Ремонт авто замена порогов
Замена порогов своими руками
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье рассмотрим как производиться замена порогов своими руками.
Порог представляет собой отштампованную панель, которая является структурной частью несущего кузова автомобиля.
В конструкции несущего кузова, панели порогов обеспечивают структурное усиление, влияющее на жёсткость днища автомобиля, а также обеспечивают жёсткость на скручивание. В то время, как передняя и задняя части кузова имеют зоны запланированного смятия, пороги обеспечивают жёсткость средней части кузова, которая должна оставаться максимально целой при аварии. Таким образом, от состояния порогов зависит безопасность водителя и пассажиров.
Пороги, особенно их нижняя часть, часто остаются без внимания при мойке. Дорожная соль и другие загрязнения, оставшиеся на них, ускоряют возникновение коррозии. Также, эти элементы постоянно подвергаются воздействию камней и песка, летящих с дороги во время движения и действующих как абразив.
Так как пороги представляют собой закрытую не проветриваемую конструкцию, то они уязвимы для коррозии. Худший аспект коррозии порога состоит в том, что она начинается изнутри и распространяется наружу. Таким образом, коррозия становится видна, когда порог уже значительно разрушен. В запущенных случаях бывает даже невозможно воспользоваться специальными местами для домкрата, чтобы поднять машину, так как эти области, вследствие коррозии, потеряли свою прочность. Ещё одной проблемой, вызванной как насквозь проржавевшими порогами, так и днищем могут стать выхлопные газы, которые могут попадать в салон автомобиля.
Устройство порогов автомобиля
Внешняя часть порога не является основной силовой частью этой конструкции. Она даёт жёсткость кузову, но основную жёсткость обеспечивает внутренний усилитель, соединитель и внутренняя часть порога. Эти панели соединены точечной сваркой вместе и составляют коробчатую полую конструкцию, которая принимает на себя основную часть нагрузок. Эта конструкция даёт автомобилю продольную прочность. Внешняя часть порога обеспечивает больше косметическую функцию.
Каждая внутренняя часть порога имеет значение в обеспечении структурной жёсткости. Вся конструкция порога усиливает днище кузова.
Пример конструкции порога автомобиля- Внутренняя часть порога – это часть, которую можно увидеть изнутри машины.
- Соеденитель – эту часть можно увидеть снизу автомобиля.
- Внутренний усилитель – это обычно плоский стальной элемент, имеющий отштамповку для усиления.
- Внешняя часть порога – это часть порога, которую можно видеть снаружи, её и называют порогом.
Конструкция порога конкретного автомобиля может отличаться от представленной на иллюстрации.
Подготовка к замене порога
- Нужно поднять автомобиль и выставить по уровню. Лучше, чтобы кузов подпирался равномерно в нескольких точках, чтобы избежать перекоса кузова.
- При полной замене порога лучше снять двери. Это даст хороший доступ и исключит повреждение дверей при сварке. При снятии дверей, петли лучше оставлять на кузове, чтобы их положение не изменилось. В большинстве случаев, также, необходимо снять переднее крыло. Демонтаж переднего крыла может потребовать дополнительной разборки. Так, к примеру, придётся снять передний бампер и фару.
- Если производится замена порога по причине его коррозии, то нужно с запасом зачистить область вокруг ржавых мест, чтобы определить границы ржавчины. Таким образом, можно понять какие области порога можно оставить, а какие необходимо вырезать.
- Для замены порогов необходимо демонтировать некоторые детали интерьера, такие как пластиковую облицовку, сидения, резиновый уплотнитель. Ковровое покрытие можно завернуть.
- Защитите лакокрасочное покрытие автомобиля, стёкла и салон от попадания искр от сварки и «болгарки».
- Перед сваркой нужно отсоединить и изолировать клеммы аккумуляторной батареи.
Замена порогов своими руками
- Панели порогов имеют разную конструкцию в зависимости от марки и модели автомобиля. Может быть несколько раздельных или один цельный усилитель. Перед тем, как приступить к работе, нужно знать, как устроены пороги на конкретном автомобиле. Для этого нужно изучить руководство по ремонту. Там показано, где нужно делать срезы и соединения. Если есть в наличии новая панель порога, то планируйте места среза, опираясь на её форму.
Используйте малярную ленту для обозначения места среза- Поместите ремонтную панель порога поверх старого порога. Очертите границы, по которым нужно будет срезать порог. Вместо очерчивания можно наклеить малярную ленту. Добавьте примерно 3 см запаса с каждого края. Этот отрезок нужен для подгонки или для соединения внахлёст (если решите применить такой тип соединения).
- Старайтесь не резать вплотную к основанию средней стойки, чтобы избежать разреза усиления, которое находится в этом месте.
- После того, как сделали начальные срезы, высверлите точки контактной сварки (см. статью), удалите повреждённый порог.
Усилитель средней стойки- Обязательно уберите заусенцы со срезанных концов порога. Это исключит разбрызгивание расплавленного металла при сварке и предотвратит получение непрочного шва.
- После демонтажа старого порога нужно выравнить фланцы, на которых крепился порог и счистить остатки точечной сварки.
- Если внутреннее усиление имеет следы ржавчины, то их нужно обработать преобразователем ржавчины и защитить антикоррозионным средством. Если же он значительно разрушен, то его лучше заменить.
- Удалите лакокрасочное покрытие с мест, где будет производиться соединение.
- Если необходимо, то обработайте внутреннюю часть новой панели порога антикоррозионным составом.
