Чем обшить машинный сабвуфер

Как обтянуть карпетом сабвуфер своими руками

Как обтянуть карпетом сабвуфер

Как обтянуть карпетом сабвуфер, можно будет узнать из данной статьи. Вообще, этот процесс не является слишком тяжелым для тех, кто предварительно подготавливается.Ведь чтобы оклейка карпетом увенчалась успехом нужно не только приобрести подходящий материал, но и выбрать технологию, по которому будет происходить операция. Вы узнаете, как обтянуть сабвуфер карпетом, не затратив на это много сил и времени.

Причины оклейки

Как обшить сабвуфер карпетом

Существует всего несколько причин, по которым может понадобиться оклейка сабвуфера карпетом:

Если старое покрытие износилось и потеряло должный вид. Из-за этого колонки(см.Как самому сделать акустические колонки для автомобиля) будут портить стилистику автомобиля;

Если корпус сабвуфера создавался своими руками. В таком случае оклейка карпетом будет последним этапом по созданию колонки.

Примечание: покрытием для сабвуфера может служить не только этот материал, но и кожа, дермантин или еще какой-нибудь материал.

Как сделать сабвуфер своими руками

Сабвуфер и карпет

Тяжело представить какой-либо автомобиль без акустической системы. Ведь почти каждый водитель любит громкую музыку, чтобы аж в ушах звенело.Чтобы добиться качественного звука, недостаточно только выбрать хорошую акустическую систему, ее надо еще и правильно установить. Шумоизоляция также играет важную роль.Рассмотрим, как сделать сабвуфер своими руками, особое внимание обращая на последний этап работы.

Этап 1 и выбор материала

Сабвуфер из карпета

К выбору материала, из которого будет изготовлен сабвуфер(см.Как сделать сабвуфер: дельные советы), следует подойти с ответственностью. От этого во многом будет зависеть качество издаваемого звука.Материал должен соответствовать трем основным требованиям: должен быть достаточно прочным, плотным и способствовать хорошей звукоизоляции.Поэтому в настоящее время можно выделить всего несколько материалов, подходящих для изготовления коробки для сабвуфера:

Древесностружечная плита. Стоит недорого, но при этом совмещает в себе все три необходимые характеристики;
Многослойная фанера. Ее преимущество в том, что она легко подается любой обработке, однако следует помнить, что этот материал подвергается воздействию влаги и разбухает;

Корпуса сабвуферов, акустические полки, карпет

Примечание: в целях безопасности лучше устанавливать сабвуферы из такого материала в сухих местах.

ДСП немного уступает своим конкурентам, но при этом его используют довольно часто. Дело в том, что он стоит еще дешевле, однако он менее прочен;
Для создания сабвуфера можно использовать и пластик, однако в таком случае качество звука будет низким.

Этап 2 или сборка

Сборка сабвуфера сопровождается несколькими основными действиями:

Чтобы легче вырезать все детали короба сабвуфера, можно сделать шаблоны на картоне. При этом очень важно учитывать размеры будущего короба;

Перенести шаблон на материал;

Примечание: для этого можно использовать мел или кусочек мыла (если нужно стереть), либо маркер (если полоса не будет мешать).

Выпилить стороны ящика, используя электролобзик. Не надо забывать и о том, что следует сделать отверстие для будущего динамика.Оно должно быть круглым. Желательно, чтобы оно было в диаметре на несколько мм меньше, чем диаметр самого динамика;
Слабое место будущего сабвуфера – клемник. Здесь может произойти короткое замыкание. Поэтому желательно сделать защиту для этого уязвимого места в виде небольшого короба;
Скрепление ящика должно осуществляться с помощью саморезов, так как все детали необходимо надежно привинтить друг к другу;
Еще один важный этап – выравнивание поверхности сабвуфера. Для этого в первую очередь его следует отшлифовать, а уже потом – уровнять при помощи шпаклевки.
Щели короба надо заделать, так ка внутри короба должен быть хороший резонанс. А если в нем будет огромное количество щелей, то музыка будет звучать иначе

Этап 3 или декорирование

Обтяжка сабвуфера карпетом

Самый популярный способ декорирования – покраска. Но к этому можно подойти более креативно и покрыть сабвуфер карпетом.Для этого понадобятся такие материалы:

Карпет. Обычно он продается в магазинах обуви;
Растворитель для обезжиривания;

Примечание: бензин не подойдет – он слишком жирный.

Клей. Лучше не использовать резиновый;
Кисточка.

Оклеивание карпетом происходит так:

В первую очередь необходимо прикинуть, сколько примерно материала должно понадобиться для оклеивания. Это зависит от размеров сабвуфера;
Можно взять примерно метр материала и покрыть им сабвуфер, а все остатки отрезать;

Примечание: для вырезания карпетовых деталей можно использовать уже готовые шаблоны, которые изготавливались в процессе создания корпуса;

Взять не нужную тряпку и тщательно смазать растворителем поверхность ящика;
Дать подсохнуть. После того, как сабвуфер был смазан, его не желательно трогать пальцами, так как могут остаться жировые следы;

Взять кисточку и тщательно смазать короб клеем;
Взять вырезанные детали и аккуратно приложить их к предназначенному месту. Важно учитывать, что стык лучше делать не по краям, а посередине сторон. Так карпет будет лучше заклеен;

Примечание: разглаживать материал можно при помощи обойного шпателя.

Дать подсохнуть;
Края сабвуфера можно также задекорировать.

После этого можно установить созданный сабвуфер в любое место. Чаще всего колонку располагают в багажник автомобиля.Иногда для нее находят место на задней полке. В любом случае внешний вид сабвуфера очень важен, поэтому ему тоже следует уделить достаточное внимание.Таким образом, можно сделать замечательный сабвуфер своими руками у себя дома. Естественно, цена такого устройства будет намного меньшей, нежели готового.Наша инструкция обязательно поможет справиться с выполнением операции. Но перед началом работы можно еще ознакомиться дополнительно с фото и видео на данную тему, которых есть много в сети Интернет.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

Оцените статью:

avtozvuk-info.ru

Как сделать сабвуфер для авто своими руками?

Как сделать сабвуфер в авто своими руками? Такой вопрос часто задают автолюбители, которых не устраивают готовые корпусные сабвуферы. В данной статье мы покажем, как можно сделать несложный качественный сабвуфер для авто своими руками. Чтобы сделать сабвуфер, нам необходимо определиться с формой корпуса, типом акустического оформления и выбрать динамическую головку. Форму корпуса сабвуфера выберем в виде усеченной пирамиды, как наиболее универсальную, со скошенной задней стенкой под углом в 23 градуса (практически у всех автомобилей спинка заднего ряда сидений наклонена именно на такой угол). В качестве типа акустического оформления для корпуса сабвуфера выберем закрытый ящик. Это позволит легко получить предсказуемые результаты. Такие типы акустического оформления как фазоинвертор (bass reflex, vented box) и бандпасс (bandpass) рассматривать не будем, потому, что они требуют более сложных расчетов и настройки. Открытое оформление (Free air) тоже рассматривать не будем, так как оно подходит только для седанов.

Переходим к выбору сабвуферного динамика. Поскольку нам необходим динамик длязакрытого ящика, то при его выборе необходимо руководствоваться таким параметром какдобротность Qt. Этот параметр должен быть примерно 0,5 - 0,6. Если этот параметр равен0,3 - 0,5, то такой динамик больше подходит для фазоинверторного оформления, а если Qt= 0,7 - 1,2, то такому динамику больше подходит открытое оформление. Из недорогихсабвуферных динамиков наш выбор пал на модель DS250 фирмы Hertz.

Согласно измерениям и рекомендациям журнала "Автозвук", для динамика Hertz DS250 в акустическом оформлении закрытый ящик требуется объем порядка 23-28 литров. При этом АЧХ сабвуфера с учетом передаточной характеристика салона автомобиля получается линейной.

После определения требуемого объема приступаем к расчету и изготовлению чертежа корпуса сабвуфера. Передную стенку корпуса сабвуфера сделаем из ДСП толщиной 23 мм, а боковые - толщиной 20 мм. После того, как выпилили стенки корпуса сабвуфера нужных размеров и в нужном количестве, приступаем к сборке корпуса. Все соединения выполняем на клею ПВА и саморезах. Саморезы вкручиваем с шагом в 5 см, предварительно просверлив отверстие под них сверлом на 3 мм и раззенковав сверлом 10 мм под головки саморезов.

После того как собран ящик из боковых, верхней и нижней стенок, на одной из боковый сторон циркулем размечаем отверстие под акустический терминал.

И электролобзиком вырезаем отверстие.

Поскольку акустический терминал достаточно хлюпкий и при высоком давлении может создавать призвуки, то для этого экраннируем его небольшой коробочкой.

Эту коробочку промазываем клеем и на саморезах прикручиваем к боковине.

Рубанком срезаем все выступающие края корпуса сабвуфера. Электролобзиком вырезаем в передней панели отверстие под установку динамика, которую на клею и саморезах крепим к корпусу.

Следующий этап, который нам предстоит пройти - это защитить от влаги и конденсата корпус сабвуфера, поскольку влага на ДСП действует разрущающе. Для этого мы пропитаем корпус мебельным нитролаком. Лучше эту процедуру провести на улице, т.к. лак вонюч и ядовит.

Так же пропитываем внутренний торец передней панели.

Следующий этап, который нам необходимо выполнить - это облагородить внешний вид.Для этого корпус сабвуфера обклеим карпетом. На обклейку нам понадобиться примерно1,5 метра карпета. В качестве клея использовался нитролак.

Острым концелярским ножом вырезаем отверстие в карпете под динамик.

Корпус готов. Остался последний шаг - соединить сабвуферный динамик с акустическимтерминалом и закрепить их в корпусе.

Сабвуфер, сделанный своими руками, готов! Можно подключать к усилителю инаслаждаться басами.

СабвуферМысль собрать сабвуфер не давала мне покоя уже несколько месяцев.И вот однажды зайдя в «Радиолавку» мне на глаза попался НЧ-динамик Semtoni, и ярешил его купить…

Следующую неделю посвятил рачету сабвуфера. Скачал несколько программ для расчета корпусов сабвуферов (DLSBox2000, JBL-Speakershop, WinISD…) Больше всего мне понравилась прога DLSBox2000. С ее помощью и расчитал саб. И вот что получилось - эффективность данного оформления (ФИ) для моего динамика составляет 76%, объем - 37 лиров (внешними размерами 45х35х35см.), фазоинвертор 75х100мм. (диаметр/длинна). Потом нарисовал на бумаге эскиз, и начал его изготовление.

Все стенки скрутил шурупами длинной 50мм. Все соединения посажены на клей ПВА(совет – клей жалеть не надо, лишнее выдавится). Внутри для пущей надежности швыпромазал силиконовым герметиком. В принципе это не обязательно, но уж лучше промазать и забыть, чем потом снова разбирать.

