Таблетка на генератор

Модернизация генератора - СиличЪ

Есть и другие похожие темы:Ремонт электромотора отопителя, Ремонт мотора стеклоочистителя, Ремонт вентилятора кондиционера, Модернизация печки в УАЗ-3160

В теме расположены подряд несколько отчетов по разным генераторам, как российским, так и иномарочным.

К 110 тыкам полетел родной регулятор напряжения, к 115 погорел родной же диодный мост.

Все, что не ломается, то к тюнингу. (с)

Не вижу смысла все расписывать, ибо тут народ не любит читать. Да и все уже расписано до меня.

Но т.к. инфа МЕГА полезна, по обширной теме — кратенький FAQ:

Есть несколько способов доработать сток 80А генератор.

1 — Поставить таблетку 14.5в с ино регулятора напряжения. Что поднимет напряжение в сети.

2 — Перейти на так называемую Приоро-Шеви-Нивовскую систему. Где благодаря доп выводу регулятора напряжение практический не будет проседать при включении потребителей.

3 — Сделать из 80 Амперного 90 Амперный генератор. Путем несложных манипуляций с паяльником.

(рис - Сравнение щеток)

Для поднятия напряжения, все таки, самое правильное это 2 способ, это более современно и чуть действеннее. 3 способ актуален для поднятия Амперов у 80А генераторов. 1 способ самый простой, быстрый и недорогой с отличным эффектом.

Я начал именно с него. Купил регулятор HUCO — 130512 и перепаял с него таблетку (можно поставить и целиком ИНО регулятор). + зачитил все и нормально затянул. Вуаля. Напруга поднялась и сильно не проседает. Эффект достигнут. ЭСП, дворники бегают быстрее, вентиляторы крутятся тоже.

(рис- Припаяный 4 провод к точке средней звезды, для запитки 2 новых диодов для 90А)

Далее хотелось бы переделать гену с 80А на 90А. Для этого нужен диодный мост с 8 диодами(уже куплен взамен сгоревшего стока), вместо стокового с 6-ю диодами. И нужно запитать эти новые дополнительные 2 диода, для чего припаивается провод к средней точке звезды. Получается 90А.

В гене ООЧЕНЬ важно качество соединений и контаков. НИКОГДА не ставьте его сразу из магазина! Надо все разобрать, пропаять, зачистить, при/протянуть и со спокойной душой поставить.

Также хорошим способом добавить системе стабильности — кинуть доп массы с акка на кузов и с кузова на гену. Говорят просадки меньше, ровнее работает при нагрузках.

Ясно, что самый простой и действенный метод, это найти гену на 115-120А с регулятором напряжения нового(Приоро) образца и прикрутить его. Но... НО ЭТО ЖЕ НЕ НАШ МЕТОД!

(рис- Диоды, которые нужно запитать)

Фотки не все мои, некоторые с форума. Спасибо Dranik и Роман Торопов ©

Еще щетки с ино регулятора более толстые и имеют меньшее сопротивление, они более мягкие и омедненные. Т.е в целом лучше наших. Поэтому зародилась идея воткнуть их в наш регулятор. Если, и как только только это воплотится в жизнь, будет подробный отчет.

На сим откланиваюсь, маленькие любители большого тюнинга ВАЗ.

Цена вопроса: 254 руб. Автор: Yasha05, drive2.ру

В виду многочисленных появляющихся тем "Про низкое напряжение в бортовой сети автомобиля " и тому подобных а так же по просьбе уважаемых людей, было принято решение создать отчёт о переделке РН .

Для того чтобы нам начать переделку для начала мы определяем какой стоит генератор на автомобиле, а именно нам надо знать какой РН установлен в данном генераторе, сделать это просто, либо найти фото своего генератора в сети интернета либо снять заднюю крышку с генератора и посмотреть какой РН стоит.

После того как мы определили какой РН у нас стоит переходим к следующему этапу нашей переделки, а имеено надо купить тот РН который у нас стоит в генераторе ,он будет нужен в процессе переделки, а именно сам корпус РН со сщётками, купить можно в любом магазине где продают запасные части к Вазам, стоить будет в размере от 150-180руб.Так же нам понадобится РН иностранного производства на 14,5В, купить такой РН можно в любом магазине где продают запасные части к Европейским авто.Чтоб облегчить поиски и выборы я дам названия и некторые каталожные номера тех РН которые надо покупать:HUCO-130512Febi-17202Bosch-1197311028Hella-5DR 004 242-061Beru-0 190 005 004а так же Транспо , Юнипоинт , Валео.Из данного списка посоветовал бы HUCO(это уже проверенный РН) либо Beru,хотя и другие из списка именитые производители, поэтому на какой непожалеете денег тот и берите.

Теперь ВНИМАНИЕ!!!При покупке ИНО РН он должно выглядить точь в точь как наше РН, то есть расположение выводов и вывод земли на ИНО РН должны быть так же расположены как и у нашего, и самое главное на покупном ИНО РН не должно быть ни каких резисторов nea .ИНО РН естественно с надписью на 14,5В

Когда вы купите и ИНО РН на 14,5В можно смело приступить к переделке, а для начала нам нужно отделить от наших купленных РН таблетки.Вот отделённая таблетка от нашего РН(таблетку от нашего РН отделяем и выкидываем она ненужна)

Отделить таблетку от корпуса нашего РН просто, стачиваем клёпки или высверливаем НО акуратно чтоб неповредить сам корпус с щётками, вывода таблетки от контактов нашего РН сламываются пасатижами легко.

Далее принимаемся за ИНО РН на 14,5В и так же нам нужно отделить таблетку от корпуса самого РН, НО тут уже нам надо будет сама таблетка в целости и сохранности, поэтому действуем акуратно, клёпки также высверливаем или стачиваем, вывода как правило у ИНО РН идут припаяны, поэтому акуратно неперегревая вывода и хорошим маленьким пояльничком отпаиваем вывода таблетки от корпуса ИНО РН, чтоб непергревать вывода таблетки ИНО РН можно воспользоваться пинцетом для отвода тепла от выводов.На итог получаем на третьем снимке выше Корпус РН ИНО

и также по аналогии с нашим РН должна быть таблетка ИНО РН на 14,5В (извиняюсь но фото ИНО РН таблетки несделал)

После того как мы всё разобрали по частям приступаем непосредственно к самому объединению , а именно таблетки ИНО РН на 14,5В с корпусом нашего РН.Для этого нам понадобится:свободное время примерно с пол часа.паяльник маленький, мощьностью Ватт на 40 хватит.припой, я брал припой уже готовый(тоненькая спиралька олова+канифоль)двое пассатиж(утканосиков в простанородье), чтобы подгинать вывода ИНО РН при установки на наш корпус РН.

Ну и можно начинать!!!Начинаем с прикладывания таблетки ИНО РН на 14,5В к нашему корпусу РН и смотрим на сколько нам надо подогнуть вывода таблетки под вывода нашего корпуса РН, используя двое утконосов подгибаем вывода как надо, двое утканосиков для того чтобы одними держать вывод у основания таблетки ИНО таблетки, а другими утканосиками подгибать как надо, а также чтоб не вырвать вывод из таблетки.

После того как всё примерили и всё состыковывавается ИНО таблетка с нашим корпусом РН приступаем к пайки.Чтоб таблетку не держать, сразу прикручиваем подходящими винтиками с гаечками таблетку к корпусу , винтики с гаечкой находим из подручного добра, ну и начинаем пропаивать вывода, для того чтоб не перегреть вывода таблетки ИНО используем те же утканосики и зажимая вывод ИНО таблетки у основания прикладываем припой вместо стыковки вывода с выводами корпуса РН, так же чтоб неперегреть вывода таблетки припой кладём за один раз хорошо разогретым пояльничком, жало у пояльничка зачистить чтоб всё получилось с первого раза, припой кладём не жалея, чтоб контакт был полностью залит оловом.

После того как припояли таблетку паяные вывода можно замазать цапон лаком (я замазываю , можно и немазать вообще ничем)Гаечки держащие таблетку на корпусе замазываем чем нить твердеющим чтоб предотвратить самооткручивание от вибраций, я замазывал краской коректором от машины.

Вот впринципи и всёЕсли дружите с пояльником то всё это сделать несоставит вообще никакого труда.Ну и фотки на последок:Вот такой ИНО РН я покупаю для переделок, Вот видно как замазал цапон-лаком

Результаты собранного нами РН проверяем на установленном в генератор , запускаем двигатель и мультиметром смотрим напряжение на клеммах АКБ и только на клеммах АКБ!!!

На холодную в любом случае при всём исправном и правильно сделаном РН должно быть на клеммах не ниже 14,5В .

У меня ниже -18гр на улице при запуске на клеммах АКБ кажет без нагрузки 14,88В

Если на улице теплее или плюс независимо какой то при запуске на холодном авто должно быть на клеммах АКБ не ниже 14,5В , у меня обычно летом на холодную стабильно 14,6-14,7В.

При прогреве и без нагрузки напруга выходит на напряжение 14,4-14,5В, включаем нагрузку и она проседает но до своих допустимых значений, при полной(всех потребителях, гена аж кряхтит )нагрузке напруга ниже 14-14,1В неопускается на ХХ.

В среднем всегда напруга стоит в пределах 14,2-14,4В

Всё это удовлетворяет требованиям современных АКб!!!

Всё справедливо замечено только на полностью исправном авто и без соплей в электропроводке автомобиля!!!Такие РН трудятся у многих моих товарищей как в Кемерово так и далеко за пределами его.У всех показания точ в точ как я тут описал!!!

Автор: Dranik, autolada.ру

Суть доработки сводится к выводу средней точки звезды обмоток статора и установке моста с двумя дополнительными силовыми диодами.

