Главная » Ремонт авто » Ремонт аккумуляторов авто

Ремонт аккумуляторов авто


Ремонт аккумулятора с негодной банкой или клеммой.

Как правило, изрядно проработавшие аккумуляторы, даже авторитетных фирм, со временем начинают капризничать, и их всё чаще приходится подзаряжать. Но может возникнуть такая ситуация, когда во время зарядки батареи, плотность в пяти банках постепенно растёт и они в итоге весело кипят, а шестая банка ни на что не реагирует — она не рабочая. Причины неисправности какой то банки могут быть разными, например шлам, замкнувший в самом низу пластины в банке, или активная масса пластин посыпалась. И как говорят хирурги — покажет вскрытие. Выбрасывать аккумулятор с пятью нормальными банками из-за одной неисправной не всегда оправдано, ведь рынок насыщен подделками, а батарею несложно отремонтировать. Это мы и рассмотрим в этой статье.

Раньше ремонт аккумуляторов был очень распространён (были специальные мастерские), так как они были дефицитом и грамотно восстановленная батарея служила верой и правдой чуть ли не такой же срок, как и новая. И многие могут сказать, что зачем заморачиваться с ремонтом, когда сейчас выбор огромный и можно спокойно пойти и купить новую. Вот в том то и дело, что выбор очень огромный, и подделок тоже огромное количество. Об этом я написал несколько статей (ссылки ниже), которые надеюсь многим помогут выбрать достойный экземпляр.

Как правильно выбрать аккумулятор 1

Как правильно выбрать аккумулятор 2

Как правильно выбрать аккумулятор 3

И часто я слышу жалобы водителей, что купив новый аккумулятор, он проработал около года (как раз к концу гарантийного срока, а на некоторые и гарантию не дают), согласитесь, год работы для новой батареи — это смешно. Ведь отремонтированная батарея, способом, который будет описан ниже (если всё сделать правильно и качественно), проработает гораздо больше этого смешного срока. Так зачем же тратить деньги на новый аккумулятор неизвестного качества, когда можно сначала попытаться восстановить старую, проверенную временем батарею. Итак к делу.

Инструменты и средства безопасности.

Для работы понадобятся очень простые инструменты: остро заточенное зубильце, обыкновенное ножовочное полотно, резиновая груша (лучше от ареометра) и электрический паяльник, мощностью не менее 100 ватт (чем больше мощность, тем лучше).

Так же не забываем о мерах безопасности. Работать лучше на свежем воздухе, а если на дворе зима, то в рабочем помещении должна быть приточно-вытяжная вентиляция. К тому же будет полезно одеть прорезиненный фартук, резиновые перчатки и защитные очки. Всё это стоит очень дёшево, по сравнению с медицинским лечением, которое выйдет намного дороже.

Перед тем, как начать ремонт, на аккумуляторе плотно затягиваем пробки (если батарея обслуживаемая) и тщательно моем корпус, особенно вверху (в районе полюсных штырей). Полезно протереть корпус раствором пищевой соды, который нейтрализует кислоту. Вообще этот раствор (как и просто ёмкость с водой) должен постоянно находиться рядом.

Ремонт неисправного аккумулятора.

Надеюсь вы ещё при зарядке выявили мёртвую банку (которая не кипит), от которой вся батарея теряет около двух вольт, и как её не заряжай, вместо 12 — 13 вольт, на полюсных штырях присутствует всего лишь около десяти вольт. Естественно, чтобы определить, что конкретно с этой банкой, её нужно вскрыть. Но перед этим следует откачать резиновой грушей электролит из этой банки.

На крышке банки, хорошо видны следы её стенок и ориентируясь по этим следам, размечаем карандашом или маркером (по линейке) места пропила крышки (фото 1), но так, чтобы не зацепить стенки соседних банок.

На фотографиях ниже, тех на которых уже отсутствует выпиленная крышка, хорошо видно, каким должен быть пропил.

 

 

 

Пилить удобнее ножовочным полотном (лучше его половинкой — см фото 2), обёрнутым изолентой (в качестве ручки).

 

 

 

 

 

Выпилив крышку и поддев её ножом (или держа за пробку) извлекаем её (фото 3).

После вскрытия, нам нужно будет вынуть аккумулятор неисправной банки для осмотра и ревизии. Но вынуть его пока невозможно — мешают перемычки, соединяющие (последовательно) этот аккумулятор с соседними.

 

 

Значит нужно распилить эти перемычки. Чтобы это было удобнее делать, а так же чтобы потом удобнее было их спаять, нужно разметить и выпилить ещё небольшой кусочек пластиковой крышки (см. фото 4), которая находится над свинцовой перемычкой, и извлекаем выпиленный пластик, освободив доступ к обеим свинцовым перемычкам (фото 5).

 

 

 

 

а так же кусочки пластиковых стенок, которые закрывают доступ паяльника к перемычкам (фото 6). Весь пластик, что выпилили, откладываем в сторонку — он нам понадобится в конце работы.

Теперь с помощью ножовочного полотна или тонкого и очень острого зубильца (можно стамески), распиливаем перемычки неисправного аккумулятора, которые соединяют его с аккумуляторами в соседних банках.

После этого, с помощью крючков из проволоки, извлекаем неисправный аккумулятор из банки для его осмотра. Только не забудьте пометить как он стоял, чтобы не перепутать полярность!

Далее потребуется подходящая ёмкость с дистиллированной водой, в которую несколько раз окунаем аккумулятор (фото 7) и осматриваем его. Саму пустую банку тоже тщательно отмываем изнутри от шлама и споласкиваем дистиллированной водой.

Часто бывает, что пластины целые и активная масса не сыпется большими кусками. Просто причиной выхода из строя этого аккумулятора был шлам, который замкнул пластины в самом низу банки. Значит просто отмываем дистиллированной водой пакет пластин от шлама и возвращаем его на своё место, в чистую (отмытую) банку.

Но к сожалению бывает, что пластины осыпались, или оставшаяся на них активная масса не держится и отваливается большими кусками. Значит потребуется поискать и разобрать ещё одну однотипную батарею (одинаковых размеров и ампер часов) на запчасти и извлечь нормальный аккумулятор оттуда. Ведь большинство неисправных аккумуляторов, которые многие выкидывают, выходят из строя тоже из-за какой то одной или двух неисправных банок, а остальные банки в них вполне нормальные.

При установке промытого родного пакета на своё место, или неродного пакета от другой батареи, соблюдайте полярность, ведь все аккумуляторы (пакеты пластин) соединены последовательно (плюс одного аккумулятора подсоединён к минусу соседнего).

После промывки и установки пакета пластин на своё место, теперь нужно спаять перемычки между аккумуляторами с помощью мощного паяльника (полезно на перемычках сделать фаски). Но лучше для спайки перемычек использовать не паяльник, а специальное приспособление.