Далее приступил к шпаклевке. Шпаклевку использовал автомобильную, двухкомпонентную (Изготовить шпаклевку можно и самому, смешав мелкие опилки дерева и клей ПВА, как вариант). Когда шпаклевка высохла, я отшлифовал корпус практически до идеальной плоскости.

Затем вырезал отверстия под фазоинвертор, розетку, под ручки-карманы.

Собираем сабвуфер, для того, чтоб посмотреть, как звучит.

Все мои сомнения по поводу правильности расчета объема ящика в миг развеялись – самодельный сабвуфер играл мягкий ровный бас. Убедившись в том, что ничто нигде не свистит, я поснимал «фурнитуру» и приступил к оклейке корпуса самоклейкой бумагой с фактурой кожи. Собрал.

Изготовление подиума для сабвуфера своими руками После изготовления подиумов пришла очередь подумать о сабвуфере. Конечно, можно было бы просто купить корпусной саб, но для меня это слишком легкий путь. Да и вообще, если хотите знать мое мнение, готовый ящик для настоящего мужчины должны делать только один раз, и совсем под другую музыку... Выбор технологии Внимательно ознакомившись со всеми рекомендациями, решил строить ящик типа "stealth" (скрытый, неправильной формы, повторяющий форму части багажника) из стеклоткани и углеволокна со стенками из фанеры. Материалы и инструменты Из основных материалов мне понадобилось: § Эпоксидка, 9 флаконов по 300 г, пр-во г. Дзержинск. § Стеклоткань толщиной 0,3 мм (скорее всего, она промышленная), без воска, порядка 2,5 кв. м. § Углелента толщиной 0,1 мм и шириной 0,4 м - порядка 4 м. § Лист фанеры 9 мм - порядка 1,8 кв. м. § Полиэфирная шпаклевка со стекловолокном - 150 г. § А также шкурка, гвоздики, шурупы, бумажный скотч, пластилин, аэрозольная краска "Matson", клей типа "Момент", термоклей, карпет (ковролин). Электролобзика у меня тогда не было, поэтому использовал обычные пилы - широкую и узкую, также электродрель, строительный фен "Black&Decker", ножницы по металлу, нож-резак и еще молоток...

ВыклейкаРешил расположить сабвуфер слева в багажнике - меньше расстояние до аккумулятора ибольше места в нише из-за отсутствия горловины бензобака. Место, которое находится запластиковой заглушкой, тоже задумал использовать, и, как потом оказалось, не зря, этодополнительно 5 литров объема. Для начала подготовил поверхности: все заклеилбумажным скотчем, включая пластиковую боковину. Затем с помощью картона, скотча ипластилина сделал обечайку (торцы) вокруг выреза вровень с кромками, предварительнонаклеив кусок пенки 8 мм на внутреннюю поверхность заднего крыла. Это для того,чтобы готовая форма не упиралась в крыло изнутри. Здесь важно проследить, чтобыбоковые картонные стенки располагались под небольшим углом, иначе слепокневозможно будет вытащить из отверстия. Потом тем же пластилином немногоподкорректировал получившуюся матрицу для придания более плавных обводов слепку.Пластилин разогревал феном, а то очень тяжело.Подготовленную таким образом поверхность обильно смазал литолом и приступил коклейке. Стеклоткань накладывал внахлест, полосками шириной порядка 15 см, слегкаподогревая их феном и выдавливая пузырьки. Поверхность смолой не мазал (она в литоле), а предварительно пропитывал полоски. На этом этапе я не очень яснопредставлял себе будущую форму ящика, поэтому заклеил заведомо большую площадь.Эпоксидка медленно полимеризуется при низких температурах, поэтому мне пришлосьискать теплый гараж для затвердевания формы. Это оказалось гораздо легче, чем япредполагал, и после ночевки машины в огромном теплом заводском гараже яторжественно выдрал получившийся слепок, правда, с некоторым усилием...СтенкиЧисло, форму и размер боковых стенок прикидывал уже по месту, вырезая их из картона искрепляя клеем-расплавом (продается в виде стержней, плавится паяльником либовставляется в специальный "пистолет"). Но на этом этапе есть одна важная проблема, длякоторой я нашел (горжусь собой!) нетривиальное решение.

Как прикинуть объем ящика? Готового ответа я так и не нашел, пришлось придумывать.Коробка от динамика вмещала 20 литров, поэтому на глазок вырезал из картона и скрепилстенки так, чтобы получилось полторы коробки. Более точно измерить объем можнотолько при помощи сыпучих или жидких веществ... Может подойти и крупа (30 литровкрупы - ой-ой!), песок, керамзит или пенопластовые шарики... Про воду пока речь не идет- конструкция негерметична в принципе. Но свежее решение пришло само собой, однаконе сразу: в обычные пакеты для мусора я налил воды по 6 литров, завязал их и простопобросал в макет ящика! Хотя конструкция чуть было не рассыпалась из-за тяжести воды,цели своей я достиг...Затем вырезал стенки уже из 9-миллиметровой фанеры, стараясь учесть уменьшенияобъема в дальнейшем: толщина стенок, объем брусков и ребер жесткости, эпоксидку (9флаконов по 300 г), стеклоткань и т.д. Новые стенки скрепил термоклеем и вторичнопроизвел замер. Если есть сомнения в правильности замеров, то можно ширину стеноксделать с запасом и отрезать лишнее потом, когда будет набрана достаточная прочность.Верхнюю стенку пришлось вделать с вырезом под динамик в штатном месте накладки.Так я планирую организовать тыловую подзвучку.

Далее скреплял стенки между собой при помощи шурупов (саморезов), брусочков иэпоксидки. Бруски лучше вырезать из твердых пород дерева: бук, дуб, береза. Места подшурупы (я взял 4 х25 мм) разметил и предварительно засверлил сверлом 0,5-0,75 диаметра шурупа, иначебрусок расколется. Хочу добавить, что скреплял боковые стенки между собой, не отделяязаднюю, - чтобы постоянно контролировать положение деревянной части относительностеклопластиковой. То есть разрывал временное клеевое соединение, ставил брусок иопять фиксировал участок термоклеем. Когда деревянная обвязка высохла, капитальноприклеил к ней заднюю стенку эпоксидкой, прибив штапичными (маленькие такие)гвоздиками по периметру для полного прилегания. После этого срезал излишки слепка икое-где эти гвоздики повыдергал. При стыковке все щели заполнял смесью смолы иопилок. Первоначальная форма была готова. Даже на этом этапе ящик оказался полностьюгерметичным, поэтому я замерил объем водой, причем уже без пакетов...Увеличение прочностиДля увеличения жесткости деревянных стенок достаточно было просто прибить-наклеитьеще один слой фанеры. Но я на свой страх и риск немного усложнил себе задачу иприменил композитный материал - "сэндвич". Между двумя фанерными стенками зажалтри слоя углеволокна со смолой, причем волокна располагались вдоль - поперек - вдоль.Дополнительную стенку решил высверлить и сделать, таким образом, "сотовую"структуру. Как мне кажется, эти дырки не снижают общую жесткость конструкции, ноThis document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.6.97.заметно улучшают демпфирование стенок. Да и к тому же в сумме это дополнительных 2литра объема, я посчитал. Вполне возможно, что эти дырки - спорный вопрос. Здесь я неуверен на 100% в правильности своих действий, однако испытания показали неплохиерезультаты...Другое дело - набрать прочность стеклопластиковой части ящика. Оптимальнымрешением оказалось применение аналогичного "сэндвича". Только теперь три-четыре слояуглеволокна помещались между слоями стеклоткани. Такой "сэндвич" я аккуратноизготавливал на гладкой подложке (идеально - на куске толстого стекла), тщательнопропитывая смолой каждый слой. Потом наклеивал его внутрь слепка. Предварительноповерхность смазывал эпоксидкой и уже положенный "сэндвич" немного грел феном(смола размягчалась), тщательно разравнивал его, выдавливая пузыри, и затем грел феномуже посильнее. После таких действий свежеприлепленный "сэндвич" "вставал" - немногозатвердевал. Таким образом, вполне возможно набрать жесткость слой за слоем, недожидаясь полной полимеризации свежих "сэндвичей".По такой схеме набрал суммарную толщину в 8-10 слоев, накладывая куски внахлест иделая акцент на участках с наибольшей площадью. Также старался, чтобы "сэндвич"немного захватывал фанерные стенки. Форма выклеивалась довольно ровно, поэтомуповерхность практически не шлифовал между накладкой слоев. Углеволокно имеетвысокий модуль жесткости, поэтому его применение намного упрощает задачу. Можно,конечно, обойтись и без него, но тогда число слоев стеклоткани придется увеличить... Иеще один момент: композит получится гораздо прочнее, если он будет сохнуть подгрузом, а не просто так. Вакуумной установки у меня нет, применять гнёт я не стал, ноприжать стеклоткань мешочком с песком, наверное, было бы не лишним...Ребра жесткости и верхняя крышкаКонструкция получалась все прочнее и прочнее. Я пробовал со всей силы прыгать наящике, но никаких деформаций это не произвело. Тем не менее, поставил ребра жесткости(распорки). Прыжки прыжками, а бас - дело серьезное.

Ребер вырезал три штуки - из той же фанеры, шириной 3-4 см. Конечно, не так простобыло "близко к тексту" повторить рельеф стеклопластиковой поверхности, но я особо и нестарался: стеклопластик все спишет... Ребра наживил гвоздиками к деревянным стенкам,заполнил щели между ними и слепком смесью смолы и опилок, а потом по месту стыкаположил полоски стеклоткани. На дно ниши приклеил буковый брусочек, заклеив егосверху куском стеклоткани. Ну вот теперь прочность точно достигла отметки "ЛИНКОР".Верхнюю крышку тоже вырезал из фанеры. Между двумя 9-миллиметровыми заготовкамизажал пару слоев углеволокна и слой стеклоткани со смолой, скрепил фанерки гвоздикамии прижал грузом. Отверстие под динамик вырезал заранее, а уже к высохшей композитнойконструкции приклеил и прибил дополнительное кольцо. Оно немного добавляетжесткости крышке, да и шурупы крепления динамика будут прочнее держаться за счетболее долгого пути в дереве...После проверки поверхностей крышку торжественно приклеил к ящику, намертвопривинтив ее шурупами. Мелкие неровности и головки шурупов зашпаклевал и зашкурил.Стеклопластиковую часть ящика тоже шпаклевал, но только крупные раковины -выводить поверхность "в ноль" не имеет никакого смысла: кто это оценит, а на жесткостьне влияет.Ящик снаружи и изнутри выкрасил черной матовой краской, хотя специалистырекомендуют внутреннее пространство обработать антикором в аэрозольной упаковке.Также изнутри на клей "Момент" наклеил 10-миллиметровый поролон для лучшегодемпфирования стенок. Снаружи часть ящика задрапировал ковролином (карпетом),использовав тот же "Момент".Клеммы купил универсальные - и под вилку, и просто под оголенный провод. Просверлилотверстия в боковой стенке и прикрутил их, промазав герметиком. Провод к динамикувзял покороче и потолще, 4 кв. мм, места контактов пропаял и заизолировал.