Цитата: .......Остается рассмотреть принцип работы плеча выпрямителя, содержащего диоды VD7 и VD8...........................................Чтобы использовать эту мощность добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5... 15% при частоте вращения более 3000 мин-1 .......

То есть для 80А генератора от 4 до 12А. По моему имет смысл.

Из материалов понадобилось: 1 клемма внутренним диаметром 8мм 2 кембрик термостойкий(с тканной основой) 25см 3 медный провод в эмалевой изоляции диаметром 1мм - 50см 4 тугоплавкий припой 5 канифоль и желательна бескислотная паяльная паста 6 Толстая нить 2м 7 диодный мост 8 силовых диодов и РН н/о 8 цапонлак 9 Текстолитовая шайба внутренним диаметром 5мм, толщиной1.5мм

Из инструментов помимо предназначенных для разборки генератора: 1 паяльник 100Вт 2 острый нож

Предупреждение: Со снятым статором обращатся крайне осторожно, можно повредить изоляцию проводов. На железо не класть.

И так. Генератор разобран(процесс не привожу) и из него извлечен статор. Осматриваем. Соединение обмоток находится в доступном месте. Это хорошо.

Ножом надрезал нить фиксирующую выводы обмоток. Далее т.к. обмотки пропитаны лаком решаю их не шевелить(повредится изоляция) , а надрезать кембрик закрывающий место соединения. Обмотки оказались не сварены, а спаяны, что просто отлично. Подготовил новый отвод. Провод сложил вдвое, пропустил через кембрик, припаял клемму. Отформовал по месту отрезал по длине и припаял.

После этого закрыл место соединения обмоток остатком разрезанного вдоль кембрика и провязал обмотки нитью. Пропитал новую нить и место пайки цапонлаком.

Р.С. При сборке все контактные соединения зачищены и смазаны. Так же были зачищены и смазаны крышки генератора в местах посадки статора и сам статор в месте контакта с крышками. Использовалась смазка ЦИАТИМ-201(была под рукой)

Автор: pavel74, autolada.ру

Ради интереса купил генератор 80А КЗАТЭ 9402.3701-03 (2112-3701010-07) с РН н.о. 7931.3702И4

1. Гена производства 04.03.11 г., а РН 08.07 г. 2. клемы обмоток грязные (окисленные) - соответственно сопротивление в контакте. 3. Конденсатор подсоединён к плюсовому болту снизу подковы, при этом клема имеет внутреннее отверсивие ввиде квадрат, чтоб не прокручивался мебельный болт 6*45 с со полусверической шляпкой, а снизу шляпки сечением квадрат (как раз в клемму, чтоб не прокручивался) - ранее этот квадрат имел пластиковый изолятор снизу подковы, щас он круглый с вырезом под вывод клемы, чтоб клема не прокручивалась 4. посадочные места под подкову, они-же минусовой контакт подковы, корпус генератора - толи крашенные, толи толстым слоем окисла. 5. Пятно контакта с подковой, зерном и минимум в два раза меньше отпускаемой площади.

Никогда не ставьте новый генератор, не перебрав его !!!!

посадочные места под подкову - грязные

Пятно контакта с подковой - плохое, сняли верхнию половинку

почистили некоторые посадочние места подковы - теперь чистые

кембрик, под которым средняя точка звезды

надрезаем, пайка некачественна - походу паяли не зачищая эмаль провода

Пропаиваем с кислотой, чтоб эмаль провода сошла и припаиваем провод (диаметром один 2.5мм или два по 1.5 мм)

покрываем цапон-лаком

изолируем соединение средней точки звезды - термоусаточный кембрик с предотвращением возгарания и с защитой от агресивных сред.

прижимаем провод средней точки нитками и покрываем их цепон-лаком

прикручиваем крышку корпуса обратно, ставим подкову (11-ти диодную - тем кто будет юзать D+, если не нужно, то 8-ми диодную, с выводом W)

прикручиваем подкову (не забываем сверху новой клеммы паронитовую или стеклотекстолитовую шайбу) и ставим РН н.о., прикручиваем РН

ставим пластиковую крышку, готово - теперь гена 90 Ампер :)

Автор: Роман Торопов, autolada.ру

Ремонт генератора на Маверике.

Мавр 2002 года, 2.0, двигло Зетек, генератор Моторкрафт.

Генератор сдох незаметно без всяких там красных лампочек зарядки . машина сдохла заглохла в час пик, руль тугой моментально, благо что накатом замедлялся на красный. стоиш на светофоре, попытка завестись, стрелки на панели все в максимальное положение — охренительные впечатления, аварийка чуть моргает, понятно нет напряжения, поискал подергал массы, скинул клемму с АКБ в надежде что мозги оживут.... Итого — эвакуатор до гаража. Пора и саночки возить как говорится.разбирать колеса на мавре 2.0 некчему, нужно просто полежать на моторе животом с набором ключей и головок. Пациента извлекать вместе с кронштейном. вот так:

Разумеется перед извлечением нужно снять натяжной ролик ремня.Медленно, по 30-40 градусов болты ролика отвинчиваются, главное сдвинуть закоревшую резьбу.

Добраться до болтов что держат кронштейн генератора на блоке цилиндров можно вот таким инструментом — головки 13, 15, советский четырёхгранник и советский разводной ключь, зеркальце и фонарь ну еще мобильник с камерой для куда зеркало не пролезет, бо мы не змеи что б так голову вывернуть что б посмотреть как расположены болты и шпилька

Вскрытие пациента придется делать полностью, ибо Таблетка и щетки под задней крышкой. Америкосы моторкрафт генераторы делают так, что б менять узел целиком. Это на Бошах там и Лукасах можно извернуться и поменять таблетку, не снимая генератор.

Гайку шкива пришлось отвинчивать варварски — зубилом и молотком при зафиксированном роторе ключом со звездочками. Блин, торговки с рынка головку на 22 оценили в 10 енотов. Я свою жабу уважаю.

Снять крышки удалось легкими постукиваниями молотком по торцам по кругу крышек — подшипники из аллюминиевого литья вышли нормально. Люфт подшипников есть, но допустимый.

Осмотр якоря показал тот же результат что и у автора ветки — кольца коллектора изношены в ноль до пластмассы, одно кольцо отошло и коротнулось с другим, одна щетка сносилась до контрольной дырки.

Анамнез — искать якорь целиком... поискал по рынку — нэту.Идем к торговкам новыми зч к генераторам, показываем якорь пациента, торговки меряют штангелем размеры колец и говорят — нет в наличии. Зато пишут бумажку с надписию — «Токовые кольца 233938». Идем дальше по авторынку в павильоны автоэлектрики. Там и находятся Токовые кольца 233 938.Далее идем — находим по старой Моторкрафтовской таблетке новую аналогичную таблетку генератора, производитель Mobiletron. Тип на фотке есть на упаковке.

Итак, 50% работы сделано — запчасти закуплены по цене значительно ниже стоимости генератора, можно сходить на пиво...

Пиво выпито, можно ехать домой... на маршрутке. Пиво нужно для придания деловой хватки, она нам пригодится.

И так осмотр ротора показал что снять старые кольца проблематично. Решение — пиво, молоток и заточенное зубило. Перекусываем токовые усы от проводов обмотки ротора и скалываем,АККУРАТНО, кусками страрую пластмассу колец. Потом спиливаем или аккуратно срубаем дужки вентиляторной крыльчатки (отрезным кругом смахнуть получится аккуратнее). дужки не дают одеть новый узел токовых колец, вернее усы упрутся в эти дужки крыльчатки, поэтому тут надо определится — портим крылькатку или портим пластмассу на приливах проводников-усов токовых колец. Усы медные, квадратного сечения 2х2 мм гнутся с усилием и их нужно будет както просунуть под дужки одновременно с напрессовкой колец. Покумекав что к чему дужки и были ликвидированы. А почему америкосы в техпроцессе сначала напрессовывают кольца а затем одевают крыльчатку на якорь поверх проводников делая дуги нас мало интересует.Потом акуратно постукиваем и напрессовываем на вал новый узел токовых колец, При этом нужно совместить заводскую метку колец с выемкой в крыльчатке. третья фото видно.на выходе операции получается вот такой полуфабрикат

Далее, нужно припаять усы от колец к проводам обмотки якоря. Медные усы острым ножиком зачищаются и залуживаются канифолью (!) и припоем, потом подгибаются к петлям проводов обмотки якоря и припаиваются солидной каплей припоя. Лишние куски усов откусываются. Крыльчатка теперь не единое целое и теоретически может разлетется на оборотах, но если выдержала рубку зубилом и выламывание кусков — будет жить. Есть признаки что посажена на контактную сварку по кругу не точками а непрерывно кольцом. На выходе получается такая конструкция

После запайки производим сборку генератора «в кучу». Вставляем ротор в переднюю крышку, одеваем шкив и закручиваем ключом типа разводник крепежную гайку на место, фиксируя ротор от проворачивания аналогично как на фото при разборке. Затем вращаем ротор за шкив и мелкой шкуркой нулёвкой чистим контактные кольца от всяких заусенцев, что получились на заводе при их изготовлении.

Далее, ставим на место обмотку статора, предварительно почистив торец передней крышки от окислов алюминия (белая такая параша, образуется от всякой гадости с дороги)

потом ставим на место «таблетку» регулятора напряжения". обратите внимание что новая таблетка обладает хитрой проволочкой, которая держит щетки во втянутом состоянии. Эту проволочку надо достать после установки таблетки и её привинчивания.

И наконец, ставим на место заднюю крышку генератора, легкими постукиваниями молотка и совмещая фломастерные метки, сделаные перед развинчивание стягивающих крышки болтов.

Ставим на место всякие пластмасски. Получается агрегат по ресурсу почти аналогичный новому, при условии что подшипники на роторе не качались (не разбиты еще).

