Главная » Вопрос-Ответ » Соединительная труба глушителя

Соединительная труба глушителя


Замена глушителя ВАЗ 2114.

Здравствуйте уважаемые читатели! Сегодня речь пойдет о замене глушителя хэтчбэка ВАЗ-2114. Стоит заметить, сто выход из строя глушителя является одной из наиболее частых проблем, которая возникают у владельцев данного автомобиля.

Напомним, что основным назначением глушителя автомобиля является снижение токсичности, температуры и шума двигателя автомобиля. На сегодняшний день, существует три основных вида глушителей:

На четырнадцатой модели Жигулей используется глушитель из нержавеющей стали.

Устройство системы выпуска отработавших газов ВАЗ 2114.

 

1кронштейн крепления приемной трубы
2прокладка
3прижим кронштейна
4дополнительный глушитель
5подушки подвески глушителя
6основной глушитель
7хомут соединения труб глушителей
8приемная труба глушителей

Основные симптомы выхода глушителя из строя.

  1. Повышенное задымление под днищем авто.
  2. Громкий звук работающего двигателя, своеобразный рокот.
  3. Запах выхлопных газов проникает в салон.

В случае обнаружения хотя бы одного из симптомов следует неотлагательно провести диагностику и при необходимости ремонт (замену). Кстати за неисправный глушитель можно и штраф получить.

Почему глушитель выходит из строя?

  1. Из-за неисправности выхлопной системы, выхлопные газы недостаточно охлаждаются, что приводит к прогоранию основного глушителя.
  2. Перепады температур (особенно зимой).
  3. Механические повреждения.
  4. Постоянная вибрация и т.д.

Инструкция по замене глушителя на ВАЗ 2114 своими руками.

Необходимый инструмент:

  1. рожковый ключ на 13 (лучше 2 штуки),
  2. WD-40,
  3. ветошь,
  4. молоток и щетка по металлу.

Последовательность действий:

  1. Первым делом необходимо приобрести новый глушитель (новый хомут в сборе с уплотнительным кольцом + подушки подвески глушителя, можно использовать старые).

  1. Машину необходимо загнать на яму или эстакаду. Находим хомут соединения основного и дополнительного глушителя (поз. 7 на схеме). Хомут затянут двумя болтами и гайками, которые необходимо отвернуть. Как правило, гайки сильно закисают, воспользуйтесь WD-40 и щеткой по металлу (иногда без болгарки не обойтись).

  1. Открутив хомут, демонтируйте основной глушитель, сняв его с подушек подвески глушителя (поз. 5). Важно: не потеряйте графитовое уплотнительное кольцо, которое устанавливается между трубами.
  2. Теперь можно монтировать новый глушитель. Важно: не спешите вешать глушитель на резиновые подушки. При помощи хомута соедините трубы глушителей, не забудьте про уплотнительное кольцо. Совет: при монтаже глушителя подложите под него что-нибудь, будет удобнее.
  3. Фиксируем глушитель на подушками подвески глушителя, вот в принципе и все.

Чтобы глушитель на вашем автомобиле прослужил дольше, рекомендую не реже одного раза в месяц проводить диагностику выхлопной системы. Тем самым вы своевременно сможете обнаружить возможные проблемы.

Видео.

autoepoch.ru

Почему стреляет глушитель: варианты решения проблемы

Наверно каждый водитель в своей жизни слышал это звук из своей или чужой машины. Громкие хлопки из глушителя вылетают как у старых, отслуживших свой век автомобилей, так и достаточно современных моделей. Оглушающий выстрел сопровождается подергиванием машины. Как правило, стреляет в глушитель при нажатии на газ, когда водитель пытается завести автомобиль. Либо, убирает ногу с педали акселератора работающего мотора и происходит снижение количества его оборотов. О сути явления, его проявлениях, возможных причинах, последствиях и устранении читаем далее.

Стреляющий глушитель может быть показателем серьезных проблем с автомобилем.

