Главная » Ремонт авто » Ремонт генератора авто славута

Ремонт генератора авто славута


30 | Август | 2009

Достало подсвечивание лампочки генератора. Сегодня поинтересовавшись ценами на запасные части, на автобазаре по ул. Перфецкого, который находиться ближе всего к моему дому, решил снять генератор и разобраться что там случилось.

Оказалось, что генератор у меня 372.3701, такой же ставился на 2107 и «Москвичи». Фото задней крышки:

Разъем для возбуждения генератора (лампочка), который не используется в этой модификации "подковки"

Пинцетом показано место, куда вставляется штырек, в одной из модицикаций «подковки». Как видите — в присутствующей на снимке модели выпрямительного блока, штырек выведен сбоку, в пластиковый разъем. Нельзя сказать, что так намного лучше, ибо разбирать систему со штырьком — сложновато, надо «ловить» отверткой упор штырька, — но вообще данная конструкция исключает контакт со стенками генератора.

Для начала, — процедура снятия генератора с машины достаточно простая, но требует знания некоторых нюансов. У меня «над душой» стоял консультант, который ранее «возился» с таким же самым генератором, поэтому у меня все прошло гладко и быстро.

Итак, как снять генератор с Таврии/Славуты:

Как меняется подкова  (выпрямительный мост) генератора 372.3701 (Москвич, 2107, Таврия-Славута 110307)?

Данная процедура также очень простая, правда для снятия подковки придется разобрать генератор почти полностью, причем соблюдая осторожность, ведь некоторые болты в его конструкции — имеют резьбу М4, и при свинчивании могут спокойно «слизаться».

Вот фото части генератора с выпрямителем:

Фото выпрямителя генератора, закрепленного с обмотками

Все «подковка» после этого снимается легко и просто

Вот пару фото, старой «подковки».

Старая подковка - сгорела пару диодов, сверху видно изменения цвета их корпусов

Как видно сгорело два диода, причем корпуса просто расколоты, изза чего напряжение было занижено и постоянно «летели» РРН (около 4-5 ти штук поменяно за 3,5 года).

В итоге ремонта — генератор работает нормально, напряжение держиться на уровне 14.1 даже на холостых оборотах (800 об./мин). При включенных потребителях оно падает, но не так сильно как прежде.

publikz.com

97Т.3701. Устройство и ремонт «нового» генератора Таврии (Славуты, Сенса)

Данный генератор устанавливается на «люксовые» модели «Таврий» и на некоторые модели «Сенсов», имеет несколько большую, чем стандартный мощность. Кроме того у него совершенно другая конструкция, позволяющая получить более быстрый доступ к элементам конструкции устройства. В этой статье я попытаюсь разобраться, что же нового и революционного пытались когда-то сделать инженеры «Элекронмаша», создав этот генератор. Статья на момент публикации неокончена, будет дописываться и уже прилинкована к разделу «Конструкция»

В первую очередь снимается верхняя пластиковая крышка. Там три упора, которые следует осторожно и одновременно отжать. Не надо усердствовать, — поломаете, а новую крышку найти будет — проблематично.

Далее снимается регулятор напряжения. Он также подключается разъемом к «подковке», правда в отличие от «ВАЗ-овского» генератора, это подключение сделано внутри генератора, под крышкой, и более защищено от грязи.

Открученный реле-регулятор, виден его разъем подключения, находящийся под крышкойРеле-регулятор 9432.3702-01

Понравилось то, что место скользящего контакта щеток, которые сделаны в сборе в регулятором напряжения, защищено резиновым уплотнителем.

Ремонт генераторов 97Т.3701

Первый попавшийся ко мне генератор этой моели, был куплен по случае на ТавроФоруме, менее чем за 20USD. В нем был дефект в виде двух треснувших упоров пластиковой крышки и свиста при вращении. Так вот, этот свистящий звук, который я относил к изношенному подшипнику, оказался все-го лишь звуком трения остатка опилок об пластиковый кожух, закрывающий ось генератора сверху. Простая продувка решила «проблему». Теперь генератор не свистит, с впринципе готов к установке на машину.

Замена старых таврических генераторов, моделью 97Т.3701

Главная причина, по которой я купил этот генератор скрывалась в желании заменить стандартный генератор моей Таврии на чуть более мощный. Как известно в автомобиле электрика стоит дорого, и первая попытка сделать такую замену привела к некоторому ступору. дело в том, что на автобазаре стоимость генератора, вместе с двумя креплениями, зашкаливала под 650гривень (80 USD). Конечно, это дорого, проискал б/у агрегат, купил. Тем более что отходил он от силы два года  и небольшое расстояние, что вроде как устраивало.

Теперь остается проблема заменя генератора. Необходимо докупить пару креплений, или эе снять их на разборке авто. Необходимо выяснить разлиция стандартной схемы вклчюения генератора 97Т.3701 и вазовского 371.3701.

Благо дело по второму пункту некоторую информацию я уже подбирал, вот здесь

Судя по приведенным там схемам генераторы взаимозаменяемые. Мощный выход в обеих схемах идет на «болт», причем и там и там он М6. А выход на лампочку и там, и там осуществляется с общей точки соединения катодов «измерительных» диодов, выполняющих также функцию схемы возбуждения генератора.