И вот этот генератор теперь нужно смонтировать на кронштейне, потому что в отдельности впихнуть обратно не получится, равно как и по отдельности достать — болты при снятии упираются в лонжерон и писец. Заодно окончательно затягиваем гайку шкива, фиксируя ротор от проворачивания, помня что подручный фиксатор не должен портить провода обмотки старота.

Ну а теперь неменее геморная процедура впихнуть кронштейн с генератором на место к блоку цилиндров. Геморно потому что тестно. Я бы сказал своеобразный кубик рубика покрутить придется, даже отсоединить от дроссельных заслонок входной воздухан потрубок ( о кстати там в заслонках заглянуть много чего черного насмотрите). Место куда вешаем кронштейн с генератором выглядит так

Первым закручиваем верхний болт. Затягиваем слегка, что бы можно было кронштейн пошевелить, вставить и вкрутить наощупь остальные 3 болта и 1 гайку снизу, которых не видно в патьмах. Опять прицеливаемся зеркальцем куда вставлять болты снизу и пальчиками завинчиваем скока крутится, болты перед завинчиванием нужно мокнуть резьбой в масло. Окончательно затягиваем головками, гнутым ключом и разводником.

А взавершение перед установкой натягивающего ролика ремня генератора потопчите ногами, как следует этот ролик на какой либо деревянной поверхности. Дело в том, что пружина там приржавела в одном положении и в добавок может от времени и температуры произойти усадка полиэтеленового пыльника и ролик нифига не натягивает ремень, от чего на холодном двигле может быть характерный скрип и писк ремня по шкивам. Этот канадский усевшийся и перекосившияся полиэтилен был зверски выкусан, пружина макнута в масло и потоптана до восстановления «легкого» хода (пальцы берегите). Сам ролик был установлен на место, болты его крепежа затянуты. Потом одет ремень на шкивы. Ролик придется тянуть одной рукой, а второй подпихивать под ролик участок ремня и всё это, лежа животом на моторе.... Ну вот все установлено на место...

Пока были работы с генератором параллельно заряжался аккумулятор от зарядного, замер мультиметра показал 14.55V. Аккумулятор заряжен установлен на машину. Опять меряем напряжение включив габаритные огни — 13.8V.Пробуем заводится. Ключ на старт — стрелки приборов опять скачут в крайние положения, через пару секунд бодро идут в ноли, бензиновая стрелка возращается на истинный уровень топлива. Это радует. Лампочки подушек, двигла, давления масла и ABSа отмаргали как обычно, противная лампа аккумулятора горит нормально, стало быть мозги загрузились. Пуск стартера — завелся курилка, гонит холостые вверх на 1500, заполняет матрицу топлива и зажигания, генератор издает знакомый всем жужжащий звук с присвистом — идет зарядка. Ставим мультиметр на клемы аккумулятора смотрим что там идет с генератора 14.55V при обещанных таблеткой 14.6. Нормально. Можно ездить.Итого трудозатрат — 4 часа суббота разобрать, 8 часов воскресения закупится и собрать.Это было в июле. через 2,5 месяца замерил напряжения повторно стрелочным прибором — нормально, стрелка не дрыгается, стало быть щетки не скачут по кольцам, притерлись. Мультиметр такой информации не даст.

Есть замечания по значительному облегчению работ:— кронштейн на моторе YF снимать нет никакой надобности — ослабить два болта, крепящие генератор, слегка раскачать сухари и генератор легко снимается со своего места.- снимать натяжной ролик совершенно не нужно — достаточно снять ремень (видимо ты его снимал из-за того, что решил снять кронштейн крепления генератора).- болты крепления генератора к кронштейну вынимать не нужно — ближний к салону болт достаточно просто открутить на 1 см, ближний к фарам болт достаточно выкрутить из резьбы и подвинуть в сторону лонжерона — на 2-3см.- тестирование диодного блока и процедуру по замене коллекторных колец и «таблетки» можно сделать сняв только заднюю крышку генератора и статор.- откручивать шкив необходимо только в том случае, если есть уверенность в проблемах с передним подшипником. Диагностировать передний подшипник можно по наличию люфта ротора при снятой задней крышке генератора.

Автор: Shpynt, maverickclub.ру

Наиболее частой причиной отсутствия нормального напряжения на генераторе-аккумуляторе является банальный износ щёток регулятора.Выход:1. Покупка средней паршивости регулятора за 10 уй.2. Покупка качественного бренда 25-30 уй.3. Востновление качественного бренда, извлечённого из генератора.Следует признать, что оригинальные (брендовые) регуляторы работают намного боле правильнее, чем "похожие по весу и размеру".Т.о.: идеальное соотношение цена/качество - восстановление бренда.Выбрав пункт 3 начинаем поиск ремкомплекта.Цена оригинального - 2,5-3УСД.Код изделия: 1 127 014 022В комплекте: щетки с "поводками" для удобства инсталяции, "втулочки" и пружинки"

В некоторых "БОШ"-ах есть хитрый резистор (на случай выхода из строя регулятора в "обрыв" - позволяет "дотянуть до аэродрома")

Проверка регулятора (есть ли смысл восстанавливать?):К щёткам подключаем лампочку 12В 20-50 Вт.РЕГУЛИРУЕМЫЙ источник питания подсоединяем см. фото ниже.Плюс - красный, минус - чёрный.Включаем и начинаем поднимать напряжение. При достижении напряжением уровня 14.2-14.4В лампочка должна гаснуть.При снижении - снова загораться.

Аккуратно высверливаем старые "поводки", и надфилем в "сверлилке" доводим отверстие до "посадки" втулки-пистона "внатяг" ..

Зачищаем контактно-силовые площадки.

С помощью нехитрой приспособы

... запрессовываем "пистоновтулочки" ...

... вставляем пружинки-щётки и обжимаем ...

Несмотря на кризис - припоя можно не жалеть. Но - без фанатизма: пропитается "чулок" - работа-насмарку.

Данная информация освещает поцесс ремонта для наиболее популярных регуляторов фирмы "BOSCH" и аналогов.

Автор: Troll, fordclub.бу

Фото отчет по сборке/разборке генератора Delco-remy.

Для ремонта генератора нам потребуются:отвертки крестовая и плоская, ключи на 7, 8 , 10, 17, два ключа на 13, монтировка или ее подобие для натяжки ремня, небольшой кусочек проволоки, ну и молоток (можно обойтись без него)

СнятиеПервым делом снимаем минусовую клемму с аккумулятора во избежании короткого замыкания, далее снимаем кастрюлю воздушного фильтра для лучшего доступа.

Отсоединяем провод возбуждения, ключом на 10 откручиваем плюсовой провод и ключом на 13 откручиваем болт натяжения ремня генератора (на фото показаны красными стрелками). Синими показаны провода массы, красный - родной, когда на нем появились потери я его заменил и сделал дополнительный белый толстый, подцепил его на прямую к кузову (показаны синими стрелками).

После этого смещаем генератор вперед к двигателю и снимаем ремень генератора.Далее смещаем генератор назад (к салону) и ключами на 13 откручиваем нижнее крепление генератора (на фото красными стрелками)

Вытаскиваем болт и снимаем генератор.

На задней стенке генератора стоит конденсатор (черненькая пластиковая коробочка) который отвечает за гашение помех, его можно поменять и не снимая генератора, его параметры 4,7mF 100V

Ключом на 8 откручиваем 3 болта, которые крепят между собой переднюю и заднюю крышки генератора.

У меня не получилось сразу снять переднюю крышку, поэтому взял в руки молоток и слегка обстучал ее, после этого она снялась. Снимается она вместе с ротором.

Первой нужно снимать именно переднюю крышку, т.к. контакты статора прикручены к диодному мосту и не сняв переднюю крышку открутить их не получится.Сняв переднюю крышку осмотрел контакты ротора, там есть износ.

Ключом на 7 откручиваем 3 гайки контактов статора и снимаем обмотку (снимал слегка обстукивая молотком по задней крышке.

Крестовой отверткой откручиваем 2 болта и снимаем щеткодержатель, болты в пластиковом чехле для изоляции

Далее снимаем диодный мост, он крепится 2-мя болтами:Красной стрелкой показан плюсовой болт, там между диодным мостом и крышкой генератора стоит пластиковая шайба для изоляции (не потеряйте ее) и закручивается этот болт пластиковой гайкой на 17 с внешней стороны крышки генератора, к нему и крепится плюсовой провод от аккумулятора.Синей стрелкой обозначен болт который крепит диодный мост к массе, чтобы его открутить надо открутить гайку ключом на 8 с внешней стороны крышки генератора.

Остается открутить последний болт крепления регулятора

Сборка и установка

Сборка и установка производятся в обратном порядке.При сборке есть небольшая хитрость при установке щеток в щеточный узел, т.к. они подпружинены их надо зафиксировать в щеточном узле, для этого используем проволочку (я использовал гвоздик от заклепки) и вставляем ее как на фото, ее не вынимаем до полной сборки генератора, для того чтобы эту проволочку выдернуть есть специальное отверстие в задней крышке.

Важный момент с установкой моста - на самом мосту кругом обозначен "+", полукругом "-". Неправильная установки приведет к выгоранию моста.

При установке, для натяжки ремня, использовал монтировку.

Отчет не полный, т.к. люфта подшипников нет, и я их не снимал

Автор: Ramzes50, opel-club.ру

Шаг 1Откручиваем механизм натяжения ремня. Для этого немного ослабляем натяжной винт2 и откручиваем винт № 1 . Механизм остается у нас в руках

Шаг 2Демонтируем верхнее крепление генератора.Откручиваем винт 3

Далее откручиаем винт 4

И последний винт этого крепления 5.(он находится под кронштейном поэтому для наглядности на него уже надет вороток)

Шаг3Откручиваем гайку 6 болта , крепления нижней части генератора. Для этого отводим генератор влево, в сторону салона авто.