Стреляющий глушитель может быть показателем серьезных проблем с автомобилем.

Как «стреляет» глушитель

Причиной этого состояния почти всегда становится не полностью сгоревшее топливо. Покинув агрегат, оно входит в выхлопную систему. Там высокая температура, в какой-то момент своего передвижения, смесь возгорается. Горящая воздушно–топливная масса с огромной скоростью расширяется, что и это приводит к громкому хлопку. От типа мотора ничего не зависит. Стрелять могут все двигатели по типу внутреннего сгорания:

Богатая смесь — одна из вероятных, но не единственная причина, почему стреляет в глушитель. Их может быть несколько.  Прежде чем лезть под капот, следует исключить вероятность неполадок самого глушителя.

Причина «чихания» в глушителе

Когда двигатель стреляет в глушитель, причина может скрываться в неисправности выхлопной системы. Причина может крыться в том, что прогорели резонатор или глушитель и происходит подсасывание воздуха, имеются плохого качества соединения элементов системы, прохудившиеся стенки, износившиеся прокладки. Воспроизводятся звуки, очень схожие с хлопками. Более того, хлопки могут довести эти места до неисправности, в результате взрыва не догоревшей топливной смеси высвобождается огромная энергия, которая стремится наружу через наиболее уязвимые места. Входящие в конструкцию глушителя элементы могут иметь такие неисправности:

Внешние проявления первых неисправностей выражаются в реве, секущих звуках, дребезжании под днищем, утечке выхлопных газов.

Почему топливо может не полностью сгорать

Если техническое состояние глушителя не вызывает сомнений, причины, почему топливо не сгорает в двигателе и зажигается, попадая в выхлопную систему, могут быть связаны с различными неполадками под капотом автомобиля:

У нас вы узнаете о том, что такое утечка тока в автомобиле и как от нее избавиться.

Интересуетесь тем, сколько стоит парктроник и что влияет на его цену? Обратите внимание на эту статью.

Какими могут быть последствия

Повышенный расход бензина, нарушение динамики, прогар глушителя, прогоревший выпускной клапан. Стрельба в глушителе это последствие нарушений в регулировке двигателя. Если не предпринять мер к устранению симптомов большая вероятность того, что мотор будет загублен. Во время «стрельбы» увеличивается риск повреждения клапанов, выхлопной системы, а также воспламенения машины. Хлопки в глушителе могут вызвать разрыв резонатора.

Из этого видео вы узнаете, что делать при хлопках в глушителе и ответы на другие вопросы:

Как устранить неполадки

Если двигатель стреляет в глушитель и карбюратор проверить и отрегулировать работу карбюратора:

Убедиться в хорошем состоянии воздушного фильтра. Проверить и при необходимости отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Вход и выход в цилиндры закрывается седлом клапана очень герметично. Если зазор уменьшен, герметичность не достигнута, остается щель. Через нее топливная смесь может просачиваться в коллектор, и под действием высокой температуры взрываться. Регулировка клапанов элементарная процедура. Для каждого вида двигателя установлен свой зазор.

Если хлопки в глушителе провоцирует позднее зажигание – устранить эту проблему правильной настройкой. Хотите узнать, почему стреляет в глушитель при переключении передач? Ответ вы найдете в этом ролике:

Итог

Если самостоятельно не удается определить причину выстрелов в глушителе и хлопков в двигателе, следует незамедлительно обратиться к специалистам. Возможно, придется воспользоваться помощью специального оборудования. Запущенные неисправности могут обернуться дорогостоящим ремонтом мотора и выхлопной системы. Помните, что своевременная диагностика неполадок поможет вам сэкономить солидную сумму на ремонте.

ProCrossover.ru

Что такое даунпайп?

Многие автовладельцы и даже обычные люди без собственного автомобиля знают, что есть так называемые турбины, с помощью который нагнетается воздух для мотора. Данный элемент гарантирует увеличение мощности и улучшенные характеристики. Чаще всего они применяются как единый механизм. Но, иногда вместе с турбиной используется так называемый даунпайп и нам нужно разобраться, что он из себя представляет.