Это простое приспособление состоит из зажимов типа «крокодил» (можно использовать мощные провода для прикуривания), в один из таких зажимов (в качестве зажима для уголька лучше использовать старые плоскогубцы) зажимается уголёк от большой батарейки.

Другие концы мощных проводов подсоединяют к мощному аккумулятору, но лучше конечно использовать мощный блок питания, в котором регулируется напряжение (до 30 вольт) и сила тока.

Чтобы начать спайку, свободный зажим подключаем к спаиваемой перемычке (полярность любая), а во второй зажим зажимаем уголёк от батарейки. При включении питания и подсоединении уголька к спаиваемой перемычке, он раскаляется докрасна (см.фото 8) и позволяет легко плавить и спаивать свинец.

Но в любом случае, полезно в место спайки добавлять присадочный пруток, изготовленный из кусочка свинца, так надёжнее. Помним, что спайка должна быть надёжной, ведь ей предстоит выдерживать огромный ток, при прокрутке стартера. Полезно перемычки при спайке сделать чуть толще, чем они были, так будет надёжнее. Именно для этого и пригодится самодельный присадочный пруток из свинца.

После спайки перемычек, останется всё накрыть вырезанной крышкой и другими кусочками пластика (и крышки перемычек фото 9) и всё спаять мощным паяльником. Здесь тоже могут пригодиться опилки или кусочки пластика от аккумулятора донора, в качестве добавки в спаиваемый шов. Подробнее о правильной спайке пластика можно почитать вот в этой статье.

Останется залить в отремонтированную банку электролит соответствующей плотности и зарядить аккумулятор зарядным устройством. Как правильно заряжать аккумулятор и как выбрать зарядное устройство, желающие могут почитать вот тут.

Ремонт полюсных штырей аккумулятора.

Бывает, что полюсные штыри сильно подгорают и нормальная стандартная клемма на них не обжимается. Но негодный полюсный штырь несложно восстановить. Но для этого потребуется поискать в продаже или изготовить самому специальную оправку (втулку с конусным отверстием), изображённую на фото.

В этой оправке отверстие сделано конусным, и такого же диаметра и высоты как и полюсный штырь. Причём заказать токарю нужно будет две втулки, если вам нужно будет восстановить оба штыря. Ведь плюсовой штырь (клемма) аккумулятора, немного больше по диаметру, чем минусовой штырь.

После того, как втулки выточат, к ним нужно будет приварить (или просто в ставить в отверстия) держатель из проволоки, чтобы удобнее было работать.

Теперь негодный полюсный штырь спиливаем ножовкой  по металлу, оставив торчащий на 4 — 5 мм «пенёк».

 

 

 

 

Далее надеваем соответствующую по диаметру оправку на свинцовый «пенёк» и наплавляем описанным выше способом, как на фото 12 (используем присадочный пруток из свинца), пока наплавляемый свинец не заполнит полностью оправку.

 

 

 

 

 

В итоге, получится полюсный штырь (клемма) не хуже нового (см самое нижнее фото).

 

 

 

Надеюсь, что сделав ремонт аккумулятора с неисправной банкой или клеммой (полюсным штырём) как описано в этой статье, вы подарите ещё одну жизнь вашей батарее, и эта жизнь может быть длиннее жизни новой батареи, от какого то левого производителя; успехов всем!

 

 

suvorov-castom.ru

Ремонт и восстановление аккумуляторов

Восстановим Ваш старый аккумулятор (АКБ) или утилизируем по самой высокой цене Ростова и области (если не подлежит ремонту).

Ремонт, заряд, контроль и хранение аккумуляторных батарей.

Ремонт и восстановление аккумуляторов (АКБ)

Конструкция АКБ не предусматривает их ремонта в процессе эксплуатации в части замены блоков пластин в аккумуляторах, крышки или корпуса. Этого не делают даже на заводах-изготовителях. Если в новой АКБ обнаружен дефект, ее утилизируют.

Другое дело, если у АКБ незначительное повреждение пластмассовых корпуса или крышки, приведшее к течи электролита. Повреждения, не затронувшие целостность пластин и сепараторов в ячейках, поддаются ремонту с помощью тепловой сварки: поверхность места повреждения и фрагмент из аналогичной пластмассы одновременно нагревают до размягчения и плотно прижимают на 2-3 минуты. Затем, с помощью нагретого паяльника и специального пластмассового припоя обрабатывают края наложенного фрагмента. Трещины на корпусе и крышке можно заделать без наложения фрагмента, а только разогретым припоем. Если АКБ с поврежденным корпусом хранилась без электролита в поврежденной ячейке более недели, то после ремонта (и заливки электролита в ремонтную ячейку) такую АКБ необходимо подвергнуть двухкратному заряду-разряду для восстановления работоспособности ремонтной ячейки.

Чаще всего повреждения корпуса происходят, если АКБ не закреплена на установочной площадке, острые борта которой повреждают корпус по основанию (днищу). Иногда на крутых поворотах незакрепленную батарею повреждает вентилятор двигателя. Поэтому одно из условий для обеспечения ее нормальной работы — обязательное закрепление на рабочей площадке.

Заряд АКБ

Заряд свинцовых аккумуляторных батарей необходимо производить от источника постоянного (выпрямленного) тока. Можно использовать любые выпрямители, допускающие регулировку зарядного тока или напряжения. При этом зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую батарею полностью (до 100% ее фактической емкости).

Положительный провод (клемму) зарядного устройства соединяют с положительным выводом батареи, отрицательный — с отрицательным.

В практике эксплуатации пользуются, как правило, одним из двух методов заряда батареи: заряд при постоянстве тока или заряд при постоянстве напряжения. Оба эти метода равноценны с точки зрения их влияния на долговечность батареи. При выборе зарядного устройства следует руководствоваться информацией, приведенной ниже.

Заряд при постоянстве тока

Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 С20(0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда). Это значит, что для батареи емкостью 60 А·ч ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство.

Недостаток такого способа — необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда.

Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 А·ч) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 А·ч).

Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита.

Заряд при постоянстве напряжения

При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.

В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более, в зависимости от внутреннего сопротивления (емкости) батареи. Поэтому зарядное устройство снабжают схемными решениями, ограничивающими максимальный ток заряда до 20-25 А.

По мере заряда напряжение на выводах батареи постепенно приближается к напряжению зарядного устройства, а величина зарядного тока, соответственно, снижается и приближается к нулю в конце заряда (если величина зарядного напряжения выпрямителя ниже напряжения начала газовыделения). Это позволяет производить заряд без участия человека в полностью автоматическом режиме. бычно критерием окончания заряда в подобных устройствах является достижение напряжения на выводах батареи при ее заряде, равного 14,4±0,1 В. При этом, как правило, загорается зеленый сигнал, служащий индикатором достижения заданного конечного напряжения, то есть окончания заряда. Однако, для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток.

