Главная » Ремонт авто » Ремонт авто цепи

Ремонт авто цепи


Авто зона - Ремонт Honda CR-V - Электрооборудование - Электрооборудование - проверка технического состояния

Во время проведения диагностики цепей и ремонта электрооборудования необходимо тщательно осмотреть проводку, проверить правильность соединений, отсутствие обгоревших, перетёршихся или пережатых проводов, убедиться в отсутствии контакта проводов с острыми кромками или деталями, подверженными нагреву до высоких температур (например, выпускной коллектор). Повреждённую изоляцию проводов необходимо восстановить изолентой или заменить провод.Существуют два случая повреждения цепи: обрыв и короткое замыкание.При обрыве цепь размыкается и питание не подаётся на электроприбор. Иногда обрыв очень трудно обнаружить из-за того, что корпус соединительной колодки скрывает окислившиеся контакты или неправильное соединение. Также обрыв может обнаружиться при покачивании колодок или жгута проводов. Это необходимо учитывать при наличии признаков обрыва или непостоянной работы электроприбора.Короткое замыкание представляет собой недопустимое соединение части цепи с «массой» или другой частью цепи. Обычно короткое замыкание приводит к перегоранию предохранителя или к самопроизвольному включению электроприборов.После ремонта электропроводки необходимо проверить цепь включением электроприборов, входящих в эту цепь. Этим подтверждается не только правильность выполненного ремонта, ной правильность проведённой диагностики во время поиска неисправности.

Проверка целостности цепи

Проверка целостности цепи осуществляется в режиме омметра. Выводы мультиметра подсоединяют к концам проверяемой цепи. При использовании режима прозвонки цепи, если цепь цела, мультиметр подаёт звуковой сигнал (см. инструкцию по эксплуатации мультиметра). При использовании режима омметра, если цепь цела, сопротивление будет минимальным, а если в цепи обрыв, сопротивление будет очень большим (стремится к бесконечности).

Поиск короткого замыкания

Если есть подозрение на короткое замыкание на каком-либо участке цепи, то отсоединяют этот участок от остальной сети автомобиля, разъединив все его соединительные колодки. Подсоединяют один вывод мультиметра в режиме омметра к проверяемому участку цепи, второй — к «массе» автомобиля. Если цепь окажется замкнутой, значит, на этом участке цепи короткое замыкание, которое необходимо найти, внимательно осмотрев весь участок цепи (жгута проводов).Если короткое замыкание возникло из-за повреждения изоляции провода, то устранить его можно восстановив изоляцию провода с помощью изоленты.Часто причиной короткого замыкания бывает сильное окисление контактов в соединительных колодках. В этом случае необходимо тщательно зачистить или заменить контакты. Перед соединением контакты лучше обработать специальной токопроводящей смазкой.

Соединение проводов с помощью муфты

Соединять провода рекомендуется с помощью специальных муфт, имеющихся в продаже. Изолировать провода лучше с помощью термоусадочных трубок.

Последовательность выполнения

1. Зачищаем концы соединяемых проводов так, чтобы зачищенная часть подлине была равна половине соединительной муфты.2. Надеваем на один из проводов отрезок термоусадочной трубки, длиной примерно на 10 мм больше соединительной муфты.3. Вставляем концы проводов в соединительную муфту.4. Специальными клещами обжимаем соединительную муфту.

При выполнении следующей операции не подносите фен слишком близко к термоосаждающейся трубке, так как она может расплавиться.

5. Сдвигаем термоусадочную трубку на соединительную муфту и равномерно нагреваем ее техническим феном.

Заизолировать муфту можно обычной изоляционной лентой.

Соединение проводов скруткой

При отсутствии соединительной муфты провода можно соединить скруткой.

Последовательность выполнения

1. Зачищаем концы соединяемых проводов примерно на 20—25 мм и надеваем на один из проводов термоусадочную трубку длиной примерно 25 мм.2. Скрещиваем провода и обматываем первый провод на один оборот вторым. Выполняем аналогичную операцию со вторым проводом. Скрещиваем концы проводов.3. Плотно закручиваем концы вокруг проводов и сдвигаем термоусадочную трубку на скрутку.4. Равномерно нагреваем термоусадочную трубку техническим феном.

www.auto-zone.by

Натяжитель цепи ВАЗ 2106 - назначение, устройство, обслуживание

 

Приводной механизм распредвала на «шестерке» функционирует с помощью передачи цепного типа. Однако устройство несовершенно, требует периодической натяжки. Необходимая степень натяга достигается с помощью натяжителя, который своим фронтальным выступом упирается в башмак натяжителя цепи ВАЗ 2106, что создает необходимые условия для этого.

 

Необходимо знать, что натяжитель цепи – узел газораспределительного механизма автомобиля, который постоянно подвергается воздействию силы трения, негативно влияющей на степень износа сопряженных деталей. Вследствие этого, такой натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2106 должен быть изготовлен только из качественных материалов, которые используется в основном на заводском производстве.