По видимому единственным отличием будет резистор, который включен параллельно лампочке. Очевидно для обеспечения работоспособности схемы, в момент когда перегорает лампочкf индикации отсутствия заряда.

Найдено, по поводу замены генераторов, на Таврии

То есть все очень просто. Регулятор просто вклчюается к лампочке, на панели, без всяких нюансов вообще. Мне долгое время не давала покояпоследняя фраза, однако как оказывается схема возбуждения с «минусом» в цепи возбуждения применялась или «самодельщиками» или достаточно давно.

Перлы из книг по Таврии.

Попробовав разобраться в работе генератора, сразу стает очевидно, что некоторые руководства, вроде Быкова-Шленчика, выпущенного в из-ве»Ранок», пишут откровенную несуразицу. Например, в означенном фолианте указывается, как подключить реле 702, к новому генератору, чтобы он работал, используя не внутренний реле-регулятор. а внешний. По крайней мере, я так понял следующее руководство (стр 148):

сКак заменить старый генератор Таврии на новый

Вот человеческий переаод этого :

Г-221 ВАЗа имеет три вывода:1- силовой-под гайку,на АКБ.2-вывод средней точки выпрямителя (D) -на реле контр.заряда РС-702 (конт 85).3-вывод (67) на РН — обмотка возбуждения,к РН РР-380 или аналогу.В данном генераторе ИРН питается дополнительным выпрямителем,но судя по фото,тот штеккер,что прикрыт пластмассой (D)может быть задействован путем перепайки для подачи питания на РС-702.Инструкция предлагает идти по пути сохранения существующей схемы контроля заряда в версии Стандарт путем переделки генератора. Можно генератор не трогать,а только изменить схему включения лампы,как написал ранее и выбросить РКЗ РС-702.Что проще-решать владельцу.Т.е. взять обе схемы ,сравнить,проанализировать

Я уже молчу, что болт М6, это вывод «+B», а не просто «+». А штекера B на нем просто нет. Фото крышки прилагается … может найдете 🙂 Кстати W — это не скорость, это просто контроль. Там выглядывает одна из точек соединения диодов (см. схему трехфазного выпрямителя). Зачем, не знаю 🙂

Надписи на крышке, разъемы 97Т.3701

Грубо говоря, руководство Быкова-Шленчика, или старое или неверное.

publikz.com

Проверка и ремонт генератора Таврии Нова/Славута

Генератор является основным источником электроэнергии автомобиля. И если он выходит из строя, то под вопросом оказывается сам факт получения электрической энергии (см. "Поломки генератора и их выявление"). 

Процесс ремонта генератора Таврии Нова/Славута представлен следующим алгоритмом действий:

1. Прежде всего отсоединяем провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

3. Далее следует пометить взаимное расположение крышек генератора удобным способом (маркер, краска и т.п.).

4. Отжимаем три фиксатора с помощью отвертки.

5. Снимаем защитный кожух.

6. Дальше выкручиваем 2 крепежных винта регулятора напряжения со щеткодержателем.

7. Снимаем регулятор.

8. Теперь необходимо отпаять 4 вывода обмотки статора и отогнуть их так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.

9. Выкручиваем 4 крепежных болта выпрямительного блока.

10. Затем снимаем выпрямительный блок. 

11. Отгибаем стопорные пластины трех стяжных болтов.

12. и выворачиваем болты.

13. Далее снимаем статор и крышку генератора со стороны контактных колец.

14. Зажимаем шкив генератора в тиски через старый ремень и откручиваем фиксирующую гайку шкива. Снимаем гайку, шкив,

15. а также упорную шайбу.

16. Разъединяем ротор и крышку со стороны привода.

17. После этого снимаем дистанционное кольцо с вала ротора.

18. Осматриваем контактные кольца. При обнаружении на них задиров, царапин, рисок или следов износа от щеток, нужно прошлифовать кольца. Если не удается устранить повреждение колец шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, после чего прошлифовать.

19. Проверяем тестером (омметром) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Отображение значения бесконечности на омметре свидетельствует о том, что в обмотках имеет место обрыв и ротор следует заменить.

20. Также проверяем с помощью контрольной лампы отсутствие замыкания обмотки на корпус ротора. Сначала включаем контрольную лампу в сеть переменного тока с напряжением 220 В (также допускается использование аккумуляторной батареи и лампы 12 В). Затем подсоединяем один провод к корпусу ротора, а второй - по очереди к каждому кольцу. В обоих случаях лампа гореть не должна. Если хотя бы единожды лампа загорится - это говорит о том, что происходит замыкание и ротор подлежит замене.

21. Вынимаем статор из корпуса передней крышки. На внутренней поверхности статора следы задевания якоря о статор не допускаются. Если имеется износ, необходимо заменить подшипники либо крышки генератора.