Слово «Downpipe» с английского переводиться как водосточная труба. Используется в виде трубы для системы выхлопных газов, позволяя соединить саму выхлопную систему и турбину. Идея активно эксплуатируется среди фанатов тюнинга и модернизации автомобилей. В случае установки турбины штатная система не всегда справляется с нагрузками, поэтому устанавливают усиленный даунпайп. Кроме эффективного нагнетания конструкция справляется с высокой температурой газов.

Конструкция механизма и его характеристики.

Даунпайп это простая труба, которая посредством большого диаметра быстрее удаляет газы и перенаправляет их в турбину. Основное отличие от стандартной комплектации – это отсутствие катализатора, с помощью которого проводиться очистка от вредных примесей.

В некоторых автомобилях также есть резонатор, который в нашем случае подвергается удалению. Главная задача – это сформировать максимально качественный доступ газов на турбины, обеспечивая её нормальную и равномерную работу.

Если даунпайп изготавливается своими руками, обязательный компонент модернизации – это улучшение всей системы глушителя. В такой ситуации используются прямотоки, позволяя улучшить выход отработавших газов, увеличивая тем самым мощность двигателя. Кроме металлической трубы в даунпайпе имеется гофра. Её функция заключается в удалении вибраций и колебаний, которые могут передаваться на кузов.

Для чего нужна такая модернизация?

Без такого инструмента обойтись можно, если не заниматься установкой турбины, которой изначально на двигателе не было. Главная задача – это соединение инородного компонента с системой выхлопа.

Ситуация с вопросом для чего нужен даунпайп формируется у многих владельцев иномарок. Но, если человек хочет сделать тюнинг автомобиля ВАЗ и установить турбину, ему нужно много чего выдумывать. Штатный глушитель не подходит для перевода отработанных газов, а на заводах таких элементов не выпускают. По этой причине нужно делать даунпайп своими руками, чтобы реализовать задуманное решение.

Существуют ли заводские аналоги?

Да, существуют, и чаще всего их можно встретить для автомобилей американского производства. Для одного авто можно приобрести сразу несколько моделей трубы, позволяя использовать её для решения индивидуальных задач по модернизации.

Ситуация банальная – есть на авто турбина, но нужна более мощный агрегат. По этой причине нужен другой переход от выхлопа к турбине. Можно открыть интернет-магазин или отправиться на рынок и подобрать под собственный двигатель конкретный даунпайп.

Особенности производства даунпайпа.

Высококачественная сталь и её сплавы – это основные компоненты для производства. Они должны выдерживать большую нагрузку и высокие температурные режимы, что обеспечивает безопасные и надежные условия для работы турбины.

На сегодняшний день есть компании, которые принимают заказы на производство Downpipe по индивидуальным замерам. Это хороший способ избавить себя от необходимости самостоятельно разрабатывать такую деталь.

Установка механизма на двигатель.

Желательно приобрести улучшенный коллектор по типу «паук», чтобы улучшить общее качество работы системы. Чтобы в целом понять для чего нужен даунпайп, следует заняться его установкой и тестированием:

  1. Снятие штатного коллектора и установка нового.
  2. Установка турбины, подключение и программная настройка.
  3. Монтаж даунпайпа от «паука».
  4. От «паука» подключается вывод газов на турбину, обеспечивая раскручивание лопастей.

После этого система полностью готова к работе, что гарантирует увеличение мощности и надежности двигателя. Для большей наглядности можно проанализировать один пример из жизни.

Практический пример по установке даунпайпа.

В наличии имеется автомобиль Ауди А4, у которого катализатор прямоточный. Труба приварена к фланцу, который закрепляется на турбине. Данная труба была небольшого диаметра и намного меньше по сравнению с диаметром выхлопной системы. Как итог, во время езды чувствовалось, что не хватает воздуха и двигатель как бы «тормозит».