 

Конечно, цена натяжителя цепи «шестерки», который используется при заводской сборке, несколько выше аналогов, предлагаемых к реализации магазинами автозапчастей, но следует знать, что здесь эксперимент с заменой детали на более дешевую весьма опасен, и ставит под сомнение надежность работы газораспределительного механизма в целом.

Устройство натяжителя цепи ВАЗ 2106 можно посмотреть ниже:

 

 

Заодно можно посмотреть, как работает башмак натяжителя цепи и другие компоненты этого узла. Если изделие не сможет обеспечить корректного натяжения цепной передачи при изменении позиции гайки в форме колпачка или не выполняет функцию фиксатора цепи в натянутом положении, оно должно быть подвергнуто ремонту, а в случае его невозможности – замене.

К таким неисправностям относятся:

  1. Зажим цангового типа не в состоянии проводить фиксацию штока изделия, что мешает регулировочным работам по корректному натяжению цепной передачи.
  2. Износ главного пружинного элемента (выглядит следующим образом: пружинный элемент деформирована в одной плоскости, что становится заметным после демонтажа натяжителя цепи, который блестит с одного бока).
  3. Выход из строя пружины-демпфера.
  4. Предельный износ штока изделия в месте крепления зажима цангового типа.
  5. Дефекты резьбовых соединений на установочных крепежах (шпильках) изделия.

 

В последнее время в качестве альтернативы в газораспределительных механизмах таких транспортных средств применяется автоматический натяжитель цепи, который действует по следующему принципу. Гидравлика системы работает под давлением смазки мотора и помогает соблюдать нужный режим натяга цепных приводов в требуемой позиции, при котором потребность в ручной установке натяжителя цепи ВАЗ 2106 практически отпадает.

 

В корпусной части натяжителя цепи, цена которого несколько дороже, находится отверстие для масла, коаксиально расположенное с аналогом в блоке силовой установки. Во внутренней полости корпусной части изделия располагается переходное устройство с шариком, который находится под большим давлением, регулируемое клапаном редукционного типа. С помощью резьбового плунжерного устройства автоматический натяжитель цепи способен контролировать функционал цепи привода в любой ситуации, даже если мотор заглушен.

Одной из главных причин появления неисправностей в узле натяжки считается характерный стук цепной передачи из фронтального участка надклапанного кожуха, где размещена звездочка натяжителя цепи ВАЗ 2106, установленная на оси распредвала. Создание определенной степени натяга цепной передачи и последующая установка натяжителя цепи не представляет большой сложности, даже для начинающего автолюбителя. Итак:

  1. Снимаем фильтрующий элемент очистки воздуха с корпусом и надклапанный кожух.
  2. Начинаем этот вид ремонта натяжителя цепи, для чего выворачиваем не до конца натяжитель, видео инструкция по демонтажу которого находится в интернете.
  3. С помощью ручки стартера или иным способом делаем 2-3 круговых вращений коленвала, после чего цепная передача задействуется.
  4. Проверяем натяг цепной передачи, надавливая на ее звенья.
  5. Если цепная передача газораспределительного механизма получила достаточную натяжку, требуется плотно закрутить натяжитель цепи ГРМ и собрать навесное оборудование в обратном порядке.

 

Для замены натяжителя цепи необходимо наличие набора гаечных ключей. Порядок замены:

  1. Отворачиваем 2 крепежа натяжителя цепи «шестерки» к блоку силовой установки и демонтируем устройство. Между фланцем крепежа изделия и блоком мотора вставлена прокладка из паронита. Это очень мягкий маслостойкий материал, при демонтаже требуется аккуратно его снять без деформации.
  2. Установив демонтируемое изделие в слесарных тисках, нужно приложить некоторые усилия для откручивания гайку в форме колпачка. Техническое состояние зажима цангового вида, который находится в снятом колпачке. При неработающей лапке этого зажима необходимо поставить новую гайку или поменять все устройство.
  3. Перед монтажом изделия необходимо его подготовить к установке. С этой целью требуется установить плунжер в корпус изделия в утопленной позиции и, придерживая, подтянуть крепеж в виде колпачка.

После монтажа натяжителя цепи на ГБЦ необходимо провести «разрядку» изделия, для чего требуется повернуть коленчатый вал силовой установки по стрелке часов. Этим действием произойдет натяжка цепной передачи, после чего требуется сначала отвинтить, а затем закрутить гайку-колпачок.

avtovx.ru

Регулировка натяжения цепи газораспределительного механизма Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

ВАЗ

/

2104, 2105, 2107

/

ремонт

/

двигатель

/

распределительный вал

/

Регулировка натяжения цепи грм

Снятие и установка распределительного вала лада 2105 своими руками, инструкции по замене подшипника привода лада 2104, порядок ремонта газораспределительного механизма ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Регулировка натяжения цепи грм Устройство и ремонт распределительного вала Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104 своими руками ремонт двигателя распределительный вал, установка и настройка

Разрез натяжителя цепи ваз 2105: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — стержень; 4 — пружинное кольцо; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина; 9 — сухарь; 10 — пружинное кольцо

Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — звездочка распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 — звездочка валика привода масляного насоса; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — ограничительный палец; 7 — башмак натяжителя; 8 – натяжитель цепи.