Выдавливаем болт в сторону колеса. Генератор остается в руках.Аккуратно разворачиваем и опускаем вниз, разъемами кверху (Перед данной операцией будьте готовы к тому, что генератор окажется у вас в руках и повиснет на проводах. Выполняем данное действие аккуратно, дабы не повредить проводку.)

Вынимаем разъем 7 и откручиваем силовой провод от генератора 8.(на фото разъем уже снят)ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны с проводом 9!!! Он идет из жгута проводов генератора к датчику на двигателе. Поскольку он очень тонкий то его легко оторвать!

Аккуратно достаем генератор наружу.

Так выглядит верхнее крепление генератора

Генератор и верхнее крепление генератора

Разборка генератора и замена подшипников

Шаг 1Откручиваем винты 1 и 2

Шаг 2Снимаем защитный кожух 3Откручиваем болты 4,5,6 и сдвигаем щеточный узел 7 по наравлению 8.

Шаг 3Откручиваем четыре болта соединяющие 2 половинки генератораБолты расположении крест накрест .На фото видны только 2 болта (низ фотографии)Сверху указаны примерные места расположения остальных

Затем располовиниваем генератор на 2 части.Для этого шлицевой отверткой аккуратно поддеваем место соприкосновения двух половинок генератора. Делать это удобнее в местах где есть направляющие (места тыкания отверткой указаны стрелками)

Вот и располовинился

Шаг 4Демонтируем задний подшипник 9, применяя для этого специальный съемник подшипников 10

Шаг 5Затем устанавливаем новый подшипник 11 и аккуратно и равномерно запрессовываем его на прежнее место.Запрессовывать лучше какой-нибудь трубочкой. Насаживаем сверху трубочку ( я использовал удлиненную головку на 14 по моему на рисунке обозначена цифрой 12) и постукиваем по ней молотком. Подшипник садится на место

Шаг 6Снятие второго подшипника.С ним я провозился полтора часа.(общее время работ было 3 часа)Проблема в откручивании гайки шкива. По идее там в оси выточено место под 12 гранную головку. И соответственно тогда нужны : 12 гранная головка и накидной ключ с большим изгибом. т.е. нечто напоминающее головку с приваренным к ней сбоку воротком.Поскольку накидного ключа не было долго изгалялся с головками, разводными ключами и т.д. нашел единственный выходВзял старый ненужный ремень. Обернул им шкиф, так чтобы края ремня выступали за края шкива и не сильно зажал шкиф газовым ключом, одновременно откручивая гайку с воротком и головкой на 24.С горем пополам получилось.ВНИМАНИЕ! Зажимать шкиф надо ооочень аккуратно, дабы не повредить его.металл шкива довольно мягкий.

Шаг 7Откручиваем 4 винта .На фото они уже выкручены. Стрелками указаны места их расположения.Винты медные, следовательно мягкие и сорвать крест на шляпке как нечего делать. Поэтому берем хорошую крестовую отвертку, с хромванадиевой насадкой и, прилагая большое давящее усилие на винт, откручиваем его. Если не соблюсти эти требования, можно поиметь гемор с отворачиванием винта со скрученной напрочь шляпкой...

При помощи съемника выдавливаем шкиф с подшипником из корпуса генератора

Далее тем же съемником демонтируем подшипник. Его демонтаж и монтаж нового подшипника производим по той же технологии, по которой демонтировали задний подшипник.Собираем все в обратной последовательности и устанавливаем генератор на место. Натягиваем ремень, заводим Карю и .......наслаждаемся тихой работой генератораP.S. Для быстрого и безболезненного проведения работ необходим качественный инструмент во избежании сорванных граней болтов и застрявших неказистых ключейВ основном нужно несколько удлинителей разной длинны, большой и маленький вороток с трещоткой.Головки понадобятся на сколько помню на : 12,13,14,15,16,17 и 2412,13 головки я использовал маленькие. Под маленькую трещотку

Автор: texnari, garag.орг

Общее устройство и ремонт генератора.

Устройство генератора показано на фото. Корпус (5) и передняя крышка генератора (2) служат опорами для подшипников (9 и 10), в которых вращается якорь (4). На обмотку возбуждения якоря напряжение от аккумулятора подается через щетки (7) и контактные кольца (11). Якорь приводится в движение посредством клинового ремня через шкив (1). При запуске двигателя, как только якорь начинает вращаться, создаваемое им электромагнитное поле индуцирует переменный электрический ток в обмотке статора (3). В выпрямительном блоке (6) этот ток становится постоянным. Далее ток через совмещенный с выпрямительным блоком регулятор напряжения поступает в электросеть автомобиля для питания системы зажигания, освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов и др. Аккумуляторная батарея подключится к числу этих приборов и начнет подзаряжаться чуть позднее, как только электроэнергии, вырабатываемой генераторной установкой, станет достаточно, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование всех потребителей.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГЕНЕРАТОРА

Условия, в которых приходится работать генератору, благополучными никак не назовешь. На генератор попадают грязь, масло, влага, соль, вредное действие которых усугубляется высокими температурами воздуха в подкапотном пространстве. Чтобы свести влияние соляных "ванн" к минимуму, не допустить окисления выводных клемм генератора и потери по этой причине в них надежного контакта, рекомендуется держать крепления всех генераторных проводов под слоем какой-нибудь консистентной смазки. Особое внимание необходимо уделить натяжению и своевременной замене клинового или многоручьевого ремня привода генератора. Не следует допускать даже непродолжительную работу генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Всплеск напряжения в сети, возникающий при отключении аккумулятора, например для проверки генератора, опасен практически для всех бортовых электронных устройств современных автомобилей. Не допускается и проверка работоспособности генератора на "искру" кратковременным соединением выводной клеммы с "массой" автомобиля. В этом случае через выпрямительный блок протекает слишком высокий ток, который способен вывести диоды блока из строя.

НЕИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Как говорилось выше, все генераторы похожи по конструкции. Следовательно, основные "болезни" генераторов и способы их "лечения" также будут примерно одинаковыми.1. Повышенный шум при работе. Причиной шума, как правило, является износ или повреждение подшипников якоря. Первым из строя выходит обычно передний подшипник: сказываются большие нагрузки, приходящиеся на него, например, из-за чрезмерного натяжения приводного ремня. Обычно замена подшипников не вызывает серьезных затруднений, хотя для этого придется почти полностью разобрать генератор. После разборки следует обратить внимание на состояние посадочных отверстий под подшипники в корпусе и передней крышке генератора. Редко, но случается, что эти отверстия оказываются изношенными или деформированными. Если суммарный износ в посадочном отверстии и в подшипнике окажется больше зазора между якорем и статором, то якорь при вращении задевает за полюса статора, что недопустимо. Требуется замена не только подшипников, но и корпуса или передней крышки генератора. Для генераторов иномарок можно подобрать отечественный подшипник (подшипники выбирают по наружному и внутреннему диаметру, а также ширине). Например, для многих генераторов Bosch в переднюю опору якоря подходит подшипник 80203 от опоры первичного вала коробки передач "Волги", а в качестве заднего можно использовать подшипник 180201 от генераторов ВАЗов, "Москвичей" и "Таврий".2. Генератор не дает зарядный ток. Об этом свидетельствует контрольная лампа на приборной панели, а также показания амперметра или вольтметра, если этими приборами оснащен автомобиль. Если ремень генератора нормально натянут и не проскальзывает, то самая вероятная причина неисправности — износ щеток или их зависание в щеткодержателе. Щетки не только изнашиваются сами, но изнашивают и контактные кольца, которые расположены на одном валу с якорем и вращаются вместе с ним. Понятно, что чем больше пробег, тем больше и износ, поэтому очень часто продолжительность службы генератора ограничивается именно долговечностью контактных колец. Остаточная высота щеток должна быть не менее 7 мм, после чего щетки подлежат замене. Как запчасти щетки часто продаются вместе со щеткодержателями. Если с поиском новых щеток, например, для генераторов иномарок возникли проблемы, то в качестве запасных частей можно использовать щетки от отечественных генераторов. Сначала придется извлечь щеткодержатель со щетками, отпаять провода щеток от контактных пластин. Далее, необходимо точно подогнать новую щетку к размерам старой, но это сделать нетрудно, поскольку материал щеток легко обрабатывается наждачной бумагой или надфилем. Осталось заменить изношенные детали на новые. В конце концов, временно может выручить графитовый стержень от круглой батарейки типа 373, но в этом случае самоделку лучше всего установить между контактным кольцом и остатком старой щетки. Если нарушения в работе генератора связаны с тем, что щетки туго перемещаются или вообще потеряли подвижность в гнездах щеткодержателя из-за попадания пыли, продуктов износа и другой грязи, то достаточно извлечь щеткодержатель и протереть поверхности его гнезд и щетки чистой салфеткой, смоченной в бензине. Относительно износа и подгорания контактных колец, то если этот процесс не зашел слишком далеко, можно ограничиться зачисткой колец шлифовальной шкуркой. При большом износе контактные кольца следует проточить и отшлифовать на станке.3. Обрыв или межвитковые замыкания в обмотках якоря и статора. В этом случае генератор также не будет вырабатывать ток. Вообще говоря, обрывы и межвитковые замыкания в статорной обмотке и обмотке возбуждения якоря определяют с помощью омметра, но иногда обрывы можно обнаружить после разборки при внешнем осмотре. Особое внимание следует уделить состоянию мест пайки выводов катушки возбуждения к контактным кольцам, соединению проводов щеток с контактными пластинами и т.д. Если дефект обнаружен, то его устраняют с помощью паяльника. В случае замыкания обмоток на корпус, скорее всего, придется заменить якорь или статор в сборе, а то и генератор целиком.4. Отказ выпрямительного блока. Если щеточный узел работает нормально, в электрических цепях и обмотках нет обрывов и замыканий, а генератор все равно не вырабатывает зарядный ток, то виновником неисправности, скорее всего, является выпрямительный блок. Неисправные диоды — основные элементы выпрямительного блока — могут либо вообще не пропускать ток (в случае обрыва), либо пропускать ток в обоих направлениях (в случае короткого замыкания). Отказавший выпрямительный блок подлежит замене.5. Нарушения в работе регулятора напряжения. Дефекты в регуляторе напряжения проявляются в том, что генератор дает большой зарядный ток, и аккумулятор систематически перезаряжается ("кипит" электролит), либо ток, наоборот, слишком слабый, а то и вообще отсутствует. Между прочим, нарушения в работе регулятора напряжения — одна из самых распространенных неисправностей в системе генераторной установки. Работу регулятора можно проверить на автомобиле. Следует дать поработать двигателю 15 минут на средних оборотах, затем включить фары и с помощью вольтметра постоянного тока замерить напряжение между выводной клеммой и "массой" генератора. Если регулятор исправен, то замеренное напряжение должно лежать в пределах 13,5-14,5 В. В противном случае регулятор придется заменить.