Ощущения от езды можно представить таким образом: после переключения на вторую передачу создается явление, как будто сзади появился груз на несколько тонн, и спустя две секунды ощущение исчезает. Аналогичная ситуация на других передачах. Момент «торможения» возникает, когда воздух сквозь маленькое отверстие не может пробраться к турбине. Терпеть такие условия езды не нужно, ведь для решения проблемы есть варианты.

Практическое решение проблемы – это даунпайп, который изготавливается из высокопрочной стали, способной выдерживать экстремальные нагрузки и высокую температуру. Труба имеет выход из турбины на 3 дюйма, а вход на стандартную выхлопную систему 2,5 дюйма.

Монтаж начинается с покупки 2 прокладок из каталога, 6 болтов с гайками из меди и заглушкой для второй лямбды. Последний компонент, к слову, прикипел и так просто демонтировать не удается. Альтернативным решением является лямбда от автомобилей БМВ. Как итог, даунпайп установился без особых проблем.

Вместо груза в задней части автомобиля появился пинок, который позволяет дать ещё больше газу. Проблема исправлена, а двигателю намного легче «дышать», улучшая тем самым динамику. Общая стоимость решения проблема такова:

За относительно невысокую стоимость можно получить вполне комфортные условия для езды, выполняя тем самым минимальный тюнинг двигателя.

Видео.

autoepoch.ru

Конструируем прямоток своими руками

Изготовить прямоток своими руками – это возможность повысить тягу автомобиля. Машина теперь будет издавать мощный и приятный слуху автолюбителя рев. Похожий на тот, который издает спортивная машина, как только водитель нажмет на педаль. Узнайте из статьи, как грамотно модернизировать выхлоп автомобиля своими руками, превращая тихий и кроткий автокар в грозного покорителя дорог.

Модернизация выхлопа или что такое прямоток

Сегодня многие тюнинг ателье занимаются модернизацией выхлопной системы различных автомобилей. Например, известные мастера из AMG превосходно доработали Мерседес-Бенц, превратив некоторые модели штутгартского автомобиля в спортивные версии, заслуживающие одних похвал. Как же добиться схожего результата нам, владельцам обычных гражданских авто со стандартным глушителем?

Прямоток – это именно то, что превратит «серую мышку» в грозного «льва». При этом все манипуляции по доработке выхлопной системы можно провести своими руками, не затрачивая практически никаких финансовых средств. Достаточно лишь вооружиться спецнабором инструментов, ключей, отверток и материалов.

прямоток своими руками на вазКак показывает статистика, большую часть автовладельцев, заинтересованных в тюнинге выхлопа, составляют водители отечественных машин. Владельцы «шестерок», «семерок», «девяток» и других моделей знаменитого на всю страну АвтоВаз не желают отставать на дороге от более именитых БМВ или Мерседес. По этой причине они всеми силами пытаются так модернизировать свои машины, чтобы был прок.

Примечание. Проводить модернизацию на отечественных авто, тем более старых, вполне обосновано. Машину не жалко, как например, иномарку, а в случае неправильного проведения операции, это не будет грозить потерей больших финансовых средств. И напротив, если удастся все осуществить грамотно – эффект будет великолепным и эффективным.

В чем отличие

Но, как сделать прямоток, настолько ли это легко? Прямоток – это труба, не имеющая изгибов, хотя в некоторых местах возможны небольшие расширения и сужения размеров. Таким образом, выхлоп данного типа дает возможность «отработке» вылетать без каких-либо препятствий.

Напротив, стандартный глушитель, который устанавливается на гражданские версии авто, представляет собою систему, снижающую шум от выбросов газа. По этой причине в такой трубе очень много изгибов и неровностей.прямоточный глушитель своими руками

Прямоточный глушитель своими руками делается просто, без использования сложных схем. Он априори был создан для спорткаров. Мощность силовой установки повышалась за счет устранения импеданса, выходящих через глушитель газов. А вот цель снизить шумность, как на обычных моделях авто, перед инженерами спортивных каров не ставилась.