22. Далее выполняем проверку на отсутствие обрыва в обмотке статора. Для этого включаем контрольную лампу в сеть переменного тока с напряжением 220 В (также допускается использование аккумуляторной батареи и лампы 12 В). Затем по очереди подсоединяем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. В каждом случае из трех лампа должна загореться. Если лампа не горит, значит, произошел обрыв в обмотке. Поэтому статор или обмотка подлежат замене.

23. Выполняем проверку на отсутствие замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включаем контрольную лампу в сеть переменного тока с напряжением 220 В (также допускается использование аккумуляторной батареи и лампы 12 В). После этого подсоединяем лампу к выходу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. В случае, если лампа горит, значит, есть замыкание и следует заменить обмотку или статор.

24. Дальше необходимо осмотреть крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. При обнаружении трещин в крышке, в частности в местах крепления генератора, крышка подлежит замене. Если при вращении подшипника ощущается люфт между кольцами, заклинивание или перекат - это говорит о том, что есть повреждение защитных колец либо следы подтекания смазки, поэтому подшипник необходимо заменить. Для этого выкручиваем 3 крепежных винта прижимной пластины подшипника, снимаем пластину.

25. После этого выпрессовываем подшипник из крышки оправкой подходящего размера (можно воспользоваться головкой из набора инструмента). Запрессовываем новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу, а затем закрепляем его прижимной пластиной.

26. Проверяем легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. В случае, если при вращении подшипника ощущается люфт между кольцами, заклинивание или перекат, а также если повреждены защитные кольца или имеются потеки смазки, то подшипник следует заменить. Для этого при помощи съемника выпрессовываем подшипник с вала ротора и напрессовываем новый, используя подходящую оправку, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

27. Затем осматриваем крышку генератора со стороны контактных колец. При Выявлении трещин крышка подлежит замене.

28. Также проверяем исправность регулятора напряжения. Для этого необходимо подсоединить контрольную лампу 12 В к щеткам. Затем подать напряжение 12 В «плюс» - на клемму, «минус» - на массу щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

29. Повышаем напряжение до 15-16 В - лампа должна погаснуть. Если лампа при напряжении 12 В не гаснет, регулятор с щеткодержателем подлежат замене.

30. Также проверяем легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. В случае, если щетки выступают из щеткодержателя меньше, чем на 5 мм, следует заменить регулятор напряжения со щеткодержателем. При выявлении на щетках трещин и сколов регулятор также нужно заменить.

31. Исправность конденсатора проверяется тестером либо мегомметром. Для этого подсоединяем щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор должен показывать "бесконечность". В момент подключения сопротивление понижается, а затем снова стремится к бесконечности. Если у вас это так - конденсатор исправен, а неисправный конденсатор подлежит замене.

32. После этого проверяем выпрямительный блок. При этом можно как на снятом генераторе, так и на установленном генераторе на автомобиле. Порядок проверки идентичен.

Для проверки на автомобиле отсоединяем провода от генератора и аккумуляторной батареи. Далее снимаем колодку с проводом вывода регулятора напряжения, выкручиваем 2 винта и снимаем щеткодержатель с генератора.

33. Затем проверяем диоды выпрямительного блока при помощи контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Чтобы проверить замыкание в отрицательных и положительных диодах необходимо подсоединить «плюс» батареи через контрольную лампу к плюсовому выводу генератора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о наличии замыкания. Блок подлежит замене.

34. Чтобы проверить положительные диоды, подсоединяем плюсовую клемму аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «плюс" генератора, а провод, который идет от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, к одному из крепежных винтов обмотки статора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о возникшем замыкании в положительных диодах. Значит, блок следует заменить.

35. Чтобы проверить отрицательные диоды, подсоединяем плюсовую клемму аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из крепежных винтов вывода обмотки статора, а провод, который идет от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, к корпусу генератора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о возникшем замыкании в отрицательных диодах. Значит, блок следует заменить.

36. Чтобы проверить дополнительные диоды, подсоединяем положительную клемму аккумуляторной батареи через контрольную лампу к контакту соединительной колодки регулятора напряжения, а провод, который идет от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, к одному из крепежных винтов вывода обмотки статора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о наличии замыкания в дополнительных диодах. В этом случае блок подлежит замене.

37. После ремонта генератора сборка генератора осуществляется в обратной последовательности с учетом ранее промаркированных крышек генератора и статора.

Инструменты:

avtofixit.com

Проверка и ремонт генератора Таврии Нова/Славута

Генератор является основным источником электроэнергии автомобиля. И если он выходит из строя, то под вопросом оказывается сам факт получения электрической энергии (см. "Поломки генератора и их выявление"). 

Процесс ремонта генератора Таврии Нова/Славута представлен следующим алгоритмом действий:

1. Прежде всего отсоединяем провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

3. Далее следует пометить взаимное расположение крышек генератора удобным способом (маркер, краска и т.п.).

4. Отжимаем три фиксатора с помощью отвертки.

5. Снимаем защитный кожух.

6. Дальше выкручиваем 2 крепежных винта регулятора напряжения со щеткодержателем.

7. Снимаем регулятор.