ЗАМЕНА ГЕНЕРАТОРА

Этот вопрос возникает у владельцев "хорошо" подержанных иномарок, когда генератор вышел из строя, а цены на этот узел в торговле кажутся неоправданно высокими. Самыми пригодными для работы на иномарках считаются "москвичевские" генераторы 292.3701 и 58.3701, которые наиболее универсальны по местам крепления и потребуют минимальной возни при установке на новое место. Тем не менее, скорее всего, потребуется переделка кронштейнов крепления и, возможно, применение приводного ремня другой длины.

НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА

В один прекрасный момент морозного зимнего утра я заметил, что вольтметр на приборной доске отказывается показывать полный заряд аккумулятора и машинка издаёт при движении характерный свист, да при чём на все лады!Дело ясно- прослаб ремень генератора! В тот же день ,заехав на станцию техобслуживания , два замасленых автослесаря , при помощи лома-фомки и кривого карданного ключа , подтянули натяг...Снова откатавшись неделю-две, ситуация повторилась! Опять СТО, два грязных слесаря -специалиста повторили операцию, вторгаясь своими ручищами в чрево моей девочки.....Предложили заменить абсолютно новый клиновой ремень на импортный, дескать русские ... и будут тянуться и дальше!Я задумался по приезду на работу... А может доработать сию конфузию, может можно в одно человеко-рыло решить проблему???Идея пришла мгновенно!Понадобилось всего шайба стальная, соответвенно, чтобы оделась на натяжной болт, кусок шпильки с резьбой М8, длиной в 70-100 мм, кусок трубы, диаметром 40мм, можно даже стальной, я применил алюминиевую, распилив её вдоль и шайба с гайкой М8..... Капелька сварки,что СОЕДИНИЛА навечно шайбу и шпильку!В обеденный перерыв, сняв аккумулятор, отпустив и полностью скрутив контрящую гайку, я установил сию приблуду на свою машинку...Одной рукой, можно сказать двумя пальчиками, ключиком на 13, привёл ремень генератора в нужное мне натяжение.... И законтрил конструкцию родной гайкой генератора!С тех пор, я забыл проблемы характерного свиста, недозарядки аккума, и прочих сложностей!

Автор: Мастер, semerka.инфо

silich.ru

Без зарядки - если отказал генератор

Многие автолюбители берутся за гаечные ключи и не боятся довольно сложных работ. Однако стоит забарахлить электросистеме, как они пасуют. Пугает умельцев электрика. А так ли все сложно?

Генератор и другие.

Еще в школе рассказывали о том, как в рамке, вращающейся в магнитном поле, возникает переменный электрический ток. Это и есть простейший из генераторов. Автомобильный отличается от него тем, что рамка (роль ее выполняют обмотки статора) неподвижна, а магнитное поле создается ротором (обмоткой возбуждения). Обмоток в статоре три, расположены они через 120 градусов друг от друга. Каждая из них выдает переменный ток. Сложенный вместе, он превращается в трехфазный, а потом с помощью шести диодов выпрямляется в постоянный.

Поскольку скорость вращения генератора непостоянна, да и нагрузка на нем меняется, выходное напряжение надо регулировать, удерживая его в заданных пределах (13,7-14,2 В). Эту задачу решает регулятор напряжения. Схем подключения генераторов несколько: для генераторов Г222, 37.3701 (все ВАЗы, «Москвич-21412-10», «Таврия») и 94.3701, ААК-5102 (семейство ВАЗ-2110). Плюсовый вывод силового выпрямителя (соединенный с «+» батареи) обозначается цифрой «30» либо «+», «В», «И+», «ВАТ». Соединение с корпусом («массой») – «31», «-», «D-», «DF», «B-», «M»,«E»,«GRD». Вывод регулятора напряжения для подключения его в бортовую сеть через замок зажигания – «15»,«Б»,«S». А для соединения с контрольной лампой - «61», «D», «D+»,«L»,«WL»,«IND».

Начнем с ремня.

Теперь обратимся к неполадкам. Вспыхнувшая контрольная лампа еще не повод для паники. Чаще всего причина неожиданного отказа генератора проста: нет возбуждения. Проверить, работает ли генератор, легко: достаточно сунуть на секунду плюсовую клемму аккумулятора при оборотах двигателя около 1000 об/мин. Желательно, чтобы в цепи была хоть какая-нибудь нагрузка (скажем, включен ближний свет). В противном случае напряжение в генераторе подскочит на несколько вольт, а это может стать причиной выхода из строя коммутатора, контроллера и другой электроники. Если двигатель заглох - зарядки нет. Не бойтесь снять клемму: регуляторы напряжения (сокращенно «PH», а в обиходе – «таблетки») давно не бояться подобных издевательств над собой, как и другие электронные приборы, включая «мозги» машин с системами впрыска топлива.

Итак, генератор не работает. Иногда удается поправить дело на месте. В первую очередь посмотрите, не оборвался ли ремень. Цел – но, может, он ослаблен? Проверьте: прогиб должен быть не более 1 см при усилии 10 кгс. Или – забрызган маслом и пробуксовывает? тогда его надо заменить (в крайнем случае – протереть бензином).

Если ремень цел, сух и хорошо натянут, проверяем предохранитель обмотки возбуждения. Порой достаточно его просто пошевелить рукой – и контрольная лампа погаснет, как по мановению волшебной палочки. Особенно это качается ВАЗ-2105…2107 старых выпусков, где прижимные пластины предохранителей хлипкие.

Удалось починить машину сразу – хорошо. А если нет? Не беда – с такой неисправностью доберетесь до гаража или автосервиса, в крайнем случае – до ближайшего населенного пункта. К делу придется подойти основательней – генератор придется снять. Первым делом осматриваем щетки: они могут быть изношенными или просто зависнуть. Заодно обратим внимание на контактные кольца – чистые ли они. Надев щеточный блок на место, проверим работу генератора. Для чего, подсоединив возбуждение (разъем «15» для Г222, «61» - для 37.3701, «D» - для 97.3701), вращаем от руки шкив. На клемме «30» (Г222 и 37.01) или «В+» (97.3701) должно появиться напряжение, хотя бы в 1,5-2 В. Соединим эту клемму с «массой» через лампочку: если нить ее хоть немного тлеет – значит, все исправно. Разумеется, у генератора должен быть надежный контакт с «массой».

Если генератор не ожил, придется искать тестер и добывать запчасти.

Итак, неисправна может быть либо «таблетка», либо сам генератор. А в нем чаще всего выходят из строя выпрямительные диоды. Проверить их на короткое замыкание несложно, даже не снимая генератор с машины. Однако генератор может быть пробит и до обрыва. В этом случае придется «прозванивать» каждый из них в отдельности тестером либо контрольной лампой. Поэтому всегда лучше снять выпрямительный блок. Присоедините «минус» аккумулятора к контактной пластине блока, а плюсовым проводом через контрольную лампочку коснитесь каждого диода. Потом поменяйте полярность батареи. Если диод пробит, лампочка не загорится на при каком подключении, а если в нем короткое замыкание – она будет гореть всегда. Заменить испорченный диод не сложно – они свободно продаются в автомагазинах. Имейте в виду, что диоды бывают двух типов – положительной и отрицательной полярности. Путать их нельзя ни в коем случае! В генераторах 37.3701 и 94.3701 есть три дополнительных диода, которые тоже надо проверить. Через них подается питание на обмотку возбуждения после пуска двигателя. Если любой из них перегорит, генератор работать не будет.

Все диоды целы, проверьте обмотки статора. Поочередно подключите через контрольную лампу и аккумулятор концы обмоток. Если лампа не загорелась – в поводе обрыв. Теперь одним концом контрольной лампы коснитесь каждого провода статора, а другим – сердечника. Лампа загорелась – значит, обмотка замыкает на «массу». Заменить статор – не проблема. Однако в продаже встречаются испорченные, их проверяют точно так же.

Порой отпаиваются выводы обмотки возбуждения от контактных колец, реже встречается короткое замыкание или обрыв. Выясняют это, «прозвонив» ротор так же, как и статор. Отскочившие от колец провода можно аккуратно запаять, во всех других случаях ротор придется менять.

Доедем без «таблетки».