Если посмотреть на глушитель спорткаров, предназначенных чисто для соревновательных целей, то это просто труба прямого типа с постоянным диаметром. На некоторых моделях, например Субару, размер трубы может сужаться и расширятся, что дает возможность понижать уровень шума.

Итак, получается что изначальной и основной функцией прямоточной ВС становилось увеличение тяги мотора, без оказания влияния на понижение шума. Последний воспринимался лишь как побочное явление.

А вот в гражданском тюнинге такого не сделаешь. Да, можно значительно повысить мощность ДВС с помощью прямотока, но надо еще и подумать об уровне шума, имеющего максимальное разрешение, согласно законам и нормам.

Сегодня известно довольно много способов того, как тихий глушитель превратить в более шумный, одновременно повышая силу и мощь двигателя. Многие приемы были придуманы народными умельцами. Они просты, надежны и зачастую эффективны.

Популярный способ установки прямотока

Один из вариантов преображения обычного глушителя в спортивный подразумевает наличие следующих материалов и инструментов:

Примечание. Ершики продаются в любом хозяйственном магазине. Это те самые губки, которыми домохозяйки натирают грязные сковородки и кастрюли.

Переходим к непосредственному процессу тюнинга:

Внимание. Таким образом, должна получиться выемка, дающая доступ ко всем внутренним деталям резонатора.

Важно. Трубки надо выпиливать не под корень, а оставлять по 3-4 см с каждой стороны. Это нужно сделать, чтобы новую трубу было за что заварить.

Совет. Можно продырявить трубу дрелью, но это займет много времени. Легче будет воспользоваться болгаркой, делая надрезы через определенные расстояния. В итоге на трубе должен получиться узор, напоминающий елочку.

Примечание. Вырезать надо ту часть ВС, которая идет от резонатора до места выхода отработанных газов наружу.

Финальные черты

Внимание. Эксперты рекомендуют тщательно зачистить глушитель, а затем обработать его грунтовкой и краской. Это поможет значительно повысить срок его эксплуатации. Делать это нужно перед установкой.

В итоге мы узнали, как сделать прямоток своими руками быстро и просто. Конечно, гарантировать, что новый глушитель будет тихий, мы не можем. Зато мощность силового агрегата повысится в несколько раз, возрастет динамика автомобиля.

AutoLirika.ru

Как открутить прикипевший болт или гайку?

Среди разъемных соединений резьбовое занимает первое место как по распространенности, так и по надежности. Однако на практике много случаев, когда развинтить резьбовую пару оказывается не просто.

Причины, по которым не удается открутить прикипевшую гайку (болт).

Существует несколько причин, по которым разобрать это простейшее соединение может оказаться затруднительно или вовсе невозможно:

Последние две причины прекрасно знакомы практически каждому, в особенности автомобилистам.

Проблема в том, что шпильки, болты и гайки чаще всего выполняют из углеродистой стали. При длительном контакте с водой и кислородом воздуха (такому воздействию постоянно подвержены, например, болты на колесе) эти вещества проникают в мельчайшие зазоры, в том числе и между деталями резьбового соединения. В результате железо окисляется, образуется слой ржавчины, который увеличивает трение. Потребуется огромное усилие, чтобы сдвинуть детали с места (нередко величина превосходит показатели прочности болта, и он разрушается).

Конструкторы стараются не допускать таких неприятностей, применяя для соединений детали с защитными покрытиями или изготовленные из нержавеющих сталей. Но и это срабатывает не всегда. Если болт и гайка подвергаются тепловому воздействию (примером могут служить детали на глушителе) защитные покрытия могут нарушиться, коррозионные процессы ускоряются.

Имеет место и процесс диффузии (взаимного проникновения) материалов, детали образуют монолит, разобрать который становится сложно (с таким явлением нередко сталкиваются те, кто пытается открутить болт на коленвале).

