Ремонт авто подвеска

Подвеска авто, ремонт и обслуживание своими руками.

Ремонт подвески, один из наиболее распространённых видов восстановления машины. Без преувеличения можно сказать, что обслуживание и реставрация подвески процедура неизбежная. Периодичность и масштаб ремонта подвески во многом определяются условиями эксплуатации транспортного средства и количеством пробега, которая прошла машина. Восстановление подвески достаточно сложная процедура, требующая большого количества внимания и соответствующих знаний. В связи с этим ремонт подвески в условиях профессиональной мастерской отличается предельно высокой ценой. Немалая часть автолюбителей узнав, стоимость работ по ремонту автомобиля принимает решения восстановить подвеску своими руками.

Сложность ремонта определяет характер и масштаб поражения подвесной части транспортного средства. Мелкомасштабные повреждения ходовой части транспортного средства успешно устраняются руками автолюбителя. Для капитального ремонта подвески, потребуется наличие профессионального оборудования и хороший опыт в сфере ремонта автомобилей. Поэтому перед тем как приступить к восстановлению ходовой части своими руками, необходимо провести тщательную диагностику и разобрать распространённые неисправности подвески.

В ходе эксплуатации легковых автомобилей в первую очередь приходит в неисправность передняя часть подвески. Дело в том, что при езде, передняя подвеска авто принимает на себя большую часть нагрузки. Плохое состояние российских дорог, неизбежно приводит к износу подвесной части автомобиля. Как известно, передняя подвеска является основной системой управления транспортным средством. Поэтому, при возникновении неисправности в передней части подвески необходимо своевременно приступить к диагностике и восстановлению для сохранения безопасности участников движения.

Определить неисправность передней подвески позволит наличие нехарактерного звукового сопровождения в ходе эксплуатации авто. В случае если при вождении автомобиля, передняя подвеска авто издает различные шуму в виде стука или скрипа, необходимо приостановить эксплуатацию машины и заняться подвеской.

Вне зависимости от условий эксплуатации, подвеска автомобиля подвергается воздействию разрушающих факторов. Несмотря на указанную производителем надёжность, в большинстве случаев подвеска авто всё же является довольно хрупкой системой. Постоянная эксплуатации автомобиля в неблагоприятных дорожных условиях, приводит к износу рабочих элементов подвески. Ремонт подвески, заключается в замене изношенная деталей. Как показывает практика восстановить повреждённые элементы подвесной части авто довольно сложно. К тому же ремонт некоторых деталей может обойтись дороже замены, поэтому выполнять реставрацию повреждённых элементов не всегда рационально.

Подвеска автомобиля, включает в себя несколько составляющих: амортизаторы, ШРУСы, шаровые, рычаги подвески, подшипники ступиц и тормоза.

Каждый элемент подвески, комплектуется определённым количеством прокладок и уплотнителей. В ходе замены определённого элемента, также рекомендуется обновить комплект расходников. Рассмотрим технологию диагностики и восстановления каждого элемента подвесной части авто.

Амортизаторы.

Первым этапом проверки подвески, является визуальная диагностика амортизаторов. В ходе проверки, необходимо обратить внимание на состояние самого амортизатора, а также чашек опоры и пружин. Также при диагностике амортизатора необходимо определить наличие рабочей жидкости на поверхности элемента. В случае если амортизатор изрядно загрязнен рабочим составом, необходимо выполнить замену элемента подвески.

Следующим этапом диагностики амортизатора является проверка его сопротивления. В случае если после нажатия на амортизатор, обратная реакция элемента замедлена, возможной причиной является повреждение штока или направляющей.На этом же этапе проверки, стоит обратить внимание на состояние пружин.Одна из наиболее распространённых неисправностей пружин – повреждение структуры первого витка. При выявлении данный неполадки, необходимо осуществить замену пружины амортизатора.

Посторонние звуковое сопровождение при работе амортизаторов говорит о необходимости замены резиновых уплотнителей. Также, элементы подвески начинают издавать стуки и скрипы, при недостаточном натяжении крепежей.

Замена амортизаторов так же как и смена тормозных дисков производится парно. В противном случае начнётся неравномерный износ элементов подвески и в скором времени нужно будет снова приступить к ремонту.

ШРУС и шаровые.

Данные элементы необходимо проверять, предварительно разгрузив подвеску. Для этого, необходимо установить транспортное средство на домкрат. После этого, необходимо подручными средствами проверить люфт каждого элемента. Также, в ходе диагностики необходимо выполнить визуальную проверку элементов на наличие механических повреждений.