Заряд батареи на автомобиле

При эксплуатации батареи на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении. Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1±0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения. С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Поэтому АКБ на автомобиле не всегда восстанавливает свою емкость после разряда полностью. Обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном дальнем свете. Поэтому в тяжелых условиях зимы (при низких температурах, частых и длительных пусках холодного двигателя и коротких пробегах) целесообразно периодически (желательно не реже одного раза в месяц) производить заряд АКБ от стационарного зарядного устройства и при положительной температуре.

Проверка НРЦ и плотности электролита

Для того, чтобы замедлить старение АКБ, необходимо выполнять несколько основных требований по контролю за состоянием батареи и электрооборудования автомобиля. Проверка напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) проводится через 6-8 часов после выключения двигателя (или зарядного тока при заряде от внешнего зарядного устройства). Напряжение на клеммах батареи измеряется с помощью вольтметра. Значение НРЦ в зависимости от степени заряженности батареи приведено в табл. 1. Степень заряженности также однозначно связана и с плотностью электролита АКБ.

Степень заряженности, % Равновесное напряжение разомкнутой цепи (НРЦ), В,при различных температурах
+20…+25°C +5…−5°C −10…−15°C
100 12,70-12,90 12,80-13,00 12,90-13,10
75 12,55-12,65 12,55-12,75 12,65-12,85
50 12,20-12,30 12,30-12,40 12,40-12,50
25 11,95-12,10 12,10-12,20 12,20-12,30
0 11,60-11,80 11,70-11,90 11,80-12,00
Таблица 1 Зависимость напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) АКБ при различных температурах электролита

У полностью заряженной батареи плотность электролита составляет 1,28±0,01 г/смі. Линейно снижаясь, по мере разряда АКБ, она составляет 1,20±0,01 г/см3 у батарей, степень заряженности которых снизилась до 50%. У полностью разряженной батареи плотность электролита составляет 1,10±0,01 г/смі.

Если значение плотности во всех аккумуляторах одинаково (с разбросом ±0,01 г/смі), это говорит о степени заряженности батареи и отсутствии внутренних замыканий. При наличии внутреннего короткого замыкания плотность электролита в дефектном аккумуляторе будет значительно ниже (на 0,10-0,15 г/смі), чем в остальных ячейках.

Для измерения плотности жидкостей применяют ареометры со сменными денсиметрами для измерения плотности различных жидкостей, например, антифриза с плотностью от 1,0 до 1,1 г/смі или электролита с плотностью от 1,1 до 1,3 г/смі.

При измерении поплавок не должен касаться стенок цилиндрической части стеклянной трубки. Одновременно необходимо замерить температуру электролита. Результат измерения плотности приводят к +25°C. Для этого к показаниям денсиметра надо прибавить или отнять поправку, полученную с помощью табл. 2 (в соответствии со знаком указанного значения поправки).

Степень заряженности, % Равновесное напряжение разомкнутой цепи (НРЦ), В,при различных температурах
+20…+25°C +5…−5°C −10…−15°C
100 12,70-12,90 12,80-13,00 12,90-13,10
75 12,55-12,65 12,55-12,75 12,65-12,85
50 12,20-12,30 12,30-12,40 12,40-12,50
25 11,95-12,10 12,10-12,20 12,20-12,30
0 11,60-11,80 11,70-11,90 11,80-12,00
Таблица 1 Зависимость напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) АКБ при различных температурах электролита

Если при измерении окажется, что НРЦ ниже 12,6 В, а плотность электролита ниже 1,24 г/смі, батарею необходимо подзарядить и проверить зарядное напряжение на ее клеммах при работающем двигателе.

Степень заряженности, % Равновесное напряжение разомкнутой цепи (НРЦ), В,при различных температурах
+20…+25°C +5…−5°C −10…−15°C
100 12,70-12,90 12,80-13,00 12,90-13,10
75 12,55-12,65 12,55-12,75 12,65-12,85
50 12,20-12,30 12,30-12,40 12,40-12,50
25 11,95-12,10 12,10-12,20 12,20-12,30
0 11,60-11,80 11,70-11,90 11,80-12,00
Таблица 1 Зависимость напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) АКБ при различных температурах электролита

Перед проверкой надо убедиться, что батарея заряжена до напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) не ниже 12,6 В или что плотность электролита не ниже 1,26 г/смі при нормальном его уровне. Если АКБ недозаряжена, ее следует зарядить с помощью внешнего зарядного устройства. Уровень электролита надо довести до нормы, доливая дистиллированную воду.

После того, как батарея приведена в нормальное состояние, надо запустить двигатель и установить его обороты на уровне 1500-2000 мин−1. Затем необходимо включить дальний свет и измерить с помощью вольтметра напряжение на клеммах батареи.

Если напряжение находится в пределах 13,9-14,3 В, значит система работает в оптимальном режиме, который может обеспечить максимально возможный заряд АКБ.

Отклонение в меньшую сторону может стать причиной недозаряда, а в большую сторону — перезаряда. Хотя следует учитывать, что свои поправки может внести интенсивность эксплуатации автомобиля. Последствия длительной эксплуатации с такими отклонениями описаны в предыдущих разделах.

Нередко недозаряд батареи бывает следствием ослабления натяжения ремня привода генератора.

Проверка наличия утечек в системе электрооборудования

Для такой проверки необходимо иметь амперметр с максимальной величиной измеряемого постоянного тока до 10 А.

Клемму, соединенную с массой автомобиля (и в отечественных, и в импортных автомобилях — отрицательная), отсоединяют от полюсного вывода батареи и в разрыв цепи включают амперметр. При этом все потребители автомобиля, в том числе сигнализация, должны быть выключены.

При исправном электрооборудовании и отсутствии утечек показание амперметра будет равно нулю.

В зависимости от особенностей электрооборудования конкретных автомобилей возможны схемные решения, при которых может иметь место ток в пределах 1-2 мА. Такие утечки не оказывают вредного влияния при бездействии автомобиля в течение 1-3 месяцев, поскольку за это время батарея потеряет всего 0,7-4 А·ч. При включенной сигнализации потребление тока может вырасти до 20-30 мА. Это значит, что время бездействия автомобиля не должно превышать в таком состоянии 3-х недель в летнее время и 10-и дней зимой. Иначе батарея разрядится от сигнализации настолько, что не сможет запустить холодный двигатель.

Если ток утечки больше 30 мА, необходимо найти и устранить причину этой утечки.

Для защиты батареи от утечек тока при длительном бездействии автомобиля рекомендуется отключать на это время клеммы бортовой сети от полюсных выводов аккумуляторной батареи, то есть снимать один из наконечников с полюсного вывода батареи.

Если батарея не запустила двигатель…

Запуск двигателя необходимо производить кратковременными попытками по 5-10 секунд с паузами между ними не менее одной минуты. Если после 3-х попыток подряд двигатель не проявляет «признаков жизни», хотя стартер «крутит» его как обычно, необходимо прекратить бессмысленные попытки и поискать причину, из-за которой двигатель не работает. Только найдя и устранив неисправность, следует возобновить попытки пуска, иначе батарея разрядится.

