Главная » Выбор авто » Свечи зажигания рабочие фото

Свечи зажигания рабочие фото


Поддельные свечи зажигания

"Свечи зажигания. Фальшивые"

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ. ПОДДЕЛЬНЫЕ

Для наших Клиентов

Иногда, при разговоре с клиентом, слов может не хватить.

Ну никак его не убедить. Он знает только одно: «Свечи новые! Только-что из магазина! Не могут они не работать!».

Ну…посмотрим…

Mitsubishi lancer 4G18.

На панели приборов горит CHECK, двигатель работает «непонятно», со сбоями, есть код неисправности P0302, «пропуски во втором».

Из опыта известно, что на этих моторах из строя могут выйти либо наконечник, либо высоковольтный провод – такое попадалось чаще всего.

Проводим проверку, осматриваем, измеряем – все нормально.

Меняем местами катушки, ничего не меняется.

Вакуумный тест – нормально.

Остается обратить внимание на свечи зажигания:

Проверяем. Используем для этого самостоятельно изготовленный мультивибратор. В одной свече искра то есть, то нет: ,- большой зазор на свечах для установки пробника.

На фото вверху две свечи зажигания. «B» - это «bad, то есть «неисправная», а «G» - исправная свеча зажигания.

Проведем инструментальную проверку свечей зажигания:

Из фото все понятно, какая свеча зажигания рабочая, какая нерабочая.

На фото справа показана другая, тоже рабочая свеча зажигания.

Обратите внимание на различие показаний.

Могут быть такой разброс показаний у настоящих, то есть «фирменных» свечей из одной коробки, одной и той же партии?

Почему возникла эта неисправность:

в каком-то автосервисе клиенту поставили другие «замечательные» свечи зажигания «супер-бош»

* почему не поставили «оригинальные», которые положены по каталогу,- вопрос открытый…

* и убедили клиента в том, что «новые гораздо лучше старых»

…там-то они его убедили, а здесь, что бы снова «убедить», пришлось проводить вот такую доказательную историю.

Причина возникновения неисправности,- ИМХО – «фальшивые свечи зажигания», которые изготовлены без соблюдения положенной технологии, у которых во время эксплуатации может отвалиться или сломаться все что угодно. В нашем случае – вышел из строя помехоподавительный резистор.

А в современных автомобилях он необходим для защиты и устойчивой работы навигационных приборов и электронных систем.

Давайте посмотрим, как и в чем отличается поддельная свеча зажигания BOSCH от оригинальной...

Поддельная свеча зажигания:

1 - Цена свечи зажигания гораздо ниже, чем у фирменных аналогов (можно посмотреть на сайте производителя или в специализированном Инернет-магазине)

2 – нереально белый цвет фарфорового изолятора (должен быть немного желтоватый)

3 – уплотнительное кольцо можно снять (у оригинала нельзя)

4 – корпус свечи хромирован и блестит (у оригинала имеет некоторую «матовость»)

5 – маркировка, логотип BOSCH читаются плохо (у оригинала маркировка тонкая, чёткая, особенно хорошо прорисован логотип BOSCH)

6 – боковой электрод, если присмотреться, приварен как-то «криво и неумело» (у оригинала шов аккуратный)

Справа на фото показана оригинальная упаковка свечей зажигания BOSCH

Где могут производиться поддельные свечи зажигания? Да где угодно: в Китае, в Турции и других странах, где наплевательски относятся к любому «авторскому праву».

Знакомые говорили, что у подделок иногда отваливается боковой электрод.

И представьте: в какую копеечку влетит вам ремонт, когда в цилиндре окажется посторонний предмет…

Так что лучше: покупать и ставить оригинальные свечи зажигания, или доверяться словам продавца или кого-то еще о том, что «это очень замечательные свечи».

Ну и пара слов, вернее, рисунок о свечах фирмы NGK, которые тоже часто подделывают:

Кудрявцев Михаил Евгеньевич

МОСКВА

Автосервис "ВТС"

ул.Суздальская д.9

Можно позвонить в рабочее время:

7-916-626-71-98

© 1999 – 2010 Легион-Автодата

autodata.ru

Оппозит - друг человека!: Про свечи.

Предисловие.

Я думаю в среднем 100 оппозитчиков из 100 сталкивалось с различными неполадками в работе двигателя так или иначе связанными со свечами зажигания. В большинстве случаев это выглядит так - один цилиндр перестаёт работать, мотоцикл рано или поздно останавливается и начинается лихорадочное откручивание-протирание-прокаливание-закручивание свечи, либо её замена на одну из огромной кучи других, валяющейся в кофре/бардачке/портфеле. Через какое-то время всё повторяется снова. Все проходили этот путь с матюками со словами "Это оппозит - детка".

И я не исключение :) В далеком 2010 я совсем не загонялся вопросом выбора свечей. У меня было с десяток различных свечей - от бородатых СССРовских до каких-то совсем непонятного происхождения с надписью "Россия", которые периодически приходилось вышеперечисленным образом обслуживать. Это казалось нормальным - это же оппозит, он должен ломаться! При этом покупать дорогие свечи или уж тем более заморачиваться какими-то калильными числами и характеристиками казалось глупым занятием. 

Хотя попытка поставить иностранные свечи всё же была - была куплена пара недорогих "немецких"(!!!) по словам продавца свечей, под названием AV Autotechnik. Я ни в коем случае не хочу обидеть эту фирму, но у меня не сложилось с её продукцией - эти свечи проработали 10 минут и больше паразит оппозит завестись на них уже не смог. На них отсутствовала искра впринципе. Меня этот случай сильно расстроил и свечки "Россия" продолжили своё периодически отказывающее дело в моем мотоцикле.

Один раз ко мне зашёл в гости сосед-оппозитчик, и глядя на мои пляски со свечами угостил меня своими б/у-шными импортными свечами Bosch. Я, честно говоря, был сильно удивлён тому факту что они продержались намного дольше всех моих свечей. Сделаю небольшое отступление: в то время у меня были К-301, которые в силу своей ветхости и изношенности не поддавались нормальной регулировке и сильно богатили смесь, но в данной статье речь не о карбюраторах. Вобщем это был знак, что надо что-то менять.

Опять же с наводки соседа, я решил подобрать иностранные свечи, не сильно вдаваясь в теорию, подходящие по характеристикам для Урала. Он посоветовал NGK BP6H, которые по его словам, по каталогу подходят для Уралов и Днепров. Как сейчас помню, отдал за две свечи 10 тысяч белорусских рублей(3$). Примерно в то же время у меня произошли серьёзные изменения - поменялось зажигание на электронное Совек и поменялись карбюраторы на К-2401. Это тоже сыграло свою немаловажную роль в надёжности работы двигателя. Свечи NGK были установлены на двигатель и он "запел". Свечи работали даже на богатой смеси(заработало какое-то магическое самоочищение!). Затем дорегулировал карбюраторы и "свечной гемморой" закончился, совсем. Свечи выкручивались от безделья только ради проверки самочувствия цилиндров по нагару. 

А теперь попробуем разобраться в скучной теории: что такое свечи и с чем их едят.

Свеча, как ни странно, может рассказать вам о многом, начиная от регулировок карбюратора и заканчивая состоянием поршневой вашего двигателя. Поводом для осмотра свечей, не считая обслуживания, является любое отклонение цилиндра от нормальной работы. От стабильной работы свечи на процентов 70 зависит работа вашего цилиндра. Но в случае с оппозитом, периодически стоит обращать внимание на нагар, даже если всё хорошо.

Из наиболее важных характеристик свечей зажигания стоит отметить следующие:

- Габаритно-присоединительные размеры - это диаметр и шаг резьбы, длина резьбовой части и размер шестигранника "под ключ";

- Калильное число - одна из главных характеристик, показатель тепловых свойств свечи. Если выражаться сухим языком, калильное число пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).

Суть данной классификации — в степени нагрева изолятора и электродов. При работе изолятор и электроды любой свечи должны нагреваться до температур, способствующих "самоочищению" их поверхности от продуктов сгорания топливной смеси — нагара, сажи и т. п. Чем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Соответственно с малым калильным числом будет "горячая" свеча, а с большим "холодная". При небольших нагрузках отлично работают "горячие" свечи, но при длительной и интенсивной работе температура свечи возрастает, это может привести к "калильному" зажиганию, что отрицательно скажется на мощности и ресурсе двигателя.

- Величина искрового зазора - расстояние между центральным и боковым электродом.  Величина зазора — это компромисс между «мощностью» искры, то есть размерами плазмы, возникающей при пробое воздушного зазора и между возможностью пробить этот зазор в условиях сжатой воздушно-бензиновой смеси.

Помимо вышеперечисленных характеристик, свечки характеризуются наличием или отсутствием резистора(для гашения радиопомех), количеством электродов, материалами  и другими конструктивными особенностями.

О самочувствии двигателя вам скажет нагар на свече. Не буду изобретать велосипед и просто скопипащу самую, на мой взгляд, наглядную картинку с просторов интернета.

Нагар на свечах.

№1 - правильно подобранная, работающая свеча в  полностью исправном двигателе. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый или светло-серый цвет, следов износа электродов нет, отложений нагара мало - свеча хорошо самоочищается.