Как открутить прикипевший болт (гайку) — основные методы.

Чтобы справиться с такой задачей применяют несколько методов. Их можно условно разделить на

Механические методы.

К ним относятся методы, которые позволяют разобрать резьбовое соединение за счет приложения механических усилий:

Рожковый ключ охватывает всего три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и гранями остается некоторый зазор. В этом случае, приложить достаточное усилие для отвинчивания может оказаться проблемой — ключ может сорваться и «слизать» грани. Накидной ключ или торцевая головка охватывают все грани, что позволяет приложить большее усилие.

Для увеличения усилия можно воспользоваться рычагом – нарастить длину рукояти. При этом остается опасность зализать грани или разрушить детали крепления. Повредить можно и те детали, которые были соединены резьбовой парой.

Нередко открутить прикипевшую или приржавевшую гайку помогает смена направления – прежде чем развинтить соединение, его пытаются завинтить. Воздействие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, давая ход деталям соединения.

Пример приложения кратковременно значительной силы дает метод, использующий зубило и молоток. На грани делают насечку, упирают в нее зубило (направляя его по ходу откручивания гайки) и бьют по нему молотком. В этом случае сила удара намного превосходит ту, которую можно приложить, используя гаечный ключ. Поскольку воздействие кратковременное, разрушить болт оно не может.

К сведению! Этим способом можно открутить и гайку с сорванными гранями. Это несколько проще, чем пытаться напилить новые под меньший размер ключа.

Легкое постукивание молотком по гайке и/или болту приводит к сотрясению всей конструкции и разрушению слоя ржавчины. Приходится только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать резьбу. Хотя как один из методов разборки «непокорного» соединения подходит разрушение такими ударами гайки. Единственная проблема – резьбовую пару придется поменять.

Физические методы.

Основаны некоторые из них на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один – нагрев деталей соединения. При этом материал гайки расширяется, увеличивается зазор между нею и болтом, открутить ее становится легче. Если же разогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что также даст положительный результат. Воспользоваться для этой цели следует любым источником тепла – мощным паяльником, строительным феном, паяльной лампой или другими источниками открытого огня.

Важно! Пользоваться открытым огнем рядом с деревом, горючим пластиком или легковоспламеняющимися жидкостями опасно!

Хорошей заменой открытому огню станет электрический нагрев. Для этого подойдет трансформатор (заводской или самодельный) со вторичной обмоткой с напряжением 1.1 – 1.5 В и максимальной силой тока. Через медные кабели и зажимы вторичная обмотка замыкается на болт, который надо открутить. Происходит разогрев, после чего трансформатор отключают, соединение демонтируют.

Другие физические методы используют метод смачивания поверхностей для снижения трения. Например, если позволить жидкости проникнуть в пространство между болтом и гайкой по мельчайшим каналам, трение между резьбами уменьшится и разобрать пару станет проще.

Из легко проникающих жидкостей можно воспользоваться теми, что всегда находятся под рукой у автомобилиста:

Первые две содержат гликоли и эфиры – вещества с огромной проникающей способностью. Остальные относятся к алифатическим углеводородам и обладают сходным действием.

Ко второй группе относятся и такие растворители, как уайт-сприт и скипидар. Все их можно использовать для того, чтобы отвернуть прикипевшую гайку. Несколько различаются процессы только по времени.

Метод прост – намочить ветошь и положить ее на прикипевшие детали. Проникая в зазоры и поры, жидкости смазывают поверхности и разрыхляют слои ржавчины. Спустя некоторое время (от получаса до 3-4 часов) можно пробовать раскрутить соединение. Если разборка не удается – повторить процесс. Ускорить его можно периодическими легкими постукиваниями .

Эти же жидкости являются основой для «жидких ключей» — смазок специального состава, которые предлагаются в автомагазинах.