Если же стартер плохо, очень медленно, «с натугой» проворачивает двигатель, это говорит о потере работоспособности батареи. Первым делом надо проверить плотность электролита в каждом аккумуляторе, а если нет пробок — напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) батареи. Проверку НРЦ следует проводить через 15-20 минут после попытки пуска. Если НРЦ ниже 12,5 В, значит батарея разряжена и ее необходимо зарядить. Плотность электролита у разряженной батареи будет примерно одинаковой во всех аккумуляторах. Одновременно с зарядом АКБ необходимо устранить причину ее глубокого разряда. Если же в одном из аккумуляторов плотность электролита значительно (более чем на 0,1 г/смі) ниже, чем в остальных, это говорит о возможном внутреннем коротком замыкании (КЗ). В этом случае, если батарея еще не исчерпала гарантийный срок, следует обратиться в сервисный центр или к продавцу (см. гарантийный талон).

Бывает, что, при попытке зарядить батарею, ее владелец видит отсутствие тока на зарядном устройстве. При этом тареи не превышает 10 В. Вместе с тем плотность электролита близка к нормальной и практически одинакова (±0,01 г/смі) во всех аккумуляторах. Как правило, это говорит о наличии обрыва цепи между какими либо соседними аккумуляторами.

Как правильно хранить

Хранить сухозаряженные батареи можно в любом . Единственное условие — они не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Батареи в пластмассовых моноблоках лучше хранить в закрытых помещениях с минимальной освещенностью, так как яркий свет ускоряет процесс старения полимерного материала моноблока.

При хранении сухозаряженных батарей пробки должны быть плотно завернуты, а все герметизирующие выступы или специальные заглушки не должны иметь повреждений — тогда влага не попадет внутрь и после заливки электролита и пропитки она быстрее зарядится до нормального рабочего состояния.

При хранении батарей необходимо руководствоваться рекомендациями производителя. Обычно рекомендуют хранить в вертикальном положении выводами вверх на поддонах в заводской упаковке или на специальных стеллажах.

При хранении залитых батарей могут быть две ситуации.

  1. Хранение новых батарей перед вводом в эксплуатацию.
  2. Хранение в связи с временным перерывом в процессе эксплуатации.

В обоих случаях перед началом хранения необходимо определить состояние заряженности батареи, измерив плотность электролита в аккумуляторах. Если пробки не предусмотрены конструкцией, следует измерить тареи. В случае, если плотность электролита ниже 1,26 г/смі или НРЦ ниже 12,6 В, батарею следует зарядить согласно инструкции по эксплуатации. В АКБ с пробками после заряда уровень и плотность электролита надо довести до значений, указанных в инструкции.

Полностью заряженные необслуживаемые батареи можно хранить до одного года. При этом, в зависимости от их исполнения (сплав решеток, чистота электролита, вид сепараторов) и степени износа, а также температуры окружающей среды, саморазряд после года хранения может составить 25-60%. Минимальный саморазряд характерен для батарей с токоотводами из свинцово-кальциевых сплавов при температуре в хранилище не выше 0°C. Средний саморазряд при реальных условиях хранения в тапливаемом помещении составляет 25-50% за год в зависимости от исполнения батареи.

Саморазряд батарей увеличивается по мере их эксплуатации. Поэтому, при хранении , работавших более 1,5-2 лет, необходимо не реже одного раза в три месяца проверять плотность электролита или НРЦ и при снижении их ниже допустимых значений, указанных ранее, заряжать хранящиеся батареи. Это позволит исключить глубокий разряд и образование льда в батарее, так как у сильно разряженных батарей электролит низкой плотности может замерзнуть.

При хранении в связи с временным перерывом в процессе эксплуатации непосредственно на автомобиле следует отключать батарею от бортовой сети. Если же это невозможно, необходимо в процессе бездействия подзаряжать батарею с периодичностью, определяемой на основании данных о потреблении энергии включенной сигнализацией. За время бездействия АКБ не должна разряжаться более, чем на 30%.

Сливать электролит из залитых батарей на время бездействия нельзя — иначе они не будут работать при заливке электролита после хранения.>

Полюсные выводы АКБ на время хранения необходимо смазать нейтральной консистентной смазкой для защиты от окисления их поверхностей.

По материалам журнала "Секреты выбора и применения. Автомобильные аккумуляторы".Авторы: Н. Курзуков, В. Ягнятинский

metallolom161.ru

Восстановление и ремонт аккумулятора автомобиля своими руками

Владельцы автомобилей с проблемными аккумуляторами испытывают затруднения во время пуска двигателя. Ведь только исправный аккумулятор выдает необходимый ток. Прочитав статью, вы узнаете, какие неисправности аккумулятора бывают, можно ли их починить и научитесь восстанавливать работоспособность этого устройства.

КОГДА АККУМУЛЯТОРУ НЕОБХОДИМ РЕМОНТ

Первый признак того, что с аккумулятором не все в порядке – затруднение с запуском двигателя. Исправный и полностью заряженный аккумулятор без труда крутит коленчатый вал мотора при температурах от +50 до -30 градусов. Если у вас произошло такое, измерьте напряжение на клеммах аккумулятора.

При выключенном зажигании напряжение должно превышать 13 Вольт, а во время работы стартера не падать ниже 11 Вольт. Если напряжение в порядке, то проблема не в аккумуляторе. Если же напряжение не соответствует указанному выше, необходима проверка этого устройства.

КАК ПРОВЕРИТЬ АККУМУЛЯТОР — ВОЗМОЖНО ЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ?

В первую очередь снимите аккумулятор с автомобиля и оботрите чистой тряпкой. Поставьте его на стол и внимательно осмотрите. Возможно, в одной из стенок корпуса трещина, через которую вытек электролит. Не забудьте осмотреть нижнюю часть аккумулятора (для этого слегка наклоните его). Если трещин нигде нет, снимите пластиковую планку, которая закрывает заливные отверстия. Загляните в них – уровень электролита должен быть на 1-2 ниже крышки аккумулятора.

Если электролит ниже, возможно, регулятор напряжения генератора автомобиля не справляется со своей работой, из-за чего напряжение заряда оказывается выше необходимого. В результате электролит закипает и пар выходит через сапуны (маленькие отверстия диаметром около миллиметра) заглушек заливных горловин.

В ближайшем магазине автозапчастей купите прибор под названием «ареометр». Без него вы не сможете оценить состояние аккумулятора. Плотность должна быть в пределах 1,22-1,3 г/см3. Если плотность ниже, аккумулятор необходимо зарядить. Если же плотность укладывается в эти значения, необходима более серьезная диагностика. Проверять плотность электролита необходимо и во время доливки дистиллированной воды, чтобы восстановить уровень электролита.