Проверить регулятор напряжения подручными средствами, без источника питания, невозможно. Проще всего заменить его заведомо исправным. Но если такого под руками нет, то отчаиваться не стоит. Даже если вышла из строя «таблетка»,генератор можно заставить поработать! В щеточном узле генератора Г222 надо накоротко соединить выводы «Б», «В», а вывод «Ш» в «таблетке» разрезать. При сборке соедините вывод «Ш» (к примеру, канцелярской скрепкой) с корпусом щеточного узла. Провод, идущий от РН на вывод «30» генератора, надо просто заизолировать, не подключая ни к чему. Теперь врежьте лампу (12 В, 15 Вт) в провод, соединяющий вывод «15» генератора и монтажный блок. В генераторах 37.3701 и 94.3701 необходимо отключить «таблетку» от него, а лампу (того же номинала) подключить между проводом, соединенным с выводом «В» генератора и самим выводом. Конечно же, напряжение «уплывает» от нормы, но добраться до места основательного ремонта, не посадив аккумулятор, удастся.

Иногда и после основательного ремонта исправный генератор не дает ток! Не спешите снимать его снова – дайте двигателю немного поработать. Новые щетки притрутся, и генератор оживет.

Не стоит забывать: грязные разъемы в цепи электроснабжения или плохой контакт предохранения – причина повышенного напряжения на борту и, стало быть, частого перегорания лампочек, перегрева коммутатора и выкипания аккумулятора. Дело в том, что РН поддерживает заданное напряжение на собственных выводах, не учитывая падения напряжения во всей длинной цепи от батареи до регулятора. Многие сталкивались с неразрешимой проблемой – переменной яркостью (миганием) ламп, иногда и изменением холостых оборотов. А причина тривиальна: на грязных контактах напряжение может упасть (порой больше вольта!), и тогда РН начинает «плавать!.

И последнее: при покупке «таблетки» обратите внимание на отверстия выводов «Б», «В» и «Ш». Они выполняются отдельно в алюминиевом основании (диаметр 5 мм), в изоляторе (диаметр 4,7 мм) и фольге (диаметр 5 мм). При смещении этих отверстий может произойти короткое замыкание через крепежный винт на «массу».

Оказывается, не так уж сложно починить генератор в пути.

Валентин Григорьев.

Журнал «За рулем», №8 2001 г.

garage.royal27.ru

Проверка таблетки генератора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ своими руками

Регулятор напряжения генератора (РН) ремонту не подлежит, он только меняется на новый. Однако перед его заменой следует убедиться, что именно он вышел из строя. Изучаем вопрос "как проверить регулятор напряжения ВАЗ 2110".

Проверка регулятора напряжения на автомобиле

Чтобы проверить РН потребуется вольтметр постоянного тока со шкалой до 15...30 вольт.Проверяем так: на работающем на средних оборотах двигателе и включенных фарах замеряем напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно находится в пределах 13,5...14,2 В.Если регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, а также наблюдается систематический недозаряд или перезаряд АКБ, тогда возможно, что регулятор напряжения неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка регулятора напряжения после его демонтажа

Снятый регулятор напряжения генератора, проверяется по схемам: (первая схема для РН старого образца):Реле-регулятор лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.Нужно включить лампу 1...3 Вт, 12В между щеток. К выводам "Б", "В" и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12...14В, а затем напряжением 16...22В. (источником питания 12В может выступать аккумулятор, а в качестве источника питания 16...18В - тот же аккумулятор, но с присоединенными к нему последовательно 2..4 самыми дешёвыми пальчиковыми батарейками.)Если регулятор напряжения исправен, то

в первом случае лампа должна гореть,
во втором - гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щётками и выводами регулятора напряжения.Пример практической проверки регулятора напряжения 54.3702 с помощью лампы мощностью 21Вт:Кстати, на "десятку" можно установить и трехуровневый регулятор напряжения.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Замена регулятора напряжения и его проверка на калине

Добро пожаловать! Регулятор напряжения — он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Примечание! Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Краткое содержание:

Замена регулятора напряжения
Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор напряжения? Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).

Когда нужно менять регулятор напряжения? Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток — это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание! Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Примечание! Конденсатор — он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

Снятие: 1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

Примечание! Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

Установка: Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см. фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

Примечание! Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

Дополнительный видео-ролик: Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

Vaz-Russia.ru

Обслуживание и проверка генератора ВАЗ

Генератор ВАЗ - достаточно надежное устройство, которое выдерживает вибрации двигателя, высокую температуру под капотом, воздействие внешней среды (грязь, влажность и т.д.). Несмотря на это, бывает так, что в самый неподходящий момент на панели приборов загорается лампа генератора, и аккумулятор начинает стремительно разряжаться. А Вы знаете, как обслуживать, а при необходимости проверить генератор в полевых условиях ?

Обслуживание генератора

Обслуживание генератора заключается:

в очистке наружных поверхностей.
в проверке креплений генератора к двигателю.
в проверке надежности соединений проводов с генератором и регулятором напряжения
в проверке натяжения приводного ремня генератора (если натяжение слабое - генератор будет работать неустойчиво, если сильное - происходит быстрый износ ремня и подшипников). Проверку следует проводить через каждые 10 тыс.км. пробега.
в проверке состояния ремня генератора (на нём не должно быть трещин и расслоений).
в проверке состояния подшипников генератора (снять ремень и вращать ротор генератора рукой, если наблюдаются заедания, люфт, шумы или щелчки - следует заменить подшипники).

Как Вы могли заметить, самостоятельное обслуживание генератора сведено к минимуму, и не требует каких-либо специальных знаний и навыков. Этими работами можно и ограничиться до тех пор, пока не появятся какие-либо неисправности.

Проверка и натяжение ремня генератора ВАЗ 2110

Если говорить про ВАЗ десятого семейства, тогда ремень генератора по норме должен прогибаться на 10–15 мм при усилии 100 Н (10 кгс).

Рекомендуется проверять натяжение специальным индикатором, но при его отсутствии можно проверить натяжение ремня бытовым безменом. Если ремень следует подтянуть или ослабить, тогда ослабьте гайку показанную на рисунке, и перемещайте генератор от/к двигателя, и снова затяните гайку.

Проверка генератора по контрольной лампе

Рекомендуется проверять работоспособность генератора при запуске двигателя по контрольной лампе приборной панели (под №16). После включения зажигания до запуска двигателя лампа горит, что позволяет проверить ее работоспособность. После запуска - контрольная лампа гаснет, что говорит о нормальной работе генератора.

Если при работающем двигателе лампа ярко горит или светится в полнакала, это указывает на слабое натяжение (обрыв) ремня привода генератора или на неисправность в цепи заряда, а возможно самого генератора.У нормально работающей генераторной установки, при средних оборотах, напряжение должно быть в пределах 13,5...14,2В. Величину этого напряжения измеряют вольтметром на клеммах аккумулятора.

Диагностика генератора

Горящая контрольная лампа зарядки АКБ не всегда говорит о неисправности внутри генератора. Чаще всего неисправность банальна и лежит "на поверхности". Перед тем, как снимать генератор, рекомендуется воспользоваться схемой предварительной диагностики генератора (возможно, потребуется вольтметр со шкалой не менее 15В).

Если предварительная диагностика показала что, цепь обмотки возбуждения исправна, и неисправность находится в генераторе, то после его снятия желательно проверить все цепи, включая реле-регулятор.Кстати, после установки "сильной" акустики, сабвуфера и других источников потребления, штатный генератор может не справится. В этом случае можно заменить его на более мощный, либо доработать генератор.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Как проверить генератор на машине, не снимая его? Наш обзор

Заметив неполадки в электросистеме автомобиля, водители начинают интересоваться способами, как проверить генератор на машине, не снимая его с борта. И объясняются такие поиски вовсе не ленью владельца. Просто далеко не каждый имеет время, силы и умения для восстановления своей машины. Однако перед отгоном ее в автосервис человек реально должен представлять себе, что надо отремонтировать, во сколько это обойдется и сколько времени отнимет починка. Сразу скажем, что без полного демонтажа генератора точный диагноз поставить вряд ли получится. Возможно, только определить в общем: что полетел либо он, либо реле зарядки, а не какой-нибудь другой компонент электрической схемы. Но ведь большинство людей именно такую цель и преследуют, так что предварительная диагностика – это, собственно, то, чего и добиваются. А те, кто любит повозиться с железными потрохами самостоятельно, не поленятся уже полностью демонтировать и подробно изучить.Как проверить генератор на машине, не снимая его? Есть только один испытанный способ. Зато для прозвона не потребуется ничего, кроме вольтметра (или мультиметра – его в последнее время найти проще).

Признаки генераторных проблем

При запущенном движке или постоянно горит, или мигает лампочка, контролирующая заряд аккумулятора.
Батарея самопроизвольно разряжается или выкипает;
Фары светят тусклее, чем положено;
Работа мотора сопровождается дребезжанием или негромким непрерывным писком. Как вариант, генератор может подвывать;
С набором оборотов движка яркость фар резко увеличивается. Такое явление считается нормальным при перегазовке на холостом ходу. Однако по достижении фарами нормальной яркости интенсивность меняться больше не должна. Если вы газуете – они горят ярче, отпускаете педаль – они тускнеют, значит, генератор явно нездоров.

Первичная проверкаНе всегда нештатная работа генератора обусловлена глубокими внутренними неполадками. В отдельных случаях достаточно проверить наружные составляющие и устранить их дефекты.

Обследуется ремень привода генератора. Контролируется степень натяжения; если обнаружены расслоения, надрывы или трещины, ремень сразу же меняется. В ряде ситуаций более сложных действий не требуется;
Проверяется предохранитель – как любой другой он довольно часто выходит из строя;
Далее нужно удостовериться, что ротор вращается свободно, провода нигде не зажаты и не перетерты, контакты не отошли, а корпус не треснул;
Реле зарядки заменяется новым – это самый простой способ убедиться, что с ним все в порядке. Визуальный осмотр в большинстве случаев полной уверенности в его работоспособности дать не может.