Герметизация динамикаНеправильное сопряжение динамической головки и ящика (особенно это касается ЗЯ)запросто может свести к нулю весь кропотливый труд. Конечно, существуют специальныепрокладки из пористого материала, предназначенные специально для подкладывания подобод динамика. Можно даже приклеить динамик к корпусу герметиком. Но как его потомотдирать? Я применил простую и надежную технологию, дающую прекрасныерезультаты. Всем рекомендую.Обод корзины динамика намазал (от греха) литолом. Затем нанес силиконовый герметик(отличные результаты дает фирменный "ABRO") по краю отверстия в корпусе. Чтобыголовка не приклеилась, по силиконовой дорожке нужно уложить полоски тоненькогоцеллофана (вполне подойдут кусочки пакета - "маечки"). Далее нужно приложитьдинамик, ориентировав его так, как он будет стоять в дальнейшем, и привинтить еговсеми винтами. После затвердевания герметика динамик и целлофан должны с легкостьюотсоединиться, а на корпусе должна остаться идеально подходящая под конкретнуюголовку силиконовая прокладка.

ВыводыНа мой взгляд, сабвуфер получился. Не особо тяжелый, но жесткий и прочный. В итоге оноказался около 33 литров - ненамного меньше расчетного, но это не столь страшно:добавление звукопоглощающего материала внутрь позволяет исправить эту нестыковку...В багажнике сидит как влитой, не дребезжит, стенки не "дышат" даже наоколомаксимальной громкости. В общем, я доволен. В тот момент у меня нетвозможности измерить АЧХ, поэтому настраивал на слух - добавляя или убираяакустический балласт или звукопоглотитель.15 апреля 2000 года появилась возможность проверить сабвуфер в деле на первыхсоревнованиях SPL-клуба. Для меня оказалось полной неожиданностью, но сабвуфер вкатегории "СОЛО" продемонстрировал звуковое давление в 132,5 дБ - лучший результатсреди всех участников. Для одной "двенашки" это очень серьезно.

Еще одна статья о том как сделать Сабвуфер самостоятельно -Как сделать сабвуфер для авто своими руками?

Название: Сабвуфер для автомобиля своими руками

Автор: Сусло А.

Издательство: Журнал «АвтоЗвук» Год: 2011

Формат: pdf

Страниц: 24

Качество: отличное (иллюстрации)Интерфейс: русский

blog.auto-sklad.com

Сабвуфер в машину своими руками: полная инструкция

Наверное, все меломаны слышали о таком важном элемента аудиосистемы автомобиля, как сабвуфер. Что же он из себя представляет?

Это не что иное, как отдельная акустическая система, предназначенная для воспроизведения звуков в диапазоне от 20 до 120 Гц. Сабвуфер специально придумали для усиленного воспроизведения низких частот – «басов», как их часто называют.

При этом важно знать о том, что человеческое ухо не улавливает направление источника низких частот, поэтому данную систему можно устанавливать абсолютно в любом месте. В этой статье мы поговорим о том, как легко сделать сабвуфер своими руками в домашних условиях.

Выбор динамиков

Перед тем, как начать сборку аудиосистемы, нужно определиться с размером и сопротивлением динамика, который будет встроен в него. Существуют несколько основных видов динамиков, которые зачастую используют при создании сабвуфера:

6-дюймовые динамики – это скорее не основной источник баса, а дополнительный, так как мощности у них явно не хватает;
8-дюймовые динамики – их чаще всего используют, если нужно создать фронтальные низкие частоты;
10-дюймовые динамики – наверное, идеальный вариант для создания 15 литрового сабвуфера;
12-дюймовые динамики – лучше всего они будут звучать в сабвуфере с 25-литровым корпусом.

Далее нужно обратить свое внимание на сопротивление динамиков. Здесь логика довольно простая: чем меньше сопротивление, тем выше будет выходящая мощность.

Но при этом следует учесть, что небольшое сопротивление (1-2 Ома) приведет к некоторой потере чистоты и качества звучания сабвуфера, поэтому лучшим вариантом считаются динамики с сопротивлением в 2-4 Ома.

По поводу мощности будущих динамиков все просто: чем мощнее, тем лучше. Главное, чтобы мощность не искажала звук, так как такую аудиосистему слушать будет неприятно. Теперь приступим непосредственно к изготовлению сабвуфера.

Тип конструкции корпуса

Из этого видео, вы узнаете, как рассчитать корпус савбуфера.

Перед тем как приступить к сборке аудиосистемы, нужно определиться с типом ящика для сабвуфера. Выделяют несколько основных видов:

Закрытый ящик – это самый легкий вариант. Спроектировать и построить подобный сабвуфер легче всего, но при этом стоит сказать о том, что КПД у подобной конструкции будет самым низким. Более того, для того чтобы качественно загерметизировать ЗЯ, нужно потратить довольно много времени.
Фазоинвертор – более сложная конструкция сабвуфера, но при этом она позволяет значительно увеличить КПД устройства.
Бандпасы 4-го и 6-го порядков – это самый сложный вариант создания сабвуфера, но, конечно же, и самый качественный. Спроектировать подобную конструкцию довольно трудно, но она будет давать самый высокий КПД, при этом выдавать мощные низкие частоты.

Проектирование аудиосистемы

Конечно же, каждая конструкция имеет свои явные преимущества и недостатки. Стоит сказать о том, что выбор конструкции ящика для сабвуфера определяется в большинстве случаев динамиком, который был приобретён.

Как же определить идеальный вариант коробки под свой динамик? За вас это сделает специальное программное обеспечение для проектирования аудиосистем. Мы советуем вам воспользоваться WinISD.

Она имеет интуитивно понятный интерфейс, который позволит качественно спроектировать сабвуфер любой сложности практически любому. В этой программе вы выберите тип динамика, который желаете установить в систему, и объём будущего ящика.

После этого программа проанализирует введенные значения, и выдаст лучший вариант конструкции. Из данного видео, вам станет абсолютно понятно, как сделать савбуфер в машину, своими руками.

Далее нужно подобрать такое соотношение размера ящика и частоты фазоинверторов, чтобы звучание было максимально сильным и чистым. Для этого нужно менять значения этих параметров в программе и анализировать график.

Есть и автонастройка, которая подскажет нужный диаметр и длину труб для идеальной частоты фазоинвертора. Но лучше все делать вручную. Вы должны подобрать такие значения, чтобы график пересекал линию в -3 ДБ при частоте в 25-35 Гц и уходил к нулю.

После того как проект был создан, можно приступать к постройке корпуса.

Постройка корпуса

Для того чтобы сделать универсальный сабвуфер, который будет идеальным во всех отношениях, следует делать корпус в виде усеченной пирамиды. Задняя спинка должна иметь срез в 23 градуса. Почему именно в 23?

Да потому что большинство автомобилей имеют именно такой наклон спинки задних сидений. Далее нужно запастись фанерой в зависимости от того, насколько большого объёма акустическую систему вы хотите создать.

Мы рассмотрим создание сабвуфера на конструкции закрытого ящика, так как она наиболее простая. Изначально нужно взять ДСП, которая имеет толщину 23 см. Это будет элемент передней стенки нашего будущего звукового оборудования.

Тюнинг Нивы своими руками. Что нужно для проведения данного процесса, подскажет уникальная статья на нашем сайте. Если вы не можете сделать чип тюнинг ВАЗ, рекомендуем данную статью, из которой, вы несомненно, почерпнёте много полезной информации.

Здесь, находится инструкция по бортовому компьютеру Мультитроникс.

Для создания боковых и задней стенки необходимо использовать ДСП толщиной в 20 см. Далее в зависимости от выбранного объёма нужно произвести измерения и выпилить нужные куски доски. После этого склеиваем из них коробку. Делать это лучше с помощью качественного клея для дерева и саморезов, которые нужно вкручивать через каждые 5 сантиметров. Это создаст идеальную целостность всей конструкции.

После того как каркас коробки был склеен, нужно замерить диаметр вашего акустического терминала. Далее на боковой стороне каркаса циркулем намечаем будущее отверстие. Вырезать отверстие лучше всего с помощью электролобзика.Далее нужно вставить терминал в отверстие, но при этом во избежание лишних призвуков во время звучания сабвуфера, нужно заранее экранизировать акустический терминал.

После того, как он будет закреплен саморезами, нужно срезать лишние части доски. На передней стенке такой же последовательностью действия вырезаем отверстие под основной динамик.

Кстати, для того чтобы увеличить время эксплуатации вашего корпуса и повысить его надежность, перед созданием конструкции необходимо пропитать доски мебельным нитролаков, это защитит корпус от пыли и влаги.

После этого нужно соединить сабвуферный динамик и акустический терминал, срезав при этом все лишние куски каркаса. В принципе все готово, теперь можно добавить подсветку и завершить дизайн корпуса вашего сабвуфера. Сабвуфер готов к подключению к аудиосистеме вашего автомобиля.

natapku.ru

Как рассчитать короб и сделать сабвуфер в машину своими руками: чертежи и схемы

Построение полноценной системы автомобильного звука обычно начинается с фронтальных громкоговорителей. Именно они определяют качество и натуральность звучания, в том числе и на низких частотах. Об установке сабвуфера в машину задумываются, когда хочется чего-то большего: подчеркнуть глубину баса, усилить звуковое давление или даже получить новые физические ощущения. Причём необязательно покупать акустическую систему — её вполне реально сделать своими руками. Мы проведём вас подробно по этому процессу: от рассчёта короба до монтажа.

Динамики для сабвуфера

Сабвуфер — отдельная колонка, предназначенная для воспроизведения звуков самых низких частот. Главная составляющая любой акустической системы — динамик или головка громкоговорителя. Её задача — преобразовать электрический сигнал в колебания воздуха.

Сабвуфер — отдельная колонка, предназначенная для воспроизведения звуков самых низких частот

Для этого используют громкоговорители разных принципов действия. В сабвуферы устанавливают, как правило, электродинамические головки.

В сабвуферы устанавливают, как правило, электродинамические головки

Под действием электрического тока в звуковой катушке (6) она колеблется в поле постоянного магнита вместе с диафрагмой (диффузором) (3), закреплённой на гибком подвесе (2). Эти механические перемещения преобразуют электросигнал в звуковые волны.