ВИДЕО — КАК ПРАВИЛЬНО ПОДНЯТЬ ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА

Убедившись, что плотность аккумулятора в порядке, подготовьте пластиковый таз, в который будете сливать электролит. Эту операцию выполняйте в резиновых перчатках, защитных очках и респираторе, потому что серная кислота не только оставляет химические ожоги, но и выделяет ядовитые вещества. Существуют два способа слива электролита – наклоном (а затем переворачиванием) аккумулятора и с использованием резиновой груши, которую можно купить в некоторых магазинах, торгующих автозапчастями или медицинскими принадлежностями. Первый способ быстрей, второй безопасней.

Отлейте или удалите с помощью груши 2/3 электролита. Протрите аккумулятор чистой тряпкой, чтобы удалить остатки кислоты, затем закрутите заглушки. После этого поднимите аккумулятор над столом и сильно качайте влево – вправо. Это необходимо, чтобы поднять со дна осадок, ведь именно по нему вы сможете определить состояние пластин. Сразу же после этого осторожно вылейте остатки электролита в таз. Если электролит чистый и не содержит никаких твердых фрагментов, то с пластинами все в порядке.

Если в электролите много мелкого песка или непрозрачной взвеси, то пластины немного изношены, но вполне работоспособны. Если же в электролите попадаются твердые кусочки размером свыше 1х1 миллиметр, пластины частично разрушены. Постарайтесь определить, из каких отверстий вылился загрязненный электролит. Если из одного, то аккумулятор имеет смысл восстанавливать. Если из двух и более, то дешевле будет купить новый аккумулятор.

РЕМОНТ АККУМУЛЯТОРА

Определив, из какого отверстия вылился электролит с крупными фрагментами пластин, протрите аккумулятор чистой тряпкой, чтобы удалить остатки кислоты. Для восстановления работоспособности вам потребуется:

В первую очередь необходимо определить границы поврежденной банки. Внимательно осмотрите крышку аккумулятора, на которой расположены клеммы и заливные отверстия. В большинстве случаев на ней просматриваются поперечные перегородки, которые разделяют банки аккумулятора. Определив, где расположены стенки, отступите от них внутрь банки 1 мм и проведите линию.

С помощью ножовки или болгарки разрежьте крышку аккумулятора по этим линиям. Это позволит увидеть границы боковых стенок. Определив их, отступите 1 мм, прочертите линии и с помощью обрезка полотна для ножовки или болгарки прорежьте крышку аккумулятора.

  • Снимите вырезанный кусок пластмассы и уберите в сторону С помощью кусочка ножовочного полотна отрежьте свинцовые переходники, соединяющие различные банки. Любым способом пометьте расположение пакета пластин, чтобы не перепутать полярность при установке и вытащите его из аккумулятора.
  • Промойте дистиллированной водой и осмотрите набор пластин. Если они хоть немного осыпались, необходимо заменить их, установив набор от аналогичного аккумулятора. Дистиллированной водой промойте банку, чтобы удалить с ее дна свинцовый шлам и кусочки пластин. Тщательно промойте старый (если исправный) или новый набор пластин и установите в банку. С помощью мощного паяльника (желательно использовать те, которые имеют форму «топорика»), канифоли и свинца соедините набор пластин с переходником. Этой операции уделите особое внимание. Если вы плохо пропаяете соединение, то возникнет угроза взрыва. Ведь во время зарядки выделяются кислород и водород, а также нагревается плохо пропаянное соединение.
  • Чтобы закрыть банку сделайте следующее. Из кусков пластмассы от аналогичного аккумулятора нарежьте полосок шириной 1 см. Напильником удалите все заусенцы со срезанной крышки и выровняйте ее края. Крупной наждачной бумагой зачистите полосу шириной 0,5 см по всему периметру верхней стороны срезанной крышки и наружной стороны крышки аккумулятора, затем обезжирьте с помощью спирта, ацетона или растворителя «646». Такую же операцию проделайте и с подготовленными полосками.
  • С помощью термопистолета наносите клей «змейкой» на зачищенную поверхность срезанной крышки и сразу же прижимайте к ней нарезанную пластину. Так же сделайте по всему периметру. Через 10-15 минут нанесите клей на зачищенную поверхность аккумулятора и прижмите к ней крышку. Через 10-15 минут проведите термопистолетом по периметру отремонтированной банки, чтобы полностью герметизировать клеевое соединение. Залейте в банки новый электролит и зарядите аккумулятор.
  • Внимательно прочитайте статью как правильно заряжать аккумулятор, это позволит вам избежать наиболее частых проблем и продлить срок службы отремонтированного аккумулятора.

    •  

    Источник

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Google+

    avtosite.in

    Методика ремонта неразборных аккумуляторных батарей для легковых автомобилей Ростовская область

    Отсканировал Алексей Минц.

    www.motoroller.su

    www.akuna.org.ua

    Мариуполь 2010М е т о д и к а ремонта неразборных аккумуляторных

    батарей для легковых автомобилей

    Ростовская область

    г. Шахты

    1992 г.

    Уважаемый получатель!

    Представленная Вам «Методика ремонта невскрываемых аккумуляторов» разработана автолюбителями Колесниченко Г.В. и Лазаревым И.Ю. В течение долгого времени авторы занимались практическими исследованиями по этому вопросу. Методом проб и ошибок были достигнуты поразительные результаты. Это позволило восстановить около 150 аккумуляторов и работа в этом направлении продолжается. Из этого количества можно привести некоторые статистические данные:

    выход успешно отремонтированных аккумуляторов.

    А. Поступивших в ремонт в течение месяца после отказа составил

    импортных — 90 – 95%,

    СНГ — 75 – 80%;

    Б. Поступивших в ремонт в течение б—8 месяцев после отказа

    импортных — 70 – 75%,

    СНГ — 20 – 25%.

    На основании этого авторы в коммерческих целях решили предоставить результат своей работы широкому кругу автолюбителей.

    «Методика...» находится в настоящее время в стадии оформления патента на изобретение и потому является собственностью авторов.^ 1. Короткое замыкание положительных и отрицательныхпластин происходит вследствие:

    А. Некачественной сборки пакета пластин, когда появляется возможность их непосредственного контакта;

    Б. Из-за чрезмерного накопления шламов (активная масса положительных пластин, осыпающаяся во время работы батарей) . Шламы скапливаются на дне в ячейках банок аккумулятора. Причиной этого является перезаряд батарей.

    ^ Физический смысл: вследствие недостаточного заряда отдельных банок аккумулятора, а также их быстрого разряда из-за зашламовки при подключении нагрузки к аккумулятору такие банки разрядятся до 0, и все остальные, давая через них ток. зарядят их с обратной полярностью, т.е. на положительных электродах появится отрицательная активная масса (губчатый свинец), а на отрицательных — положительная (диоксид свинца). В итоге ЭДС аккумулятора снижается на величину, пропорциональную числу «опрокинутых» банок.