Если простые решения не принесли желаемого результата, значит, проблема в чем-то другом. Заметим, что помимо генератора, аналогичные симптомы могут быть вызваны и другими узлами. Поэтому производится простейшая проверка.

Контрольные замерыЧтобы при постановке диагноза можно было на них опираться, в первую очередь нужно проверить уровень зарядки аккумуляторной батареи. Щупы мультиметра кидаются на ее клеммы, и проводится замер без включения зажигания. При неактивном двигателе показания должны находиться в районе 12,6 В. Если цифра ниже, аккумулятор подзаряжается до нормы, после чего проводится исследование.

Запускается мотор. Измерительный прибор остается подсоединенным к батарее;
Вся находящаяся на борту электрика вразнобой пускается в ход: включается печка, зажигаются/гасятся фары, периодически дается больший газ, можно врубить аудиосистему;
В процессе описываемых экзекуций снимаются показания. При стабильном удерживании напряжения между 14 и 14,2 В – ваши трудности вызваны не генератором. Если замечены скачки не меньше, чем в 0,5 В (а обычно они достигают и 1 В), вам прямой путь к специалисту, который найдет, что полетело в этом узле;
Выйти из строя могут подшипники (как раз они и обеспечивают вой и свист генератора), причиной нерабочего состояния бывают забитые или истертые щетки генератора, изношенные или опять-таки засоренные кольца.

Чего нельзя делать никогда?Не совсем опытные экспериментаторы иногда советуют проверять генератор следующим образом: завести движок и снять с аккумулятора одну из клемм. Дескать, мотор заглохнет, следовательно, сломан генератор. Делать так – все равно, что играть в русскую рулетку. Вероятность того, что после подобных манипуляций генератор и правда сломается, 50:50, а может быть, и выше. Если вы не очень разбираетесь в автомобильной начинке, воспользуйтесь описанным нами способом, как проверить генератор на машине, не снимая его, но не следуйте сомнительным советам умельцев. А лучше отгоните свое авто профессионалам, которые точно не навредят ему сомнительными процедурами.

AutoFlit.ru

Как проверить реле регулятора генератора? Делаем это правильно

Многим водителям полезно знать, как проверить реле регулятор генератора. Ведь проблемы с ним происходят сравнительно часто. Это самая распространенная неисправность генератора. При этом, аккумулятор перестает заряжаться, на приборной панели горит красный (обычно) ”глаз”, вопиющий о неисправности генератора. Кстати, не стоит сразу грешить на поломку реле. Практически все модели имеют предохранитель, защищающий его цепь. При его срабатывании наблюдаются все симптомы «безвременно почившего» реле регулятора. Для начала загляните в блок предохранителей, и убедитесь в царящем там порядке. Если причина не там, тогда следует проверять работу регулирующего прибора.

ВидыКак проверить реле регулятора генератора? Для ответа на этот вопрос, следует разобраться, какими бывают реле регуляторы (шоколадки). Чаще всего можно встретить 3 разновидности реле:

591,3702-01, это самые старые реле. Они ставились на первые ВАЗовские машины. Расположен такой регулятор отдельно от генератора, на крыле. Именно из-за их внешнего вида все реле подобного типа называют «шоколадками». До сих пор можно встретить на старых отечественных авто, а также на некоторых мотоциклах;
Я112В – это более современное реле, в нем применена интегральная схема регулировки;
Я212А – наиболее распространенный сейчас тип реле-регулятора.

При описании использовались отечественные варианты маркировки. На иномарках стоят аналогичные приборы. Но, наименования могут отличаться. Что не мешает производить проверку одинаковыми способами.Для проверки вам понадобится вольтметр, лампочка 12 В, а также источник питания. Идеальным вариантом будет зарядное устройство с регулируемым напряжением. Для начала его работы придется воспользоваться аккумулятором, иначе автоматика не даст команды для подачи питания на крокодилы. Если, в наличии нет такого зарядного устройства, то можно воспользоваться автомобильным аккумулятором. Точность будет чуть ниже, но этого будет достаточно, чтобы произвести проверку.

591,3702-01. Этот тип реле, как уже упоминалось, находится не на генераторе, а вынесен на крыло. Это делает доступ к нему более комфортным. Для его проверки необходимо подключить его к минусу аккумулятора, один из выводов получает плюс от положительной клеммы. С другого вывода запитывается лампочка. Следует проверить напряжение в цепи. Оно должно колебаться от 13,5 до 14,5 В. Все отличающиеся показания говорят о неисправности реле.Я112В. Этот регулятор уже создан по интегральной схеме, что делает его более точным. Для большей точности он устанавливается прямо на генератор. Может быть, как в сборе со щеточным узлом, так и без него. Тут все зависит от модели. Для проверки необходимо сделать цепь. Для этого «масса» подключается к корпусу регулятора. Плюс подается на вывод «Б». Лампочка подключается к выводам «Ш» и «В». Далее включаем зарядное устройство на 12 В, этого для начала достаточно. Включенная в цепь лампа, должна загореться. Если повысить напряжение до 14,5 В, она должна гореть, не переставая. Как только этот порог будет пройден, то лампочка потухнет. При возвращении напряжения меньше 14,5 В, она опять загорится. При неисправном регуляторе, лампочка либо вообще не включится, либо будет работать даже при большем напряжении.Я212А. В целом, процесс проверки регулятора такого типа схож с описанным выше. Но, имеются некоторые отличия. В первую очередь они касаются подключения регулятора. Все приборы такого типа собраны с щеточным узлом. Это довольно удобно, позволяет при необходимости быстро заменить и изношенные щетки, и поврежденное реле. При проверке такого типа прибора лампочка подключается на контактные щетки. При этом минус и плюс идут на соответствующие выводы реле-регулятора. В остальном проверка происходит аналогично предыдущему варианту.

Что делать при неисправности?Некоторые водители недооценивают важность реле-регулятора. При проблемах с этим прибором аккумулятор не сможет полноценно заряжаться или наоборот, будет получать максимально возможный ток, что приведет к выкипанию электролита. Откладывание замены неисправного реле приведет к выходу из строя аккумулятора. Замена которого, обойдется вам значительно дороже небольшой релюшки. Если вы обнаружили проблемы с этим прибором в пути, а ехать вам еще далеко, то временно заменить регулятор может обычная лампочка на 12 В. Это конечно не полноценное реле, но, доехать до дома без чрезмерной нагрузки на аккумулятор вы сможете. Делается это следующим образом (рассмотрим сначала на примере 591,3702-01):

Реле отключается от генератора;
Выводы «В» и «Б» соединяются между собой кусочком провода;
Вывод «Ш» соединяется с корпусом щеточного узла;
Провод, идущий на контакт «30», необходимо отключить и максимально надежно заизолировать;
Лампочка врезается в провод, идущий на вывод «15».
В интегральных реле-регуляторах подключение происходит немного по-другому:
Реле отключается от диодного моста;
Лампочка подключается к проводу, идущему от генератора на реле.

Перед тем, как трогаться в путь убедитесь, что все собрано как полагается. Для этого, понаблюдайте за реакцией лампы на изменение оборотов двигателя. На больших оборотах она горит ярче, при снижении оборотов она горит «тише». Это говорит о процессе зарядки.

Другие причиныПомимо неисправности реле-регулятора, проблемы с зарядкой могут быть вызваны и другими причинами. Желательно проверить их перед началом проверки «шоколадки». Это может значительно облегчить вам работу по поиску неисправности. Итак, пропасть зарядка может по следующим причинам:

Окислившиеся контакты. Попробуйте зачистить выводы аккумулятора и клеммы, идущие на них. Во многих случаях такое действие помогает восстановить нормальный уровень зарядки;
Износившийся щеточный узел. Щетки не должны быть короче 1,5 см, при меньшей длине они не достают до контактного кольца, и ток не вырабатывается. Иногда при неправильной установке узла, одна щетка может изнашиваться больше, что также приводит к пропаже заряда;
Проблема может также быть вызвана перегоранием диодного моста (выпрямителя). Если все остальные элементы генератора в порядке, то проверьте работоспособность этой части конструкции.

Заключение. Вне зависимости от модели вашей машины, вы не застрахованы от снижения уровня заряда. Чтобы, избежать более сложных проблем, каждому автолюбителю необходимо знать, как проверить реле регулятора генератора. Это поможет выявить наиболее распространенную болезнь автомобильного генератора.

AutoFlit.ru

Модернизация регулятора напряжения генератора ВАЗ

Все знают, что производительность штатных генераторов русских автомобилей устраивает не всех, именно поэтому на многочисленных форумах обсуждают, какой генератор для ВАЗ 2110 выбрать. Конечно, простым решением будет замена генератора на усиленный, но мы простых путей не ищем. В этой статье очередная доработка генератора ВАЗ своими руками. Машина движется летом в пробке, работает вентилятор радиатора, ближний свет, а если к этому прибавить кондиционер, тогда заметно падает напряжение сети автомобиля. А все потому, что генератору не хватает мощности и поэтому в дело подключается АКБ. Чтобы решить проблему, предлагается установить на родной щеточный узел регулятор напряжения (РН) от иномарки, с подходящими характеристиками, что позволит при нагрузке выдавать генератору более 14В.Список РН от иномарок, которые подходят на щеточный узел генератора 9402.3701 (спасибо Dranik с форума autolada.ru):

HUCO-130512
Febi-17202
Bosch-1197311028
Hella-5DR 004 242-061
Beru-0 190 005 004

Процесс доработки начинается со снятия реле-регулятора. Потребуется:

Штатный регулятор напряжения (160р.)
Регулятор напряжения от иномарки на 14,5В.

На коробке указан код запчасти по каталогу. Цена 420р., более дешевый бренд обойдется в 220р. Вообще, подойдет любой фирмы, главное чтобы по форме был идентичный нашему.