- Когда делаете временную установку порога для проверки: установите порог, используя специальные зажимы или саморезы. Саморезы не будут мешать при закрывании дверей, для проверки зазоров. Отверстия от саморезов нужно будет в дальнейшем заварить, при окончательной установке порога.
- Поставьте машину в транспортное положение, чтобы вес автомобиля удерживала подвеска. В таком состоянии проверьте положение порога и зазоры с дверьми и крылом. При необходимости скорректируйте положение порога.
- Когда подготавливаете место для сварки, нанесите сварочный грунт на места с «голым» металлом. Сварочный грунт может быть удалён непосредственно с места сварки, чтобы уменьшить шлакообразование и увеличить качество сварки (см. подробнее здесь).
- При замене порога применяются соединение внахлёст, соединение встык со вставкой или просто встык. Более подробно типы соединений рассмотрим в этой статье ниже.
- Проварите шов. Тепловая деформация является одной из проблем при сварке. Варите стежками через период, а потом заполняйте оставшиеся промежутки. Можно также использовать сжатый воздух для охлаждения.
- Заводские точки сварки заменяются точками, сделанными полуавтоматом, либо контактной сваркой. При замене старого порога на новую панель, в ней просверливаются отверстия диаметром 8 мм.
- При приваривании порогов на фланцах, через отверстия, расположите сварочную горелку с проволокой в центре отверстия так, чтобы проволока касалась металла, к которому будет привариваться панель. Нужно, чтобы электрическая дуга образовалась именно на металле, к которому будет привариваться панель, а не на краю отверстия. Начните варить в таком положении и не двигайте сварочную горелку, пока отверстие практически не заполнится. Далее по спирали двигайте горелку к краям. Так проникновение к свариваемому металлу будет хорошим и сварное соединение крепким.
- Зачистите сварные швы. При зачистке не убирайте шов слишком много, так как это его ослабит.
- Сделайте антикоррозионную защиту. Можно использовать эпоксидный грунт прямо на место сварки, до нанесения последующих покрытий. Через технологические отверстия обработайте порог изнутри антикоррозионным распыляемым составом.
Типы соединений при замене порога автомобиля
В руководствах по ремонту обычно упоминаются два типа соединений нового порога с остатками старого. Это соединение внахлёст и соединение встык со вставкой. Можно также применять простое соединение встык. Давайте рассмотрим особенности этих соединений, и как они осуществляются.
Соединение встык со вставкой
Соединение старой и новой частей порогов усиливается вставками, сделанными из остатков такого же порога. Соединение встык со вставкой позволяет достичь более ровной поверхности, чем внахлёст, что не потребует много шпаклёвки для выравнивания. Вставка помогает легче стыковать новый порог, уменьшает вероятность прожога насквозь при сварке, а также уменьшает тепловую деформацию при сварке, рассеивая тепло. Соединение получается более прочным. В зависимости от места соединения, вставку можно использовать не всегда. Такое соединение обычно применяется по краям порога. В месте, где порог соединяется со средней стойкой, обычно применяется соединение внахлёст или встык без вставки.
Размер вставок может составлять от 5 до 10 см. В зависимости от конфигурации порога, вставка разрезается на 2–4 части. Срезаются фланцы, с помощью которых точечная сварка держит части панелей между собой. Таким образом, вставки смогут нормально входить внутрь порогов. Они могут привариваться через просверленные отверстия (8 мм) или временно прикручиваться саморезами, отверстия от которых потом завариваются. Вставки должны быть обработаны сварочным грунтом. При стыковке частей порогов, нужно обеспечить зазор достаточного размера, чтобы расплавленный металл при сварке нормально проникал к вставке, и она проваривалась вместе с двумя частями порога. Ширина зазора зависит от толщины метала и должна быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.
Соединение внахлёст
При соединении внахлёст старый порог должен быть размечен и срезан так, чтобы оставался запас в несколько сантиметров для нахлёста. Поверх остатков старого порога помещается новый порог. Далее, по линии краёв нового порога производится сваривание герметичным швом. Главным преимуществом этого типа соединения является простота стыковки нового порога с остатками старого. Не требуется тщательно подгонять края. Это особенно актуально, когда приходится стыковать сложные по форме места, к примеру, соединение со средней стойкой. При соединении внахлёст меньше вероятность прожога металла насквозь. Недостатком является необходимость использования большего количества шпаклёвки при выравнивании мест соединений, а также предрасположенность к появлению коррозии с обратной стороны порога, ввиду сложности антикоррозионной обработки такого соединения изнутри.
Соединение встык
Соединение встык требует тщательной подгонки нового порога с остатками старого, а также определённого навыка при сварке. Зазор между свариваемыми частями должен примерно равняться толщине свариваемого металла. Соединение встык без вставки получается менее прочным, но это не критично, так как внешняя часть порога не принимает на себя всю нагрузку. При правильной реализации состыкованное место получается ровным и требует минимального количества шпаклёвки, а также нормально обрабатывается антикоррозионным составом с обратной стороны порога при помощи распыления специальных средств.
Ещё интересные статьи:
Замена порогов — этапы работ. » Авторемонт
Замена порогов на автомобиле есть самой распространённой операцией при ремонте кузова любого б/у автомобиля. В данной статье, больше вычисленной для новичков, мы разглядим все этапы кузовных работ по удалению сгнивших порогов, по подготовке кузова для установки и приварки новых порогов, об инструменте предназначенном для этого дела и другие серьёзные нюансы, каковые будут крайне полезны новичкам.