№2 - "богатая" смесь: много бензина и мало воздуха. Пушистый чёрный нагар - не сгоревшие полностью остатки от бензина. При работе двигателя свечу постоянно закидывает сажей, рано или поздно разряд не сможет пробить "закопченные" электроды и цилиндр перестанет работать.  Из простых причин - возможно забит воздушный фильтр, также черный нагар возможен в случае слабой искры на свече(большой зазор между электродами, плохой контакт в связке "катушка-высоковольтный провод", плохая катушка).

Посложнее - требуется регулировка карбюратора. 

№3 - "бедная" смесь: мало бензина и много воздуха. Чревато перегревом двигателя и прогаром клапанов. Необходима регулировка карбюратора.

№4 - наличие в бензине свинца, присадок и др. Я такой нагар видел только один раз в жизни, после заправки в Украине. После чистки свечей(этот нагар сам не очистится!) и заправки нашим белорусским бензином все вернулось на круги своя.

№5 - "мокрая" свеча с черным осадком: нерегулярная искра или отсутствие компрессии. Как правило цилиндр не работает, что сопровождается сильной вибрацией двигателя ("троит").

№6 - свеча покрыта следами масла и топлива, металлическими опилками - это очень плохой знак, означающий серьёзные проблемы с двигателем.

№7 - механическое разрушение свечи.

№8 - вероятней всего неправильно подобрана свеча по калильному числу. Толстый слой нагара сообщает о трудностях самоочищения двигателя,  свечи не нагреваются до температуры самоочищения.

С нагаром на свечах определились, перейдём к выбору свечей для оппозита.

Инструкция "Урал М-66" гласит что на мотоцикл устанавливаются свечи А-8У, но допускается использование свечей типа А-7.5У. Свеча имеет резьбу М14х1.25 длиной 11мм, искровой зазор 0.6-0.7 мм.

Расшифровка маркировки отечественных свечей зажигания

В данном случае калильное число у свечи 8, либо 7.5 - это горячая свеча. На каких свечах я ездил в то время, какие у них были характеристики - ответ на этот вопрос останется тайной. 

Сейчас купить иностранные свечи совсем не проблема, поэтому вопрос только подобрать нужные. На сайте NGK я нашёл вот такую вот табличку, по которой убедился что BP6H в принципе подходит для моего двигателя, что подтверждается практикой. 

Расшифровка маркировки свечей зажигания NGK
Для тех кто предпочитает Bosch:
Расшифровка маркировки свечей зажигания Bosch

Теперь вы знаете как выбрать свечи для вашего мотоцикла и забыть о регулярном перекидывании свечей по маршруту цилиндр-кофра/рюкзак/карман. Правильно подобранные свечи - залог надёжной работы двигателя, при отсутствии конечно других проблем :)

Свечи для двухтактных двигателей.

Никогда не думал что есть разница между свечами для четырёхтактных и двухтактных двигателей. С этим вопросом я столкнулся совсем недавно - двигатель после ремонта под нагрузкой закидывает маслом свечу на одном из цилиндров и цилиндр работает с перебоями. Знакомый владелец мотоцикла Jawa посоветовал мне поставить свечи, рекомендованные для двухтактника. Я сначала засомневался в этом совете, но затем решил попробовать.

В нормальном рабочем режиме в цилиндре двухтактного двигателя горит смесь бензина и масла. Поэтому свечи вроде как должны быть рассчитаны на закидывание маслом. Эти свечи как видно по фото справа имеют немного другую форму - центральный электрод утоплен внутрь свечи.

NGK BP6H - с выступающим центр. электродом
Bosch W7AC с углублённым центральным электродом
После установки на проблемный цилиндр "двухтактной" свечи он перестал "отказывать". Это конечно не решение проблемы с моим двигателем, но тем не менее вот такая разница в свечах есть, проверено. Можно обкатываться(или докатываться). Продолжение следует...

[UPD]Недавно пришлось ещё раз осмыслить всю эту "теорию" и я решил поискать литературу на эту тему.

В книге "Про свечи"(Басс Б.А.) я нашел следующее:Выступание теплового конуса изолятора за торец корпуса рекомендуется только для тех двигателей, где это не приводит к перегреву в зоне верхнего предела. В некоторых случаях, например на форкамерных или двухтактных двигателях, выступающий тепловой конус изолятора может оказаться в потоке горючей смеси, переобогащенной топливом или моторным маслом, что приводит к усилению нагарообразования.

Похоже что это как раз мой случай... Свечи с углубленным электродом не есть свечи ТОЛЬКО для двухтактников. "Теория" двухтактных свечей оказалась верная наполовину.

www.upgradesformyural.com

свеча зажигания . полезная инфа! / личный блог spri07 / smotra.ru

Свеча зажигания — устройство для поджига топливо-воздушной смеси в бензиновых двигателях внутреннего сгорания. Поджиг производится электрическим разрядом напряжением в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, возникающим между электродами свечи.

Свеча зажигания является решающим фактором в определении оптимальной работы и надежного функционирования бензинового двигателя. Задачей свечи зажигания является подача высокого напряжения, генерированного в катушке зажигания, к камере сгорания, и воспламенение топливно-воздушной смеси. Между тем, свеча зажигания является предметом чрезвычайных и часто изменяющихся режимов работы, таких как "прекращение и начало" дорожного движения в городе или вождение по автострадам на полном газу.

Требования к современным свечам зажигания:* надежная работа при высоких напряжениях (до 40,000 вольт),* хорошие изоляционные свойства (при температуре в 1000 °С),* сопротивляемость химическим процессам в камере сгорания и агрессивным отложениям,* сопротивляемость тепловому удару,* изолятор и электроды должны обладать хорошей теплопроводностью.

Мало кто из автолюбителей придает особое значение выбору свечей зажигания. Однако свечи являются важнейшим элементом системы зажигания, ведь от устойчивости и своевременности искрообразования зависит стабильность работы всего двигателя. К основным характеристикам свечи можно отнести: калильное число, способность к самоочищению, величину искрового промежутка, число боковых электродов, срок службы, тепловую характеристику свечи и рабочую температуру свечи. Теперь обо всем этом подробно.

Основные характеристики

Калильное число

Первое, на что следует обращать внимание при выборе, — это калильное число. Данный параметр является условным и показывает, при каком давлении в цилиндре двигателя возникает калильное зажигание – воспламенение смеси не от искры, а от контакта с нагретыми участками свечи. Калильное число выбранной свечи должно строго соответствовать рекомендованному для вашего двигателя. Допускается непродолжительное использование свечей с несколько большим значением калильного числа, но категорически запрещается использовать свечи с меньшим значением, так как это может привести к самым печальным последствиям, вплоть до пробоя прокладки головки блока цилиндров, прогорания поршней, клапанов и т. д.

Способность к самоочищению

Тоже является условной характеристикой, не поддающейся количественной оценке. В процессе работы двигателя часть продуктов сгорания топливовоздушной смеси осаждается на поверхности камеры сгорания, поршнях и на тепловом конусе свечи.

Практически все производители говорят о том, что их свечи обладают высокой способностью к самоочищению, однако проверить правдивость подобных заявлений можно только на практике. В идеале свеча, прогревшаяся до рабочей температуры, вообще не должна покрываться нагаром, однако в реальных условиях добиться этого невозможно.

Теперь настала пора поговорить о том, чем вреден образовавшийся нагар.Искровой промежуток

Это расстояние между центральным и боковым электродами. Для каждого типа свечей завод-изготовитель устанавливает определенный зазор, и дальнейшая его регулировка не предусмотрена. Если же вы каким-то образом изменили его величину, то «бюджетный» вариант решения проблемы – восстановление первоначального зазора, разумный — замена свечи.

Число боковых электродовСвечи зажигания (NGK, Denso)

Классическая конструкция свечи предполагает один центральный электрод и один боковой. Однако некоторое время назад производители начали изготавливать двух-, трех- и даже четырехэлектродные модели. Бытует ошибочное мнение, что в процессе их работы образуются две, три и четыре искры соответственно. Это неверно. Просто искрообразование становится устойчивее, обуславливая более стабильную работу двигателя в режиме малых оборотов, улучшается процесс поджига смеси и, наконец, увеличивается срок службы самого изделия.

Недавно в продаже появились свечи вообще без боковых электродов, роль которых выполняют дополнительные, расположенные на изоляторе. Вот при такой конструкции как раз и возникает несколько разрядов, причем не все сразу, а по очереди, образуя тем самым «гуляющую» искру. Подобные конструкции являются весьма перспективными, так как объективно обеспечивают более надежное воспламенение смеси. Однако вследствие усложнения технологии производства они имеют и более высокую цену.

Рабочая температура свечи

Это температура рабочей части свечи при данном режиме двигателя. На всех режимах работы мотора она должна лежать в пределах от 500 до 900 градусов Цельсия. Как бы не различались тепловые потоки, бушующие в камере сгорания при пуске, работе на холостом ходу и режиме полной мощности, температура свечи не должна выходить из указанного поля допуска. Так как понижение температуры приведет к образованию нагара на изоляторе, способного шунтировать («закоротить») межэлектродный зазор и вызвать перебои в искрообразовании. А при повышении возникнет калильное зажигание.

Этот неуправляемый процесс способен полностью нарушить строго согласованный рабочий цикл двигателя и резко снизить его мощность. Помимо этого повышение средней температуры электродов сокращает срок службы самой свечи.