От штатного регулятора напряжения отделяем таблетку, выполняется это просто и демонстраций не требует. В результате мы получаем просто голый корпус с щётками.Отделяем от РН иномарки таблетку на 14,5В. Аккуратно, чтобы не повредить таблетку. Теперь пробуем объединить таблетку иномарки и наш корпус с щётками.

На фото демонтированная таблетка с РН иномарки и корпус с щётками.
Из-за того, что он немного больше, поэтому установить его не так просто. Так выглядит объединенная таблетка иномарки 14,5В с нашим корпусом РН.
И собранный и готовый к эксплуатации штатный РН и таблетка на 14,5В.

Далее припаиваем выводы забугорной таблетки к нашему корпусу РН. Выводы придется немного подогнуть под выходы корпуса РН. Ставим таблетку на штатный корпус РН и прикручиваем таблетку к корпусу болтиками. Далее припаиваем выводы таблетки. Зажимаем вывод у самого основания для рассеивания тепла и укладываем припой так, чтобы вывод таблетки был полностью покрыт оловом. Замазываем гаечки, чтобы предотвратить самораскручивание от вибрации. Получаем штатный РН и таблетку от иномарки на 14,5В. Теперь осталось только установить усиленный генератор на автомобиль.В результате наш генератор повышенной мощности показал:

На тёплой машине напряжение на клеммах 14,4В
При средней нагрузки сети напряжение составило 14,2-14,3В
При включении всех приборов напряжение генератора просело до 14-14,1В и осталось такой же при прогреве ДВС до 90Со.

Другой способ увеличить напряжение сети автомобиля - установить диод в генератор или другой регулятор напряжения. Если после таких доработок все равно генератор не справляется, тогда подумайте над тем, как привести электрооборудование в машине в порядок.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

www.allanda-auto.ru

Таблетка на генератор ваз 2110

Модернизация регулятора напряжения генератора ВАЗ

HUCO-130512
Febi-17202
Bosch-1197311028
Hella-5DR 004 242-061
Beru-0 190 005 004

Процесс доработки начинается со снятия реле-регулятора. Потребуется:

Штатный регулятор напряжения (160р.)
Регулятор напряжения от иномарки на 14,5В.

На фото демонтированная таблетка с РН иномарки и корпус с щётками.
Из-за того, что он немного больше, поэтому установить его не так просто. Так выглядит объединенная таблетка иномарки 14,5В с нашим корпусом РН.
И собранный и готовый к эксплуатации штатный РН и таблетка на 14,5В.

На тёплой машине напряжение на клеммах 14,4В
При средней нагрузки сети напряжение составило 14,2-14,3В
При включении всех приборов напряжение генератора просело до 14-14,1В и осталось такой же при прогреве ДВС до 90Со.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода)

Уровень зарядного напряжения автомобиля должен соответствовать требованиям инструкции на ТС и находиться в пределах 13,9-14,4 Вольт, независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей. Как повысить напряжение ВАЗ 2110 без больших усилий ? Один из простых вариантов предложил Illuzion.

Доработка генератора ВАЗ от Illuzion

В машине много потребителей: кондиционер, подогрев сидений и т.д., то при всем включенном напряжение падало до 11,2В. Повысить напряжение в машине ВАЗ 2112 на 10% можно если установить в генератор ВАЗ диод. Например, диод из другого такого же диодного моста или КД202В.После доработки генератора ВАЗ напряжение поднялось до 12,2В.

Фотоотчет по увеличению напряжения с сайта Gloom Garage

Было решено поднять напряжение использовав диод в цепи D, регулятора напряжения.Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

	Uобр(В)	Iпр(А)	Uпр(В)	Iобр(мА)	Корпус
2Д219А	15	10	0.6(10А)	20 (15В)	КД-11
2Д219Б	20	10	0.6(10А)	20 (20В)	КД-11
2Д219В	15	10	0.45(10А)	20 (15В)	КД-11
2Д219Г	20	10	0.45(10А)	20 (20В)	КД-11

Потребуется пол метра провода 2*0.75мм. Распаиваем концы под клеммы "мама" и "папа" №4.Одеваем в кембрик, а лучше в термоусадку.С другой стороны припаиваем диод. К катоду мамку, к аноду папку.Изолируем сам диод, например, засовываем его в банку из под фотопленки. Снимаем "-" клемму с АКБ. Откручиваем "+" провода от генератора, отключаем провод "D" к приборке.Получив полный доступ к задней крышке, снимаем ее поддевая 3 фиксатора.Вот перед нами наш регулятор напряжения. Продев провода от диода сквозь прорези в крышке, подключаем "маму" к РН, "папу" к штатному проводу. Закрываем крышку, прикручиваем все провода на место. Провод я оставил короткий, поэтому крепить пришлось к жгуту датчика фаз.Результат представлен в виде таблицы:

Нагрузка	Напряжение до	Напряжение после
без нагрузки	14.2	14.45
+габариты	13.8	14.45
+ПТФ	13.7	14.4
+ближний	13.6	14.35
+отопитель	13.5	14.3
+Вентилятор	13.4	14.2
+дальний	13.2	14.1
+обогревы	13.1	14.0
+отопитель max	12.9	13.95

Процесс доработки генератора также показан на видео:

Если потребуется снять или разобрать генератор, то можете воспользоваться этой инструкцией.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода). Когда есть чем заняться

Установка дополнительного оборудования на автомобиль требует увеличения бортового напряжения, поэтому доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода), заинтересует многих. Современные отечественные автомобили с каждой моделью всё больше оснащаются дополнительным оборудованием. Если первые модели ВАЗа имели генераторы, дающие силу тока 40 ампер, то сегодня 80, 90, а то и 100 ампер становится мало. Многие владельцы самостоятельно устанавливают дополнительные потребители электроэнергии, такие как автомобильные сабвуфера, противотуманные фары и тому подобные.Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) для них будет актуальным вопросом, именно поэтому и возникла необходимость написания такой статьи. Осуществить такую доработку несложно и под силу всем, кто умеет держать паяльник, знает, как пользоваться мультиметром и сможет отличить полупроводниковый диод от конденсатора или сопротивления.

Несколько слов об его устройствеГенераторная установка этого автомобиля представляет собой достаточно надёжное устройство, которое способно хорошо переносить вибрационные нагрузки и перепады температуры в моторном отсеке. Также ей не страшны попадание влаги и грязи во время движения. Показатели его работы должны быть стабильны при любых оборотах мотора.Требования, предъявляемые к генератору:

Сила тока, вырабатываемого прибором, должна быть такой, чтобы не допустить разрядки аккумуляторной батареи, а подзаряжать до нужного уровня независимо от подключенных потребителей;
Независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя и колебаний потребляемого тока, должна обеспечиваться стабильность бортового напряжения.

Он представляет собой электротехническую машину, которая преобразует вращательное движение от коленчатого вала двигателя, в постоянное напряжение для подзарядки аккумуляторной батареи. Корпус его состоит из двух половинок, передней и задней. На заднюю крышку возложена обязанность по креплению на ней щёточного узла с реле-регулятором, диодного моста, выводов для подключения потребителей вырабатываемого электрического тока.Главным узлом этого устройства, является статор, который вырабатывает электрическое напряжение. Его устанавливают между половинками корпуса, передней и задней. В корпусе на подшипниках вращается ротор с обмоткой возбуждения. Напряжение на эту обмотку подаётся через медные кольца на валу ротора, а на них оно поступает через щёточный узел, установленный на задней крышке.О возможных доработках. Сегодня у любителей дополнительных потребителей электрического тока в автомобиле получили два способа увеличения напряжения подзарядки аккумуляторной батареи. Давайте их рассмотрим.

Доработка реле-регулятораДля любой доработки генераторной установки нужно иметь хоть небольшие познания в области электроники. Для доработки «релюшки» на увеличенное напряжение заряда АКБ, нужно приобрести такое же реле с иномарки на выходное напряжение 14,5 вольт, его указывают на верхней крышке. Дальнейший порядок будет таким:

От отечественного реле нужно отсоединить родную «таблетку». Нужно воспользоваться нагретым паяльником и пинцетом;
Такую же процедуру проводят и с импортной «штучкой»;
После этого на отечественный щёточный узел нужно установить импортное реле. Тут придётся потрудиться, так как выводы не совпадают и их нужно правильно подогнуть и припаять;
После этого его надёжно крепят винтами к корпусу, предварительно обработав специальной термоусадочной пастой.
Всё, можно реле регулятор устанавливать на генератор и опробовать в действии, он должен выдавать напряжение равное 14,5 вольта.

Как установить дополнительный диодЭто ещё один способ для доработки генераторной установки с целью увеличения напряжения заряда аккумуляторной батареи. Этот способ несколько сложнее, так как потребуется полная разборка генератора. Переделка заключается в изменении подключения вывода D реле-регулятора.На схеме красным цветом обозначен дополнительный диод, который необходимо установить. В качестве такого полупроводникового прибора хорошо подходит прибор 2Д219Б, но можно подобрать аналогичный, схожий по параметрам.Необходимо найти ещё примерно полметра двухжильного провода, две клеммы «папа» и «мама» номер 4, а также термоусадочный кембрик. С одного конца провода попаивают клеммы и изолируют термоусадкой. Свободные концы провода нужно подпаять к диоду, «маму» припаивают к катоду, а для анода предназначен «папа». Теперь нужно подсоединить «маму» к выводу РН, а штатный провод подсоединяют к «папе». На этом переделка закончена, осталось только собрать прибор, установить на машину и провести испытания.Как видите, переделку провести не так уж сложно. Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) позволит любителям громкой музыки, дополнительных световых эффектов, не думать о том, что аккумуляторная батарея недостаточно заряжается.

AutoFlit.ru