При обнаружении люфта, необходимо оперативно приступить к замене повреждённого элемента. В ходе замены, необходимо обратить внимание на состояние расходных элементов и осуществить их замену по необходимости. При повреждении шруса или шаровой опоры, запрещается эксплуатировать транспортное средство во избежание нарушения безопасности участников дорожного движения.

Рычаги.

Данные элементы подвески выходят из строя довольно редко, но все же требуют своевременной диагностики. Замену рычагов нужно производить при нарушении структуры усилителя в верхней части элемента.В отличие от тормозных дисков или амортизаторов, рычаги можно заменять по одному.

Подшипники.

При нарушении структуры подшипника, необходимо осуществить замену элемента и отрегулировать зазор.

Тормоза.

Как известно, тормозная система конкретного автомобиля имеет свои технические характеристики и ряд особенностей. Поэтому ремонт тормозной системы необходимо производить строго следуя комплектующей инструкции завода изготовителя. Производитель указывает основные особенности тормозной совокупности и предоставляет список рекомендованных к использованию деталей.

Шарниры и уплотнители.

Нередко, возникновение шума при работе подвески говорит о износе резиновых прокладок. Поэтому при проведении ремонта подвески необходимо обратить свое внимание на состояние уплотнительных элементов. При критическом износе втулок, необходимо приступить к их замене.

Подвеска автомобиля требует должного внимания в ходе эксплуатации автомобиля. Даже при соблюдении условий использования элементы совокупности неизбежно подвергаются повышенному износу. Своевременная диагностика и грамотное обслуживание позволит предотвратить поломки в пути и сохранить безопасность участников дорожного движения.

Поскольку ремонт подвески в большинстве случаев подразумевает замену поврежденных элементов, перед покупкой нового амортизатора или ШРУС, необходимо обратить внимание на рекомендации производителя.

Удачного обслуживания!

Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками » АвтоНоватор

Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.

Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками

Поэтому диагностика и ремонт подвески автомобиля – наиболее распространенное явление. Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.

Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.

По большому счету – нет. С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Вот и попробуем в этом разобраться.

Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.

Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются скрипы и стуки подвески, которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».

Диагностика и ремонт передней подвески

Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.

Наиболее характерные работы по ремонту подвески:

1. Амортизаторы.

Проверка внешнего вида и работоспособности амортизаторов, опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о замене амортизатора, в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия. Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку. Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то ремонт амортизатора в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.

2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.

Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.

3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.

ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.

4. Подшипники ступиц колес. В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника.

5. Тормозная система. Диагностика или ремонт тормозных дисков, тормозных колодок, барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы.

6. Все резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.

Удачи вам при ремонте подвески своими руками.

carnovato.ru

починка передней и задней подвески

1115 Просмотров

Ни для кого не секрет, что каждой весной вместе со снегом сходит и дорожное покрытие. В первую очередь от этого страдают водители. Кроме этого ямы на дорогах остаются до того момента, когда дорожные работники начинают их заделывать. За это время на многих автомобилях начинает ломаться ходовая часть. Каждый водитель, который хотя бы раз ремонтировал подвеску, знает о том, сколько это стоит.

Подготовка

Итак, если на вашей машине произошло такое, что требуется срочный ремонт ходовой части, причем и передней, и задней, то перед вами станет выбор. Он заключается в том, чтобы выбрать, как ремонтировать ходовую часть машины. Первый вариант – это ремонт на станции технического обслуживания автомобиля. В этом случае вы лишаете себя всех ремонтных работ, но это стоит немалых денег. Если было решено сохранить некоторую сумму, то есть второй вариант, в этом случае ремонт подвески придется производить своими руками.

Дело в том, что ходовая часть машины считается важным механизмом во всем устройстве автомобиля.

От работоспособности ходовой части напрямую зависит управляемость и устойчивость всей машины.

Кроме того, что нужно производить ремонт подвески машины, нужно систематически производить и диагностику ходовой части, других узлов и агрегатов машины. Это очень важно для того, чтобы уберечь себя и пассажиров от дорожно-транспортного происшествия.

Диагностика

Всем понятно, что перед тем, как начинать производить ремонт подвески автомобиля, нужно произвести диагностику. Как сказано выше, кроме того, что нужно производить диагностику перед ремонтом, ее нужно производить несколько раз в год. Это поможет предотвратить серьезные поломки. Кроме того, как производить диагностику ходовой части, следует сделать диагностику и других агрегатов и механизмов.

На самом деле диагностика передней и задней подвески практически не отличается друг от друга, независимо от того, какая марка и модель транспортного средства. Основным отличием считается то, что в устройство передней подвески входят не только амортизирующие устройства, но и устройства, которые позволяют управлять автомобилем.