8. Теперь необходимо отпаять 4 вывода обмотки статора и отогнуть их так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.

9. Выкручиваем 4 крепежных болта выпрямительного блока.

10. Затем снимаем выпрямительный блок. 

11. Отгибаем стопорные пластины трех стяжных болтов.

12. и выворачиваем болты.

13. Далее снимаем статор и крышку генератора со стороны контактных колец.

14. Зажимаем шкив генератора в тиски через старый ремень и откручиваем фиксирующую гайку шкива. Снимаем гайку, шкив,

15. а также упорную шайбу.

16. Разъединяем ротор и крышку со стороны привода.

17. После этого снимаем дистанционное кольцо с вала ротора.

18. Осматриваем контактные кольца. При обнаружении на них задиров, царапин, рисок или следов износа от щеток, нужно прошлифовать кольца. Если не удается устранить повреждение колец шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, после чего прошлифовать.

19. Проверяем тестером (омметром) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Отображение значения бесконечности на омметре свидетельствует о том, что в обмотках имеет место обрыв и ротор следует заменить.

20. Также проверяем с помощью контрольной лампы отсутствие замыкания обмотки на корпус ротора. Сначала включаем контрольную лампу в сеть переменного тока с напряжением 220 В (также допускается использование аккумуляторной батареи и лампы 12 В). Затем подсоединяем один провод к корпусу ротора, а второй - по очереди к каждому кольцу. В обоих случаях лампа гореть не должна. Если хотя бы единожды лампа загорится - это говорит о том, что происходит замыкание и ротор подлежит замене.

21. Вынимаем статор из корпуса передней крышки. На внутренней поверхности статора следы задевания якоря о статор не допускаются. Если имеется износ, необходимо заменить подшипники либо крышки генератора.

22. Далее выполняем проверку на отсутствие обрыва в обмотке статора. Для этого включаем контрольную лампу в сеть переменного тока с напряжением 220 В (также допускается использование аккумуляторной батареи и лампы 12 В). Затем по очереди подсоединяем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. В каждом случае из трех лампа должна загореться. Если лампа не горит, значит, произошел обрыв в обмотке. Поэтому статор или обмотка подлежат замене.

23. Выполняем проверку на отсутствие замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включаем контрольную лампу в сеть переменного тока с напряжением 220 В (также допускается использование аккумуляторной батареи и лампы 12 В). После этого подсоединяем лампу к выходу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. В случае, если лампа горит, значит, есть замыкание и следует заменить обмотку или статор.

24. Дальше необходимо осмотреть крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. При обнаружении трещин в крышке, в частности в местах крепления генератора, крышка подлежит замене. Если при вращении подшипника ощущается люфт между кольцами, заклинивание или перекат - это говорит о том, что есть повреждение защитных колец либо следы подтекания смазки, поэтому подшипник необходимо заменить. Для этого выкручиваем 3 крепежных винта прижимной пластины подшипника, снимаем пластину.

25. После этого выпрессовываем подшипник из крышки оправкой подходящего размера (можно воспользоваться головкой из набора инструмента). Запрессовываем новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу, а затем закрепляем его прижимной пластиной.

26. Проверяем легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. В случае, если при вращении подшипника ощущается люфт между кольцами, заклинивание или перекат, а также если повреждены защитные кольца или имеются потеки смазки, то подшипник следует заменить. Для этого при помощи съемника выпрессовываем подшипник с вала ротора и напрессовываем новый, используя подходящую оправку, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

27. Затем осматриваем крышку генератора со стороны контактных колец. При Выявлении трещин крышка подлежит замене.

28. Также проверяем исправность регулятора напряжения. Для этого необходимо подсоединить контрольную лампу 12 В к щеткам. Затем подать напряжение 12 В «плюс» - на клемму, «минус» - на массу щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

29. Повышаем напряжение до 15-16 В - лампа должна погаснуть. Если лампа при напряжении 12 В не гаснет, регулятор с щеткодержателем подлежат замене.

30. Также проверяем легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. В случае, если щетки выступают из щеткодержателя меньше, чем на 5 мм, следует заменить регулятор напряжения со щеткодержателем. При выявлении на щетках трещин и сколов регулятор также нужно заменить.

31. Исправность конденсатора проверяется тестером либо мегомметром. Для этого подсоединяем щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор должен показывать "бесконечность". В момент подключения сопротивление понижается, а затем снова стремится к бесконечности. Если у вас это так - конденсатор исправен, а неисправный конденсатор подлежит замене.

32. После этого проверяем выпрямительный блок. При этом можно как на снятом генераторе, так и на установленном генераторе на автомобиле. Порядок проверки идентичен.

Для проверки на автомобиле отсоединяем провода от генератора и аккумуляторной батареи. Далее снимаем колодку с проводом вывода регулятора напряжения, выкручиваем 2 винта и снимаем щеткодержатель с генератора.

33. Затем проверяем диоды выпрямительного блока при помощи контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Чтобы проверить замыкание в отрицательных и положительных диодах необходимо подсоединить «плюс» батареи через контрольную лампу к плюсовому выводу генератора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о наличии замыкания. Блок подлежит замене.