Ослабьте гайку 1 натяжителя цепи привода вала ваз 2104. При этом освобождается стержень 3 и цепь натягивается башмаком 7, на который через плунжер 7 действует пружина 8.Поверните коленчатый вал на 1–1,5 оборота в направлении вращения. При этом пружина натяжителя, действуя на башмак, автоматически отрегулирует необходимое натяжение цепи.Затяните гайку 1 натяжителем, благодаря чему стержень 3 зажимается цангами сухаря 9, и при работе двигателя на плунжер 7 действует только пружина 5. Эта пружина отжимает плунжер от головки стержня 3, и в зазор между ними при работе двигателя ваз 2107 затекает масло, играющее роль амортизатора при ударах цепи ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.Благодаря гарантированному зазору 0,2–0,5 мм между стержнем 3 и плунжером 7 при сильных ударах цепи вступает в действие пружина 8.

Распределительный вал двигателя Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Описание распределительного вала

Размеры распределительного вала Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Зазоры распределительного вала

Регулировка зазора между рычагами и кулачками распределительного вала Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Регулировка натяжения цепи грм

Регулировка натяжения цепи газораспределительного механизма Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Проверка распределительного вала

Проверка распределительного вала Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Корпус подшипников распределительного вала

Проверка корпуса подшипников распределительного вала Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Натяжитель привода цепи

Натяжитель цепи ГРМ двигателя Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Цепь привода распределительного вала

Цепь привода распределительного вала Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Системы двигателя Ваз 2104, Ваз 2105, Ваз 2107

Обслуживание двигателя лада 2104. Инструкции по ремонту двигателя и систем: питания, охлаждения и смазки лада 2105. Осмотр и ремонт коленвала и распределительного вала, поршневой группы лада 2107. Инструкции по разборке и сборке головки и блока цилиндров.

сборка и разборка двигателя своими руками

блок цилиндров, дефектовка

шатунно-поршневая группа, обслуживание и ремонт

коленчатый вал и маховик, замена и ремонт

головка цилиндров, устройство и осмотр

распределительный вал, установка и настройка

система охлаждения, устройство, фото

система смазки, фото инструкции

система питания, замена и обслуживание

vazclub.com

2016 НОВЫЙ многофункциональный Авто Цепи Тестер Мультиметр Лампы Ремонт Автомобильной Электротехнической Мультиметр Диагностический Инструмент

многофункциональный Авто Цепи Тестер (батареи не включить)

в связи с ростом технических обновлений, непрерывное развитие автомобильной промышленности и постоянное обновление автозапчасти и электронных компонентов,

авто схемы постепенно увеличивать, но инструменты обнаружения поддерживающей телефону очень мало. Jiaxun автомобильный цепи тестер исключает трудности и

неприятности для обширных автосервис заводов, 4S магазинов и авто штаб-квартиры.

1. Он может точно обнаружить различные неисправности линии под ситуацией без ущерба для резиновой крышкой.

2. Он устанавливает мультиметр и контрольную лампу механизм, который имеет функции, которые верхнего уровня мультиметр не делать. это специально обнаруживает провода с плохой контакт и старения проводов.

3. Он может обнаружить каждый вину в том месте, где пространство является узким и свет слаб.

* продукт является только четыре-в-одном продукт с функциями мультиметра, контрольная лампа, лампа освещения и зонда.

* все функции цифрового мультиметра умны. подсветка автоматически закрывается после подсветки 30 s. все диапазоны умны, и прибор автоматически отключается после остановки использования в течение 20 мин..

* это удобно для использования, эффективным для обнаружения, easy to operate and has reliable performance.

Измерение напряжения Передач

1. Подключите крокодил черного теста перо на землю, повернуть переключатель ручку к измерения напряжения шестерни, используйте щуп подключить обнаруженное резиновое покрытие провод,

надавите курок, и голову зонд против передней обнаружены резиновые крышки провода. в случае власти в провода, ЖК-естественно, отображать точную напряжение в. (0 В-6 В DC напряжение может быть измерено).

2. Нажмите Кнопку переключателя функций (SELECT), ЖК-дисплее отображается символ переменного тока (AC) для измерения 0 В-380 В ПЕРЕМЕННОГО напряжения.

установки и Эксплуатации Электрических Приборов для Украшения

для украшения авто электрических приборов, много проводов управления или сигнальные провода должны быть найдены. если вы используете общие инструменты (мультиметр или контрольная лампа),

резиновые покрытия должны быть повреждены, для поиска, что неудобно и легко повредить руки. вы можете точно определить управления или сигнальные провода,

вам нужно под ситуацией без ущерба для резиновой крышкой, до тех пор, как вы подключите обнаруженный провод с помощью этого инструмента и надавите курок, который является удобным и эффективным.