Многие автовладельцы подержанных машин, в особенности тех, у которых не была вовремя произведена верная антикоррозийная обработка кузова, в один прекрасный день с сожалением выявляют, что делается не так автомобильный домкрат и произвести снятие колес, для очевидного ремонта шин.
При установке домкрата, под намерено отведённое для этого место на кузове, короб полу-гнилого порога уже не выдерживают нагрузки от веса автомобиля и начинает сминаться под упором домкрата как фольга. В таковой печальный момент, кроме того не умелый автовладелец начинает осознавать, что с этим безобразием наконец то легко нужно что то делать.
При внимательном рассмотрении (и проверкой простым шилом) обнаруживается, что приваривать отдельный металлический фрагмент в месте установки домкрата просто ненужно, поскольку варить просто не к чему и принимается в полной мере адекватное и верное ответ о полной замене порогов. Что и будет детально обрисовано в данной статье.
По большому счету то не только неприятность неосуществимости обычной установки домкрата побуждает автовладельцев заменить сгнившие пороги новыми.
Любой тождественный шофер осознаёт, что у автомобиля с гнилыми порогами жёсткость всего кузова ощутимо понижается, да и верная геометрия также. На таковой машине поездки на высоких скоростях становятся легко страшными, поскольку кузов «живёт собственной судьбой» и ни о какой обычной управляемости не может быть и речи.
Многие водители, приготовив определённую сумму денег, в итоге отдают свой автомобиль в ближайшую кузовную мастерскую. Но имеется и такие, каковые имеют в собственном гараже сварочный полуавтомат и кое какой инструмент и решают произвести замену порогов самостоятельно. Кстати, многие автовладельцы, определив цену на кузовной ремонт в автомастерских, начинают чесать «репу» и вспоминать — а не лучше ли израсходовать эти деньги на приобретение сварочного полуавтомата (как его выбрать читаем тут).
Так как цена на замену некоторых кузовных элементов (среди них и порогов) в некоторых кузовных мастерских в полной мере может стоить дороже, чем цена на новый сварочный полуавтомат. А не считая оплаты самой работы, вам потребуется израсходовать деньги и на новые пороги, а в некоторых мастерских вам ещё составят перечень некоторых материалов (абразивные круги на болгарку а также наждачную бумагу, не считая краски и грунтовки), а это ещё дополнительные траты и иногда ощутимые.
При независимого ремонта тратиться будет необходимо на всё, но плюсы будут достаточно ощутимые. Так как самая солидная сумма за сами работы будет сэкономлена. К тому же вы купите ещё и опыт работ, что приобрести не окажется.
Не считая полуавтомата вам пригодится некий распространённый материалы и инструмент, конечно сами новые пороги, каковые на данный момент уже совсем не сложно приобрести в специальных магазинах фактически на любую серийную машину.
Из инструмента вам пригодится:
распространённая в народе «болгарка» (угло-шлифовальная машинка). ручная электродрель. сварочные зажимы (либо струбцины). сверло для высверливания точечной сварки (на фото ниже). в некоторых случаях смогут потребоваться и шарошки в дрель. отрезные и зачистные круги для болгарки. наждачная бумага. шпаклёвка, краска и грунтовка (цвет вашего автомобиля).
И ещё, в том месте где на некоторых автомобилях нереально подлезть с диском от болгарки может потребоваться электро-ножовка, которой в некоторых случаях трудиться намного эргономичнее, чем болгаркой.
Но у кого её нет, возможно обойтись и просто ножовочным полотном, зажатым между двух дощечек (в качестве ручки) и обёрнутых изолентой. Так же в некоторых местах эргономичнее вырезать листовой металл ножницами по металлу.
сверло для удаления точечной сварки
Но как правило всё возможно вырезать и посредством простой болгарки, но тонкое зубило и ножовочное полотно также не помешает.
Так как пороги с завода приварены к кузову точечной сваркой и в том месте где некомфортно подлезть с особым сверлом, дабы высверлить места точечных прихваток, окажет помощь узкое зубило.
Но зубилом направляться функционировать весьма бережно и лишь в том месте, где нереально применить сверло, в противном случае возможно загнуть кромки панелей, каковые позже нужно будет выправлять. О нюансах работ подробнее чуть позднее.
Замена порогов — подготовка кузова.
Перед тем как приступить к работам вначале направляться обратить внимание на двери вашей автомобили, правильнее на то, однообразны ли зазоры между нижней части дверей и верхней частью порогов.
Для этого подгоняем машину в обязательном порядке на ровную площадку (особенно в случае если кузов утомившийся и на неровной площадке зазоры смогут различаться от зазоров на машине, стоящей на ровной поверхности) и контролируем зазоры посредством мерительного инструмента. В случае если зазоры различные и узнается что ваши двери провисли на петлях, то направляться в обязательном порядке отрегулировать двери (открутив потайные винты на петлях) и добиться того, дабы все зазоры между порогами и дверьми были однообразны на всей протяженности дверей и у всех дверей.
Это принципиально важно, поскольку в последствии, при установке и приварке новых порогов, вам необходимо будет выставить и приварить их с верными и однообразными зазорами на всей протяженности, довольно нижней части дверей. В случае если добиться нужных и однообразных зазоров не получается, то наверняка на ваших дверях изношены оси петель (навесов) и навесы нужно заменить новыми.