34. Чтобы проверить положительные диоды, подсоединяем плюсовую клемму аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «плюс" генератора, а провод, который идет от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, к одному из крепежных винтов обмотки статора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о возникшем замыкании в положительных диодах. Значит, блок следует заменить.

35. Чтобы проверить отрицательные диоды, подсоединяем плюсовую клемму аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из крепежных винтов вывода обмотки статора, а провод, который идет от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, к корпусу генератора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о возникшем замыкании в отрицательных диодах. Значит, блок следует заменить.

36. Чтобы проверить дополнительные диоды, подсоединяем положительную клемму аккумуляторной батареи через контрольную лампу к контакту соединительной колодки регулятора напряжения, а провод, который идет от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, к одному из крепежных винтов вывода обмотки статора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о наличии замыкания в дополнительных диодах. В этом случае блок подлежит замене.

37. После ремонта генератора сборка генератора осуществляется в обратной последовательности с учетом ранее промаркированных крышек генератора и статора.

Инструменты:

avtofixit.com

Проверка и ремонт генератора Таврии Нова/Славута

Генератор является основным источником электроэнергии автомобиля. И если он выходит из строя, то под вопросом оказывается сам факт получения электрической энергии (см. "Поломки генератора и их выявление"). 

Процесс ремонта генератора Таврии Нова/Славута представлен следующим алгоритмом действий:

1. Прежде всего отсоединяем провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

3. Далее следует пометить взаимное расположение крышек генератора удобным способом (маркер, краска и т.п.).

4. Отжимаем три фиксатора с помощью отвертки.

5. Снимаем защитный кожух.

6. Дальше выкручиваем 2 крепежных винта регулятора напряжения со щеткодержателем.

7. Снимаем регулятор.

8. Теперь необходимо отпаять 4 вывода обмотки статора и отогнуть их так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.

9. Выкручиваем 4 крепежных болта выпрямительного блока.

10. Затем снимаем выпрямительный блок. 

11. Отгибаем стопорные пластины трех стяжных болтов.

12. и выворачиваем болты.

13. Далее снимаем статор и крышку генератора со стороны контактных колец.

14. Зажимаем шкив генератора в тиски через старый ремень и откручиваем фиксирующую гайку шкива. Снимаем гайку, шкив,

15. а также упорную шайбу.

16. Разъединяем ротор и крышку со стороны привода.

17. После этого снимаем дистанционное кольцо с вала ротора.

18. Осматриваем контактные кольца. При обнаружении на них задиров, царапин, рисок или следов износа от щеток, нужно прошлифовать кольца. Если не удается устранить повреждение колец шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, после чего прошлифовать.

19. Проверяем тестером (омметром) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Отображение значения бесконечности на омметре свидетельствует о том, что в обмотках имеет место обрыв и ротор следует заменить.

20. Также проверяем с помощью контрольной лампы отсутствие замыкания обмотки на корпус ротора. Сначала включаем контрольную лампу в сеть переменного тока с напряжением 220 В (также допускается использование аккумуляторной батареи и лампы 12 В). Затем подсоединяем один провод к корпусу ротора, а второй - по очереди к каждому кольцу. В обоих случаях лампа гореть не должна. Если хотя бы единожды лампа загорится - это говорит о том, что происходит замыкание и ротор подлежит замене.

21. Вынимаем статор из корпуса передней крышки. На внутренней поверхности статора следы задевания якоря о статор не допускаются. Если имеется износ, необходимо заменить подшипники либо крышки генератора.

22. Далее выполняем проверку на отсутствие обрыва в обмотке статора. Для этого включаем контрольную лампу в сеть переменного тока с напряжением 220 В (также допускается использование аккумуляторной батареи и лампы 12 В). Затем по очереди подсоединяем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. В каждом случае из трех лампа должна загореться. Если лампа не горит, значит, произошел обрыв в обмотке. Поэтому статор или обмотка подлежат замене.

23. Выполняем проверку на отсутствие замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включаем контрольную лампу в сеть переменного тока с напряжением 220 В (также допускается использование аккумуляторной батареи и лампы 12 В). После этого подсоединяем лампу к выходу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. В случае, если лампа горит, значит, есть замыкание и следует заменить обмотку или статор.

24. Дальше необходимо осмотреть крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. При обнаружении трещин в крышке, в частности в местах крепления генератора, крышка подлежит замене. Если при вращении подшипника ощущается люфт между кольцами, заклинивание или перекат - это говорит о том, что есть повреждение защитных колец либо следы подтекания смазки, поэтому подшипник необходимо заменить. Для этого выкручиваем 3 крепежных винта прижимной пластины подшипника, снимаем пластину.

25. После этого выпрессовываем подшипник из крышки оправкой подходящего размера (можно воспользоваться головкой из набора инструмента). Запрессовываем новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу, а затем закрепляем его прижимной пластиной.