Параметры динамиков

Работу динамиков описывает множество параметров, которые можно найти в техническом паспорте. Многие из них используются в расчёте акустических систем. Главные среди параметров электродинамических головок:

резонансная частота (Fs),
добротность (Qts),
эквивалентный объём (Vas).

Динамик — колебательная система. Чем легче диафрагма (диффузор) и жёстче подвес, тем выше резонансная частота. Для воспроизведения низких звуковых частот используют мягкие подвесы и тяжёлые диффузоры. Резонансная частота больших сабвуферных динамиков примерно 20—50 Гц.

Добротность отражает способность подвеса динамика гасить резонансные колебания диффузора. Чем лучше у него это получается, тем ниже добротность.

Эквивалентный объём динамика равен объёму воздуха, жёсткость которого при воздействии на него диффузора такая же, как жёсткость подвеса. Как понятно, эта величина не эквивалентна размерам корпуса колонки, как порой ошибочно полагают. Параметр зависит от механических свойств подвеса и размеров диффузора. Измеряется в литрах.

Размер динамика для сабвуфера

Для создания высокого звукового давления, эффективного и корректного преобразования сигнала в колебания воздуха требуются диффузоры большой площади. По этой причине в сабвуферах используют головки диаметром 6—15 дюймов.

Чем больше диаметр головки, тем сильнее звуковое давление, которое потенциально может обеспечить сабвуфер. Но большим динамикам требуются и большие короба. По этой причине размеры выбирают, ориентируясь на объём салона автомобиля.

Таблица: диаметр динамиков

Конкретный выбор за владельцем автомобиля. Когда требуется большая отдача от колонки, жертвуют местом. И наоборот, желая сэкономить пространство, останавливаются на динамиках меньшего диаметра.

Наиболее универсальный вариант — использование в сабвуфере головки 10–12 дюймов.

Наиболее универсальный вариант — использование в сабвуфере головки 10–12 дюймов

Виды сабвуферов

Все сабвуферы делятся на активные и пассивные. Для работы пассивного нужен внешний усилитель мощности низкой частоты, тогда как в активный усилитель уже встроен. Активный сабвуфер подключают к линейному выходу источника сигнала. Пассивный — к выходу для колонок.

Совмещение в одном устройстве излучателя звука и усилителя — удобное решение. Покупая активный сабвуфер, владелец автомобиля получает законченное устройство, которое можно подключить к выходу магнитолы.

К сожалению, покупные активные сабвуферы редко комплектуются высококачественными усилителями, что объясняется как ограничениями в габаритах, так и стремлением производителей изготовить массовый продукт.

Звучание любого динамика улучшается, если его установить в корпус. Он необходим для согласования звуковых волн, излучаемых передней и тыльной поверхностью диффузора.

Как активные, так и пассивные корпусные сабвуферы — самые распространённые.

Как активные, так и пассивные корпусные сабвуферы — самые распространённые

При изготовлении корпуса или по-другому короба используют различные акустические оформления, о которых чуть ниже.

Особняком среди корпусных колонок держатся плоские сабвуферы, предназначенные для установки под сидение автомобиля. Как правило, это активные малогабаритные устройства, чьи акустические параметры оставляют желать лучшего. Их устанавливают при дефиците свободного места в автомобиле.

Плоские сабвуферы устанавливают под сидение при дефиците свободного места в автомобиле

Сабвуфер без корпуса называют Free-Air или колонкой с открытым оформлением. Динамик такого устройства располагают на большом плоском экране, задача которого разграничить звуковые волны, излучаемые фронтальной и тыльной поверхностью диффузора.

Пример сабвуфера с открытым оформлением в автомобиле — динамик, установленный в заднюю полку. В то время как фронт его диффузора работает на салон, тыльная составляющая «остаётся» в багажнике. Для работы в этом режиме подходят динамики с добротностью 0,55—0,8.

Открытое оформление не получило массового распространения. Free-Air необходима жёсткая ровная площадка между хорошо изолированными друг от друга отсеками автомобиля. В современных транспортных средствах совокупность указанных условий практически не встречается. Приходится усиливать полку толстой плитой из МДФ или фанеры и принимать дополнительные меры для герметизации багажника.

Акустическое оформление корпуса сабвуфера

Наиболее популярные оформления корпуса — закрытый ящик и фазоинвертор. Иногда фанаты автозвука выбирают бандпасс, пассивный излучатель или акустическую нагрузку.

Закрытый ящик — это корпус колонки, объём которого соизмерим с эквивалентным объёмом динамика.

Закрытый ящик — это корпус колонки, объём которого соизмерим с эквивалентным объёмом динамика

Его достоинство — хорошее сопряжение с акустическими параметрами автомобильного салона. Недостаток — низкий КПД, что требует более высокой мощности усилителя.

Фазоинвертор конструктивно представляет собой отверстие в корпусе или встроенную внутрь него трубу (порт фазоинвертора), соединяющую внутренний объём с внешним пространством.

Фазоинвертор конструктивно представляет собой отверстие в корпусе или встроенную внутрь него трубу (порт фазоинвертора)

В отличие от закрытого ящика, фазоинвертор не гасит колебания тыльной стороны диффузора, а дополняет ими основное излучение, увеличивая результирующую громкость звука.

Пассивный излучатель — разновидность фазоинвертора. Роль фазового порта в этом случае исполняет либо специально созданная подвижная система, либо обычный динамик, не подключённый к усилителю.

Пассивный излучатель — разновидность фазоинвертора

Одна из причин нелинейных искажений звука — несимметричная нагрузка на диффузор динамика, установленный в корпус. Перемещаясь наружу, мембрана испытывает минимальное сопротивление, тогда как в противоположном направлении ей противодействует упругость воздуха внутри корпуса. В качестве акустической нагрузки, уравнивающей условия, используют плоские панели и рассеиватели.

В качестве акустической нагрузки, уравнивающей условия, используют плоские панели и рассеиватели

Акустическое оформление полосового типа или бандпасс представляет собой корпус, разделённый надвое перегородкой, в которой установлен динамик. Обе стороны диффузора в такой системе работают на ограниченное пространство.

У бандпасса четвёртого порядка звук выходит наружу через один порт. Конструкции шестого порядка оборудованы двумя портами, восьмого — тремя.

Акустическое оформление полосового типа или бандпасс представляет собой корпус, разделённый надвое перегородкой, в которой установлен динамик

Бандпасс обеспечивает значительный прирост звукового давления в сравнении с закрытым ящиком и фазоинвертором. Но при этом полосовые колонки очень чувствительны к параметрам корпуса и сложны в изготовлении.

Особенности размещения

В замкнутом пространстве автомобиля мозг человека не в состоянии определить направление на источник низкочастотного звука. Поэтому, в отличие от динамиков средней и высокой частоты, место размещения сабвуфера не влияет на естественность звука и может быть любым. Но внушительную колонку куда попало не пристроишь. Экономя ограниченное пространство, её, как правило, прячут в багажник.

Вариантов расположения сабвуфера в багажнике седана или хэтчбека не так уж и много:

за спинкой сидений диффузором в багажник,
в крыле,
в откидном подлокотнике диффузором в салон,
в полке диффузором вверх,
в нише запасного колеса.

Инсталляция сабвуфера за спинкой сидений диффузором в багажник — распространённое решение. Выбирая такой вариант для седана, необходимо обеспечить акустическую связь багажника с салоном.

Инсталляция сабвуфера за спинкой сидений диффузором в багажник — распространённое решение

Суммарная площадь отверстий между ними должна быть не меньше площади диффузора. Чтобы выполнить условие, возможно, понадобится «просветлить» полку: вырезать в ней дополнительное отверстие и замаскировать его сеткой или решёткой. То же самое относится и к варианту размещения сабвуфера в заднем крыле седана.

Суммарная площадь отверстий между багажником и салоном седана должна быть не меньше площади диффузора

В хэтчбеке и в универсале, где багажник не изолирован от салона, инсталляция диффузором назад работает лучше и даже может создать дополнительный прирост звукового давления. Сабвуфер в крыле обеспечивает более глубокий бас.

Низкочастотная колонка в подлокотнике откидного сидения седана более точно воспроизводит звук, поскольку динамик работает непосредственно в салон.

Низкочастотная колонка в подлокотнике откидного сидения седана более точно воспроизводит звук

Размер «окна» для динамика не должен быть меньше площади диффузора. Корпус сабвуфера устанавливают как можно плотнее к спинке сидения, «утечка» звука через щели влияет на качество его воспроизведения.

Размещение сабвуфера в задней полке диффузором вверх — наиболее выигрышное решение. Динамик, как и в случае с подлокотником, работает в салон. Кроме того, заднее стекло выступает в роли акустической нагрузки, обеспечивая дополнительное усиление низких частот.

Размещение сабвуфера в задней полке диффузором вверх — наиболее выигрышное решение

Динамик сабвуфера в полу багажника (в нише запаски) хэтчбека и универсала фактически установлен в большую плоскую поверхность, что положительно влияет на воспроизведение низких частот. При этом следует позаботиться о защите головки и придумать, куда пристроить запасное колесо.

Динамик сабвуфера в полу багажника хэтчбека и универсала фактически установлен в большую плоскую поверхность, что положительно влияет на воспроизведение низких частот

Как рассчитать короб

Акустические системы, в том числе и сабвуферы, рассчитывают с помощью компьютерных программ. Наиболее часто используют «WinISD» и «JBL Speakershop».

Исходные данные для расчётов — технические характеристики динамиков из встроенных в программы баз данных, или введённые вручную. Как минимум необходимо задать основные, о которых упоминалось выше.

Софт также позволяет вести расчёты в «противоположном направлении», подобрать динамик, который обеспечит наилучшую отдачу при заданных параметрах корпуса.

Наиболее простые акустические формы, такие как закрытый ящик и фазоинвертор, не требуют высокой точности. Их можно рассчитать вручную с помощью формул.

Расчёт закрытого ящика

Цель расчёта — основываясь на исходных данных (трёх основных параметрах динамика) подобрать внутренний объём колонки.Если отношение паспортного значения резонансной частоты (Fs) к добротности (Qts) меньше 100, такой динамик лучше не устанавливать в закрытый ящик.

Запертый в корпусе закрытого ящика воздух, сжимаясь под действием диффузора, увеличивает жёсткость подвеса. В результате резонансная частота и добротность акустической системы возрастает.

Формулы, связывающие резонансную частоту (Fc), добротность (Qtc) и объём (Vb) колонки с аналогичными паспортными параметрами (Fs, Qts и Vas) динамика приведена на рисунке.

Формулы, связывающие резонансную частоту (Fc), добротность (Qtc) и объём (Vb) колонки с аналогичными паспортными параметрами (Fs, Qts и Vas) динамика

Как следует из формул, если объём корпуса равен эквивалентному, значения параметров возрастают в 1,4 раза, и вдвое, когда объём закрытого ящика втрое меньше Vas.