По окончании того, как вы выставили двери и добились нужных и однообразных зазоров, отмечаем правильное положение петель дверей относительно кузова (конечно записываем зазор в мм., между нижней частью дверей и порогами, новичкам не помешает сделать серию фотографий зазоров) и потом уже возможно снять двери, дабы они не мешали в работе. В совершенстве не помешает демонтировать и крылья, в особенности на тех автомобилях, у которых они съёмные (крепятся на винтах). Другими словами работу направляться затевать с демонтажа всех подробностей, каковые смогут помешать, либо быть повреждены на протяжении работ по замене порогов.
А по большому счету, фактически на всех автомобилях направляться демонтировать крылья, поскольку пороги привариваются к стойкам дверей спереди, а вот к колёсной арке пороги приваривают позади на большом растоянии под крыльями и исходя из этого произвести замену порогов без демонтажа крыльев будет сложно, а на большинстве автомобилей нереально, в особенности новичкам.
Перед заменой порогов производим усиление кузова распорками. В местах резьбовых отверстий для дверных петель (указаны жёлтыми стрелками) ещё не помешает скрепить пластиной дверную стойку и распорку, посредством винтов.
И ещё принципиальный момент: перед тем как затевать вырезать гниль (сгнившие пороги) весьма полезным будет сделать усиление кузова посредством распорок, к примеру как продемонстрировано на фото слева.
В качестве растяжек возможно применять профильную либо круглую трубу, уголок, самый узкий швеллер либо второй конструкционный материал владеющий маленьким весом и конструкционной жёсткостью.
В совершенстве сделать распорки из труб, а посередине каждой трубы приварить громадные гайки и потом соединить оба куска труб посредством резьбовой шпильки. Такая распорка разрешит изменять собственную длину при вращении шпильки, что будет весьма комфортно при установке таких регулируемых растяжек.
Но в случае если совершенно верно замерить все размеры дверных проёмов (как по высоте, ширине, так и по диагонали) и после этого совершенно верно по нужной длине отпилить профильный материал, то возможно хорошо зафиксировать кузов и посредством простых нерегулируемых распорок.
Засунув распорки в кузова и прихватив электросваркой, затем возможно затевать срезать сгнившие пороги. Наряду с этим направляться пристально осмотреть и отметить маркером линии отреза. Очевидно линии отреза проводим на таком же расстоянии, на котором заканчиваются по длине и высоте новые пороги, дабы иметь возможность в последствии состыковать новые пороги с кузовом без громадных сварочных зазоров.
замена порогов — пунктиром продемонстрирована вся линия отреза наружной панели порога1 — наружная панель, 2 — усилитель, 3 — соединитель порога.
В совершенстве при стыковке нового порога с кузовом должны по периметру оказаться зазоры не более 1 мм.
В большинстве случаев на отечественных хороших Жигулях линии отреза наружной панели порога в области арок крыла отмечают на высоте в 170 мм (см. рисунок 1 ), а в районе центральной дверной стойки высота отреза меньше. Кстати, вся линия отреза наружной панели ветхого порога продемонстрирована на рисунке 1 пунктирной линией. Правильную высоту линий отреза ветхого порога, недалеко от арок и центральной стойки дверей, возможно замерить на новом пороге и после этого отметить маркером на ветхом пороге.
Но новичкам лучше отрезать ветхий порог чуть меньше по длине и высоте, поскольку при стыковке нового порога к кузову лишнее неизменно возможно отрезать с кузова, а вот недостающий участок металла добавить то возможно к кузову либо к новому порогу (вварить полосы), но это очень сильно затормозит работу, да и уровень качества её будет уже не то. О демонтаже ветхих порогов и подгонке новых порогов к вырезанному месту мы ещё поболтаем, поскольку эту операцию нужно выполнить с особенной аккуратностью, поскольку от неё зависит успех качественной приварки нового порога к кузову автомобиля.
На иномарках высота и расстояние линии отреза ветхого порога (довольно центральной стойки и области крыльев) может различаться по высоте от отечественных автомобилей, но это расстояние легко вычислить замерами высоты новых порогов, приобретённых для автомобили вашей модели. Так как перед тем как вырезать ветхие пороги, необходимо приобрести новые и исходя из размеров новых порогов, отмечаем на нужном расстоянии ветхие пороги и отрезаем.
Кстати, как видно на самом верхнем фото в начале статьи, на новых наружных панелях порогов уже с завода имеются готовые вырезы под дверную стойку и под области арок колёс (те, что имеют высоту 170 мм на отечественных автомобилях) и исходя из этого отрезать ветхую наружную панель порога нужно ориентируясь на размеры вырезов в новых порогах.
Сохраняю надежду это ясно кроме того новичкам, как само собой разумеющееся.
Конечно же не редкость, что пороги сгнили не всецело и в некоторых случаях возможно вырезать и заменить лишь часть (фрагмент) порога, но как правило меняют пороги всецело. Так как приобрести отдельный фрагмент порога как правило не окажется, да и сделать с нуля и подогнать отдельный фрагмент для некоторых не так то легко, а вот всецело готовый порог возможно приобрести. К тому же при вырезании отдельных фрагментов порога в большинстве случаев обнаруживается, что коррозии в значительно больше, чем снаружи и дабы удалить её, всё равняется нужно будет демонтировать целый порог.
И исходя из этого значительно чаще меняют порог всецело, что и будет обрисовано ниже.
Демонтаж ветхих порогов.
Зафиксировав кузов посредством распорок и отметив маркером линии отреза, возможно приступать к демонтажу ветхих порогов. Демонтаж (отрезание) ветхих порогов от кузова возможно начать как с передней части порога, так и с задней (как кому эргономичнее).