    ^ Физический смысл: сульфатация электродов — накопление крупных кристаллов сульфата свинца (РВ504) на активной массе отрицательных пластин, образующее некое подобие корки, которая препятствует поступлению электролита в поры активной массы, а также, являясь плохим проводником, снижает электрический контакт отрицательных пластин с электролитом. Это явление нельзя устранить обычным зарядом, т.к. кристаллы сульфата свинца, укрупняясь, становятся более инертными к электролизу. Причины сульфатации недостаточно изучены, поэтому, в основном, считается, что ее возникновение обусловлено наличием в электролите примесей железа, алюминия, серебра и т.д.

    ^ Если опустить внешние причины саморазряда (загрязненность поверхности аккумулятора), то причиной повышенного саморазряда является накопление шламов в ячейках на дне банок аккумулятора, создающих цепи для прохождения тока повышенного саморазряда.

    ^ Неисправность возникает вследствие дефектов сборки, ударов при транспортировке, неправильной эксплуатации (подключение самодельных устройств, облегчающих пуск, электросварочные работы на автомобиле без отключения батареи, попытки движения автомобиля стартером).

    ^ Возникает вследствие выхода батареи из строя и продолжительного хранения в неисправном состоянии (более 1—2 лет). При этом после полного разряда батареи и перехода активной массы в сульфат свинца (РbSO4) начинается коррозия решетки пластин: свинец решетки, постепенно реагируя с электролитом, переходит в сульфат свинца, что вызывает ее разрушение.

    ^ У импортных батарей практически не встречается в связи с качественным изготовлением пластин и применением при этом армирующих материалов.

    Теоретические основы ремонта аккумуляторов1. Короткое замыкание положительных и отрицательных электродов устраняется механическим способом.

    2. Переполюсовка электродов полностью устранима методом частичной доформовки отдельных банок. Формовка пластин производится на заводе-изготовителе и имеет целью образование электрически активных масс с заданными качествами (на положительном электроде — диоксид свинца, на отрицательном — губчатый свинец). Этот процесс заключается в заряде пластин большим током (6—7 А на пластину) в электролите пониженной плотности (1,15 г/см куб.). Процесс же доформовки происходит при наложении токов: тока зарядки всей батареи и тока зарядки отдельно взятых («опрокинутых») банок. Данный метод позволяет полностью устранить эту неисправность в течение 18 часов непрерывной зарядки.

    3. Сульфатация электродов. Задачей процесса снятия сульфатации является перевод сульфата свинца в раствор и образование после этого активных масс диоксида и губчатого свинца. Для этого используется метод электролиза раствора пищевой соды. При этом происходят следующие реакции:

    пищевая сода (NaНСО3) диссоциирует в растворе на ионы Na+ и НСО3–. При пропускании электрического тока Na+ скапливается у отрицательных пластин. Но, разряжаясь, Na не может выделиться в чистом виде, т.к. он — щелочной металл. Поэтому у отрицательной пластины образуется соединение NaОН (каустическая сода) довольно высокой концентрации. В растворе NaОН легко растворяются сульфаты свинца с образованием плюмбита натрия (Na2PbO2), который, в свою очередь, диссонирует на ионы 2Na+ и РbO2–. Ион Na+ .снова соединяясь с группой о ОН–, образует NaОН, а PbO2 переходит к положительной пластине, где и осаждается в качестве активной массы. Следовательно, достигается полное снятие сульфатации отрицательных пластин. Ионы НСО3–, разряжаясь у положительной пластины, распадаются на водород (Н2), который в виде пузырьков газа уходит в атмосферу, и группу СО3, которая, внедряясь в активную массу положительной пластины, повышает ее прочность и пластичность (на заводах-изготовителях применяют для этого специально карбирование пластин).

    4. Повышенный саморазряд из-за наличия шламов устраняется промывкой; обрыв тоководов — их пайкой.

    5. Аккумуляторы с разрушением решеток ремонту не подлежат.^ Тепловой воздушный паяльник 1 шт

    Зарядное устройство 2 шт.

    Водяной ерш 1 шт.

    Дрель 1 шт.

    Аппарат для пайки угольным электродом 1 шт.

    Нагрузочное сопротивление R=0.035Ом 1 шт.^

    Тестер Ц435

    Ареометр кислотныйПорядок ремонта аккумулятора

    Аккумулятор, подлежащий ремонту, должен быть с зачищенными клеммами, чисто вымыт и высушен снаружи. Нет смысла терять время на аккумулятор, прослуживший более 4. лет; хранившийся в неисправном состоянии более 1 – 1,5 лет; имеющий видимые через горловины банок повреждения пластин.^ Аккумулятор с имеющимся в нем электролитом поставить на зарядку током 12—20 А на время 30–60 мин. Для этого использовать два 6—10 — амперных зарядных устройства, включенных в параллель. При этом определяется наличие обрывов тоководов и места коротких замыканий (КЗ). Корпус в местах с этими дефектами ощутимо греется. Кроме того, разлается характерный звук — шипение закипающей воды. Найденные таким образом точки необходимо пометить несмываемыми знаками, и можно приступать к устранению дефектов. Необходимо слить электролит и в намеченном месте осторожно вырезать сапожным ножом прямоугольное окно. Размер каждого окна диктуется точностью определения места дефекта и удобством его ликвидации. Обычно окно размером 20x20 мм вполне достаточно, чтобы не повредить перегородки между банками и впоследствии его запаять. Через полученное отверстие визуально определяется место обрыва токовода или КЗ. Для запайки токовода иногда бывает целесообразно вырезать окно в смежной банке. Место обрыва тщательно промывается проточном водой и сушится воздушным паяльником. Затем с помощью аппарата для пайки угольным электродом обрыв устраняется, в качестве припоя используется свинец из старых тоководов отслуживших аккумуляторов. Размеры угольного электрода выбираются и подгоняются с учетом удобства пайки. В случае обнаружения КЗ необходимо восстановить зазор между короткозамкнутыми пластинами или между пластиной и гребенкой токовода или удалить посторонний токопроводящий предмет, вызвавший КЗ, в местах возможного контакта пластин друг с другом проложить хлорвиниловую изоляцию. После этого окна в аккумуляторе запаиваются тепловым паяльником с применением латок, вырезанных из корпуса старого аккумулятора.

    2. После устранения вышеуказанных неисправностей (или в случае их отсутствия) нужно переходить к удалению шламов из нижней части аккумулятора. Для этого по длине аккумулятора с обеих сторон спиливают ножовкой по металлу крепежные приливы в нижней части предварительно промытой батареи. Прилив спиливается заподлицо с основным корпусом. Затем сверлом диаметром 6 мм в каждой банке сверлится два отверстия с разных сторон навстречу друг другу. Отверстия сверлятся так, чтобы сверло шло по самому дну аккумулятора и доходило до половины по ширине батареи! Иначе по центру банки имеется сферический прилив, который может увести сверло в сторону и повредить пластины. По этой причине данную операцию необходимо производить с максимальной осторожностью. Получится 12 отверстий — по 6 с каждой стороны аккумулятора. В них вводится водяной ерш, и шламы легко вымываются напором воды.