Подбирая с помощью формул допустимый объем корпуса, стремятся, чтобы резонансная частота колонки (Fc) не превышала 50 Гц, а добротность (Qtc) была близка к 0,7.

Расчёт фазоинвертора

Для этого акустического оформления выбирают динамики с добротностью 0,3—0,5 и отношением резонансной частоты к добротности не мене 50. Кроме объёма сабвуфера, вычисляют параметры (площадь сечения, диаметр и длину трубы) порта фазоинвертора.

Параметры короба подбирают по тем же формулам, что и в случае с закрытым ящиком, но при этом ориентируются на добротность колонки (Qtc) в пределах 0,6—0,65.

Параметры порта рассчитывают, опираясь на значение частоты настройки фазоинвертора (Fb) выбранной равной резонансной частоте динамика (Fs) или немного меньше. Формулы для расчёта площади сечения, диаметра и длины порта фазоинвертора показаны на рисунке.

Формулы для расчёта площади сечения, диаметра и длины порта фазоинвертора

В приведённых формулах:

smin — минимальная площадь (м2) сечения порта фазоинвертора;
D — диаметр (м) динамика;
Xmax — максимальный ход (м) диффузора от нулевого положения, указывается в технических характеристиках динамика;
Fb — резонансная частота (Гц) фазоинвертора;
dmin — минимальный диаметр (м) круглой трубы, используемой в качестве фазоинвертора;
L — длина (м) фазоинвертора;
Lmax — максимальная длина (м) фазоинвертора.

Расчётная длина фазоинвертора может получиться больше рекомендованного максимального значения. Уменьшить практическую длину можно несколькими способами.

Размещение выхода круглого фазоинвертора заподлицо с плоскостью панели колонки даёт выигрыш в длине до 0,85 диаметра фазоинвертора. Фланцы на конце трубы ещё больше усиливают эффект.

Около 15% длины можно сэкономить, разместив фазоинвертор вплотную к одной из сторон колонки.

Использование порта в виде усечённого конуса круглого или прямоугольного сечения поможет уменьшить длину фазоинвертора до 35%. Конфигурация в виде песочных часов — до 40%.

Фотогалерея: способы уменьшения длины фазоинвертора

Как сделать сабвуфер для машины своими руками

Главные требования к корпусу любой акустической колонки — жёсткость и герметичность. Распространённый материал для корпуса сабвуфера — ДСП, МДФ или фанера толщиной 15—18 мм. В некоторых случаях для повышения прочности корпусов простой формы внутри их устанавливают распорки и рёбра жёсткости.

Герметизация корпуса — способ снижения паразитных вибраций и устранения посторонней акустической связи между внутренним и внешним пространством. Собирая корпус, стыки панелей промазывают эластичным клеем или обрабатывают герметиком. Динамик устанавливают на мягкую упругую прокладку, изолируя от крепежа шайбами из аналогичного материала.

Существенно повышает стойкость к вибрациям использование для сборки корпуса многослойных материалов, например, двух жёстких слоёв, разделённых вибропоглощающей прослойкой. Более простое, но значительно менее эффективное решение — обработка внутренних поверхностей мастиками или оклейка листовым материалом. Чтобы сравниться по способности гасить колебания с трёхслойной конструкцией, толщина демпфирующего слоя должна быть не меньше, чем толщина стенки колонки.

Наполнение пространства сабвуфера звукопоглощающим материалом плотностью 20—25 г/л эквивалентно увеличению его внутреннего объёма на 25—30%. Для этой цели используют синтепон, крупнопористый поролон и пр.

Наполнение пространства сабвуфера звукопоглощающим материалом эквивалентно увеличению его внутреннего объёма на 25—30%

В закрытом ящике звукопоглотителем заполняют около 60% объёма за динамиком. Для фазоинвертора достаточно оклеить слоем 20—30 мм заднюю (исключая место вблизи фазоинвертора) и боковые стенки. В бандпассах этот метод обычно не используют.

Изготовление сабвуфера в простом корпусе

Рассчитав внутренний объём корпуса сабвуфера, подбирают материал для изготовления, создают чертёж и определяют размеры деталей, учитывая толщину как основного материала, так и демпфирующего слоя. Разобраться помогут онлайн-калькуляторы, которые можно найти в интернете.

Видео: разработка чертежа корпуса сабвуфера

Инструменты и материалы

Минимальный набор инструментов для работы:

лобзик или пилка с мелкими зубьями,
электродрель,
рашпиль (для подгонки деталей и обработки кромок),
шлифовальная машинка (для чистовой обработки),
отвёртка.

Кроме основного материала, потребуется:

клей ПВА или аналогичный,
герметик,
деревянные бруски квадратного сечения,
шурупы.

Процесс изготовления

В соответствии с чертежом выпилите корпусные заготовки из основного материала.
Чертёж необходим для наглядного размеров деталей и порядка сборки
Выпилите отверстия под динамик и порт фазоинвертора в заготовке передней панели, отверстия под клеммы в заготовке задней или боковой панели.
Выпилите отверстия под динамик и порт фазоинвертора
При многослойной технологии, соберите панели из заготовок. Слои соедините при помощи клея, намазывая им жёсткие поверхности. Склеенные панели прижмите грузом, выдержите необходимое по инструкции для клея время.
Обработайте края панелей, подгоните их при необходимости.
Соберите из заготовок трубу фазоинвертора прямоугольного сечения. Детали соедините клеем и шурупами. Если остались щели, заполните их герметиком.
Аналогичным образом закрепите трубу фазоинвертора на внутренней поверхности передней панели.
Закрепите трубу фазоинвертора на внутренней поверхности передней панели
Соберите в единую конструкцию боковые панели с помощью брусков, клея и шурупов. Установите переднюю панель.
Обработайте все стыки герметиком.
Соберите в единую конструкцию боковые панели с помощью брусков, клея и шурупов
В случае необходимости оклейте внутреннюю поверхность колонки листовым виброизоляционным материалом.
В случае необходимости оклейте внутреннюю поверхность колонки листовым виброизоляционным материалом
Подготовьте к сборке заднюю панель. Установите крепёжные бруски, проверьте подгонку, оклейте виброизоляцией.
Обработайте внешнюю поверхность сабвуферной колонки выбранным способом: ошкурьте и окрасьте или оклейте (обейте) автомобильным карпетом.
Обработайте поверхность сабвуфера: ошкурьте и окрасьте или оклейте карпетом
Установите в переднюю панель динамик, используя мягкие прокладки и шайбы. В заднюю панель — клеммы.
Соедините динамик с клеммами проводами. Соберите сабвуфер, скрепив заднюю панель корпуса с боковыми.

Видео: сабвуфер с двумя динамиками своими руками

Изготовление корпуса стелс

В отличие от закрытого ящика, занимающего в багажнике много полезного места, стелс (невидимый) сабвуфер устанавливают в нишу крыла или запасного колеса.

Объем корпуса стелс рассчитывают таким же образом, как и любого другого. Его отличие в нестандартной форме, позволяющей «спрятать» колонку в неиспользуемом пространстве.

Кроме перечисленного выше, для изготовления «невидимого» корпуса понадобится:

эпоксидный клей,
стеклоткань,
кисточка,
монтажный скотч,
полиэтиленовая плёнка.

Процесс изготовления

При необходимости снимите в месте монтажа сабвуфера обшивку багажника, что позволит установить колонку максимально близко к кузову и сэкономить пространство.
Застелите пол багажника полиэтиленовой плёнкой.
Оклейте внутреннюю поверхность места, где будет установлен сабвуфер (например, внутреннюю поверхность заднего крыла) двумя слоями монтажного скотча.
Оклейте внутреннюю поверхность места, где будет установлен сабвуфер двумя слоями монтажного скотча
Нарежьте несколько заготовок стеклоткани размером около 20х20 см. Промазывая их эпоксидным клеем, наложите поверх скотча внахлёст слоями общей толщиной 10 мм. Просушите конструкцию на протяжении 12 часов.
Промазывая эпоксидным клеем, наложите поверх скотча внахлёст слоями куски стеклоткани
Вырежьте из бумаги или картона шаблон для нижней панели (пола) сабвуфера. Используя его, выпилите заготовку из фанеры (МДФ, ДСП).
Выпилите заготовки для всех участков корпуса, которые можно изготовить из прямолинейных деталей. В одной из них вырежьте отверстие для клеммной панели (розетки).
Для изготовления гнутых деталей сложной формы используйте вырежьте бумажные (картонные) шаблоны. Оклейте их несколькими слоями стеклоткани.
Уложите заготовку нижней панели сабвуфера на пол багажника впритык с оклеенной стеклотканью поверхностью. Проклейте стык стеклотканью.
Проклейте стык нижней и задней панели стеклотканью
Соберите корпус сабвуфера, используя промежуточные крепления и распорки. Подгоните детали, если они мешают работе конструктивных элементов кузова автомобиля. Проклейте стеклотканью стыки с тыльной панелью.
Соберите корпус сабвуфера, используя промежуточные крепления и распорки
После затвердения, вытащите корпус из багажника. При необходимости оклейте его изнутри дополнительными слоями стеклоткани для усиления конструкции.
Вырежьте бумажный шаблон и по нему изготовьте переднюю панель сабвуфера. Выпилите в ней отверстия для динамика и фазоинвертора.
Изготовьте переднюю панель сабвуфера
Соберите корпус, используя бруски, шурупы и клей. Ошкурьте видимые поверхности и окрасьте, или обшейте карпетом.
Установите и закрепите клеммную панель. Соедините проводами клеммы и динамик, установите динамик и закрепите.

Видео: изготовление корпуса стелс из стекловолокна

Подключение

Для подключения к усилителю пассивного сабвуфера в качестве акустических используют те же марки проводов, что и для питания усилителя.

Сабвуфер — очень энергоёмкий компонент системы, к тому же обладающий малым сопротивлением не более 4 Ом. Ток на выходе усилителя может достигать десятков и даже сотни ампер. В этом случае значительно возрастают потери в проводке, влияющие на громкость и качество звука. Чем больше сопротивление провода, тем большая часть мощности усилителя тратится на его разогрев и не доходит до динамика.

Поэтому в отличие от акустических систем средней частоты, сабвуфер требует более толстых проводов. Нижний предел сечения 4 мм2, но лучше не скупиться и подключить проводами с вдвое большим сечением, 8 мм2, а если провод длинный, то до 25 мм2.

Схема подключения сабвуфера зависит от усилителя. К одноканальному низкочастотная колонка подключается так же, как и все остальные, к положительному и отрицательному выводам. К двухканальному — по мостовой схеме, используя положительные клеммы каждого канала.

Мостовая схема подключения сабвуфера к выходу двухканального усилителя

Все работы по подключению сабвуфера следует производить, предварительно отключив аккумулятор автомобиля.