контрольная Лампа и Мультиметр Напряжение Передач

передач особенно обнаруживает провода с плохой контакт или старения проводов. до испытания, подключите крокодил черного теста перо на землю,

повернуть переключатель ручку к контрольной лампы и мультиметр напряжение передач «V-«, используйте щуп подключить обнаруженное резиновое покрытие провод, надавите курок,

и голову зонд против передней обнаружены резиновые крышки провода. если передний конец обнаруженного провода 12 В (нормальный напряжения), а затем измерить

напряжение задний конец провода, » если ЖК-дисплее отображается напряжение менее 10 В » указывает, что задний конец провода имеет плохой контакт или в возрасте.

Светодиод (LED 1) Контрольная Лампа

1. Подключите крокодил черного теста перо на землю, повернуть переключатель ручку к light-emitting diode (СВЕТОДИОД) контрольная лампа части,

используйте щуп подключить обнаруженное резиновое покрытие провод, надавите курок, и голову зонд против передней обнаружены резиновые крышки провода. в случае власти в провода, СИД будет дальше.

2. Короткого замыкания и холостого хода тест схемы авто.

3. Test системы зажигания

4. Испытания генератора

5. Test система зарядки

6. испытание входного и выходного сигнала датчика

7. Test исполнительного компонентный сигнал

8. Особенно применимо к испытанию импульсный сигнал: сопла впрыска масла и датчика скорости автомобиля

Измерение сопротивления Передач

1. поверните ручку переключателя на сопротивление (), и подключите положительные и отрицательные тестовые ручки до двух концах сопротивления на плате, чтобы точно измерить сопротивление значение. 2. Нажмите Кнопку переключателя функций (SELECT), ЖК-экран СО СВЕТОДИОДНОЙ символ () для обнаружения триод и диод. 3. Нажмите Кнопку переключателя функций (SELECT) дважды непрерывно, ЖК-дисплее отображается символ зуммер (), и использовать положительные и отрицательные ручки для обнаружения включения/выключения. контрольная Лампа Части () 1. Подключите крокодил черного теста перо на землю, повернуть переключатель ручку к контрольной лампы (), используйте щуп подключить обнаруженное резиновое покрытие провод,

надавите курок, и голову зонд против передней обнаружены резиновые крышки провода. если провод 12 В питания, контрольная лампа будет дальше.

2. Тест короткого замыкания и холостого хода автомобильных цепей.

3. Especially применимы к проводимости тока низкого напряжения.

операция Розыгрыш в Узком Пространстве

1. В узком месте, где ваше тело не ввести для работы, окружающие части должны быть удалены, если вы используете общие инструменты (мультиметр или контрольная лампа).

2. В том месте, где пространство является узким или свет слабый, прибор обнаруживает, как обычно, потому что в авангарде продукт имеет щуп. без высокой яркости (LED) лампа освещения,

она может обнаруживать неисправности без удаления каких-либо частей, который экономит время и усилия.

Nighttime Operation

автомобильных цепей часто отремонтировали в ночное время и в том месте, где свет слаб. операция очень хлопотно, если общие инструмента.

но прибор может обнаружить без других объектов освещения, а также может использоваться в качестве фонарика.

подсветка

нажмите (BLCTR3) переключатель для 3 s, ЖК-супер яркости СВЕТОДИОДНОЙ подсветки будет дальше, и подсветка умный и будет закрыта автоматически после 30 s.

технической Области:

запатентованное изобретение используется для обнаружения автомобильной неисправности цепи, с эффективностью, точность, удобство, надежность и другой практической применимости.

технические Характеристики:в настоящее время, есть два режима для обнаружения автомобильной цепи: один для обнаружения автомобильной цепи с обычный мультиметр.

под ситуации автомобильного схеме с плохой контакт или старения проводов, результаты испытаний являются нормальными, но не могут описать точные и фактические ошибки.

она имеет большое ограничение во время фактического использования. другой заключается в обнаружении автомобильный схему с контрольной лампой, традиционный инструмент не для измерения напряжения,

потому что его работа давно, это не легко работать в слишком узком месте, кроме того, зонд легко прокалывает руки, и это очень неудобно работать зимой или в ночное время.

тестер с хорошим резиновым покрытием может точно определить местонахождение неисправности автомобильной цепи. набор многофункциональных передачи могут быть использованы для обнаружения несколько ошибок.

кроме того, вы можете управлять им по вашему желанию в темном и узком месте. без других объектов освещения, это безопасно, удобно и эффективно использовать.

она применима для каждой среды обслуживания. таким образом, это хороший помощник автомобильных украшений и схемы ремонта

доставка Политики:

1. Most наших дел повышена с свободной перевозкой груза (выбранными странами) столбом Кита, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оформить заказ, если вам нужны товары срочно. Доставка обычно занимает 15-60 рабочих дней, чтобы прибыть в пункт назначения.

2. Orders из соединенных Штатов и Соединенного Королевства будет отправлен в нашем местном складе, если пункт на складе. пересылка обычно принимает 3-7 рабочих дней (Суббота и Воскресенье исключены)

3. для того чтобы обеспечить вас получите ваш заказ с налогом или ниже налог на импорт, мы \ объявим его как «подарок» с более низким значением, если любые обязанности или гонорары ввоза покупателя \ ‘ ы ответственность.