Тепловая характеристика свечи

Это зависимость температуры теплового конуса изолятора и центрального электрода (рабочей температуры свечи) от режима работы двигателя. Для увеличения рабочей температуры теплового конуса увеличивают его длину, однако выше 900 градусов разогревать конус нельзя, так как при этом возникает калильное зажигание.

Исходя из тепловой характеристики все свечи можно условно поделить на «горячие» и «холодные».

«Горячие» свечи предназначены для применения на двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи, «горячее» положенных для данного двигателя, будут вызывать калильное зажигание.

«Холодные» свечи используются когда предусмотрен нагрев меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холодные» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.

Технологии «двойного металла»Свечи зажиганияКазалось бы, что еще нового можно привнести в конструкцию свечи? Оказывается – очень многое. На самом деле свеча имеет гораздо более сложное «внутреннее строение», чем принято считать.

В настоящее время многими производителями освоено производство свечей с составными, биметаллическими центральными электродами. По внешнему виду они ничем не отличаются от обычных – центральный электрод вроде бы также выполнен из хромоникелевого сплава. Но внутри — медь, теплопроводность которой заметно выше. Это позволяет улучшить процесс самоочистки от нагара и повысить защиту от перегрева. Диапазон рабочих температур у них значительно расширен, поэтому они получили название «термоэластик».

«Термоэластичные» свечи способны достигать нижнего температурного предела тепловой характеристики при наименьшей эффективной мощности, развиваемой двигателем.

Кроме того, применение биметаллических электродов снижает термонагруженность свечи, благодаря чему значительно увеличивается срок службы. Кстати, биметаллическим может быть не только центральный, но и боковой электрод, что еще больше расширяет температурный диапазон работы свечи.

А еще?

Появление особо форсированных моторов с турбонаддувом заставило искать материалы с более высокой эрозионной стойкостью, чем хромоникелевые сплавы. В результате появились свечи с центральным электродом из платиновых или иридиевых сплавов. По температурным характеристикам такие модели не имеют преимуществ перед обычными, вот только служить они будут как минимум в 2 раза дольше биметаллических, а цена их в 2—3 раза выше.

Чего ждать от нагара?Свечи зажигания, нагарПо образующемуся нагару происходит утечка энергии на корпус, значительно ослабляющая мощность электрической дуги между центральным и боковым электродами свечи (т.е. искру). Может случиться, что нагар полностью заполнит пространство между электродами, образуя электропроводный мостик, что полностью выведет свечу из строя. В большинстве случаев количество отложений, достаточное для потери свечей работоспособности, возникает при неисправности системы питания и неверно выставленном угле опережения зажигания. Если вы обнаружили, что свечи серьезно «закоптились», не пытайтесь отмачивать их в бензине или ацетоне с тем, чтобы затем очистить щеткой. Дело в том, что на поверхности электродов большинства современных свечей производится напыление благородных металлов. Таким образом, проводя вышеуказанные процедуры, вы буквально обдерете свечу, как липку, что только ухудшит ее характеристики. Кроме того, вы рискуете изменить величину искрового промежутка, чем окончательно нарушите ее работу.

Если уж по каким-то причинам нет возможности приобрести новый комплект свечей (что является самым разумным решением), то просто на время немного прикрутите винт токсичности (совет подходит только для карбюраторных двигателей) в сторону обеднения смеси. После пробега 50—100 километров нагар самоликвидируется, если только причина его возникновения не кроется в нарушении нормальной работы какой-либо из систем двигателя.

О цвете и запахеСрок службы правильно подобранной свечи во многом зависит не только от ее конструкции, но и от исправности систем питания, зажигания, а также деталей самого двигателя.

Ну а сами свечи зажигания вполне можно отнести к уникальным деталям, по внешнему виду которых можно судить о неисправностях тех или иных систем силового агрегата. Итак, переходим непосредственно к цветам отложений.

Светло-серый или светло-коричневый может быть вызван наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на боковых поверхностях электродов. Эрозия практически отсутствует. Значит, двигатель и все его системы работают нормально, и в топливном баке у вас залит качественный бензин.

Черный свидетельствует о том, что на каких-то режимах двигателя система питания переобогащает топливовоздушную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти.

При загрязнении топливом изолятор и электроды свечи покрыты влажными отложениями черного цвета, а свеча пахнет бензином. Кроме того, причиной подобного явления может стать нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям искрообразования, а также использование чрезмерно «холодной» свечи.

Если электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск, то можно сделать вывод о загрязнении свечи маслом. При длительной эксплуатации такой свечи, и не устраняя причину, можно получить полностью закоксованые продуктами сгорания масла изолятор и электрод. К этому приводит попадание масла в камеру сгорания, которое может быть вызвано износом маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов, маслосъемных поршневых колец.

Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины — подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (для машин с автоматической КПП). Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы. Возможна такая картина и на первых километрах пробега при обкатке нового двигателя или после ремонта, когда кольца еще не приработались.

Если в бак вашего автомобиля регулярно попадает этилированный бензин, то неизбежно отложение свинца на поверхности изолятора и электродов. Их поверхность покрывается пористыми отложениями, обладающими резким запахом сероводорода. Цвет этих отложений зависит от видов применяемых в бензине присадок и может изменяться от грязно-белого до темно-коричневого. Как показывает практика, срок службы свечей при использовании этилированного бензина сокращается как минимум вдвое.

Износ и остекленение

В ряде случаев происходит износ свечи. Изолятор имеет нормальный цвет, а кромки бокового и центрального электродов скруглены в результате эрозионного износа. Электродный зазор недопустимо увеличен. Такая свеча гарантирует проблемы при запуске двигателя, особенно в холодное время года, и увеличение расходов на топливо. Причина одна — несвоевременная проверка и замена свечей. Выгоревшие или сильно корродированные электроды, выгоревший «изъязвленный» изолятор — симптомы перегрева свечи. Причина — слишком низкое калильное число, неправильная установка зажигания, низкооктановый бензин. Менее вероятны, но возможны и другие причины — слишком бедная смесь, зависание клапана, плохое охлаждение и перегрев двигателя. Результат в любом случае один — калильное зажигание и сильная детонация. Если вы эксплуатируете автомобиль преимущественно в тяжелых условиях, поставьте более «холодные» свечи.

Если вы часто допускаете перегазовки и «кик-дауны», то у вас есть все шансы узнать, что такое остекленение свечи. Поверхность изолятора приобретает желтоватый цвет с глянцевым блеском. Образование глазури происходит из-за быстрого повышения температуры в камере сгорания в момент резкого нажатия на педаль газа. При разогреве находящиеся на поверхности изолятора отложения плавятся, образуя электропроводное стекловидное покрытие. В результате возникают сбои искрообразования, особенно на высоких оборотах двигателя. В большинстве случаев восстановлению такие свечи не подлежат.

Причины калильного зажигания и детонации

При перегреве электродов и изолятора возникает калильное зажигание. Следствием перегрева является оплавление электродов. Как правило, причиной перегрева служит неверный выбор типа свечи (более горячей, чем требуется). Если же свеча выбрана правильно, то следует искать неисправность в системе питания. Возможно, смесь переобеднена по причине нарушения регулировок карбюратора или неисправности одного из датчиков (на двигателях с впрыском топлива), как правило — ДМРВ. Также необходимо убедиться в отсутствии подсоса постороннего воздуха во впускной коллектор и проверить регулировку клапанов, так как неверно установленный угол опережения зажигания тоже может служить причиной перегрева свечей.

При использовании низкооктанового бензина, а также при нарушении регулировки зазора между электродами и слишком раннего зажигания может возникать детонация. Как следствие трескается или даже выкрашивается тепловой конус свечи. Гораздо большую опасность детонация имеет для поршневой группы и может послужить причиной прогорания поршней. Определить наличие детонации можно по повышенной вибрации двигателя и регулярному «постреливанию» из выхлопной трубы на холостом ходу (не путать с «вытраиванием» двигателя).

Чуть-чуть о ресурсе

Современные свечи зажигания при эксплуатации на полностью исправных и отрегулированных двигателях должны в соответствии с ОСТ 37. 003 081 бесперебойно работать в течение 30 тыс. км пробега для классической и 20 тыс. км для электронной системы зажигания. По мнению специалистов, фактический ресурс примерно вдвое выше, но труднодостижим из-за необходимости идеальных условий эксплуатации свечей, которые возможны не всегда. Однако с учетом прогресса в области новых технологий ресурс современных свечей, при условии исправности всех систем двигателя, составляет в среднем 50 тыс. км.

Безусловно, выбирая свечи, необходимо руководствоваться не только требуемыми характеристиками, но и здравым смыслом. Ведь если вы являетесь владельцем ВАЗовской «классики», двигатель которой является архаизмом во всех отношениях, то ставить свечи по $10—20 за штуку по меньшей мере неразумно. И наоборот, трудно представить себе владельца Lexus, покупающего дешевые свечи с ресурсом не более 20 тыс. км.

Проверка свечей

Если двигатель с трудом запускается, работает с перебоями, в первую очередь следует проверить исправность свечей зажигания.

Свеча зажигания сохраняет работоспособность при не изношенных электродах, герметичном корпусе, неповрежденных тепловом конусе и изоляторе, а также исправном добавочном резисторе (если он присутствует в конструкции данного узла).

Существует несколько способов определения работоспособности свечей зажигания: испытания «на искру», внешний осмотр, проверка электроцепи. Первый способ наиболее полно осуществим в условиях СТО (с применением спецоборудования). Автовладельцы могут провести самостоятельную проверку «на искру» только упрощенным способом.