Видео: подключение пассивного сабвуфера

Изготовление и подключение автомобильного сабвуфера своими руками дело непростое, но посильное любому, кто хочет превратить автомобиль в концертный зал на колёсах. Всё, что для этого нужно — желание, внимание и терпения.

Оцените статью:

autoclub.su

Рассмотрим подробно из чего лучше сделать короб для сабвуфера

Из чего лучше сделать короб для сабвуфера

Из чего лучше сделать короб для сабвуфера своими руками, часто спрашивают читатели. Попробуем разобраться.Эта статья написана именно с этой целью. Кроме того, читатель получит ценную инструкцию того, как своими руками изготовить корпус для этого динамика. Узнав, из чего сделать короб для сабвуфера будет лучше всего, можно смело проступать к операции.

Какой материал лучше

Из чего лучше сделать коробок для сабвуфера

Материалов, из которых можно изготовить корпус для такого динамика, в принципе, много. Это может быть фанера, МДФ, ДСП и так далее. Каждый из этих материалов имеет не только достоинства, но и недостатки.

Примечание. Самым лучшим материалом для изготовления корпуса сабвуфера, по мнению многих экспертов, является корабельная ламинированная фанера.

Найти корабельную фанеру не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. На стройках и других производственных предприятиях такой материал есть.Из этой фанеры часто делают опалубку. Данный материал всегда влагоустойчив, очень прочен и жестковат. Одним словом, для корпуса саба – то, что нужно.

Примечание. Полезно будет знать, что на Западе, где изготовление самодельных корпусов для сабвуферов очень приветствуется, предпочитают МДФ. Фанеры корабельной у них вообще не найти и причину такой любви к МДФ многие эксперты видят именно в этом.

ДСП – материал тоже неплохой, но влагу не любит совершенно. Кроме того, при обработке ДСП имеет свойство крошиться. С другой стороны, если взять материал потолще, то проблему можно решить.

Из чего сделать коробок для сабвуфера

Некоторые эксперты советуют и другие материалы, но они, как правило, не так популярны – к примеру, клееные плиты из ламината.

Из чего лучше делать короб для сабвуфера

Покупной или сделанный самостоятельно

Изготовление коробов для сабвуфера

Изготовление короба сабвуфера – процесс ответственный, но одновременно с этим очень интересный. Конечно же, всегда можно пойти в магазин и приобрести готовый саб в корпусе.Но это дело новичков. Профессионал всегда отдельно покупает сабвуферную головку, а затем собственными руками изготавливает ящик.

Примечание. Последний вариант подойдет не только профессионалам, но и людям, увлеченным автозвуком и желающим получить от динамика по максимуму. Сабфуверная головка, помещенная в самодельный ящик, будет издавать невероятно сильное звучание низких частот.

Прежде, чем перейдем к процессу изготовления, вновь немного остановимся на теме покупных сабвуфером в комплекте с корпусом. Как уже стало ясно, на качество надеяться здесь не приходится, но привлечь покупателя может стоимость.На некоторые модели готовых корпусов цена составляет всего-то 1 тысячу рублей.Не стоит говорить, что материал такого ящика не может быть из дорогих. Фанера всегда тонкая, а сам ящик не способен похвастаться даже жесткостью.

Примечание. Покупной сабвуфер не даст получить правильное звучание. И ту же головку, если перенести в другой ящик, сделанный самостоятельно, можно подключить так, что она зазвучит гораздо сильнее и качественнее.

Изготовление

Короб для сабвуфера сделать

Приступим:

Первым делом надо будет определить размеры и форму будущего ящика. Полезно будет найти подходящий чертеж корпуса;

Из чего делать короб для сабвуфера

Определяем материал, из которого будем собирать ящик. Как и говорилось выше, лучшим материалом считается корабельная фанера. Если ее найти не удалось, то используем МДФ или многослойную фанеру.

Примечание. Выбирая фанеру, главное – обратить внимание на ее толщину. Старайтесь подбирать толстую фанеру, ведь от этого будет зависеть жесткость всей конструкции, что в итоге скажется обязательно на звучании.Так, оптимальной толщиной для ящика сабвуфера считается размер в 18 мм. Это вполне разумно: не надо будет тратить большие деньги (чем толще фанера, тем она дороже) и качество останется на уровне. С другой стороны, каждый решает сам и порой, вес самодельного ящика может достигать 50 с лишним килограммов.

Резать фанеру не обязательно в собственном гараже. Сделать это можно прямо в магазине, если попросить продавца соблюдать соответствующие размеры. Во многих магазинах резка осуществляется совершенно бесплатно;
Подготавливаем необходимые материалы: клей, желательно ПВА, кисточки, саморезы или мебельные шурупы, жидкие гвозди и многое другое.

Примечание. Не забываем купить кусок карпета, которым оклеим ящик на последней стадии изготовления.

Строим корпус

Первым делом приступаем к изготовлению корпуса ящика.Начали:

Лицевую часть ящика, там где будет фиксироваться головка, желательно сделать двойной. Просто ставим здесь два листа фанеры и все.Если толщина листа фанеры выбрана под 18 мм, то в данной части толщина должна составлять все 36 мм, что обеспечит большую жесткость. Это очень важно, ведь именно на эту часть ящика оказывается наибольшее воздействие.

Примечание. Можно поступить и иначе. В первом листе делается отверстие обычного размера, а во втором листе, оказывающемся снаружи – отверстие большего размера. Таким образом, головка саба будет как бы утоплена в корпусе, что положительно сказывается не только на технических возможностях, но и на эстетических составляющих.

Продолжаем:

Склеиваем листы фанеры друг с другом, а затем фиксируем саморезами. Важно не пропускать саморезы, а крепить их на каждый 1 см2 площади стенки.

Примечание. Другими словами, желательно закручивать саморезы через каждые 3-5 см.

Стенки корпуса ящика соединяем уже не саморезами, а специальными мебельными шурупами. Для этого вооружаемся дрелью и сверлим отверстия под шурупы. Затем в сделанное отверстие капаем клей и закручиваем шуруп. В отличие от саморезов, шурупы дадут лучшую фиксацию.

Примечание. Со временем мебельные шурупы не разбалтываются, даже от постоянных трясок и колебаний.

Рейка треугольной формы проклеивается во внутренние углы ящика, если надо увеличить жесткость конструкции. Можно даже растяжки установить внутри, что предотвратит деформацию корпуса.Такое рекомендуют делать только для больших динамиков(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами) с запредельной мощностью, так как для средних и малых данный монтаж не имеет смысла.

Защищаем и дорабатываем корпус

Приступим:

Специальный лак, нанесенный на поверхности, поможет защитить фанеру от влаги;
Внутри корпуса проклеиваем вибро-изоляционный материал. Он не только защитит корпус, но и значительно увеличит жесткость всей конструкции;
Некоторые знатоки рекомендуют защитить корпус сабвуфера вибро-изоляционным материалом и снаружи. Это даст возможность получения приятного и качественного баса;
Проклеиваем все стыки и соединения, особое внимание уделяя месту, откуда выходят провода.

Примечание. Считается, что закрытый тип ящика для сабвуфера вообще не должен иметь никаких отверстий. И некоторые эксперты даже рекомендуют проверить герметичность ящика путем заливания внутрь воды. Но это уже перебор и вряд ли такое делать нужно.

Если звук, издаваемый сабвуфером, не устраивает, к примеру, он слишком жесткий, рекомендуем поставить внутрь ящика обычную вату или синтепон.

Какой сделать короб для сабвуфера

На этом процесс изготовления ящика для сабвуфера своими руками можно назвать законченным. Инструкцию ни в коем случае нельзя игнорировать.Немаловажное значение имеют видео обзоры и фото – материалы, которым также надо уделить внимание(см.Как обтянуть карпетом сабвуфер: делаем своими силами). Таким образом, цена на корпус для сабвуфера будет самой минимальной, так как надо будет потратиться только на расходные материалы.

Оцените статью:

avtozvuk-info.ru

Сабвуфер в машину своими руками: фото, видео

Практически каждый автолюбитель рассматривает свою машину не просто как средство передвижения, а как своего «железного друга». Поэтому очень часто проводятся различные улучшения, расширяется список функций, которых не смог обеспечить производитель. Более того, тюнинг позволяет сделать движение более комфортным.

Одним из наиболее частых вариантов установки дополнительного оборудования является сабвуфер, который сможет превратить поездку в увлекательное занятие. Что может быть лучше, чем пустая дорога, ваш автомобиль и любимая музыка? Для поездок на длинные дистанции хорошая музыка в машине просто незаменима. Однако следует отметить, что без качественной аудиосистемы и сабвуфера звучание песен будет не очень качественным, а ощутить всю мощь некоторых композиций просто невозможно. Поэтому такое устройство очень часто используется многими владельцами автомобилей, к тому же сделать его можно своими руками и довольно высокого уровня.

Виды сабвуферов

В зависимости от различных параметров динамиков выделяют такие виды сабвуферов:

Активный;
Пассивный;
Низкочастотный.

Пассивный вариант (усилитель и колонки) довольно привлекательный с точки зрения качества звучания. Плюсом его является то, что он простой в установке и является идеальным с точки зрения соотношения затрат и полученного результата. Однако его нужно размещать в центре багажника, поэтому он занимает много места.

Модель активного типа обеспечивает неплохое звучание, и она подходит для тех, кто не ищет идеального качества. Более того, такой сабвуфер небольшой, прост в установке, и сделать его своими руками не составит труда.

Низкочастотное устройство наиболее популярное, поскольку для его изготовления потребуются лишь динамики и корпус. Размеры можно выбрать любые, а дизайн подбирается под ваш вкус.

Выбор мощности

Если вы решили собрать сабвуфер своими руками, то начинать нужно с приобретения необходимых деталей. Однако для того чтобы конструкция получилась качественной, придется четко разобраться с тем, чего вы хотите получить от устройства в конечном итоге, какой мощности достичь и т.д.

Выбирая основной динамик по мощности, необходимо учитывать такие параметры:

Тип кузова машины;
Размер области для установки устройства;
Отношение водителя к громкости.

Дело в том, что в зависимости от типа кузова вам потребуется разное устройство. Например, универсал и хэтчбек имеет единое пространство салона с багажником, куда и ставиться сабвуфер. В таком случае нет необходимости покупать очень мощный динамик. Более того, устройство своими руками, которое будет работать на всю мощность, обеспечит такую громкость, что на максимальном уровне ее слушать будет невозможно. Для седанов же ситуация совсем другая, поскольку сделать сабвуфер придется в багажнике, так как другого места нет. А это означает, что для достижения необходимого эффекта потребуется более мощное оборудование.

Кстати, если вы будете ставить конструкцию в машину отечественного производства, то нужно быть особенно осторожным. Мощные басы создают слишком сильную вибрацию, что может приводить к постепенной разборке автомобиля. Поэтому если какая-то деталь отвалится на ходу, то удивляться не стоит.