Мало кто знает, но существует три основных вида диагностики транспортного средства.

Первый тип – это компьютерная диагностика. К сожалению, воспользоваться такими услугами могут только водители, у которых установлены системы электронного управления. Это означает, что водители старых машин не могут пользоваться этим типом диагностики. Для водителей старых машин подойдут остальные два варианта диагностики.
Второй вариант идеально подойдет для транспортных средств абсолютно всех марок, моделей и комплектаций. Диагностика в этом случае производится на специальном стенде, который имитирует суровые дорожные условия. Это устройство, которое позволяет проверить автомобиль, называется вибростенд. На самом деле этот способ диагностики автомобилей самый распространенный и с помощью этого метода можно обнаружить все неисправности в передней и задней подвеске.
Существует еще один метод, но для того, чтобы воспользоваться им, нужно найти действительно хорошую станцию технического обслуживания, где работает такой мастер, который сможет определить все поломки лишь прокатившись на машине, после чего осуществить качественный ремонт подвески. Только такого мастера в наши дни очень редко где можно встретить, поэтому таким способом диагностики уже никто не пользуется.

Ремонт

Если все-таки было решено производить ремонт подвески своими руками, то нужно обратить внимание на те агрегаты, которые чаще всего приходят в негодность и в первую очередь проверить именно их. Ремонт передней подвески автомобиля производится чаще всего. Поэтому перед тем, как производить ремонт передней подвески автомобиля, нужно знать, что в первую очередь чаще всего приходит в негодность.

Самой часто ломающейся деталью считаются амортизаторы. Кроме них часто в негодность приходят пружины и опорные стаканы.

Исходя из этого, нужно менять или ремонтировать стойки. В последнее время водители все чаще производят ремонт стоек самостоятельно. Дело в том, что это экономичнее и практичнее. Многие ремонтируют даже амортизаторы, если это возможно. Кроме амортизаторов в передней подвеске часто ломаются шаровые опоры, ШРУСы и наконечники. Дело в том, что со временем на этих устройствах появляется люфт. Проверить его можно без труда на подвешенной машине.

Следующее, что часто ломается, — это резинотехнические изделия. В этот список входят различные сальники, прокладки и пыльники. Их нужно менять в первую очередь, потому что без защиты от грязи и пыли многие устройства не смогут долго работать. Последнее, что ломается в устройстве передней подвески автомобиля, так это рычаги подвески. На самом деле они выходят из строя реже всего, поэтому они последние в этом списке. Разобравшись с тем, что может часто ломаться в подвеске, нужно найти неисправные части и заменить их или произвести ремонт подвески.

Как известно, кроме передней ходовой части, в автомобиле есть и задняя. На самом деле для того, чтобы произвести ремонт задней подвески автомобиля, не потребуется проверять такое большое количество устройств и агрегатов. В задней ходовой части практически всех современных автомобилей нет ничего кроме амортизирующих устройств. Поэтому для того, чтобы начать производить ремонт задней подвески автомобиля, нужно всего лишь проверить амортизатор, пружину и стаканы крепления. Лучшим ремонтом считается замена сломанной детали. Даже после ремонта стоек через некоторое время они все равно придут в негодность, и все равно потребуется замена.

Подводим итоги

Как всем известно, по весне вместе со снегом тает и асфальт на дорогах, по которым в дальнейшем придется ездить автомобилистам. Конечно же, за время движения по разбитым дорогам в негодность приходит ходовая часть автомобиля, устройство которой предполагает большие расходы на ремонт. На самом деле, подвеска автомобиля считается важным узлом всего устройства автомобиля, и подвеску нужно ремонтировать сразу же после обнаружения неисправности, это поможет предотвратить серьезное дорожно-транспортное происшествие.

portalmashin.ru

Ремонт задней и передней подвески автомобиля своими руками

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Наступает лето, и практически прошёл весенний период интенсивного разрушения дорожного покрытия. Ям появилось больше, они видны, и все они являются «головной болью» одной из многострадальных систем – подвеска автомобиля.

Подвеска автомобиля конструктивно входя в шасси, предназначена для регулирования различных физических сил, воздействующих на авто во время движения. А состояние наших отечественных дорог делает подвеску автомобиля, наиболее подверженной к приобретению различного рода поломок и неисправностей.

С учётом того, что подвеска авто – важное звено автомобиля, как связующее его с дорогой, так и движущее его, систематическая профилактика и ремонт подвески автомобиля – святая обязанность водителя.