Проверить искрообразование свечей можно с помощью диагностического тестера, стенда с барокамерой или пьезоэлектрического пробника-«пистолета».

Специальные тестеры позволяют проверить «на искру» свечи, установленные на двигателе, в реальных условиях их работы (при запущенном моторе). К высоковольтному проводу свечи подсоединяется датчик, и на экране монитора отображается импульсная характеристика свечи, по которой оператор определяет ее состояние.

smotra.ru

ООО Авиагамма. Свеча зажигания: конструкция, особенности, диагностика двигателя.

Основные понятия

Суть процессов в системе зажигания

Воспламеняет смесь в двигателе искра, которая возникает между электродами свечи. При оптимальном зазоре между ними (0,6-0,8 мм) и нормальном составе топливо-воздушной смеси в цилиндре искровой разряд начинается, когда разность потенциалов между электродами достигает около десяти киловольт. Искра пробивает пространство между электродами, среда между ними ионизируется, нагревается некоторое небольшое по объему количество смеси до температуры воспламенения, а затем смесь воспламеняется. Далее пламя распространяется по всему объему камеры сгорания. Электрическое сопротивление среды и напряжение между электродами в последний момент резко падает до 1-2 кВ. Через некоторое время (0,7-1,5 миллисекунды) по окончании процесса сгорания смеси становится все меньше ионизированных частиц вблизи электродов, поэтому сопротивление среды возрастает и напряжение между электродами растет до 3-5 кВ. Этого для пробоя недостаточно, и высокое напряжение, колеблясь в соответствии с затухающими переходными процессами в катушке зажигания, опускается к нулю — до следующего импульса.

Когда зазор между электродами свечи меньше, то и пробой происходит при меньшем напряжении. Это не самый лучший вариант. Энергия искры меньше, хуже условия для поджига смеси, а в конечном итоге снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя. Если же в свече зазор больше нормы, то пробой происходит, наоборот, при более высоком напряжении. В энергетическом отношении это вроде бы неплохо, но при этом растет вероятность пробоя диэлектрических деталей и утечек тока. Это может в самый неподходящий момент привести к перебоям в работе двигателя, невозможности его запустить, особенно во влажную погоду и т.п.

На высоковольтное напряжение влияет состояние двигателя. Если при нормальном зазоре в свечах напряжение ниже нормы (всего 4-6 кВ), то, возможно, переобогащена смесь, поступающая в цилиндры. Ведь чем она богаче, тем лучше проводит ток, — и, следовательно, при меньшем напряжении будет происходить пробой между электродами. Значит, надо заняться карбюратором. Если же, наоборот, высокое напряжение выше нормы (например, 13-15 кВ) — смесь слишком бедная. Двигатель может останавливаться на холостых оборотах, не развивать полной мощности и т.д. Другой причиной, кроме смеси, может быть обрыв или отсутствие полного контакта в проводах высокого напряжения.

Если высокое напряжение больше нормы в одном из цилиндров, то в число возможных причин можно включить и подсос воздуха в этот цилиндр.

При нормальных условиях (состав смеси, давление, влажность, температура) для воспламенения смеси требуется весьма незначительная энергия и «пробивное» напряжение не более 10 кВ. В целях получения более надежного зажигания смеси при любых условиях применяют системы зажигания высокой энергии («пробивное» напряжение — до 25 кВ).

Условия работы свечей

Условия работы свечи очень напряженные. На работающем двигателе она контактирует с продуктами сгорания при температуре до 2700°С и давлении 5…6 МПа (50…60 кгс/см2). В камере сгорания температура газовой среды колеблется от 70 до 2000…2700°С. Окружающий изолятор воздух подкапотного пространства может иметь температуру от -60 до +80°С.

В процессе работы свеча сама должна освобождаться от продуктов сгорания. Они дожигаются на ее раскаленных поверхностях и смываются вихрем горящих газов, попадая дальше в моторное масло и в конечном итоге — в масляный фильтр или в виде отложений на дно маслобака или картера. Вместе с тем свеча зажигания не должна нагреваться слишком сильно.

При всем этом температура нижней части изолятора у современных свечей должна быть в пределах 400-900°С. При температуре ниже 400°С даже при нормальных составе смеси, маслоотражательных колпачках и кольцах на тепловом конусе возможно отложение нагара. Искры между электродами временами вообще не будет — в работе двигателя появятся перебои.

При температуре теплового конуса более 900°С происходит воспламенение рабочей смеси уже не искрой, а от соприкосновения с раскаленным изолятором, электродами, с частицами сгоревшего нагара. В этом случае наступает калильное зажигание, вызывающее рост температуры деталей. Двигатель продолжает «работать» и при выключенном зажигании. Из-за перегрева начинают выгорать (оплавляться) электроды, изолятор, появляется эрозия торца корпуса.

Рис. 1. Устройство свечи зажигания с плоской опорной поверхностью

Конструктивные особенности свечей и особенности их установки

Главным противником свечей зажигания на современных двигателях являются…соседи по камере. Конструктивно свеча может быть установлена только в ее верхней части там, где уже расположились клапаны. Переход от двух к четырем клапанам на цилиндр оставляет совсем мало свободного пространства. Свече приходится «худеть» в диаметре, экономя на бесценной площади внутри камеры сгорания. Так, вместе со свечами с резьбой М18, распространенными являются М14 и уже встречаются М12 и даже М10. Для такой тонкой свечи гораздо сложнее решить проблемы термической выносливости и теплоотвода и здесь на первый план выходят вопросы качества материала, стабильности производства и соблюдения технологии.

К габаритно-присоединительным размерам свечей зажигания, которые строго определенны для каждого двигателя, относятся: диаметр и шаг резьбы, длина резьбовой и ввертываемой части, размер шестигранника «под ключ». Плоская опорная поверхность предназначена для герметизации свечного отверстия специальным уплотнительным кольцом, коническая поверхность сама превосходно герметизирует соединение с головкой блока.

Свечу с диаметром и шагом резьбы, не соответствующими данному двигателю, просто невозможно установить. Если же свеча имеет несоответствующую длину ввертываемой части, то возможно два варианта:

Увеличение длины резьбовой части вместе с применением конической опорной поверхности позволяет подвести рубашку охлаждения ближе к свече. Резьба свечи должна быть чистой. Попадание твердых частиц (песок) на резьбу приводит к смещению ее в резьбовом отверстии головки, в результате чего отвод тепла от свечи ухудшается.

Часто свечи зажигания имеют вмонтированный керамический резистор 5 кОм. Резистор является составной частью центрального электрода. Как и многие другие технические решения, оно пришло из авиации тех времен, когда из двигателей внутреннего сгорания там выжимали последние резервы повышения эффективности. Резистор необходимо применять, если на борту есть электронные системы. Он не оказывает влияния на работу двигателя и не нужно бояться применения таких свечей.

В процессе работы свечи происходит выгорание электродов. Наиболее подвержен этому боковой электрод. Ввод в конструкцию нескольких боковых электродов увеличивает ресурс свечи, одновременно ухудшая обдув теплового конуса изолятора.

Длина теплового конуса изолятора является основным средством изменения калильного числа. Увеличение длины теплового конуса ведет к уменьшению калильного числа. Одновременно с этим увеличивается способность свечи к самоочищению от нагара ( из-за улучшения обдува теплового конуса изолятора) и улучшается изоляция центрального электрода от массы, что уменьшает утечку электричества.

Биметаллический электрод (центральная часть из меди заключена в жаростойкую оболочку) позволяет увеличить длину теплового конуса на 30% при сохранении калильного числа.

Именно комбинация конструктивных особенностей изолятора и центрального электрода свечей зажигания определили их деление на горячие и холодные. Первые имеют большую поверхность изолятора, выдающуюся в камеру и «доступную» для обогрева горящими газами и маленькую зону перехода от изолятора к оболочке. Вторые имеют гораздо большую зону для отвода тепла и, поэтому, их рабочие поверхности нагреваются значительно меньше. Способность накапливать тепло характеризуется калильным числом свечи. Практически каждая фирма-изготовитель применяет здесь свою систему кодировки и, поэтому, единственный способ правильно подобрать свечу — использовать фирменный каталог или таблицы взаимозаменяемости.

Керамический изолятор определяет способность свечи накапливать тепло, а металлический сердечник — отводить. Без эффективного решения второй составляющей этого равенства правильный баланс невозможен и поэтому практически все современные свечи имеют так называемую биметаллическую конструкцию. Центральный электрод делается композитным, состоящим из стойкой к эрозии оболочки (обычно из хромо-никелевой стали) и медного сердечника, многократно повышающего способность отводить тепло. Гораздо реже биметаллическими делают и боковые электроды, еще реже вместо меди применяют другие материалы, например, серебро.

Биметаллический центральный электрод придает свече важнейшее свойство., называемое термоэластичностью. Ее конструкция обладает одновременно и «горячими» и «холодными» свойствами. В момент пуска двигателя нагревается нижняя часть электрода, сделанная из хромо-никелевого сплава с меньшей теплопроводностью. Это позволяет поддерживать повышенную температуру и, как следствие, обеспечить быстрый и надежный пуск. Затем, по мере прогревания всей массы свечи, в дело вступает медная сердцевина, интенсивно отводящая тепло, свеча становится «холодной». При снижении оборотов, например на холостом ходу, больше работает хромо-никелевый участок и свеча вновь приобретает «горячие» свойства.