Необходимые детали

Создание сабвуфера своими руками требует наличия большого количество различных деталей и материалов, однако их стоимость будет ниже, чем приобретение уже готового изделия в магазине. Итак, вам потребуются такие элементы:

Низкочастотный динамик определенной мощности;
Блок управления сигналом;
Усилитель;
Кабель, штекеры и разъемы.

Набор таких деталей позволит сделать сабвуфер довольно хорошего качества, который будет выдавать неплохие звуковые показатели. Более того, от устройства из магазина он будет отличаться минимально, при условии соблюдения всех рекомендаций и технологии сборки. Также отдельное внимание нужно уделить отделке места, куда будет ставиться конструкция. Его нужно будет обшить специальными материалами.

Следует отметить, что на 80% качество звучания будет зависеть от того, насколько хорошо и правильно вы соберете аудиосистему. Поэтому здесь нужно не торопиться и делать все на совесть.

Размещение устройства

Сабвуфер, сделанный своими руками, нужно поместить в специальный корпус, который можно либо приобрести, либо сконструировать. Главное, чтобы он был крепко и надежно зафиксирован.

Детали управления и настройки устройством можно оставить в корпусе или перенести в салон. Последний вариант обеспечивает большое количество преимуществ, среди которых можно выделить:

Включение и выключение системы без выхода из машины;
Легкая настройка;
Наличие дополнительных функций.

Однако следует отметить, что в большинство случаев блок управления остается все же в корпусе, поскольку не все хотят тратить дополнительное время на проведение проводки через весь автомобиль. Непосредственно сабвуфер устанавливается в багажнике.

Установка и подключение

После того, как сабвуфер готов, его необходимо будет подключить и установить. Для этого вам потребуются такие материалы:

Набор ключей;
Конденсатор;
Изолента;
Предохранитель;
Проводка;
Стяжка.

Для того чтобы подключить устройство вам потребуется специальная схема. Ее можно приобрести в магазине или же найти в комплекте с низкочастотным динамиком. Помимо этого, очень часто схемами делятся люди на специализированных форумах, сайтах и на других ресурсах, которые посвящены автомобильному звуку. Когда вы получите схему, то необходимо будет последовательно собрать все детали воедино и подключить проводку.

Необходимо отметить, что даже отличный сабвуфер не позволит достичь хорошего звучания, если на автомобиле установлена плохая магнитола. Это крайне важно, поэтому заранее купите такую модель, которая бы смогла поддерживать широкий диапазон частот.

Заключение

Сделать какое-то устройство в машину своими руками не только приятно, но и зачастую очень просто. Если вы хотите собрать сабвуфер, то соблюдая рекомендации нашей статьи, вы сможете сделать это за один день.

Конечно же, необходимо иметь определенные знания в электрике и понимать, как аудиосистема работает, однако в этом нет ничего сложного.

С приобретением необходимых материалов не должно возникать проблем, поскольку в магазинах представлено большое количество различных деталей по довольно демократичным ценам.

Строим короб для сабвуфера. Часть 1

Строим короб для сабвуфера. Часть 2

Как НЕ Надо собирать короба

”Как НЕ нужно собирать короба!” 2

Как собрать ЧВ. Чв на Урале asd 12.3 на 33 герца

Наши читатели рекомендуют!

Наши читатели рекомендуют автомобильный Видеорегистратор HD Smart. Этот девайс поможет Вам в спорных ситуациях и сэкономить на штрафах! Видеорегистратор имеет встроенный ночной режим, датчики движения, снимает в FULL HD/ А главное - никакой предоплаты! Подробнее здесь...

Постройка саббуфера

Постройка сабвуфербуфера.

Я твердо решил построить себе сабвуфер. Причем именно построить, то есть сконструировать и построить его самому. Но как всегда я начал не с того. Нормальные люди ведь сначала строят сабвуфер, меряют его объем и только потом покупают динамик. Я поступил наоборот - сначала купил динамик, потом построил корпус, а потом подгонял корпус под динамик. Динамик я купил на "Горбушке" CRUNCH DS-10. Это 10" динамик, рассчитанный для фазоинвекторного корпуса. Так вот имея динамик я приступил к изготовлению самого ящика. Усилитель я тоже прикупил в Москве. Купил Crunch V6004. По документации это 4-х канальный усилитель с максимальной мощностью 4х150 Вт. Два канала я предполагал пустить на фронтальную акустику, а оставшиеся два канала мостом на сабвуфер.

Скажу сразу, сабвуфер я изготавливал не один, а при помощи своего друга Юрия, он же GB. И еще скажу, что строился сабвуфер для SPL а не для качества звучания :).

В "классике" только одно место для корпуса - это ниша под задней полкой. Я решил ящик делать под это место. Естественно надо было делать ящик как можно больше (уменьшить всегда можно). Но в свою очередь этот ящик не должен ничему мешать. Кроме того усилитель должен крепиться на этот же ящик (больше ему места тоже нет). Если уж динамик ставиться под полку, за сиденье (а у сиденья есть откидной подлокотник) то и динамик надо крепить со стороны салона и дуть он должен в салон. Для герметизации багажника (буквальном смысле) была изготовлена перегородка между салоном и багажником. Ящик я тоже планировал крепить к этой перегородке. Ширину ящика ограничивали магниты динамиков, установленных в заднюю полку, высоту ограничивали торсионы поднятия крышки багажника. А по глубине я решил делать точно вровень со ступенькой в багажнике. Ну вот с местом и размерами определились, можно приступать.

Найти подходящую фанеру оказалось не легко. Только в одном месте я смог найти 18 мм фанеру (толще просто не было). Поехал и из примерно 10 листов 152х152 см выбрал один поровней. Заодно купил и пару листов фанеры 10 мм. Для доставки всего этого пришлось нанять ГАЗель :(. После измерения багажника были вычислены все размеры и размечены стенки. Пилить 18 мм фанеру не легко, хорошо, что у меня есть электролобзик :). Да и верстака нормального не было, поэтому пришлось все пилить перед гаражом на импровизированном верстаки из двух табуреток.

Это наш верстак и Юрик верхом на сабвуфере (21 Волга на заднем фоне - тоже моя)

Ящик получился с боковой стенкой виде трапеции, ведь перегородка между салоном и багажником имеет наклон. Чтобы придвинуть ящик вплотную к перегородке пришлось спиливать стальные усилители за задним сидением, но я думаю, что ящик своей жесткостью компенсирует их отсутствие. Перегородки между собой я крепил следующим образом: купил в магазине герметик "жидкие гвозди". Этот герметик очень крепко скрепляет деревянные части, достаточно быстро сохнет и получается слегка пластичным при застывании. Для полной уверенности по стыкам я поставил бруски из такой же 18 мм фанеры. Естественно только герметиком я не ограничился, через каждые 5 см стенки скреплены саморезами длиной примерно 5 см. Кстати саморезы я использовал для крепления гипсокартона, они очень крепкие, имеют потайную головку, хорошо вкручиваются. Для полной уверенности я намазывал саморезы герметиком, а потом заворачивал их (предварительно просверлив простое отверстие) электроотверткой. Без электроотверки мне не удалось бы завернуть так много саморезов. внешний вид ящика на первом этапе представлен на фото ниже.

Пока просто ящик без крышки

Но ведь пока у нас просто сооружение из 5 стенок, надо как-то крепить шестую стенку. Бруски, которые находятся по углам имеют определенную длину. Именно на них будет ложиться задняя стенка. Задняя стенка будет как бы утоплена в ящик. Глубина этого утопления равна толщине усилителя. Все было задумано так, чтобы усилитель тоже был бы внутри ящика. Я посчитал, что если закрепить стенку только по углам это будет слишком хлипко. Да и самому ящику лишняя жесткость не помешает. Поэтому были сделаны два усилителя внутри ящика. Эти усилители крепятся к четырем стенкам, стягивая весь ящик. На эти усилители ложиться задняя стенка. Только хочу заметить, что для того чтобы все собралось с минимальными зазорами (или вовсе без них) перед тем, как что-то отпилить приходилось много раз все измерять и проверять - фанеры было крайне мало :(. После того как ящик был собран почти окончательно его внутренняя поверхность была обмазана битумной антикоррозийной и антишумной мастикой под названием "Кордон". Особой потехой было намазывание задней стенки через отверстие для динамика :) Естественно перед окончательным закрытие задней стенки я установил разъем для проводов динамика.

Ребра жесткости и промазка антикором

В процесс примерки и установки на автомобиль были выявлены особенности отечественного автомобилестроения. Одна из особенностей - несимметричность относительно продольной оси. Еще один интересный момент можно заметить на снимке внизу. Там видны два углубления в нижней стенке сабвуфера. Это места крепления задних амортизаторов. Я по простоте душевной увидев на горизонтальной поверхности полки багажника два нароста не долго думая решил сровнять их большим молотком, даже успел нанести пару ударов. Хорошо, что меня вовремя остановили, ведь я мог их сровнять окончательно и тогда мои задние амортизаторы оказались бы вечными, так как заменить их было бы просто невозможно. Пришлось делать выемки на нижней стенке сабвуфера. На нижнем фото также виден первоначальный вариант крепления ящика к перегородке между салоном и багажником. В последствии вместо кольца был установлен гораздо больший кусок фанеры, такой, чтобы он помешался между оставшимися железными усилителями задней стенки.

Выемки для мест крепления амортизаторов

Этот кусок фанеры был приклеен на герметик. На нижнем фото хорошо виден процесс нанесения этого герметика. После того как был прикреплен этот кусок фанеры сабвуфер был поставлен на свое место и слегка (не окончательно) закреплен. Отверстие для динамика и отверстия для фазоинвенторов (их у меня два) были выпилены когда сабвуфер был закреплен на своем месте. Пилить пришлось очень толстый слой фанеры, а именно: 18 мм корпус ящика сабвуфера, 18 мм кусок фанеры, прикрепленный на ящик, сама перегородка 10 мм. Итого 42 мм фанеры. Вот такая вот передняя стенка!!!

Нанесение герметика

До окончательной установки осталось сделать только две вещи - измерить получившийся объем корпуса и обклеить ящик чем-нибудь для красоты.

Измерял объем я дома, заливая корпус водой из под крана. Естественно воду я заливал через мензурку. В процессе заливки воды выявился один ОЧЕНЬ неприятный момент - вода потекла через клеммы подключения динамика. Вода пошла по резьбе. А ведь этот разъем был продан как специально сконструированный для сабвуферов. Если бы не стал проверять объем водой корпус был оказался не герметичным и это обязательно бы ухудшило звучание. ПРОВЕРЯЙТЕ герметичность ящика сами!!! Пришлось все переделывать - добавлять шайб и собирать все на герметике. После полной заливки водой объем оказался равным 25,38 л. Вот такая вот точность :). Заливать водой было совсем не страшно, ведь ящик изнутри был обработан битумной мастикой, так что с самим ящиком ничего случиться на могло. Только вот просушивать ящик пришлось феном для сушки волос, и просушивал я его достаточно долго.