4. Items вообще погружены вне следующий рабочий день после оплаты была очищена (сб. и Солнце. исключено.)

вернуться & Политика Обменом:

все наши предложения поддержаны 100% гарантия, если по какой-либо причине вы не удовлетворены, вы можете вернуть товар нам в ем первоначально condion для возврата или обмена. прежде чем пересылать нас назад деталь, пожалуйста, свяжитесь с нами для детального возврата и обмена инструкции. мы вернем все ваши деньги, за исключением оплаты наложенным платежом после того как мы получим ваши возвращенные детали.

другие Политики:

1. Мы будем оставьте ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ после получения оплаты. пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не удовлетворены товар после его получения.

2. Все письма будут даны ответы в течение 1 рабочего дня. если вы не получите наш ответ, пожалуйста, пожалуйста, повторно выслали свою электронную почту и мы ответим вам как можно скорее.

3. Serious Покупатель Только! пожалуйста сделайте заказ заказ только если вы согласны со всеми условиями.

 

triksar.ru

Натяжители цепи для автомобиля

Механизм газораспределения двигателя предназначен для своевременной подачи в цилиндры двигателя топливной смеси и вывода отработанных газов. Клапанный механизм приводится в действие за счет вращения коленчатого вала. При этом крутящий момент от коленвала передается на распределительный при помощи ремня или цепи. Это зависит от модели автомобиля. Но, как правило, на большинстве современных авто устанавливают зубчатый ремень. Цепок механизма газораспределения устанавливается на более ранних моделях, таких как ВАЗ-2101-07. В отличие от ременного привода, цепной более надежен, но он имеет свои недостатки, одним из которых является высокая шумность работы распределительного механизма при ослабленном приводе.

Назначение натяжителя привода ГРМ

Для обеспечения нормальной работы такого элемента привода, как цепь, в конструкции двигателя устанавливаются натяжители цепи. Во время эксплуатации автомобиля цепок привода распредвала и ее натяжитель выходят из строя довольно редко, но все же такое случается.

Зачастую цепь просто растягивается, в этот момент в моторе появляется шум в районе цепка. При разрыве или же соскоке цепного привода может произойти более серьезная поломка мотора, которая повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Для предотвращения этого важно следить за состоянием привода и своевременно обслуживать натяжитель цепи ГРМ.

Особенности устройства механизма натяжения

Рассмотрим конструкцию на примере авто ВАЗ седьмой модели. На машине установлено натягивающее устройство цепка плунжерного типа. Необходимая степень натяжки происходит за счет плунжера с пружиной.

Работа данного устройства происходит следующим образом – под воздействием давления пружины он выходит из своего посадочного места и упирается в башмак натяжителя цепи. Таким образом, деталь толкает башмак до момента, когда он не встретит сопротивление цепка. За счет воздействия мощной пружины исчезает провисание привода и происходит натяжение. При этом после регулировки натяжки плунжер механизма стопорится сухарем. Во время длительной эксплуатации авто цепь постепенно растягивается, и ее нужно повторно натянуть. Для этого необходимо открутить контргайку фиксатора плунжера, после чего пружина вновь сделает выборку провисания.

Натяжители цепи такого типа имеют один существенный недостаток.

А именно - возможность попадания мелких частиц сора в посадочное место плунжера, при этом повышается вероятность того, что он заклинит в корпусе. Устранить такую неисправность можно, постучав по корпусу механизма гаечным ключом, иногда такой способ ремонта помогает. Если же корпус натяжителя повреждается, его нужно заменить.

Осуществлять периодическую операцию по удалению провисания элемента привода не всегда удобно, и для того чтобы избавиться от этой процедуры, автомобилисты часто устанавливают автоматический натяжитель цепи, который самостоятельно производит натяжку по мере ослабления цепка. Конструктивные особенности такого устройства исключают возможность его подклинивания.

Устройство и работа автоматического механизма

Деталь такого типа оснащена храповым механизмом, за счет которого провисание цепи удаляется автоматически по мере ее растяжения. Натяжитель состоит из корпуса и расположенной в нем подпружиненной собачки храпового механизма. Также он оснащен подпружиненной зубчатой планкой. Зубья на планке имеют наклон в одну сторону, а их шаг составляет один миллиметр.

Как это работает

В зависимости от степени провисания цепка пружина механизма воздействует на зубчатую планку, а она в свою очередь - на башмак натяжителя цепи. При этом возврат планки в исходное положение невозможно за счет собачки храпового устройства.

Собачка становится между зубьями планки и не дает ей отойти назад. Таким образом, пружина постоянно воздействует на планку и подтягивает цепь, а храповой механизм не дает ослабиться.

Замена натяжителя цепи

Произвести замену можно в домашних условиях. Достаточно лишь иметь набор инструментов и, соответственно, новый натяжительный элемент. Данное устройство расположено с наружной стороны картера двигателя, под водяным насосом. Для ремонтных работ понадобятся слесарные тисы и рожковые ключи на десять и тринадцать.