26. Проверяем легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. В случае, если при вращении подшипника ощущается люфт между кольцами, заклинивание или перекат, а также если повреждены защитные кольца или имеются потеки смазки, то подшипник следует заменить. Для этого при помощи съемника выпрессовываем подшипник с вала ротора и напрессовываем новый, используя подходящую оправку, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

27. Затем осматриваем крышку генератора со стороны контактных колец. При Выявлении трещин крышка подлежит замене.

28. Также проверяем исправность регулятора напряжения. Для этого необходимо подсоединить контрольную лампу 12 В к щеткам. Затем подать напряжение 12 В «плюс» - на клемму, «минус» - на массу щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

29. Повышаем напряжение до 15-16 В - лампа должна погаснуть. Если лампа при напряжении 12 В не гаснет, регулятор с щеткодержателем подлежат замене.

30. Также проверяем легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. В случае, если щетки выступают из щеткодержателя меньше, чем на 5 мм, следует заменить регулятор напряжения со щеткодержателем. При выявлении на щетках трещин и сколов регулятор также нужно заменить.

31. Исправность конденсатора проверяется тестером либо мегомметром. Для этого подсоединяем щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор должен показывать "бесконечность". В момент подключения сопротивление понижается, а затем снова стремится к бесконечности. Если у вас это так - конденсатор исправен, а неисправный конденсатор подлежит замене.

32. После этого проверяем выпрямительный блок. При этом можно как на снятом генераторе, так и на установленном генераторе на автомобиле. Порядок проверки идентичен.

Для проверки на автомобиле отсоединяем провода от генератора и аккумуляторной батареи. Далее снимаем колодку с проводом вывода регулятора напряжения, выкручиваем 2 винта и снимаем щеткодержатель с генератора.

33. Затем проверяем диоды выпрямительного блока при помощи контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Чтобы проверить замыкание в отрицательных и положительных диодах необходимо подсоединить «плюс» батареи через контрольную лампу к плюсовому выводу генератора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о наличии замыкания. Блок подлежит замене.

34. Чтобы проверить положительные диоды, подсоединяем плюсовую клемму аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «плюс" генератора, а провод, который идет от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, к одному из крепежных винтов обмотки статора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о возникшем замыкании в положительных диодах. Значит, блок следует заменить.

35. Чтобы проверить отрицательные диоды, подсоединяем плюсовую клемму аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из крепежных винтов вывода обмотки статора, а провод, который идет от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, к корпусу генератора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о возникшем замыкании в отрицательных диодах. Значит, блок следует заменить.

36. Чтобы проверить дополнительные диоды, подсоединяем положительную клемму аккумуляторной батареи через контрольную лампу к контакту соединительной колодки регулятора напряжения, а провод, который идет от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, к одному из крепежных винтов вывода обмотки статора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о наличии замыкания в дополнительных диодах. В этом случае блок подлежит замене.

37. После ремонта генератора сборка генератора осуществляется в обратной последовательности с учетом ранее промаркированных крышек генератора и статора.

Инструменты:

avtofixit.com

97Т.3701. Устройство и ремонт «нового» генератора Таврии (Славуты, Сенса)

Данный генератор устанавливается на «люксовые» модели «Таврий» и на некоторые модели «Сенсов», имеет несколько большую, чем стандартный мощность. Кроме того у него совершенно другая конструкция, позволяющая получить более быстрый доступ к элементам конструкции устройства. В этой статье я попытаюсь разобраться, что же нового и революционного пытались когда-то сделать инженеры «Элекронмаша», создав этот генератор. Статья на момент публикации неокончена, будет дописываться и уже прилинкована к разделу «Конструкция»

В первую очередь снимается верхняя пластиковая крышка. Там три упора, которые следует осторожно и одновременно отжать. Не надо усердствовать, — поломаете, а новую крышку найти будет — проблематично.

Далее снимается регулятор напряжения. Он также подключается разъемом к «подковке», правда в отличие от «ВАЗ-овского» генератора, это подключение сделано внутри генератора, под крышкой, и более защищено от грязи.

Открученный реле-регулятор, виден его разъем подключения, находящийся под крышкойРеле-регулятор 9432.3702-01

Понравилось то, что место скользящего контакта щеток, которые сделаны в сборе в регулятором напряжения, защищено резиновым уплотнителем.

Ремонт генераторов 97Т.3701

Первый попавшийся ко мне генератор этой моели, был куплен по случае на ТавроФоруме, менее чем за 20USD. В нем был дефект в виде двух треснувших упоров пластиковой крышки и свиста при вращении. Так вот, этот свистящий звук, который я относил к изношенному подшипнику, оказался все-го лишь звуком трения остатка опилок об пластиковый кожух, закрывающий ось генератора сверху. Простая продувка решила «проблему». Теперь генератор не свистит, с впринципе готов к установке на машину.

Замена старых таврических генераторов, моделью 97Т.3701

Главная причина, по которой я купил этот генератор скрывалась в желании заменить стандартный генератор моей Таврии на чуть более мощный. Как известно в автомобиле электрика стоит дорого, и первая попытка сделать такую замену привела к некоторому ступору. дело в том, что на автобазаре стоимость генератора, вместе с двумя креплениями, зашкаливала под 650гривень (80 USD). Конечно, это дорого, проискал б/у агрегат, купил. Тем более что отходил он от силы два года  и небольшое расстояние, что вроде как устраивало.