Одной из наиболее популярных у автолюбителей является WD-40, в состав которой входят минеральное масло, уайт-спирит и бензин легколетучих фракций. Эффективность такого «коктейля» проверена на практике, справляется он с приржавевшими гайками за полчаса.

К сведению! Если гайка прикипела не при попадании воды, а под действием температур – эффективность WD-40 значительно снижается.

Химические методы.

Действие их основано на химическом разрушении ржавчины, образовавшейся между деталями соединения. Для этого необходимо, чтобы в зазоры между болтом и гайкой попали активные химические вещества.

Применяют для такой обработки резьбовых соединений практически любые кислоты:

Серную кислоту для аккумуляторного электролита или соляную кислоту для пайки радиаторов используют таким образом:

Спустя сутки после начала такой обработки раскручивается любое соединение.

Более слабые кислоты имеют меньшую эффективность, требуется или значительное их количество, или больше времени

К сведению! Ортофосфорная кислота входит в состав таких напитков, как Кока-Кола. Именно поэтому можно попытаться открутить гайку и с их помощью. Но концентрация ее невелика, сама кислота обладает низкой активностью, так что эффективна такая обработка только в «легких» случаях.

Если ничего не помогает.

Если открутить гайку все же не удалось, соединение можно разрушить – срезать болгаркой.

Другой метод – высверлить болт дрелью.

Но прежде чем прибегать к таким методам, следует оценить все последствия!

Видео.

autoepoch.ru

Устройство двигателя внутреннего сгорания

Современный двигатель внутреннего сгорания далеко ушел от своих прародителей. Он стал крупнее, мощнее, экологичнее, но при этом принцип работы, устройство двигателя автомобиля, а также основные его элементы остались неизменными.

Двигатели внутреннего сгорания, массово применяемые на автомобилях, относятся к типу поршневых. Название свое этот тип ДВС получил благодаря принципу работы. Внутри двигателя находится рабочая камера, называемая цилиндром. В ней сгорает рабочая смесь. При сгорании смеси топлива и воздуха в камере увеличивается давление, которое воспринимает поршень. Перемещаясь, поршень преобразует полученную энергию в механическую работу.

Как устроен ДВС

Первые поршневые моторы имели лишь один цилиндр небольшого диаметра. В процессе развития для увеличения мощности сначала увеличивали диаметр цилиндра, а потом и их количество. Постепенно двигатели внутреннего сгорания приняли привычный нам вид. Мотор современного автомобиля может иметь до 12 цилиндров.

Современный ДВС состоит из нескольких механизмов и вспомогательных систем, которые для удобства восприятия группируют следующим образом:

  1. КШМ — кривошипно-шатунный механизм.
  2. ГРМ   — механизм регулировки фаз газораспределения.
  3. Система смазки.
  4. Система охлаждения.
  5. Система подачи топлива.
  6. Выхлопная система.

dvs-shema-raboti-cilindrov

Также к системам ДВС относятся электрические системы пуска и управления двигателем.

КШМ — кривошипно-шатунный механизм

КШМ — основной механизм поршневого мотора. Он выполняет главную работу — преобразует тепловую энергию в механическую. Состоит механизм из следующих частей:

кривошипно-шатунный механизм

ГРМ — газораспределительный механизм

Чтобы в цилиндр поступало нужное количество топлива и воздуха, а продукты сгорания вовремя удалялись из рабочей камеры, в ДВС предусмотрен механизм, называемый газораспределительным. Он отвечает за открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов, через которые в цилиндры поступает топливо-воздушная горючая смесь и удаляются выхлопные газы. К деталям ГРМ относятся:

ГРМ приводится от коленчатого вала двигателя автомобиля. С помощью цепи или ремня вращение передается на распределительный вал, который посредством кулачков или коромысел через толкатели нажимает на впускной или выпускной клапан и по очереди открывает и закрывает их