В поисках путей увеличения времени работы свечи, свечи снабжают платиновыми вставками в виде дисков на боковом или на обоих электродах. Платина намного устойчивей к коррозии и электрохимическому разрушению, чем традиционные хромо-никелевые сплавы. Конструкции с электродами, целиком выполненными из платинового сплава делаются реже.

Свечи иногда могут быть укомплектованы тремя-четырьмя боковыми электродами. Пользователи часто полагают, что четыре электрода улучшают «поджигаемость» смеси, образуя четыре плазменных мостика. На самом деле происходит обратное.

«Поджигаемость», а также эффективность сгорания даже немного ухудшаются, зато значительно продлевается время жизни свечи. В случае с четырьмя боковыми электродами искра образуется между центральным и тем боковым, который находится ближе. Его поверхность понемногу изнашивается и в дело вступает следующий — тот, расстояние до которого минимально. Так по очереди и работает несколько боковых электродов, продлевая срок службы свечи.

Сгорание рабочей смеси свечей с несколькими боковыми электродами ухудшается потому, что ее доступ в самую критическую часть камеры — к искре, затруднен. К тому же, чем больше электродов, тем интенсивнее отводится тепло от свечи. Для таких конструкций больше вероятность образования нагара и хуже показатели двигателя по СО и NO. Поэтому конструкторы активно исследуют и другой путь — свечи с одним боковым электродом минимальных размеров или …совсем без бокового электрода.

Последнюю конструкцию в реальной жизни можно встретить только в спортивной технике. Здесь роль бокового электрода выполняет вся боковая кромка и искра действительно образуется в виде пучков из трех-четырех мостиков. Делать свечи без боковых электродов в данном случае приходится вследствие применения сверхмощного заряда. Такой заряд, во-первых, слишком быстро съедает электроды из любого материала, а во-вторых, имеет возможность «перепрыгнуть» с бокового кольца в центр.

Нужно отметить, что постоянно ведется также усовершенствование геометрии бокового и центрального электродов свечей обычной конструкции. Например, на поверхности центрального электрода можно сделать 12 продольных ребер с острыми кромками. С таких кромок искра сходит гораздо легче, чем с традиционной гладкой цилиндрической поверхности.

Распределение тепла

Инженеры оценили, какая часть электрической энергии высоковольтного импульса выделяется в искре свечи, и получили, что электрический КПД искры в обычных свечах максимум 5%.

Ток разряда в искре превращается в тепло, которое и осуществляет поджог топливо-воздушной смеси. Можно представить искру как некую нить накаливания, натянутую между двумя электродами свечи в течение 1 мс и более. Поэтому главными «потребителями» тепла искры являются электроды, особенно при заводке двигателя, когда оба электрода по существу являются аккумуляторами холода. Далее влияние центрального электрода снижается. Расчет этих потерь далеко не прост, и показывает, что потери тепла в электроды значительны.

Но электроды не единственные паразиты драгоценного тепла искры. Сам вихрь, бушующий в камере сгорания, постоянно уносит тепло. Скорость вихря максимальна именно у стенок камеры сгорания, где находится искровой зазор свечи. Вовсе беда, если в искру попадает капелька неиспарившегося бензина или влаги. Этим объясняются проблемы с заводкой холодного двигателя и нестабильность его работы. На высоких оборотах появляются пропуски зажигания. Тепловой КПД искры оценивается примерно в 15%.

В процессе работы двигателя тепло распределяется следующим образом:

Рис. 2. Тепловой баланс свечи зажигания

Почему применяют по две свечи на цилиндр?

Рассмотрим, как развивается процесс горения в камере сгорания реальных двигателей. Поскольку свеча является пассивным точечным источником тепла, расположенным у стенки камеры сгорания, то траектория фронта пламени при сгорании топливо-воздушной смеси определяется вихревыми потоками. Траектория является трехмерной, достаточно сложной и может быть разделена на две части. Первая часть — пламя от искры распространяется в виде постоянно расширяющейся трехмерной спирали вдоль стенки в один угол камеры и оттуда в центр. Центром камеры сгорания является центр днища поршня в положении ВМТ. Вторая часть — фронт пламени из центра начинает распространяться практически равномерно во все стороны. Поэтому сгорание завершается только в одном углу и является асимметричным.

Сгорание происходит в замкнутом, практически неизменном по объему пространстве и приводит к повышению давления, а это дает прогрессивный рост скорости распространения пламени. Оптимально настроенным двигателем считается такой, в котором сгорание завершается на грани детонации.

В момент завершения сгорания топливо-воздушной смеси в замкнутой камере с высокой скоростью, давление сгоревших газов (в зоне завершения горения) наибольшее и уменьшается по мере удаления от нее. Чем выше скорость завершения сгорания, тем больше указанная разница в давлениях.

Посмотрим на поршень, находящийся в области ВМТ. Это балансирующая система с точкой опоры практически в центре поршня. Балансирующие системы обладают очень важным свойством: малая асимметрия может привести к большим последствиям. Когда после ВМТ завершается сгорание топливо-воздушной смеси, поршень наряду с равномерным давлением на все дно получает удар по одному краю. Ему ничего не остается, как повернуться вокруг точки опоры и кратковременно заклинить самого себя в цилиндре. С ростом нагрузки и падением оборотов двигателя клинящий эффект нарастает, что приводит к ускоренному падению крутящего момента. Двигатель как бы «козлит». Это поршни по очереди проскакивают заклиненное состояние. У холодного двигателя клинящий эффект максимальный, так как возрастает угол поворота поршня из-за большого теплового зазора.

Метод борьбы с этим явлением нашли в авиации. Стали применять две симметричные свечи на цилиндр. Это повысило мощность двигателя примерно на 5%, уменьшило вероятность возникновения детонации (так как уменьшилось количество зон, удаленных от очага пламени) и увеличило надежность системы зажигания.

Неправильная работа свечей

Основными причинами, приводящими к выходу свечи из строя, являются:

Современная свеча рассчитана на определенное число искр. По прошествии этого срока может сказаться усталость материала. Именно поэтому производители предписывают замену свечей через конкретное количество часов. В условиях же суровой российской действительности зачастую свечи эксплуатируются значительно дольше. Это приводит к тому, что электроды подгорают, зазор между ними увеличивается, и, соответственно теряется мощность. Это лечится регулировкой зазора — подгибается боковой электрод. Однако полувыгоревший электрод сильнее раскаляется, т.к. отвод тепла у него ухудшен. Рабочие свойства такой свечи весьма относительны и при повышенной нагрузке мотора она может перегреться и вызвать калильное зажигание, что небезопасно для двигателя.

Для увеличения октанового числа бензина в него добавляют антидетонаторы, например, железосодержащие присадки на основе химического соединения, называемого ферроценом. Эффективность присадок весьма высока, они недороги, легко растворяются в бензине. И все бы хорошо, но передозировка «железа» вызывает красный налет на изоляторах электродов.

Попытаемся проследить утечки искры. Чем выше температура в цилиндрах, тем быстрее «ржавая» окись восстанавливается в чистое железо, то есть в отличный проводник. Уже при небольших избыточных давлениях (4-6 кгс/см2) искровой разряд, минуя электроды, скользит к корпусу свечи по черной полоске на изоляторе. Однако через 5-10 минут «отдыха» при выключенном двигателе дорожка-проводник окисляясь, исчезает и работоспособность свечи восстанавливается, словно «плавающий» дефект.

Так как самостоятельно определить , сколько присадок вбухали в бензин, вы не в силах, остается выбирать «правильные» заправки и возить запасные свечи.

Крайне опасно для двигателя «калильное зажигание» — неуправляемое самовоспламенение топливо-воздушной смеси, начавшееся до момента искрообразования в результате контакта с «тлеющим» нагаром или очень горячими деталями двигателя. Различают калильное зажигание от тлеющего нагара (КЗН) и от перегретых поверхностей деталей в камере сгорания (КЗП). Первое характерно для ситуации, когда двигатель, долго работавший с малыми нагрузками ( при этом происходит дополнительное отложение нагара на деталях), внезапно получил полную нагрузку. Частицы раскаленного нагара, отслаиваясь от стенок, окисляются, «тлеют», превращаясь в очаги воспламенения смеси. Это явление выдает себя характерным рокочущим звуком — «грохотом».

Источником КЗП служат перегретые (примерно до 1000°С) тепловые конусы изоляторов или центральные электроды свечей и (или) сильно нагретые тарелки выпускных клапанов и поршни.

КЗН быстро прекращается по мере выгорания отложений нагара. КЗП, напротив, склонно к самоусилению — и возникает все раньше и раньше на такте сжатия — ведь в каждом последующем цикле все больше тепла получают и без того перегретые детали, т.к. увеличивается время пребывания горячих газов в цилиндре. В этом случае температура деталей в камере сгорания, включая поршень, достигает критических значений — детали оплавляются и разрушаются. Залитые алюминием свечи уже не работают.

КЗП — опаснейшее явление, так как детали двигателя быстро разрушаются, причем, в отличие от детонации, без явных акустических проявлений. Вместе с тем, КЗП, вызывая рост температуры «заряда» при такте сжатия, провоцирует и детонацию. Существует и обратная связь, из-за чего иногда трудно установить первопричину разрушения двигателя. Также неверно подобранная свеча — главная виновница калильного зажигания.