Элементы порога автомобиля.
Красными стрелками продемонстрированы места точечной сварки наружной панели порога. светло синий стрелками продемонстрированы места точечной сварки соединителя порога.
Как знают многие и как продемонстрировано на рисунке 2, конструкционный короб порогов большинства серийных машин складывается из трёх частей : наружной панели порога (накладки), соединителя порога и внутреннего усилителя порога с бортом пола.
Все три части изготовленны из железного страницы, и стыкуются между собой точечной сваркой.
Ну и очевидно по окончании сварки и стыковки всех трёх частей между собой, порог автомобиля получает вид твёрдого короба и наряду с этим получает определённую конструкционную жёсткость, от которой зависит жёсткость всего несущего кузова (кузова автомобили, не имеющего рамы).
При демонтаже сперва отрезаем болгаркой наружную панель порога (накладку) недалеко от арок и центральной стойки дверей, по заблаговременно отмеченным маркером линиям (как их отметить было обрисовано выше). А по окончании того, как наружная часть порога будет срезана по краям в области колёсных арок и в центре в области дверной стойки, необходимо будет высверлить места точечных прихваток, каковые указаны на рисунке слева красными стрелками.
Выяснить места точечных прихваток не сложно, в случае если удалить лакокрасочное покрытие зачистным кругом.
Точечные прихватки подробностей оптимальнее высверливать посредством намерено заточенного сверла (наподобие сверла по дереву — см. фото выше), диаметром 7 -8 мм, либо посредством маленькой корончатой фрезы (диаметр не более 10 — 12 мм), а не пробовать срубать зубилом места точечных прихваток. Так как по окончании таких ударных манипуляций обязательно деформируется кромка подробностей самого кузова, на выправление которой позже нужно будет тратить не мало времени.
По окончании высверливания ветхих точечных прихваток вставляем узкую отвертку между подробностями и неспешно переставляя её по длине, отделяем ветхую подробность от кузова. Но и тут направляться функционировать бережно, дабы не замять кромки подробностей кузова, но в случае если все прихватки всецело высверлены, то трудностей тут не появляется.
По окончании демонтажа наружной панели порога, приступаем к демонтажу внутренней части порога, которая именуется усилителем и имеет громадные облегчающие отверстия (см. фото слева) и без того же прикреплена к кузову автомобили посредством точечной сварки.
Кстати, совсем не обязательно удалять всецело ветхий усилитель и для дополнительной конструкционной жесткости коробов кузова возможно покинуть маленькую полосу от ветхого усилителя (особенно если он в обычном состоянии), конечно накладки в зоне резинового уплотнителя (ну либо всего одну из накладок), это в последствии ощутимо облегчит новичкам приварку нового порога, а самое основное это увеличит конструкционную жесткость кузова. Но если вы желаете при ремонте заменить все ветхие элементы кузова новыми, то тогда удаляем все ветхие элементы.
Как я уже сказал выше и как видно на рисунке чуть выше, пороги автомобиля складываются из трёх частей.
По окончании удаления ветхой наружной панели и ветхого усилителя, остаётся удалить третью часть порога, именуемую соединитель, от пола кузова. При замене порогов на некоторых машинах многие мастера соединитель применяют не обычный (всё зависит от производителя новых порогов и марки автомобили) и изготавливают кузова и соединитель порога из подходящего куска листового металла.
Так как соединитель не имеет сложной профильной формы и его в полной мере может изготовить кроме того новичок. При изготовлении нового соединителя не помешает изготовить его мало шире стандартного. Но в большинстве случаев новые пороги продаются вместе с соединителем и нет необходимости изготавливать его самостоятельно.
По окончании удаления ветхого порога (всех его трёх частей) потом нужно зачистить все кромки от остатков и ржавчины ветхих точек сварки (и удалить остатки металла ветхих порогов если они имеется), конечно направляться зачистить от коррозии (если она имеется) поверхность самого кузова, правильнее загнутых понелей пола (борта пола), каковые будут стыковаться с соединителем нового порога автомобили. По окончании зачистки от коррозии не помешает обработать зачищенные поверхности посредством преобразователя ржавчины (либо посредством травящего грунта).
Но лучше это сделать уже по окончании сварки, впрыскивая преобразователь через особые отверстия в порогах, поскольку по окончании сварки, в местах прихваток, преобразователь (либо травящий грунт) всё равняется сгорит и недалеко от прихваток всё равняется отправится коррозия. О антикоррозийной обработке кузова я уже писал в отдельной подробной статье — самая первая ссылка в начале данной статьи.
Замена порогов новыми — последовательность работ.
По окончании удаления ветхих сгнивших порогов и по окончании удаления коррозии, не нужно затягивать с приваркой новых, это необходимо сделать как возможно стремительнее, в особенности на автомобиле, у которого не были установлены распорки. Так как при долгом простое, за пара дней (а также часов) кузов автомобили может утратить собственную начальную геометрию.
Перед тем, как затевать подгонять по стыкам кромки нового порога (правильнее наружной накладки порога), направляться приварить к кузову новый усилитель.
Но перед этим по периметру усилителя (отойдя от краёв миллиметров 5 — 6) сверлим множество отверстий, диаметром 6-7 мм, а расстояние между отверстиями приблизительно 5 — 6 сантиметров. Через эти отверстия прихватываем усилитель к кузову.
Очевидно в местах прихваток усилителя металл на кузове должен быть зачищен до блеска, а в совершенстве полезно зачистить от коррозии и всю панель пола, прилегающую к порогу.