В зависимости от конструкции и количества клапанов на двигатель может быть установлен один или два распределительных вала на каждый ряд цилиндров. При двухвальной системе каждый вал отвечает за работу своего ряда клапанов — впускных или выпускных. Одновальная конструкция имеет английское название SOHC (Single OverHead Camshaft). Систему с двумя валами называют DOHC (Double Overhead Camshaft).система ГРМ

Система охлаждения двигателя

Во время работы мотора его детали соприкасаются с раскаленными газами, которые образуются при сгорании топливо-воздушной смеси. Чтобы детали двигателя внутреннего сгорания не разрушались из-за чрезмерного расширения при нагреве, их необходимо охлаждать. Охладить мотор автомобиля можно с помощью воздуха или жидкости. Современные моторы имеют, как правило, жидкостную схему охлаждения, которую образуют следующие части:

Рубашку охлаждения двигателей внутреннего сгорания образуют полости внутри БЦ и ГБЦ, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Она отбирает избыточное тепло у деталей двигателя и относит его к радиатору. Циркуляцию обеспечивает насос, привод которого осуществляется с помощью ремня от коленчатого вала.

Термостат обеспечивает необходимый температурный режим двигателя автомобиля, перенаправляя поток жидкости в радиатор либо в обход него. Радиатор, в свою очередь, призван охлаждать нагретую жидкость. Вентилятор усиливает набегающий поток воздуха, тем самым увеличивая эффективность охлаждения. Расширительный бачок необходим современным моторам, так как применяемые охлаждающие жидкости сильно расширяются при нагреве и требуют дополнительного объема.

Система охлаждения двигателя

Система смазки ДВС

В любом моторе есть множество трущихся деталей, которые необходимо постоянно смазывать, чтобы уменьшить потери мощности на трение и избежать повышенного износа и заклинивания. Для этого существует система смазки. Попутно с ее помощью решается еще несколько задач: защита деталей двигателя внутреннего сгорания от коррозии, дополнительное охлаждение деталей мотора, а также удаление продуктов износа из мест соприкосновения трущихся частей. Систему смазки двигателя автомобиля образуют:система смазки ДВС

Насос забирает масло из масляного картера и подает его в маслопроводы и каналы, расположенные в БЦ и ГБЦ. По ним масло поступает в места соприкосновения трущихся поверхностей.

Система питания

Система подачи для двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры и от сжатия отличаются друг от друга, хотя и имеют ряд общих элементов. Общими являются:

В обеих системах имеются топливные насосы, топливные рампы, форсунки подачи топлива, но в силу различных физических свойств бензина и дизельного топлива конструкция их имеет существенные различия. Сам принцип подачи одинаков: топливо из бака с помощью насоса через фильтры подается в топливную рампу, из которой попадает в форсунки. Но если в большинстве бензиновых двигателей внутреннего сгорания форсунки подают его во впускной коллектор мотора автомобиля, то в дизельных оно подается непосредственно в цилиндр, и уже там смешивается с воздухом. Детали, обеспечивающие очистку воздуха и поступление его цилиндры — воздушный фильтр и патрубки — тоже относятся к топливной системе.система питания ДВС

Система выпуска

Система выпуска предназначена для отвода отработанных газов из цилиндров двигателя автомобиля. Основные детали, ее составляющие:

В современных двигателях внутреннего сгорания выхлопная конструкция дополнена устройствами нейтрализации вредных выбросов. Она состоит из каталитического нейтрализатора и датчиков, сообщающихся с блоком управления двигателем. Выхлопные газы из выпускного коллектора через приемную трубу попадают в каталитический нейтрализатор, затем через резонатор в глушитель. Далее через выхлопную трубу они выбрасываются в атмосферу.система выпуска автомобиля

В заключение необходимо упомянуть системы пуска и управления двигателем автомобиля. Они являются важной частью двигателя, но их необходимо рассматривать вместе с электрической системой автомобиля, что выходит за рамки этой статьи, рассматривающей внутреннее устройство двигателя.

AutoLirika.ru

Смотрите также