Демонтаж устройства

Ставим машину на ровную поверхность и на стояночный тормоз. Для того чтобы снять натяжитель цепи ВАЗ ‘а, не нужно ничего дополнительно демонтировать с двигателя. Достаточно лишь отвинтить крепежные гайки данного устройства и достать его. При этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить уплотнительную прокладку.

Монтаж нового устройства

Если механизм плунжерного типа, то перед установкой его на двигатель нужно утопить плунжер в корпус.

Для проведения этой операции натяжители цепи аккуратно зажимают в тисах. Затем гаечным ключом на тринадцать ослабляют контргайку. После этого под воздействием пружины механизм выдвинется из корпуса. Чтобы его затолкать обратно, натяжитель достается из тисов. Держа деталь в руке, второй рукой вдавливаем плунжер вовнутрь корпуса и, удерживая в таком положении, затягиваем контргайку. После этого можно устанавливать регулирующий механизм на двигатель. Для того чтобы элемент сработал и осуществил натяжение, ослабляем гайку, а затем ее затягиваем.

Меняем башмак натяжителя цепи ВАЗ ‘а

Поменять башмак немного сложнее, нежели сам натяжитель. Здесь кроме демонтажа самого механизма дополнительно нужно снять шкивы приводов газораспределительного механизма, расположенные в передней части силового агрегата.

Затем последует необходимость в снятии защитной металлической крышки привода, приводных шестерен распредвала и вала вспомогательных механизмов. Только после проделанных демонтажных работ можно приступать к снятию башмака. Несмотря на тип системы питания двигателя, натяжители цепи не имеют существенной разницы в плане их замены.

Монтаж натяжителя автоматического типа

При решении заменить стандартное устройство на более современное снятие первого следует проводить так, как было описано выше. На примере «семерки» можно отметить, что на двигатель возможна установка устройства автоматической регулировки цепи. Очень хорошо для этого подойдет натяжитель цепи «Пилот». Как правило, этот механизм продается уже с вдвинутым в корпус рабочим штоком, который имеет фиксацию (чеку) с торцевой стороны устройства. Для начала следует произвести установку автоматического устройства на двигатель, которая происходит таким же образом, как и монтаж стандартного регулятора.

После установки нужно плоскогубцами вытащить чеку фиксатора, и пружина надавит на планку. Далее следует вкрутить болт в торцевую часть корпуса, который препятствует выпадению пружины. Зачастую этот болт идет в комплектации с устройством натяжителя.

Как можно увидеть, процессы замены и установки различных типов натяжителей не особо отличаются последовательностью выполнения, и сделать ремонт автомобиля можно самостоятельно.

Натяжитель на ВАЗ-21213

Ранее автомобили данной модели оснащались двигателями с натяжителями, в конструкции которых было предусмотрено наличие пружины. В данное время эти модели оснащены гидравлическими натяжителями привода. Плунжерный шток устройства приводится в движение под действием давления масла. Этот тип устройства так же является полностью автоматическим и не требует вмешательства человека для регулировки степени натяжения цепка.

Но, как и любая деталь машины, гидравлический натяжитель цепи («Нива» не исключение) может засориться и повредиться в процессе работы, и его придется заменить.

Процесс снятия осуществляется как на всех ВАЗовских авто до седьмой модели, с одной лишь разницей – необходимость снятия гидравлической трубки подачи масла, подвод которой находится с торца детали. Для того чтобы в дальнейшем масло не вытекало из патрубка, его нужно заткнуть кусочком ветоши или подходящим болтом.

Важно отметить, что после демонтажа детали стоит провести ревизию на его дальнейшую пригодность, возможно, он просто засорен. Масло, которое поступает к натяжителю, может нести в себе сажу, элементы выработки металлических и резиновых деталей, поэтому возможно подклинивание плунжерного штока.

Для очистки поместите деталь в небольшую емкость с бензином, дайте ей побыть в нем некоторое время, затем тщательно промойте и осушите сжатым воздухом.

Осмотрите внимательно корпус и плунжерную часть механизма на наличие дефектов в виде царапин и вмятин. При отсутствии таковых проводим проверку работоспособности устройства. Берем его в руку, а второй пытаемся перемещать плунжер в корпусе. Перемещаться плунжер-шток должен плавно и без различных заеданий. Если же движение плунжера затруднено, повторите промывку еще раз. Когда и после этого ничего не изменится – замените его новым. Установка гидравлической детали проводится в последовательности, обратной снятию.

fb.ru

Ремонт цепи - Ходовая

 Отправляясь в путь     необходимо иметь   в наборе инструментов  запасной кусок цепи, а еще лучше отдельные ремонтные звенья. Захватите и специальную наковальню - маленький стальной брусочек с одним глухим и одним сквозным  отверстием. Выколотку   изготавливают из закаливаемой стали с дальнейшей термообработкой, или в сырую оправку запрессовывается подходящий по размерам ролик от игольчатого подшипника. Понятно, что нужны молоток или топорик. Решаем, где нужно разбирать цепь для замены поврежденного участка. В любом случае, сколько бы звеньев не пришлось удалить, разомкнутую цепь следует привести в состояние, показанное на (рис. 6). Так же должна выглядеть цепь, подготовленная для заклепывания на мотоцикле без соединительного звена. Укладываем наковальню на добротный булыжник или бортовой камень  и т. д.