Конечно зачищаем до области и блеска арок и центральной стойки, к каким будет привариваться новый порог (его наружная часть).
Сварку производим посредством полуавтомата прихватками через 6-ти миллиметровые отверстия, каковые заблаговременно насверлили , а для удобства работы прижимаем усилитель недалеко от прихваток посредством сварочных зажимов. Причём прихватки делаем не рядом, а сперва на громадном расстоянии, другими словами сперва справа — с одной арки и стороны накладки переднего колеса, позже слева — у задней арки колеса, позже вверху к центральной стойке дверей, после этого внизу к соединителю порога и неспешно сближаем остальные прихватки. Это даст гарантию, что подробность не поведёт.
В районе центральной дверной стойки приваривать усилитель не совсем комфортно и новичкам возможно в этом районе покинуть кусок ветхого усилителя (очевидно если он не сгнивший), а к нему с правой и с левой стороны приварить части нового усилителя, либо целый новый усилитель, наложив его сверху на оставшийся кусок ветхого.
Усилитель в обязательном порядке направляться прекрасно приварить к силовым элементам кузова, таким как дверные стойки и области арок.
Приварив к кузову усилитель в его верхней части, сейчас необходимо приварить его в нижней части, но не к кузовной панели пола, а пока только к соединителю порога. Так как к панели пола сам соединитель порога (вместе с приваренным к нему в нижней части усилителем) приваривается на самом последнем этапе работ, о котором я обрисую детально ниже.
Потом зачищаем прихватки зачистным кругом (для более плотного прилегания накладки порога) и сейчас привариваем к кузову (конечно к области крыльев и к центральной стойке дверей) наружную панель порога (накладку).
В ней также необходимо насверлить множество отверстий по периметру, через каковые накладка будет привариваться к кузову. Ну и очевидно недалеко от сварки (недалеко от отверстий и кромок накладки) направляться удалить заводской грунт на новой накладке порога.
И ещё один совет новичкам: при монтаже наружной панели порога (накладки) весьма нужно не полениться и установить двери на машину (по заблаговременно отмеченным на петлях меткам — как они находились ранее с обычными зазорами).
Дабы в ходе стыковки и подгонки новой накладки порога к кузову, иметь возможность визуально осуществлять контроль необходимые дверные зазоры, между нижними частями дверей и верхней частью наружной панели нового порога. Это принципиально важно, в особенности новичкам.
Кроме этого при монтаже новой наружной накладки в обязательном порядке контролируем не только одинаковость дверных зазоров, но да и то, дабы накладка порога не выступала над наружной плоскостью обоих дверей, либо напротив не была утоплена ниже наружной плоскости дверей.
По окончании примерки новой наружной панели (фиксируем её наряду с этим сварочными зажимами, возможно и саморезами, где зажимы нереально установить) и добившись однообразных и ровных на всей протяженности зазоров между нижней частью дверей и новой накладкой (и добившись однообразного уровня плоскости наружной наружной плоскости и панели накладки дверей), возможно прихватывать её к кузову, через заблаговременно насверленные отверстия (по периметру накладки) .
замена порогов — привариваем наружную панель порога
А к области колёсных арок и к центральной стойке дверей наружная панель порога (накладка) приваривается сперва прихватками её кромок, а позже необходимо проварить целым швом. Жёскость и прочность этих стыков крайне важна.
Наряду с этим направляться подогнать (подрезать) наружную накладку так, дабы между её кромками области и кромками крыльев и дверной стойки был сварочный зазор не более 1 мм. И ещё весьма нужно выставить обе кромки свариваемых подробностей (накладки порога и дверной стойки, арок) на одном уровне (наряду с этим в совершенстве ещё и поверхность дверей и наружная поверхность накладки также должны быть на одном уровне.
Для сварки кромок подробностей на одном уровне полезно применять простое приспособление, которое я изготовил в видеоролике чуть ниже. А по большому счету о сварочных приспособлениях, каковые значительно облегчат вам работу по прихватке и подгонке подробностей, рекомендую почитать отдельную статью вот тут.
Ну и сейчас на последней стадии сварочных работ остаётся приварить соединитель порога к кузову, правильнее к кузовной панели пола по её нижней части (дну), которая будут стыковаться с соединителем порога, что будет прижиматься снизу.
Эту операцию возможно делать двумя методами, любой из которых требует различной подготовки подробностей. Первый метод требует наличия смотровой ямы, либо подъёмника (ну либо поддомкрачивания установки и кузова на стойки, на внедорожниках с громадным клиренсом возможно варить и просто лёжа на полу). При таком методе необходимо будет насверлить отверстия (для прихваток) по кромкам соединителя, в том месте где указано светло синий стрелками на рисунке 2, и потом прижав его к панели пола маленькими распорками, упёртыми в пол (либо прижимаем домкратом через долгий брусок) и потом прихватываем соединитель порога (через отверстия в нём) к панели пола.
При втором методе яма при сварке не пригодится и варить будет эргономичнее (так как варить будем из салона сверху, а не под дном), но однако смотровая яма может пригодиться чтобы снова же прижать соединитель к панели пола чтобы совершенно верно прочертить линию по кромке прижатого к полу соединителя. Потом отжимаем соединитель от пола и отойдя от прочерченной линии на 5 — 6 мм сверлим в панели пола 7-8 ми миллиметровые отверстия, с расстоянием между ними в 5 — 7 сантиметров. При втором методе очевидно отверстия в кромке соединителя сверлить не требуется, а лишь в полу, где пол будет примыкать к соединителю, в то время, когда всё будет поджато распорками либо домкратами).