    3. Запайка отверстий. После вскрытия корпуса аккумулятора и устранения дефектов необходимо запаять все окна и отверстия. Для этого направляют струю горячего воздуха из воздушного паяльника на отверстие и равномерно разогревают его, слегка оплавляя края. Затем на отверстие накладывается латка из того же материала, что и корпус батареи, вырезанная из приливов, спиленных ранее. Латки удобно вырезать прямоугольными и несколько больших размеров, чем отверстие. Горячим воздухом разогреть латку до состояния прозрачной массы (сквозь нее видно отверстие) и прижать любым гладким небольшим предметом. Через несколько секунд предмет можно снимать. Т.о. запаиваются все отверстия. От этих операций теряется внешний товарный вид аккумулятора, но герметичность обеспечивается надежная, поэтому не нужно бояться вскрытия корпуса батареи. Температура пайки довольно высокая — примерно 300—500 град. Поэтому необходимо соблюдать особую осторожность.

    1. Для снятия сульфатации все банки аккумулятора необходимо промыть один раз раствором пищевой соды из расчета 40г/л дистиллированной воды. Затем заполнить батарею таким же раствором и поставить ее на зарядку током 5 А на 12 часов.
    2. Перед окончанием процесса снятия сульфатации определяют «опрокинутые» банки. В подавляющем большинстве случаев те банки, в которых были КЗ, «опрокидываются». Определяется это по отсутствию газовыделения из них. При просмотре через горловину в таких банках видно, что положительные пластины имеют светло-коричневую окраску, в отличие от темно-бурых в исправных банках. Напряжение на аккумуляторе при отключенном зарядном устройстве будет меньше 12 В на величину, равную количеству «опрокинутых» банок, умноженную на 2. Такие банки также удобно обнаружить с помощью вольтметра. Поочередно опуская щупы прибора в горловины двух смежных банок, стрелка прибора в «опрокинутых» банках будет отклоняться в обратную сторону. Или же положительный щуп прибора присоединить к положительному выводу батареи, а отрицательный поочередно опускать в горловины. Показания прибора будут увеличиваться по мере перехода к отрицательному выводу. Но когда отрицательный щуп опустится в «опрокинутую» банку, прироста напряжения не произойдет, а иногда оно даже может снизиться.
    После определения «опрокинутых» банок необходимо слить раствор пищевой соды и 2 – 3 раза промыть аккумулятор дистиллированной водой.

    6. Для возврата банок в норму в аккумулятор необходимо залить электролит плотностью 1,29 г/см куб (после заливки плотность упадет) и поставить на зарядку током 6 А в течение 30 мин. Отключить зарядное устройство и подключить нагрузочное сопротивление. «Опрокинутые» банки через 5-6 с. обильно вскипают. Снять нагрузочное сопротивление и снова включить зарядное устройство на ток 5,5—б А. Затем в «опрокинутую» банку между отрицательной пластиной и микропоровой прокладкой через горловину вставить свинцовые пластины (основание от старой аккумуляторной решетки) шириной 5—8 и длиной 60—70 мм, чтобы конец был выше горловины банки. В соседнюю банку (ближе к положительному выводу) вставляется точно так же еще одна пластина, на них необходимо подключить второе зарядное устройство. Плюсовый вывод на пластину, расположенную ближе к плюсовой клемме батареи, а отрицательный — на вторую пластину.

    Если «опрокинутая» банка крайняя, то один вывод зарядного устройства — к одноименной клемме батареи, а второй – к пластине, вставленной в соседнюю банку. Ток заряда установить 6 А. Обязательно в цепь заряда «опрокинутой» банки нужно включить последовательно три параллельно соединенные лампы от автомобильной фары. Это связано с необходимостью снизить напряжение заряда с 12 до 2,4 В. Если в наличии имеется зарядное устройство с регулированием напряжения от 0 до 12 В и максимальным током 10 А, то его можно использовать без лампочек. Заряжать т.о. банки 15—18 часов, до потемнения активной массы положительных пластин, обильного газовыделения, подъема напряжения на аккумуляторе при включенном зарядном устройстве до 14,38—14,8 В. Заряд прекратить после того, как плотность в этих банках не будет подниматься в течение последних трех часов заряда. В случае появления шума закипающей жидкости, что свидетельствует о наличии КЗ, не выявленных ранее, их необходимо устранить описанными выше методами. Кроме того, надо отметить, что в процессе заряда необходимо контролировать и регулировать плотность и температуру электролита в этих банках. Не допускать повышения плотности более 1,25 г/см куб, но и не снижать ниже 1,1. г/см куб дистиллированной водой. Температура не должна превышать 60 град. Если это происходит, необходимо несколько снизить ток заряда. После окончания процесса нужно довести плотность электролита во всех банках до значения 1,27 г/см куб (путем долива либо раствора кислоты аккумуляторной плотностью 1,45 г/см куб, если в банках плотность ниже 1,27 г/см куб, либо дистиллированной воды, если плотность выше 1,27 г/см куб).

    7. Контроль аккумулятора после ремонта. Оставить аккумулятор на 2 часа с закрытыми пробками, промытым и сухим корпусом. По истечении этого срока произвести следующие испытания:

    — Подключить нагрузочное сопротивление и замерить напряжение на аккумуляторе. Оно должно быть не ниже 9 10 В и держаться неизменным на протяжении 6 – 10с. Ток нагрузки 300 А.

    — Замерить плотность в каждой банке. Она не должна отличаться более 0,01 г/см куб и не должна упасть более чем на 0,01 г/см куб по сравнению с послезарядным контролем.

    — Замерить напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно быть в пределах 13,2-13,6 В.

    — Замерить напряжение каждой банки путем подключения вольтметра к отрицательным пластинам соседних банок через горловину. Оно должно быть в пределах 2,2-2,3 В.

    — Отремонтированную батарею установить па автомобиль. Зажимы силовых проводов автомобиля должны быть очищены от грязи, окислов и плотно прилегать внутренней поверхностью к выводам аккумулятора. Все системы пуска и работы двигателя должны быть отрегулированы согласно «Руководству по эксплуатации автомобиля» (карбюратор, зажигание, генератор и т.д.). Завести двигатель.