Асфальт, деревянный предметы твердыми считать нельзя. На наковальню выкладываем цепь и надо нанести   сильный удар молотком по оси . Выступающая из щечки немного расклепанная ось при этом должна  полностью сравняться с плоскостью щечки (рис.7). Некоторые мотоциклисты вместо этого сшлифовать ее наждаком  или спиливают выступающую   часть оси напильником. В результате ось становится непригодной к дальнейшему использованию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Второй удар наносим по выколотке, которая приставлена к утопленной оси. Это основной момент всей работы, точность удара во многом зависит от размеров наковальни и, главным образом, выколотки. Ее жало входит   в цепь на всю длину, выколотка упирается телом оправки в щечку цепи. Выпресованная ось остается в   противоположной щечке, не дойдя своим торцом до ее плоскости 0,5-1 мм. А наковальня  позволяет оси выйти именно на необходимую величину (рис.8).Немного согнув цепь  поперек,   разнимаем ее руками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким же способом выбиваем 2ю ось и удалив поврежденные звенья. Выступающая внутрь на 0,5 или 1 мм ось может  мешать вам вставить на место ремонтное звено, но   установив звено, вам не придется наугад    отверстие во втулке и совмещать ось. Теперь можно смело нанести удар по оси и загонять ее на место. Здесь поможет глухое отверстие в наковальне . Его дно вовремя остановит ось.

Последняя операция расклепывание оси. Для этого переворачиваем   цепь и наносим несколько ударов по торцу оси. Для выпрессовки оси, по аналогии с описанным выше "культурным" способом, в дорожных условиях берем гайку М6, кладем ее на большой камень, сверху укладываем цепь и начинаем долбить по оси другим булыжником. Совсем не каждый камень сможет утопить ось в щечке. Пробуйте найти молотообразный предмет достаточной твердости. Им может оказаться   большой гаечный ключ, боковой упор мотоцикла ось колеса,  и т.п. Осадив ось цепи, надо ее утопить. Если есть гвоздь - вам повезло. Но не стоит спешить приставлять его острием к цепи. Скорее всего, лишь   отобьете пальцы, согнете его,  да потеряете ценный инструмент. Гвоздь приложите к оси шляпкой и удержите пассатижами в горизонтальном положении. Нанеся удары по шляпке, вы деформируете ее, и она немного вдавливает ось внутрь цепи (рис. 10). Вместо гвоздя   подойдет небольшой винт или болт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того как ось утопили на 2 мм и она выйдет из верхней щечки цепи, начинайте сооружать из подручных материалов наковальню. Это может быть большая гайка, ось колеса с круглой головкой и отверстием под выколотку, корпус старой свечи зажигания и т.п.

От гвоздя, спицы, проволоки, винта М4-М5 или другого стального тела диаметром 3-5 мм любым способом отделяется такой кусок, чтобы, будучи зажатым в пассатижах, он торчал бы из них на 11 мм . При  помощи этой выколотки завершается выпрессовка оси.

 

 

На крайний случай, если не нашли ничего подходящего под рукой, в качестве выколотки можно использовать замок   цепи - удерживайте его пассатижами, чтобы он не "улетел" в сторону. А если соединительное звено единственное, то желательно дополнительно застраховать его - подвязать ниткой или тонкой проволокой

Имеется альтернативный способ - при помощи отвертки  и пассатижей, вставленной между роликами цепи, надо провернуть щечку вокруг оси, после этого разъединяем цепь.

Кстати, вы совершите ошибку, если полностью выбьете ось или снимите щечку. Последствия неприятны: они запрессовываются или напрессовываются с перекосом, так как их невозможно направить в "родное гнездо".   В результате вероятны задиры на поверхности оси и, как следствие, ослабление ее посадки в направляющем отверстии щечек.

izh-motor.ru

Замена ремня ГРМ / цепи ГРМ в Люберцах и Котельниках

Ремень ГРМ - это резиновый ремень (замкнутая лента) с нанесенными с внутренней стороны поперечными насечками (или иногда говорят «зубчатый» ремень), который обеспечивает синхронизацию работы распределительного и коленчатого валов двигателя автомобиля. Цепь ГРМ выполняет ту же функцию, что и ремень ГРМ за одной лишь разницей, что это металлическая цепь газораспределительного механизма и ввиду прочности материала - эксплуатируется намного дольше. Задача ремня ГРМ (цепи ГРМ) заключается буквально в следующем - проворачивать распределительный вал ровно в два раза быстрее коленчатого вала двигателя автомобиля. Распределительный вал в свою очередь заставляет одновременно с работой поршня открывать/закрывать клапана двигателя.