Теперь остается проблема заменя генератора. Необходимо докупить пару креплений, или эе снять их на разборке авто. Необходимо выяснить разлиция стандартной схемы вклчюения генератора 97Т.3701 и вазовского 371.3701.

Благо дело по второму пункту некоторую информацию я уже подбирал, вот здесь

Судя по приведенным там схемам генераторы взаимозаменяемые. Мощный выход в обеих схемах идет на «болт», причем и там и там он М6. А выход на лампочку и там, и там осуществляется с общей точки соединения катодов «измерительных» диодов, выполняющих также функцию схемы возбуждения генератора.

По видимому единственным отличием будет резистор, который включен параллельно лампочке. Очевидно для обеспечения работоспособности схемы, в момент когда перегорает лампочкf индикации отсутствия заряда.

Найдено, по поводу замены генераторов, на Таврии

То есть все очень просто. Регулятор просто вклчюается к лампочке, на панели, без всяких нюансов вообще. Мне долгое время не давала покояпоследняя фраза, однако как оказывается схема возбуждения с «минусом» в цепи возбуждения применялась или «самодельщиками» или достаточно давно.

Перлы из книг по Таврии.

Попробовав разобраться в работе генератора, сразу стает очевидно, что некоторые руководства, вроде Быкова-Шленчика, выпущенного в из-ве»Ранок», пишут откровенную несуразицу. Например, в означенном фолианте указывается, как подключить реле 702, к новому генератору, чтобы он работал, используя не внутренний реле-регулятор. а внешний. По крайней мере, я так понял следующее руководство (стр 148):

сКак заменить старый генератор Таврии на новый

Вот человеческий переаод этого :

Г-221 ВАЗа имеет три вывода:1- силовой-под гайку,на АКБ.2-вывод средней точки выпрямителя (D) -на реле контр.заряда РС-702 (конт 85).3-вывод (67) на РН — обмотка возбуждения,к РН РР-380 или аналогу.В данном генераторе ИРН питается дополнительным выпрямителем,но судя по фото,тот штеккер,что прикрыт пластмассой (D)может быть задействован путем перепайки для подачи питания на РС-702.Инструкция предлагает идти по пути сохранения существующей схемы контроля заряда в версии Стандарт путем переделки генератора. Можно генератор не трогать,а только изменить схему включения лампы,как написал ранее и выбросить РКЗ РС-702.Что проще-решать владельцу.Т.е. взять обе схемы ,сравнить,проанализировать

Я уже молчу, что болт М6, это вывод «+B», а не просто «+». А штекера B на нем просто нет. Фото крышки прилагается … может найдете 🙂 Кстати W — это не скорость, это просто контроль. Там выглядывает одна из точек соединения диодов (см. схему трехфазного выпрямителя). Зачем, не знаю 🙂

Надписи на крышке, разъемы 97Т.3701

Грубо говоря, руководство Быкова-Шленчика, или старое или неверное.

publikz.com

Проверка и ремонт генератора Таврии Нова/Славута

Генератор является основным источником электроэнергии автомобиля. И если он выходит из строя, то под вопросом оказывается сам факт получения электрической энергии (см. "Поломки генератора и их выявление"). 

Процесс ремонта генератора Таврии Нова/Славута представлен следующим алгоритмом действий:

1. Прежде всего отсоединяем провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

3. Далее следует пометить взаимное расположение крышек генератора удобным способом (маркер, краска и т.п.).

4. Отжимаем три фиксатора с помощью отвертки.

5. Снимаем защитный кожух.

6. Дальше выкручиваем 2 крепежных винта регулятора напряжения со щеткодержателем.

7. Снимаем регулятор.

8. Теперь необходимо отпаять 4 вывода обмотки статора и отогнуть их так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.

9. Выкручиваем 4 крепежных болта выпрямительного блока.

10. Затем снимаем выпрямительный блок. 

11. Отгибаем стопорные пластины трех стяжных болтов.

12. и выворачиваем болты.

13. Далее снимаем статор и крышку генератора со стороны контактных колец.

14. Зажимаем шкив генератора в тиски через старый ремень и откручиваем фиксирующую гайку шкива. Снимаем гайку, шкив,

15. а также упорную шайбу.

16. Разъединяем ротор и крышку со стороны привода.

17. После этого снимаем дистанционное кольцо с вала ротора.

18. Осматриваем контактные кольца. При обнаружении на них задиров, царапин, рисок или следов износа от щеток, нужно прошлифовать кольца. Если не удается устранить повреждение колец шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, после чего прошлифовать.

19. Проверяем тестером (омметром) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Отображение значения бесконечности на омметре свидетельствует о том, что в обмотках имеет место обрыв и ротор следует заменить.