    — Лишний раз нужно убедиться в нормальной работе реле-регулятора и генератора. В противном случае отсутствие зарядки от генератора очень быстро выведет аккумулятор из строя.^

    В банках аккумуляторных батарей КЗ наиболее часто встречаются между отрицательными тоководами и положительными пластинами (90% случаев). Иногда встречаются КЗ непосредственно между пластинами с боков банок. В нижней части батареи КЗ практически не встречаются. Там имеет место зашламовка. Обрыв тоководов — частое явление у батарей производства СНГ, у импортных практически не встречается.Описание оборудования, применяемого при ремонте^ Он представляет собой асбестоцементную трубку с вставленной внутрь спиралью из нихрома диаметром 0,5 – 0,6 мм. рассчитанной на напряжение 36—42 В. Подвод воздуха осуществляется с помощью компрессора от домашнего холодильника или предварительно накачанной автомобильной камеры. С помощью жимков к трубке пистолета необходимо прикрепить ручку произвольной формы из огнестойкого материала. Для питания спирали удобно использовать регулируемый автотрансформатор.

    ^ Водяной ерш – медная трубка диаметром 5,5 мм длиной 300 мм, один конец которой заглушён и сбоку сделаны отверстия так, чтобы струя воды расходилась веером в разные стороны. Посредством шланга подключается к водопроводу.

    ^ типовые: U = 12 В, I = 6-10 A.

    4. Дрель. Для сверловки отверстий в корпусе батареи может быть использована как ручная, так и электрическая дрель.

    ^ Для аппарата может быть использован трансформатор, вторичная обмотка которого рассчитана на напряжение 12 В и силу тока до 80 А. Один из выводов трансформатора соединяется с держателем угольного электрода, а второй — со спаиваемой деталью.

    ^ Представляет собой сопротивление спирального типа, применяемое при сварочных работах и рассчитанное на нагрузку током 300 А, с собственным сопротивлением 0,035 Ом. Для удобства подключения к аккумулятору оно снабжено двумя алюминиевыми или медными шинами длиной 200 мм и сечением 100 кв. мм с заостренными концами. Держа сопротивление обеими руками за шины, ими нужно коснуться клемм аккумулятора и сильно прижать. Вольтметр должен быть подключен предварительно. Следует иметь в виду, что в момент подключения спираль сопротивления мгновенно нагревается и на исправном аккумуляторе может накалиться докрасна. Во избежание ожогов ни в коем случае нельзя браться за нее голыми руками. Сами шины нагреваться за такое короткое время не успевают.^ 1. Дистиллированная вода — ГОСТ 6709-72

    Объем зависит от количества промывок батареи, от наличия аккумуляторной кислоты или готового электролита. Как минимум, необходимо иметь 10 литров.

    2. Серная кислота аккумуляторная — ГОСТ 667-73, сорта А и Б. Плотность ее должна быть не менее 1.82 г/см куб. Объем для ремонта – 1 литр.

    3. Сода пищевая (натрий двууглекислый) —ГОСТ 2156-76. Потребность на ремонт — 0,3 – 0,35 кг.

    4. Для пайки применяют свинцово-сурьмяный сплав с содержанием сурьмы 5 – 7% по ГОСТ 1089—82.Средства индивидуальной защиты1. Резиновые перчатки

    2. Резиновые сапоги

    3. Резиновый фартук

    4. Защитные очкиТехника безопасностиРаботу с аккумулятором вести в средствах индивидуальной зашиты. Соблюдать правила безопасности при работе с кислотами: при смешивании лить кислоту в воду тонкой струей, а не наоборот. Все переключения в цепи заряда производить только при выключенном зарядном устройстве. На рабочем месте необходимо иметь емкость с 5%-м раствором щелочи для быстрой нейтрализации попавшей на кожу кислоты. Помещение должно быть хорошо проветриваемым, освещенным. Все электрооборудование должно быть надежно заземлено. Средства пожаротушения: огнетушители, емкость с песком, емкость с водой – должны находиться в легкодоступном месте.^

    Как показывает опыт ремонта аккумуляторов, преждевременный выход их из строя связан с неправильной эксплуатацией и обслуживанием. Поступали в ремонт аккумуляторы с автомобилей, на которых не работала или работала неудовлетворительно система зарядки. Владельцы об этом даже ничего не подозревали. После вскрытия некоторых батарей выяснялось, что короткие замыкания в них происходили из-за наличия посторонних предметов — мелких гаек, кусочков проволоки и т.п.

    В связи с этим первой рекомендацией будет — бережное отношение к источнику жизни вашего автомобиля. Регулярно, не реже одного раза в месяц необходимо проводить ряд мероприятий:

    1. Проверку работы системы электрооборудования — генератора, реле-регулятора, стартера, распределителя зажигания. В случае неисправности какого-то агрегата ее немедленно надо устранить, т.к. наличие отклонений пагубно влияет на работу аккумулятора.

    2. Проверку плотности электролита в аккумуляторе. Разность показаний в разных банках не должна превышать 0,01 г/см куб и должна быть в пределах 1,25-1,27 г/см куб, в зависимости от времени года и климатической зоны. Если плотность имеет более широкий диапазон показаний, то это указывает на наличие в аккумуляторе отклонений — их надо устранять.

    3. Проверку Э.Д.С. аккумулятора и каждой банки в отдельности. Напряжение батареи должно находиться в пределах 13,2—13,6 В; напряжение каждой банки — 2,2—2,3 В.

    В случае снижения этих показателей аккумулятор необходимо поставить на зарядку и обратить внимание на работу генератора и реле-регулятора.

    4. Проверку аккумулятора нагрузочным сопротивлением. В течение 6—10 с. напряжение батареи не должно падать ниже 9—10 В. В банках не должно быть газовыделения. Если же имеют место отклонения, то это говорит о неисправности аккумулятора, и надо заняться его ремонтом.

    Кроме того, для постоянной эксплуатации необходимо под аккумулятор и под крепежные элементы проложить резину, чтобы устранить возможность прямого контакта аккумулятора с корпусом автомобиля и снизить вибрацию. Нужно обязательно сделать для аккумулятора войлочную «шубу», т.е. обернуть его каким-либо теплоизолятором. Это предохранит аккумулятор от внешнего перегрева и от излишнего выкипания электролита. На клеммы выводов батареи под разъемы силовых проводов надо подложить войлочные шайбы и обмазать соединения смазкой «ЛИТОЛ-24». Обязательно на автомобиле иметь отключатель «МАССЫ» и пользоваться им при каждой многочасовой стоянке. Если ваш автомобиль еще не оборудовав отключателем «МАССЫ», то на ночь клемму с аккумулятора лучше лишний раз не снимать. Ежедневно необходимо удалять с батареи влагу, грязь. Проверять уровень электролита, особенно летом, благо прозрачный корпус позволяет делать это без вскрытия аккумулятора. Ни в коем случае нельзя при обслуживании двигателя класть на батарею какие бы то ни было посторонние предметы — вы легко можете сделать короткое замыкание.

    Соблюдая эти рекомендации и устраняя вовремя обнаруженные недостатки и дефекты, своим вниманием к аккумулятору, вы продлите срок его службы минимум вдвое, а это положительно скажется на вашем бюджете. Еще более приятно будет вам, когда с помощью этой методики вы сможете «оживить» совсем «мертвый» аккумулятор.ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА!

    auto-ally.ru

    Смотрите также