Как часто необходимо менять ремень ГРМ (цепь ГРМ)?

Каждый производитель автомобилей в своем регламенте указывает частоту замены ремня ГРМ и, как правило, речь идет о 90000-100000 километрах пробега. Все очень логично - замена ремня ГРМ, подпадает ровно к окончанию гарантии вашего автомобиля, а гарантия почти всех нынешних новых автомобилей - 100тыс. километров пробега, вопрос лишь почему... Но не будем об этом. Ваш Семейный Автосервис рекомендует пользоваться услугой замены ремня ГРМ раз в 50-60 тыс. километров пробега. И можем даже объяснить почему. Срок службы и необходимость замены ремня ГРМ зависит от таких факторов, как: правильное натяжение, состояние натяжных и свободных роликов, наличие утечек масла (с сальников коленчатого вала, распределительного вала), наличие визуальных повреждений и признаков износа ремня ГРМ. Для предотвращения больших (очень больших. правда.) проблем, связанных с обрывом ремня ГРМ (к цепям ГРМ это относится так же), во время технического обслуживания автомобиля делайте визуальный осмотр состояния ремня ГРМ (цепи ГРМ) и всех роликов соответственно. Никогда не затягивайте с заменой ремня ГРМ (цепи ГРМ) до того момента, когда произойдет его поломка (важно). 

Последствия обрыва ремня ГРМ (цепи ГРМ)

Что произойдет, если ремень ГРМ (ремень газораспределительного механизма / цепь ГРМ) все же порвался? В большинстве двигателей современных автомобилей в одном блоке находятся как поршни, так и клапана. Ремень ГРМ (цепь ГРМ) не дает им «встретиться». Если вдруг произошел обрыв ремня ГРМ (цепи ГРМ), поршень встречается с клапаном, ударяет по нему со страшной силой и гнет его. Данный инцидент (деформация клапанов или еще хуже - трещины направляющих втулок) может привести к необходимости капитального ремонта двигателя Вашего автомобиля, что значительно дороже в цены замены ремня ГРМ (цепи ГРМ). Если говорить об обрыве ремня ГРМ на дизельных двигателях - то тут без капитального ремонта уже обходится редко: ремонт блока цилиндров, распредвала, шатуна, головки блока практически гарантирован...цена несвоевременной замены ремны ГРМ очень высока.

 

Сложности при замене ремня ГРМ (цепи ГРМ).

Устройство автомобилей разное, но если речь идет о современных автомобилях (иномарках), то для замены ремня ГРМ (цепи ГРМ) необходим специальный инструмент - фиксатор распределительного вала, динамометрический ключ. Так же нужно правильно натянуть ремень - слишком слабая натяжка ремня ГРМ (цепи ГРМ) приведет к его провисанию, а соответственно, ремень ГРМ (цепь ГРМ) может перескочить, что опять же может привести к описанным выше последствиям. Слишком сильно натянутый ремень ГРМ может просто порваться от излишней силы натяжения. Некоторые автовладельцы пытаются выполнить замену ремня ГРМ (цепи ГРМ) самостоятельно, но замена ремня ГРМ «своими руками» (даже под чутким руководством опытного товарища) - это не тот случай, где есть место экспериментам с автомобилем и наш автосервис не рекомендовал бы экономить на этом. Без специального инструмента, подъемных агрегатов, квалифицированного мастера автосервиса эту работу не выполнить.

Советы автосервиса при замене ремня ГРМ (цепи ГРМ).

Если у Вашего автомобиля барахлит водяной насос/помпа (такое бывает), то советуем совместно выполнить две процедуры: замену ремня ГРМ и замену водяного насоса (помпы). Почему? При замене ремня ГРМ открывается доступ помпе и, соответственно, Вам не придется платить за одну и ту же работу дважды. Конечно же, при замене ремня ГРМ (цепи ГРМ) настоятельно рекомендуем сразу же менять все ролики ГРМ (обводные, натяжные, паразитные). Еще необходимо обратить внимание на течи сальников (распределительного, коленчатого, промежуточного) валов. Попадание масла на ремень ГРМ уменьшает срок его службы (разъедая его), так что если во время замены ремня ГРМ обнаружена течь сальников, необходимо тут же воспользоваться услугой автосервиса замены сальников вала, а не откладывать на потом.Цена замены ремня ГРМ (цепи ГРМ) сильно отличается в зависимости от модели автомобиля по составу и трудоемкости работ. Цену замены ГРМ конкретно для Вашего автомобиля Вы можете получить, позвонив в приемную автосервиса в Люберцах.

Ваш Семейный Автосервис в Люберцах предоставляет услуги замены ремня ГРМ, замену цепи ГРМ - квалифицированные мастера автосервиса используют в своей работе специализированное оборудование, что избавит Вас от проблем изложенных выше и позволит выполнить замену ремня ГРМ гарантированно качественно.

 

www.fsauto.ru

Смотрите также