2. высокотемпературные герметики («холодная сварка»). Преимущество – решение, позволяющее быстро решить незначительную проблему, без дополнительного оборудования. Недостаток – действенное средство лишь для незначительных повреждений глушителя.
  3. замена изоляционных обмоток. Преимущества и недостатки – аналогично предыдущему пункту. Кроме того, для использования изоляционных обмоток необходим определённый опыт в этом направлении. Впрочем, опыт – дело наживное.

Сварка. Это оптимальное решение проблемы «всерьёз и надолго». Если у вас или ваших знакомых имеется сварочный аппарат и подходящий по размеру металлический лист, восстановить глушитель можно в течение получаса, а при наличии определённого опыта в этом направлении – и скорее. «Слабые места» после проведения сварочных работ – это места стыков старого глушителя и заплатки, однако сварочные работы однозначно находятся на втором месте после замены глушителя на новый по целесообразности и долговременности эффекта.

«Холодная сварка». Для использования высокотемпературного герметика необходимо тщательно очистить края выгоревшей дыры, установив автомобиль на смотровой яме, подъёмнике или эстакаде. Впрочем, сделать это можно и безо всяких приспособлений, непосредственно под машиной. В зависимости от типа герметика технология его нанесения может различаться, однако, если в точности следовать инструкции производителя, можно получить хороший и достаточно долговечный результат. Не говоря уже о том, что холодная сварка, в отличие от горячей, не истончает железо самого глушителя и не создаёт дополнительных «слабых мест».

Замена изоляционных обмоток глушителя применяется в том случае, если прогорела банка выхлопа, а приваренная к ней часть выхлопной трубы сохранилась в целости и сохранности. С помощью термоустойчивого полотна, наклеиваемого вокруг глушителя создаётся защитная мембрана, которая на какое-то время устранит неприятные звуки, или, во всяком случае, снизит их интенсивность.

При выборе способа ремонта следует учитывать место, где появилась дырка, а также её диаметр. В том случае, если прогорела сама банка, вышеприведенные способы быстрого ремонта вполне годятся для использования. Однако в том случае, если повреждён стык между банкой и трубой, поможет только замена глушителя. 

 

videovaz.ru

Смотрите также