Измерение объема готового сабвуфера

Предпоследним этапом стала оклейка сабвуфера. Найти карпет в нашей глубинки оказалось нереально, поэтому пришлось купить материал, типа коврового покрытия, только мягче. Злые языки на соревнованиях по SPL обозвали этот материал "цигейкой" - злые они :)

Материал приклеивался клеем БФ-88, а края материала прибивались маленькими гвоздиками. Получилось очень симпатично (на мой взгляд).

Сабвуфер обшит и готов встать на место

Вот сабвуфер готов к установка на свое законное место. Осталось определиться с креплением. Ящик был притяну к перегородке множеством длинных саморезов, между ящиком и перегородкой был нанесен слой герметика. Для полной уверенности нижняя стенка сабвуфера была прикреплена к полке багажника несколькими болтами с гайками. Получилось ОЧЕНЬ крепко. Сам динамик также закреплен 50 мм гипсокартонными саморезами.

Динамик и фазоинвектора в перегородке

Теперь скажу пару слов о фазоинвекторах. Так как ставить один большой порт было некуда я решил поставить два порта меньшего диаметра. Для портов я решил использовать пластмассовые канализационные трубы :). Эти трубы очень жесткие и легко доступные. И самое приятное - их цена!

С помощью программы JBLSpeakerShop v.1.0. Я задал этой программе все параметры моего динамика (хорошо, что все эти параметры были в документации на динамик). Как я уже говорил, у меня два порта, диаметр каждого 45 мм. Программа подсказала мне, что длина каждого порта должна быть около 215 мм. Естественно я не стал сразу резать точно в размер я отрезал с запасом, чтобы потом настроить порты на авто с использованием шумомера. Процесс настройки я опишу в самом конце.

Итак, сабвуфер изготовлен и установлен на место. Чтобы задняя часть автомобиля была совсем монолитной полка под задним стеклом очень жестко соединена с перегородкой.

Сабвуфер + полка

Так как я покупал комплект шумоизоляции от "Стандартпласта" у меня остался большой кусок "пенки" как раз для того, чтобы поставить его за спинку заднего сиденья. Я закрепил этот кусок двухсторонним скотчем. Для динамика и портом я вырезал отверстия с небольшим запасом. Под проводку я тоже прорезал "канавки".

Теплоизоляция сабвуфера

Последним шагом стала установка спинки заднего сиденья. Надо сказать, то я пол-лета проездил совсем без заднего сиденья и ни разу не обломался, ну не ездит у меня в машине больше двух человек (разве что родителей на дачу вожу). Так вот после установки спинки динамик может выглядывать в салон если откинуть подлокотник (я сразу это предусмотрел). Вот только надо чем-то обклеить вокруг динамика, чтобы белизна не бросалась в глаза, но это я сделаю наверное совсем не скоро :).

Крунчик, выглядывающий из-за сиденья

А если подлокотник поднять, то его не видно, но слышно...

Уже поездив с сабвуфером достаточно долго могу сказать, что если откинуть подлокотник, то баса в машине становиться больше. На одном и том же уровне громкости при поднятом подлокотнике волосы на голове не шевелятся, а если откинуть подголовник волосы начинают шевелиться :) (Это я говорю абсолютно серьезно).

Сабвуфер + усилок со стороны багажника

Теперь поговорим о том, что находится в багажнике. На заднюю стенку сабвуфера был укреплен усилитель. Болты для его крепления были вставлены изнутри в ящик с самого начала. Усилитель держится на своих штатных 4-х отверстиях. Самое прикольное то, что после первого же включения выяснилось, что задняя стенка усилителя очень сильно резонирует. Производители могли бы догадаться, что усилитель могут закрепить на корпус сабвуфера и предусмотреть его склонность к резонированию. Так вот мне пришлось исправлять огрехи производителей. Пришлось обклеить заднюю стенку вибропластом (это фольга на липком основании). После этого усилитель окончательно был водружен на свое место и ни разу не снимался с него. Вибропласт пригодился еще разок - задний номер тоже очень громко резонировал, пришлось и его оклеить вибропластом.

Усилок + сабвуфер со стороны багажника

Конечно светящиеся в темноте индикаторы это очень красиво, но российские реальности подсказали мне, что это не только красиво, но и опасно - пионэры не дремлют :) Кроме того опять проснувшаяся жаба подсказала мне, что пора экономить на бензине и поставить себе газовое оборудование. У всех нормальных людей баллон для газа стоит там, где у меня стоит сабвуфер, так что пришлось искать для баллона другое место. Естественно баллон я поставил перед сабвуфером на специально сваренной подставке. Усилитель стал практически не виден (такая красотища прикрылась), но зато теперь скоммуниздить усилок стало не реально - не каждый пионер отважиться баллон под давлением трогать :) И какая приятная свалочка образовалась под баллоном :)

Супер защита усилителя :)

Теперь расскажу о настройке сабвуфера.

Выше уже было сказано что для расчета корпуса и портов фазоинверторов использовалась программа JBL. Программа поставила приговор - два порта диаметром 45 мм и длиной 215 мм. Естественно, кузов каждой машины имеет свои особенности и я решил настраивать именно в машине. Для точной настройки использовалась компьютер типа Celeron, звуковая карта Vortex2, программа SpectraLab 4.32.13 и шумометр - Precision Integrating Sound Level Meter. Bruel&Kjaer. Type 2230.

Компьютер понадобился для того, чтобы подавать с него сигнал на вход усилителя. Для генерации сигналов использовалась программа SpectraLab. Эта программа позволяет генерировать на выходе звуковой карты практически любой сигнал с заданной характеристикой. Кроме того есть много различных стандартных сигналов типа белого шума и прочего. Еще более интересное свойство это программы - она может анализировать сигнал с микрофона причем одновременно может генерировать сигнал и анализировать его. Так что можно использовать эту программа для измерения АЧХ, только надо найти качественный микрофон. Очень полезная программа для знающих людей :) Звуковая карта Vortex2 отличается очень высоким отношением сигнал-шум, и вообще из всех карточек она мне нравиться больше всего. Для того чтобы соединить компьютер и усилитель был спаян шнурок с мини-джеком на одном конце и двумя тюльпанами на другом. Для это провода использовался серебряный экранированный кабель, кстати сигнальный провод от головы до усилка тоже из подобного кабеля, только потолще (кабель брался там же где и шумометр). Окончательно "настроечный комплекс" выглядел так:

"Настроечный комплекс" :)

Для начала я попробовал подавать различные сигналы на вход усилителя. Это достаточно прикольный процесс особенно ему радовались бабушки-охраницы нашего гаражного кооператива, вроде ничего не слышно, а голова болит :) Ради интереса подал на вход сабвуфера сигнал с частотой 1 Гц. И каково же было мое удивление когда диффузор сабвуфера начал двигаться с частотой 1 Гц!!!

Ну поигрались и хватит, пора и за настройку браться :) Где я взял такой шумометр, я говорить не буду, но там таких много и этот не самый продвитутый. Сам шумометр я расположил недалеко от диффузора сабвуфера и приступил к измерениям. На вход усилителя подавались сигналы с разной частотой и результаты измерений записывались. Результаты представлены в табличке. Длина фазоинвекторов постепенно уменьшалась, путем отпиливания труб ножовкой.

Частота, Гц	2 ФИ 4,5 см по 10 см, Дб	2 ФИ 4,5 см по 10 см(замер в другом месте и при другом уровне), Дб	2 ФИ 4,5 см по 14,7 см, Дб
20	116,1	98,2	119,3
30	116,5	97,0	115,4
40	116,3	105,0	122,5
50	123,6	113,4	124,3
60	125,5	114,2	127,5
70	128,8	114,1	131,1
80	131,8	117,4	132,7
90	132,8	117,4	132,7
100	132,1	119,7	130,0
110	128,6	117,7	126,5
120		114,2
130		112,0

В процессе настройки были угроблены две сантехнические трубы, так как от них отрезали слишком много :). Окончательно остановились на длине труб в 14,7 см. При такой длине удалось добиться максимального SPL на частоте от 70 до 80 Гц. Шумометр показал 134,7 Дб. На первый взгляд нам показалось, что это достаточно много, но однако соревнования по SPL по формуле BLUESMOBIL в которых я участвовал, подтвердили верность наших измерений. Я выжал из своего сабвуфера 134,6 Дб и занял 3 место.

Это я после квалификации

Это я на подиуме

В заключении хочу сказать, что для того чтобы классику довести до ума в плане автозвука надо выполнить целый комплекс работ. Причем эти работы ни по цене ни по стоимости будут не сильно отличаться от иномарки. Но лично я для себя решил, что сделать из свой 2107 конфетку можно, хотя и сложно. Но мне это нравиться и практически все свое свободное время и провожу в гараже.

alexdcar.narod.ru

Чем обшить машинный сабвуфер

Как обтянуть карпетом сабвуфер своими руками

Причины оклейки

Как сделать сабвуфер своими руками

Этап 1 и выбор материала

Этап 2 или сборка

Этап 3 или декорирование

Как сделать сабвуфер для авто своими руками?

Сабвуфер в машину своими руками: полная инструкция

Выбор динамиков

Тип конструкции корпуса

Проектирование аудиосистемы

Постройка корпуса

Как рассчитать короб и сделать сабвуфер в машину своими руками: чертежи и схемы

Динамики для сабвуфера

Параметры динамиков

Размер динамика для сабвуфера

Таблица: диаметр динамиков

Виды сабвуферов

Акустическое оформление корпуса сабвуфера

Особенности размещения

Как рассчитать короб

Расчёт закрытого ящика

Расчёт фазоинвертора

Фотогалерея: способы уменьшения длины фазоинвертора

Как сделать сабвуфер для машины своими руками

Изготовление сабвуфера в простом корпусе

Видео: разработка чертежа корпуса сабвуфера

Инструменты и материалы

Процесс изготовления

Видео: сабвуфер с двумя динамиками своими руками

Изготовление корпуса стелс

Процесс изготовления

Видео: изготовление корпуса стелс из стекловолокна

Подключение

Видео: подключение пассивного сабвуфера

Рассмотрим подробно из чего лучше сделать короб для сабвуфера

Какой материал лучше

Покупной или сделанный самостоятельно

Изготовление

Строим корпус

Защищаем и дорабатываем корпус

Сабвуфер в машину своими руками: фото, видео

Виды сабвуферов

Выбор мощности

Необходимые детали

Размещение устройства

Установка и подключение

Заключение

Похожие статьи

Постройка саббуфера

Смотрите также

Быстрый поиск

Меню