Снятие и установка свечей

Демонтаж и установка свечей производятся на холодном двигателе при выключенном зажигании.

  1. Снимите со свечи высоковольтный провод. Взявшись рукой за наконечник, вытягивайте его, в то же время покручивая из стороны в сторону. Ни в коем случае не тяните за провод! Это может привести к его повреждению.
  2. При выворачивании свечи грязь, скопившаяся в свечной нише, может попасть в резьбовое соединение или в камеру сгорания. Перед выкручиванием удалите ее струей сжатого воздуха. Можно воспользоваться велосипедным насосом или кистью.
  3. Для работы со свечами используйте только специальный свечной ключ. Накидная головка ключа, как правило, имеет увеличенную длину, углубление или сквозное отверстие под головку свечи и резиновую втулку для исключения повреждения изолятора.
  4. Если отворачивание свечи происходит с большим усилием, и есть опасность «закусывания» резьбы, нужно смочить резьбу керосином или другой смазывающей жидкостью.

Сняв свечи, разложите их в соответствии с номерами цилиндров и промаркируйте. В дальнейшем это поможет вам определить, как протекает рабочий процесс в каждом из цилиндров, и выявить некоторые проблемы.

Перед установкой свечей осмотрите их на предмет наличия каких-либо дефектов и обязательно (даже на новых свечах) проверьте величину зазора между электродами. Производители свечей рекомендуют пользоваться специальными проволочными щупами. Если их нет под рукой, измерьте зазор при помощи плоского щупа, который должен плотно, с легким усилием входить между центральным и боковым электродами.

При необходимости регулируют зазор, подгибая боковой электрод. Для этого можно использовать небольшую отвертку. Если зазор меньше необходимого, боковой электрод вначале отгибают, действуя, отверткой как рычагом. Допускается упирать отвертку в корпус свечи, но ни в коем случае не в центральный электрод или изолятор. Затем зазор понемногу уменьшают, подбивая боковой электрод и периодически контролируя процесс щупом. Следует также проверить центровку бокового электрода относительно центрального и при ее нарушении подогнуть боковой электрод пассатижами.

Чтобы облегчить вворачивание свечи и предотвратить ее пригорание, можно нанести на резьбу слой графитовой смазки, а специальная силиконовая смазка улучшит еще и отвод тепла от свечи. Современные свечи с никелированным корпусом в применении смазки не нуждаются, хотя это тот самый случай, когда кашу маслом не испортишь.

Установка свечи ответственная операция. Вставьте свечу в отверстие и поймайте «заход» резьбы. Не торопитесь, чтобы не повредить резьбу. Если свечи расположены так, что наживить их рукой не удается, можно воспользоваться куском резинового шланга подходящего диаметра, натянув его на изолятор свечи и пользуясь им как удлинителем. Заверните свечу до упора «от руки».

Если при вворачивании свечи «от руки» она идет очень туго, необходимо поправить резьбу в свечном отверстии. Для этого используют специальные комплекты метчиков, которые можно приобрести в магазинах. Существует и «старый дедовский способ»: можно взять старую свечу с неизношенной резьбой и проделать ножовкой или абразивом четыре продольных паза на ее резьбовой части перпендикулярно ниткам резьбы. В результате получится своеобразный метчик, пригодный для исправления резьбы в свечном отверстии.

При затягивании свечей используют динамометрический ключ. Если вы находитесь в «чистом поле» и динамометрического ключа нет, пользуйтесь правилом: после заворачивания «от руки» новые свечи с плоским уплотнением дотягивают на 90 градусов (бывшие в употреблении — на 30 градусов), с коническим уплотнением — на 15 градусов.

После установки свечей проведите визуальный осмотр высоковольтных проводов и наденьте их в прежнем порядке.

Моменты затяжки свечей (Нм)

Рекомендуемые моменты затяжки свечей различаются в зависимости от типа уплотнения (коническое или плоское), материала головки блока цилиндров и диаметра резьбы. Данные приведены для «сухих» резьбовых соединений.

Размер резьбы Материал головки блока
  Чугун Алюминиевый блок
Свечи с плоским уплотнением
М14×1,25 20-40 20-30
М18×1,5 30-45 20-35
Свечи с коническим уплотнением
М14×1,25 15-25 10-20
М18×1,5 20-30 15-25

Что делать с сорванной резьбой свечей?

НЕ пытаться заводить и тем более ехать или лететь по соображениям противопожарной безопасности, т.к. если двигатель карбюраторный, то топливо будет продолжать поступать в цилиндр и, как следствие, на такте сжатия «выдуваться» наружу. И что делать при этом со свечным проводом этого цилиндра?

Варианты:

  1. (условный). Если есть остатки резьбы, обернуть свечу фольгой.
  2. (вероятный). Заменить головку.
  3. (экономичный). Нарезать в свечном отверстии резьбу под футерку соответствующих размеров, которую вкрутить с клеем в головку, и в которую затем вкрутить свечу.
  4. (простой). Иногда помогает «прогонка» резьбы метчиком и использование новой свечи.

Некоторые особенности обслуживания свечей зажигания

Свеча зажигания является расходуемой частью. Она имеет определенный срок службы даже при правильном ее выборе. Следовательно, периодически проверяют и заменяют ее.

Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя. Ошибкой некоторых эксплуатантов является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно поработать на изначально чистых свечах достаточно значительное время и только после этого делать какие-то выводы.

Существует одно твердое заблуждение, если на электродах есть искра, по резьбе изделие подходит, то можно двигаться вперед и с песнями. Для решения заменить свечу должны быть веские причины. Все проблемы с двигателем нельзя решить лихорадочной заменой одной свечи на другую. Этому занятию можно посвятить весь остаток своей жизни, так и не увидев плодов своего труда. Нужно запомнить следующие правила, при которых исправная свеча может воспламенить рабочую смесь:

  1. Нормальная компрессия в цилиндре, измеренная не пальцем, а компрессометром.
  2. Исправная система питания.
  3. Исправная система зажигания.

В том случае, если по вышеперечисленным пунктам нет вопросов, можно приступить к полной ревизии свечи. К сожалению, такое изделие как свеча не является вечным как мир и не может передаваться от отца к сыну и т.д. Она не устанавливается из самосвала в мотоцикл и далее в газонокосилку.

Из мглы веков существует поверье, которое передается из поколения в поколение. Суть этого суеверия и пережитков прошлого состоит в том, что электроды свечи якобы следует очищать на открытом пламени: плиты, костра, паяльной лампы или заворачивая свечу в тряпку с бензином и потом поджигая и т.д. Надо сказать прямо, как правило, шаманские пляски и заклинания вокруг костров имеют плачевный исход. Во-первых, свеча выходит из строя, и Вы со спокойной совестью завещаете ее потомкам, которые, может быть, ее реанимируют передовыми технологиями. Второй случай будет иметь более тяжелые последствия. Свеча вследствие перегрева получает скрытый дефект, то работает, то нет без видимых причин. Методом нагревания следует пользоваться осторожно, так как свечи герметизированы стеклогерметиком.

При очистке свечей нужно иметь в виду, что металлическими щетками для удаления нагара пользоваться нежелательно из-за «наволакивания» частичек металла на керамику, которые увеличивают вероятность электрического «пробоя» свечи. При проверке свечей на искру есть парочка тонкостей. Первая: о том, что напряжение достаточно высокое, говорит пробиваемый искрой зазор между концом провода и «массой». Он должен быть около 7-8 мм. Если искра не способна одолеть 7-8 мм воздуха, то и свеча в цилиндре работать не сможет. Вот почему — запомните это! — проверять зажигание по искре на вывернутой свече неправильно. Искорка длиной 0,6-0,7 мм в воздухе вовсе не говорит о достаточности напряжения.

Но допустим, здесь все в порядке: «высокое» звонко прошивает положенные 7-8 мм, и вы, желая «прочувствовать» его запас, увеличиваете зазор в два-три раза… Не увлекайтесь — 10 мм вполне достаточно. Чрезмерный зазор заставит систему поднять напряжение пробоя настолько, что может нарушиться изоляция, например, в катушке зажигания. Еще более опасно это для электронных бесконтактных систем зажигания, где необдуманная проверка «на искру» может закончиться повреждением их элементов. По этим же причинам высоковольтные провода ни в коем случае не должны самопроизвольно выскакивать из наконечников и т.п. Хотя мощность системы зажигания не настолько велика, чтобы завалить водителя средней комплекции, трахнуть его она все же может очень крепко. В первую очередь это касается лиц с ослабленным здоровьем. Поэтому при проверке лучше как-нибудь закрепить (подвязать и т.п.) конец провода на нужном расстоянии от «массы», а не держать его в руке.

ВНИМАНИЕ! На двигателях «Ротакс» такие проверки запрещены за исключением двигателя «Ротакс 912», для которого существует специальная проверка системы зажигания при работе двигателя с увеличенным зазором между электродами свечей. Порядок ее проведения следующий (изложен в руководстве по эксплуатации):

Выполнить опробование двигателя со свечами с нормальным зазором между электродами (0,7…..0,8 мм), контролируя параметры работы двигателя на взлетном режиме.