Сейчас остаётся снова с низу прижать соединитель порога к панели пола и уже из салона, через заблаговременно просверленные в полу отверстия, прихватить сваркой соединитель порога к полу кузова.
Остаётся подшлифовать прихватки зачистным лепестковым диском и замену порога можно считать законченной. Подобным образом производим работы со вторым порогом на другой стороне автомобили.
Пол автомобили, недалеко от прихваток соединителя порога, зачищаем до блеска и грунтуем. Ну а во внутренние полости порогов нужно задуть травящий грунт (через особые отверстия в пороге), либо эпоксидный грунт.
Для лучшего сцепления грунта с внутренними поверхностями всех элементов порога, на них полезно заблаговременно (ещё перед сваркой и монтажом) посредством шлифовки наждачной бумагой набить небольшую риску.
По окончании подсыхания грунта, лучше через дни, задуваем во внутренние полости новых порогов Мовиль, либо второй консервант, предотвращающий коррозию внутренних полостей автомобиля. Об антикоррозийной обработке автомобиля я уже писал в отдельной подробной статье (ссылка в начале).
Остаётся заматовать грунтовку на наружной панели порога (подойдёт 600-й абразив) и после этого покрасить новую панель порога в цвет кузова вашей автомобили.
Снизу (сам соединитель порога) возможно (по окончании матования на нём грунта), покрыть поверх грунтовки «гравитексом», мастикой либо вторыми резино-подобными составами, каковые устойчивы к бамбардировке небольшими камешками. Затем ремонт можно считать законченным.
Сохраняю надежду по окончании прочтения данной статьи, начинающие автомобилисты смогут самостоятельно произвести верную замену порогов на своём автомобиле, удач всем.
www.shatak.ru
Процесс замены порогов в авто (кузовной ремонт)
Процесс замены порогов в авто (кузовной ремонт)
Иногда возникают такие ситуации, когда ваша старенькая машина преподносит вам, то один «сюрприз», то другой. Но ничего с этим не поделаешь, ведь машина стареет, портится и требует ремонта. Так и с порогами, приходится попотеть, чтобы ваша «ласточка» стала более привлекательной и безопасной.
Как правило, сами пороги привариваются к основанию кузова машины, образуя, так сказать, его нижнюю часть, но имеются и такие автомобили, где пороги могут сниматься и легко меняться, упрощая намного работу человека.
На самом же деле, ремонтировать пороги в машине не так уж и сложно, особенно если пороги могут сниматься, как сказано уже чуть выше. Порог можно будет просто снять, подправить его с помощью специального инструмента рихтовки и правки, а затем поставить на место и покрасить.
Если же говорить о порогах, которые привариваются к основанию машины, то если автомобиль имеет незначительные повреждения, то порог ремонтируется по принципу «гвоздодера» или же при помощи определенных приспособлений для выправления полых поверхностей (называется споттером). Достаточно удобный аппарат и простой в управлении.
Мятый порог на автомобиле
При средних повреждениях пороги также ремонтируют, и только в крайних случаях заменяют полностью, и методов имеется достаточно, чтобы с легкостью поправить дефект. Но по большому счету метод везде одинаков, то есть вскрывают ту или иную часть самого порога. Вставляют в него или наковаленку или же, например, гидропресс и постепенно выравнивают поверхность.
Если же ваш порог имеет серьезное повреждение, то можно заменить поврежденную его часть полностью или установить весь порог другой. Но стоит отметить еще и то, что во время такого процесса может стойка кузова деформироваться, а именно поэтому стойку и порог меняют в совокупи.Итак, если же вы оценили серьезность неполадки и решили произвести замену порога, то вам будут нужны различные советы, о которых как раз и пойдет речь ниже.
Все работы, как правило, ведутся на полу и без каких-либо опор под сам кузов. Будет довольно удобно, если вы снимете двери и крылья, но это не обязательно, если вы не желаете с ними возиться, то есть можно и так.
Если говорить об инструментах, то у вас должна быть болгарка, сварочный аппарат и ножницы по металлу. Новый материал выбирайте сами, но неплохим вариантом является польская сталь или сталь производства Челябинского завода.
Если ваш порог уже очень старый и весь прогнил, то выгоднее будет заменить его полностью, ну или определенную его часть. Срезать его можно болгаркой или же срубить зубилом. А лучше всего будет срезать сначала болгаркой по швам передней, средней и задней стойки, а только потому поработать зубилом, потому как имеются места, в которые сложно будет добраться именно болгаркой.После удаления старых порогов нужно очистить все места соединений и стыков старых порогов и удаляем также усилители. То есть должен остаться только один чистый короб, который нужно зачистить в местах будущих соединений и достаточно тщательно. Покрывать антикоррозийным покрытием места соединений не стоит, потому как при дальнейшей работе, а в частности сваривании деталей, будет очень много противного дыма, поэтому обработать выгоднее будет после приваривания.
Подготовить стоит и усилители, то ест металл следует вырезать в местах, где усилитель собственно и упирается в стойки, а лишнее можно также удалить зубилом или болгаркой.
Затем необходимо ножницами по металлу прорезать уголки для удобного приваривания, а можно и пробить их специальным дыроколом, но так как его нет у многих в наличии, можно работать и ножницами. Далее, следует вставить усилитель и зафиксировать быстросъемными струбцинами, ну и приварить, наконец.