20. Также проверяем с помощью контрольной лампы отсутствие замыкания обмотки на корпус ротора. Сначала включаем контрольную лампу в сеть переменного тока с напряжением 220 В (также допускается использование аккумуляторной батареи и лампы 12 В). Затем подсоединяем один провод к корпусу ротора, а второй - по очереди к каждому кольцу. В обоих случаях лампа гореть не должна. Если хотя бы единожды лампа загорится - это говорит о том, что происходит замыкание и ротор подлежит замене.

21. Вынимаем статор из корпуса передней крышки. На внутренней поверхности статора следы задевания якоря о статор не допускаются. Если имеется износ, необходимо заменить подшипники либо крышки генератора.

22. Далее выполняем проверку на отсутствие обрыва в обмотке статора. Для этого включаем контрольную лампу в сеть переменного тока с напряжением 220 В (также допускается использование аккумуляторной батареи и лампы 12 В). Затем по очереди подсоединяем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. В каждом случае из трех лампа должна загореться. Если лампа не горит, значит, произошел обрыв в обмотке. Поэтому статор или обмотка подлежат замене.

23. Выполняем проверку на отсутствие замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включаем контрольную лампу в сеть переменного тока с напряжением 220 В (также допускается использование аккумуляторной батареи и лампы 12 В). После этого подсоединяем лампу к выходу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. В случае, если лампа горит, значит, есть замыкание и следует заменить обмотку или статор.

24. Дальше необходимо осмотреть крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. При обнаружении трещин в крышке, в частности в местах крепления генератора, крышка подлежит замене. Если при вращении подшипника ощущается люфт между кольцами, заклинивание или перекат - это говорит о том, что есть повреждение защитных колец либо следы подтекания смазки, поэтому подшипник необходимо заменить. Для этого выкручиваем 3 крепежных винта прижимной пластины подшипника, снимаем пластину.

25. После этого выпрессовываем подшипник из крышки оправкой подходящего размера (можно воспользоваться головкой из набора инструмента). Запрессовываем новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу, а затем закрепляем его прижимной пластиной.

26. Проверяем легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. В случае, если при вращении подшипника ощущается люфт между кольцами, заклинивание или перекат, а также если повреждены защитные кольца или имеются потеки смазки, то подшипник следует заменить. Для этого при помощи съемника выпрессовываем подшипник с вала ротора и напрессовываем новый, используя подходящую оправку, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

27. Затем осматриваем крышку генератора со стороны контактных колец. При Выявлении трещин крышка подлежит замене.

28. Также проверяем исправность регулятора напряжения. Для этого необходимо подсоединить контрольную лампу 12 В к щеткам. Затем подать напряжение 12 В «плюс» - на клемму, «минус» - на массу щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

29. Повышаем напряжение до 15-16 В - лампа должна погаснуть. Если лампа при напряжении 12 В не гаснет, регулятор с щеткодержателем подлежат замене.

30. Также проверяем легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. В случае, если щетки выступают из щеткодержателя меньше, чем на 5 мм, следует заменить регулятор напряжения со щеткодержателем. При выявлении на щетках трещин и сколов регулятор также нужно заменить.

31. Исправность конденсатора проверяется тестером либо мегомметром. Для этого подсоединяем щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор должен показывать "бесконечность". В момент подключения сопротивление понижается, а затем снова стремится к бесконечности. Если у вас это так - конденсатор исправен, а неисправный конденсатор подлежит замене.

32. После этого проверяем выпрямительный блок. При этом можно как на снятом генераторе, так и на установленном генераторе на автомобиле. Порядок проверки идентичен.

Для проверки на автомобиле отсоединяем провода от генератора и аккумуляторной батареи. Далее снимаем колодку с проводом вывода регулятора напряжения, выкручиваем 2 винта и снимаем щеткодержатель с генератора.

33. Затем проверяем диоды выпрямительного блока при помощи контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Чтобы проверить замыкание в отрицательных и положительных диодах необходимо подсоединить «плюс» батареи через контрольную лампу к плюсовому выводу генератора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о наличии замыкания. Блок подлежит замене.

34. Чтобы проверить положительные диоды, подсоединяем плюсовую клемму аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «плюс" генератора, а провод, который идет от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, к одному из крепежных винтов обмотки статора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о возникшем замыкании в положительных диодах. Значит, блок следует заменить.

35. Чтобы проверить отрицательные диоды, подсоединяем плюсовую клемму аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из крепежных винтов вывода обмотки статора, а провод, который идет от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, к корпусу генератора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о возникшем замыкании в отрицательных диодах. Значит, блок следует заменить.

36. Чтобы проверить дополнительные диоды, подсоединяем положительную клемму аккумуляторной батареи через контрольную лампу к контакту соединительной колодки регулятора напряжения, а провод, который идет от минусовой клеммы аккумуляторной батареи, к одному из крепежных винтов вывода обмотки статора - при этом лампа гореть не должна. Горение лампы свидетельствует о наличии замыкания в дополнительных диодах. В этом случае блок подлежит замене.

37. После ремонта генератора сборка генератора осуществляется в обратной последовательности с учетом ранее промаркированных крышек генератора и статора.

Инструменты:

zaz.avtofixit.com

Смотрите также