  1. Выполнить опробование двигателя со свечами с нормальным зазором между электродами (0,7…0,8 мм), контролируя параметры работы двигателя на взлетном режиме.
  2. Установить вместо свечей одного контура свечи с увеличенным зазором между электродами (2 мм).
  3. Выполнить опробование двигателя, контролируя параметры работы двигателя на взлетном режиме.
  4. Выполнить проверку для второго контура.
  5. Установить свечи с нормальным зазором между электродами.

Параметры работы двигателя при опробовании со свечами с увеличенным зазором между электродами в одном из контуров НЕ должны измениться.

Проверка работоспособности свечей

Осуществляется с помощью специального оборудования для проверки бесперебойности искрообразования и герметичности соединения элементов свечи.

В первом случае свечу устанавливают в барокамеру ( при атмосферном давлении свеча ведет себя иначе, чем в камере сгорания), которая обеспечивает давление газа до 10 кг/см2 и позволяет наблюдать искрообразование между электродами. Оно должно быть бесперебойным после подведения к свече напряжения не менее 22 кВ.

Для проверки герметичности соединения деталей свечи ее устанавливают в барокамеру, создающую давление до 20 кг/см2, и измеряют утечку газа не менее 30 с. Ее величина не должна превышать 5 см2/мин. При этом не учитывают утечку через соединения свечи с барокамерой.

Диагностика двигателя по состоянию свечей зажигания

Иногда по состоянию свечи зажигания можно судить о регулировке двигателя. Достаточно выкрутить ее и внимательно осмотреть.

При нормальной работе двигателя отложения на свече имеют коричневый цвет, что говорит о правильном тепловом диапазоне свечи при низких и высоких оборотах, и указывает на нормально настроенные карбюратор и зажигание.

Отложение нагара. Бархатистый нагар черного цвета говорит о переобогащенной смеси (загрязнение воздушного фильтра, высокий уровень топлива в поплавковой камере, износ элементов топливодозирующей системы) , слишком позднем зажигании или слишком частых запусках без работы под нагрузкой. Этот нагар находится в динамическом равновесии, т.е. после регулировки системы зажигания и питания он исчезает самостоятельно (очищать от него детали не требуется). Иногда, чтобы быстрее выжечь нагар, осуществляют полет на высоких оборотах длительное время. Однако, если причина повышенного нагарообразования не устранена, это бесполезно: уже на следующий день нагара в цилиндрах будет ровно столько же.

Черный маслянистый нагар, похожий на деготь — признак «холодной свечи». Либо свеча не подходит к двигателю, либо искра на ней появляется нерегулярно, либо компрессия в цилиндре почти отсутствует, либо в камеру сгорания попадает излишнее количество масла или произошло засорение вентиляционного отверстия картера. В этом случае цилиндр не выдает положенной мощности, двигатель «троит», а в неисправном цилиндре усиленно изнашивается зеркало — несгоревший бензин разжижает мазку.

Сильный нагар означает, что свечи в процессе работы двигателя не нагреваются до температуры самоочищения. Это случается, например, если совершаются подлеты на непрогретом двигателе.

Излишне светлый, почти белый цвет изолятора используемой свечи в сочетании с голубоватым оттенком корпуса и слегка оплавленными электродами свидетельствуют о бедной смеси, раннем зажигании, нагарообразовании в цилиндрах.

Отложения — красно-коричневый, желтый или белый осадок на кончике изолятора, который является продуктом сгорания топлива и смазочного масла, содержащего много присадок. Не вызывает отрицательного действия на работу свечи, но может создавать перебои при работе на высоких оборотах и большой нагрузке. Такие же отложения скапливаются на клапанах и днищах поршней. Они ухудшают теплоотвод, а обильные отложения на тарелке и стержне клапана могут существенно ухудшить наполнение цилиндров. Проблема заключается в том, что такой нагар не выжигается, его можно удалить только механически, например пескоструйкой. Если такое отложение сосредоточено на участке свечи, обращенной к впускному клапану (четырехтактный двигатель), — это следствие чрезмерного зазора в уплотнении стержня клапана.

Детонация. Сверхраннее зажигание или низкое октановое число бензина ведут к детонации. Это вызывает сильный удар внутри камеры сгорания, который приводит к повреждению деталей, в т.ч. и свечи. Обычный результат длительных детонаций — облом бокового электрода свечи.

Калильное зажигание вызывает вспучивание изолятора и сильную эрозию электродов.

Тепловой удар — трещина, откол изолятора. Причины: сверхраннее зажигание, низкосортное топливо. Быстрое увеличение температуры рабочей части изолятора при высоких оборотах приводит к тепловому удару и излому.

Недостаточный момент затяжки при установке — плохой контакт между свечой и резьбой в двигателе приводит к недостаточной теплоотдаче, как следствие — перегрев свечи и выгорание электродов.

Механизм коронного разряда

Подаваемое высокое напряжение на клемму склонно к утечке по поверхности изолятора и может пробивать изоляцию воздуха в промежутке между изолятором и металлическим корпусом. Такое явление называется коронным разрядом. Возникший коронный разряд дальше развивается в сторону клеммы. Процесс коронного разряда дает светло-синий цвет, который может обнаруживаться ночью.

После снятия свечи зажигания на нижней части изолятора часто обнаруживаются пятна, похожие на признак утечки выхлопных газов. Эти пятна образуются не за счет утечки газа, а за счет коронного разряда в результате прилипания взвешенных в воздухе частиц масла под действием высокого напряжения. Для устранения этого явления на изоляторе делают ребра (гофры). Они увеличивают длину изолятора: изолятор с пятью гофрами позволяет увеличить подводимое напряжение на 10 кВ по сравнению с изолятором без гофр.

Немного конкретики (свечи NGK)

Все двухтактные двигатели «Ротакс» оснащаются свечами зажигания японской фирмы «NGK».

Эти свечи имеют специальное исполнение (не скручивающаяся контактная гайка в том числе) и поэтому вместо них нельзя применить обычные автомобильные.

Особенности свечей NGK

Как отличить подделку?

При покупке свечей марки NGK на рынке нужно быть внимательным. Плохое качество поддельных свечей зажигания NGK, как утверждают производители, во многих случаях уже привело к серьезным поломкам двигателей. Для защиты потребителей от подделок, японская компания NGK Spark Plug Co. Ltd выпустила специальную информационную листовку.

Приобретая свечи зажигания NGK, первым делом взгляните на полиграфическое оформление упаковки. У настоящего NGK качество надписей и рисунков на упаковке безукоризненное. У поддельного — заметны погрешности (смещены друг относительно друга контуры рисунков разных цветов). В результате неправильной сгибки сторон коробки надписи и рисунки могут оказаться не по центру граней.

Производители фальшивок наладили также массовый выпуск свечей с очень похожим логотипом: вместо букв NGK на коробке и изоляторе значатся надписи MJK, NCK, NDK, GMK, и им подобные.

Далее присмотритесь к центральному электроду: если он не имеет четкой цилиндрической формы и установлен неровно, перед вами наверняка подделка. Подлинные свечи зажигания NGK всегда снабжены центральным электродом с глубоко вставленным медным стержнем, тогда как у подделок он выполнен из обычной стальной проволоки.

Внимательно изучите боковой электрод: он должен стоять ровно, а у поддельной зачастую установлен неровно или имеет косую грань.

У настоящей свечи зажигания NGK на одной из граней шестигранника стоит код, обозначающий партию. У поддельной такой отметки нет.

На подлинной свече зажигания NGK резьба делается накаткой, поэтому имеет идеальную поверхность. У поддельной свечи на гранях резьбы видны мелкие сколы, как после нарезания плашкой или резцом.

У настоящей свечи изолятор гладкий (как будто покрыт глазурью), у поддельной может быть шероховатым и матовым. У поддельной свечи так же часто видны продольные выступы, остающиеся на изоляторе после его формовки из-за неточной стыковки половинок пресс-формы. У оригинальной свечи NGK надпись на изоляторе ровная и аккуратная.

Ни в коем случае не покупайте заведомо дешевые свечи, особенно, если они несут на себе клеймо какого-нибудь известного производителя. Количество подделок под продукцию фирм BOSCH, CHAMPION, NGK просто не поддается подсчету.

Фотографии свечей из нашей коллекции

Щелкните по изображению для просмотра увеличенного изображения.

Фото 1 Нормальная работа двигателя.Слегка обогащенная смесь. Оптимально если нет контроля температуры выхлопных газов. Есть запас на случай засорения топливной системы, подсоса воздуха, износа насоса.
Фото 2 Нормальная работа двигателя.Оптимальная смесь. Есть определенный риск получить повреждение деталей ЦПГ при малейшем обеднении смеси. Не рекомендуется эксплуатировать двигатель, если нет контроля температуры выхлопных газов.
Фото 3 Бедная смесь.Дальнейшая эксплуатация приведет к возникновению калильного зажигания и/или детонации.
Фото 4 Бедная смесь.На грани оплавления электродов и поршня. Калильное зажигание возникало. Хорошо, что закончился бензин. (Недостаточно топлива в баке)
Фото 5 Богатая смесь.Не так опасно, как бедная, но ничего хорошего. Следует провести ревизию карбюраторам и воздушному фильтру.
Фото 6 Черный маслянистый нагар.Очень много масла попадает в камеру сгорания. (Разрушение маслосъемного кольца).
Фото 7 Все покрыто сажей и алюминиевой пудрой.Поршень получил оплавление. Из-за потери компрессии сгорание происходило не полноценно, а частицы алюминия истирались в пыль.
Фото 8 А здесь цилиндр вообще не работал, т.к. поршень проплавился насквозь.А двигатель продолжал выполнять поставленную задачу, судорожно вибрируя и потряхивая навесными агрегатами.
Фото 9 Дырка в поршне из-за отвратительной горючей жидкости не редкое явление.Капли алюминия от расплавленного поршня исключают свечу из процесса воспламенения
Фото 10 Отложения свинца на юбке.А изолятор чист, т.к. была очень бедная смесь (забыли поставить жиклер в обратке).
Фото 11 Отложения свинца на изоляторе.
Фото 12 В бензине есть железосодержащие присадки.И их концентрация не вписывается в установленные нормы.
Фото 13 А вот здесь искра «уходила» на массу.
Фото 14 Вообще чудеса. Не смогли определить чего и сколько влито в горючую жидкость, по причине отсутствия оной.
Фото 15 Вот так ломается изолятор из-за перекоса ключа.
Фото 16 Коронный разряд.