Замена порога на автомобиле
После проделанной работы необходимо отбить накипь от сварки и обработать ее при необходимости болгаркой. Теперь можно приступать к подготовке порогов к установке. Для этого нужно вырезать ненужный металл в районе средней стойки, а края подогнуть немного внутрь, для того, чтобы удобнее было варить. Подобное следует проделать и в передней части порога.
Нужно после этого прорезать своеобразный «клюв» порога, который в свою очередь нужно подогнуть внутрь для удобного прилегания и вхождения внутрь стойки. После, нужно пропилить вырезы под сварку, наподобие того, как было сделано на усилителе. А затем провариваем сваркой, кстати, варить нужно внахлест, так будет надежнее.
Теперь можно примерить сам порог и зафиксировать его струбциной, а затем только проварить сваркой.
Далее следует поработать с пластилином или шпатлевкой, а в частности заполнить все швы ими по стойкам. Благодаря ним можно выровнять порог со стойками, плюс ко всему пластилин довольно хорош как антикоррозийный материал.
Затем, после выравнивания, нужно обработать поверхность порога растворителем и зашкурить ее при необходимости. Накладываем грунт, а в то время пока он будет высыхать, можно закачать внутрь порогов мовиль, проблем с доступом к внутренности порога не будет, потому что дырок предостаточно. Можно не боясь заполнять им всю полость порога.
После заполнения и высыхания грунта можно наносить и антигравий и после него краску, которую предварительно нужно будет подобрать под цвет автомобиля.
Ну, вот собственно и все, пороги заменены. Осталось только собрать различные уплотнения и поставить накладки с дверями и крыльями (если они предварительно снимались).
Удачной вам езды и ровной дороги!
Читайте также: Технологическая инструкция по ремонту шин методом холодной вулканизации
Автор:Равиль Салихов
КОММЕНТАРИИ: (0)
www.remonto5.ru
Ремонт вмятин, замена замятых порогов в г.Уфа
Ремонт и предстоящая замена порогов в автосервисе
Когда предстоит плановый или срочный ремонт одного или нескольких порогов, то перед началом работы вам предоставляется замечательная возможность рассмотреть конструкцию этого узла. Конструктивно порог автомобиля представляет собой силовой лонжерон полой внутри конструкции, расположенный в нижнем основании металлического кузова и придающий ему необходимую для безопасности водителя и пассажиров дополнительную жесткость.
От каких нюансов зависит сложность ремонта?
Замена, прочие этапы кузовного ремонта автомобильных порогов подразумевают проведение различных подготовительных, жестяных, покрасочных и заключительных полировочных работ. Конструктивно любой автопорог состоит из его несущей части, усилителя порога, элемента скрытого внутри полости порога и представляющего собой пластину с конструктивными отверстиями, завершает конструкцию декоративная накладка. Ремонт и сопутствующие работы у съемных и наоборот, несъемных порогов проводятся по-разному. Если у вашего автомобиля порог съемной конструкции – его ремонт проводится проще, чем ремонт имеющегося несъемного порога.
Ремонт в сервисе несъемного порога
Если мастер видит, что вмятина, имеющаяся на пороге небольшая – предстоящий ремонт возможен без демонтажа, порог при этом просто вытягивается наружу приспособлением, именуемым споттер. При ремонте больших, масштабных повреждений кресла демонтируют, дополнительно убирают покрытие пола. Текущий ремонт сильно замятых и поврежденных авто порогов производят, вырезая в верхней части элемента специальные технологические отверстия. Рихтовка проводится с использованием специализированного гидравлического инструмента или наковаленки. После проведения правки поверхности эти технологические отверстия завариваются. Ремонт рабочей поверхности порогов происходит с помощью куска листового металла, которой используется в качестве заплаты. Имеющиеся неровности по окончании сварочных мероприятий тщательно шлифуются и зачищаются. Случается, что ремонтируемый порог получил значительные и фатальные повреждения – тогда его не рихтуют, а проводят замену на новый узел. Уже после того как проведен кузовной ремонт, выправлена геометрия порогов, производят окончательную корректировку полученных сварочных соединений и швов. В обязательном порядке автомеханик проводит обработку поверхности порога специальным антикоррозионным составом. После этого проводятся все традиционные мероприятия по окраске авто краской, лакировка и заключительная полировка.
Технологичный ремонт съемного порога
Очень часто ремонт заменяемых (съемных) порогов современного пикапа или легкового автомобиля производится без применения сварки. Съемный порог закрепляется с помощью винтов-саморезов, для его полноценной замены винты выкручиваются, производится замена автомобильных порогов на исправные, с последующим монтажом.
Причины, по которым может понадобиться ремонт элементов порогов автомобиля
Автомобильный порог является одним из основных силовых элементов кузова. На него постоянно воздействует нагрузка, что вкупе с постоянным присутствием влаги провоцирует появление очагов ржавчины. Если покрытие порога получило по той или иной причине повреждение ЛКП – не сомневайтесь, очень скоро ржавчина станет заметна невооруженным глазом. Тогда вскоре вам может понадобиться срочный безотлагательный ремонт или того хуже, замена всех порогов.
Ремонт автомобиля в нашем автосервисе
Для того, чтобы качественно и в срок проводить ремонт любых порогов в нашем сервисе установлено специальное оборудование, позволяющее проводить работы любой сложности. Вы можете предварительно записаться на диагностику вашего автомобиля, получить полную техническую консультацию и провести технологичный ремонт нужных порогов с получением послеремонтной гарантии.
kuzov02.ru