Дмитрий КаторгинООО «Авиагамма»

www.aviagamma.ru

Свечи зажигания - 2

 «Область неисправности – свеча зажигания»

  • Свеча зажигания, искровая запальная свеча, устройство для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах карбюраторного двигателя внутреннего сгорания искрой, образующейся между её электродами. С. з., ввёртываемая в головку цилиндров, состоит из стального корпуса 4 (см. рис.) с боковым электродом 2 и изолятора 5 с центральным электродом 1, на верхней части которого установлена контактная гайка 6.Периодически в искровом промежутке между центральным и боковым электродами создаётся высокое напряжение и проскакивает искра. Длина юбки 3 изолятора определяет тепловую характеристику С. з. Короткая юбка обеспечивает хороший отвод тепла от изолятора к корпусу, и свеча с такой юбкой называется холодной. Свеча с длинной юбкой называется горячей. Холодные свечи применяют при длительной работе двигателя с большими нагрузками и на повышенном тепловом режиме.
    • © 2001 Russ Portal Company Ltd. © 2001 "Большая Российская энциклопедия" Все права защищены

     

     

    Каким образом можно  удостовериться в том, что используемая на данный момент в двигателе свеча зажигания – исправная или наоборот,требует замены? Достаточно часто бывает такое, что и по внешнему виду свечи зажигания, а далее -  при ее проверке   как и ручным , «школьным» тестером – «Тест – М»,так и специальным,настольным , где свеча зажигания проверяется еще и под давлением -  ничего не говорит о неисправности.

    А неисправность – присутствует.

    (  думается, что  при «ручной» проверке , даже  при смоделированном давлении до 10 кг\см2  , свече зажигания «не хватает» , например,  повышенной температуры (около 50 градусов Цельсия), вибрации, краковременной детонации и каких-то еще «естественных условий»,что бы она «показала себя», то есть начала работать с краковременными перебоями).

     Выражается  неисправнсть свечи зажигания  в довольно странном и на первый взгляд непонятном поведении двигателя:

    Иногда  в таком «поведении» двигателя   «виновата» свеча зажигания.

    Конечно, имея мотор-тестер конкретно  приспособленный  конкретно для проверки системы зажигания , можно все-таки «уловить» перебои и посмотреть их на экране монитора.

    Однако, даже в большом городе можно по пальцам пересчитать мастерские,которые имеют такой тестер или такую диагностическую линию.

    В принципе, подобные перебои можно «уловить» еще и при помощи стробоскопа, подключая его поочередно к каждому высоковольтному проводу , обладая как и хорошим зрением,так и  достаточным терпением.Однако мало кто сможет,например, подключить стробоскоп и проверить это утверждение на двигателе Nissan RB-20,где нет высоковольтных проводов , а на каждой свече зажигания стоит своя катушка зажигания. Таким примеров «невозможности» использования стробоскопа можно привести достаточно много.

     

                     Если попытаться объяснить с «научной точки зрения» эти, вроде бы и не совместимые понятия : « плавают обороты двигателя» - «неисправность свечи зажигания», то  можно сказать  таким образом ,-

     

     

    А теперь стоит посмотреть и попытаться определить для себя – по каким причинам свеча зажигания может «барахлить».

     

     

    Ниже приведен рисунок (разрез)  свечи зажигания и небольшое  описание  ее составных элементов :

                                                                                          

    1.  наконечник свечи зажигания (обычно – двухволнистый), изготовленный из  металла со специальными свойствами и запрессованный «на горячую» в самом конце технологического цикла изготовления свечи – предназначен для передачи напряжения зажигания на центральный электрод свечи через специальный токопроводящий стержень (13) . Не откручивается и не вращается,в отличии от поддельных свечей зажигания или «чисто русских» свечей зажигания.
    2.  многоволнистый ( обычно – «пятиволнистый»,но встречается  как и более, так и менее) изолятор свечи изготовленный из специальной керамики. Естественно,что каждая фирма - изготовитель держит в секрете ее состав и технологию изготовления. За счет количества и высоты «волн» керамики , такой изолятор удлиняет  возможный путь прохождения высокого напряжения и тем самым максимально препятствует току утечки ( если мысленно мы "разгладим" эти волны, то сможем представить,насколько "длиннее" станет изолятор свечи).
    3. металический  корпус свечи ( может быть , например, никелированным), соединенный с остальными деталями свечи при помощи горячего прессования  под определенным давлением и при строго фиксированной температуре.Особое внимание  уделяется  времени остывания свечи зажигания после этого процесса - оно строго фиксированное и должно происходить в определенных условиях. Именно на  этом корпусе фирма-производитель выдавливает свои специальные технологические значки (  у них очень ровная линия, а глубина выдавленных букв и расстояние между ними строго одинаковы). Поддельные свечи зажигания можно определить именно по цвету корпуса  - если он радужно "переливается", то такая свеча зажигания не прошла окончательную термическую обработку и является "левой". Тоже относится и к способу нанесения "фирменной" надписи - расплывчатая.неровная и так далее говорит о "левом" или "полу-левом" производстве.
    4. металическое уплотнительное кольцо,герметизирующее соединение свечи зажигания с блоком цилиндров – запресовано и обжато на самой свече зажигания  под давлением, не снимается и не откручивается в отличии от «поддельных» свечей зажигания ( если при покупке свечи зажигания вы проверите хотя бы это условие - попытаетесь снять (открутить) это металическое кольцо и это вам удастся, - вот вам наглядный пример "левой" продукции, такая свеча, может быть, изготовлена в дощатом  китайском сарайчике на окраине большого города...). Кроме того, это уплотнительное кольцо изготовлено не из "просто металла" - у него так же специальные форма, состав и свойства, чисто "фирменное" кольцо после правильного вкручивания свечи зажигания "садится" по своей высоте на 50%.
    5. внутреннее уплотнение предназначенное для фиксации  положения керамического изолятора и улучшения внутреннего теплоотвода ( отсутствует на поддельных свечах зажигания для удешевления производства).
    6. основание пятиволнистого изолятора( бывает изготовлено «под конус» или «бочонком» и зависит от предназначения свечи зажигания) , внутри которого запрессован центральный электрод  -  по цвету данного изолятора обычно определяется «правильность» работы конкретного цилиндра, «нормальный и рабочий» цвет изолятора – светло-коричневый,все остальные цвета или отложения «говорят» о каких-то нарушениях (неправильный состав топливо-воздушной смеси – цвет или «чисто белый» или «черный», наличие дополнительных присадок в топливе –  «красноватый или рыжеватый  налет» и так далее).
    7.  технологическая фаска,облегчающая вкручивание свечи зажигания в головку блока цилиндров.Рекомендуется перед вкручиванием свечи зажигания наносить на нее специальную аэрозоль – «антипригарную», что никто и никогда, в принципе. не делает.
    8. боковой (заземляющий) электрод изогнутый строго под 90 градусов,который содержит специальные добавки или платиновое напыление,улучшающие и увеличивающие долговечность и работоспособность свечи.В зависимости от исполнения и "предназначения" свечи зажигания боковых электродов может быть один,два,три и четыре, а форма их,состав так же могут быть различными.
    9. воздушный зазор между керамическим изолятором и металическим корпусом свечи,который служит для процесса самоочищения и уменьшения нагара (определяется последней цифрой в наименовании свечи зажигания,например, у свечи BCPR6EY-11 зазор установлен в процессе технологической сборки  в 1.1 мм).
    10. центральный электрод (в зависимости от исполнения свечи зажигания может быть как и разного диаметра,так и высоты и  выполнен из специальных сплавов - платина,вольфрам и так далее).
    11. специальное соединение из электропроводящей стекломассы,которое служит для соединения токонесущего стержня с центральным электродом
    12. керамический корпус, который служит для изоляции центрального электрода от массы и который способен выдержать  напряжение пробоя  от 40 до 50 Квольт
    13. токопроводящий стержень,запресованный  «на горячую» и под давлением в токопроводящую стекломассу и связанный с центральным электродом

     

     

    Как мы видим, свеча зажигания устроена  очень и очень  непросто.

     И если задать вопрос : "Какие же «слабые места» могут быть у нее?", то ответить,наверное, можно таким образом : - 

     

    Для свечей зажигания «левых», то есть поддельных и не  «от производителя» - слабыми местами могут быть практически все вышеперечисленные пункты.  К нашему сожалению.

    Книги по ремонту автомобилей

    autodata.ru

    Смотрите также