И вновь, мы с вами имеем право выбора: либо полностью доверится специалистам автосервиса, либо выполнить определенные операции по ремонту подвески своими руками. В первом случае мы только теряем, свои денежные знаки. Во втором, мы экономим деньги и приобретаем опыт. Выбор, как всегда, за вами.

С чего начинать ремонт подвески автомобиля

Замена передних и задних стоек ВАЗ

Конечно же, это риторический вопрос. Ведь все, даже новички, вчера севшие за руль, прекрасно понимают, что ремонт автомобиля начинается с диагностики, диагностики подвески, в том числе. Не исключением является и ремонт подвески автомобиля.

Диагностика передней и задней подвески, в принципе, ничем не отличается. Кроме того, что в передней подвеске автомобиля сконцентрированы детали и узлы, которые прямым образом связаны с управлением авто. Это означает, что диагностика и ремонт передней подвески будет занимать большую часть вашего времени, чем ремонт задней подвески.

Виды диагностики подвески:

Компьютерная – применяется лишь для авто с электронными системами управления. То есть данный вид диагностики совершенно неприменим для старых моделей.
Вибростенд – имитирует для подвески условия, приближённые к «боевым», т.е. отечественно-дорожным. Специалисты всё чаще приходят к мнению, что диагностика на вибростенде даёт общее представление о параметрах состояния подвески, которые не имеют практической ценности. Вибростенд всегда покажет неисправность, т.к. его показатели сравнивают с заводскими параметрами.
Ручная диагностика – это проверенно-народный способ, когда мы своими глазами видим и руками чувствуем: износ или люфт деталей подвески. Конечно же, производителями иномарок, такой вид диагностики и ремонта подвески не приветствуется. Но, специалисты, которых осталось не так уж и много, по разным стукам и «грюкам» лучше вибростенда определяют, где и какой ремонт подвески необходим.

Вот и мы прибегнем к старому, проверенному годами способу диагностики и ремонта подвески.

Ремонт передней и задней подвески

Традиционно ремонт передней подвески автомобиля происходит чаще. Это связано с наибольшей нагрузкой на элементы передней подвески во время движения, торможения. Плюс в передней подвеске находятся основные узлы управления автомобилем.

Не стоит забывать, что разные модели авто имеют разные конструктивные особенности подвески, как передней, так и задней. Поэтому, узнав общие принципы ремонта подвески, всё же лучше начинать ремонт передней подвески своего авто с Руководством по ремонту вашего авто в руках.

Важно! При определении неисправностей, производя ремонт передней или задней подвески, нужно уяснить для себя, что в 90% случаев, неисправные детали подвески следует заменять новыми. За исключением применения ремкомплектов в тем местах, где они предназначены или рекомендуются производителем.

Характерные неисправности передней подвески

Неисправные амортизаторы – проверка состояния работоспособности амортизатора, пружин, опорных чашек, позволяет вам сделать вывод о замене амортизатора или его ремонте. Сегодняшнее положение дел всё чаще наталкивает нас на мысль, что замена амортизатора является более выгодной альтернативой ремонту. Помните, что амортизаторы нужно менять в паре на одной оси, аналогично замене тормозных дисков и колодок.
Шаровые опоры, наконечники, ШРУСы – диагностика этих узлов проводится при помощи монтировки и ваших чутких пальцев – люфт определяется легко, в подвешенном состоянии автомобиля. Самым верным решением, при обнаружении люфта, является замена той или иной детали на новую. Особенно важно не пропустить треск ШРУСа или «шаровой». Вы же видели автомобили, стоящие посреди проезжей части с вывернутым колесом. Бешеные нагрузки на переднюю подвеску, не дают вам права ошибиться или экономить средства. Это ваша безопасность.
Рычаги подвески – реже всего выходят из строя, естественно, если вы не участвуете в в ежедневных авторалли по бордюрам родного города. При обнаружении деформации рычагов подвески они должны меняться. Ни в коем случае не двигайтесь с «рихтованными» рычагами. Это приводит к нарушению развал схождения колес, со всеми вытекающими последствиями трудностей в управлении и «пожирания» резины. Замена рычагов подвески – операция парная.
Резинотехнические и резинометаллические детали подвески при наличии деформаций и повреждений меняются на новые. Более того, при видимом дефекте, например, резинового защитного колпака (чехла, пыльника), именно с диагностики этой детали начинайте ремонт передней подвески.

Когда нужен ремонт подвески

По сути, признаки того, что пора провести диагностику, и скорее всего ремонт подвески, вы услышите сразу. Признаки одинаковы как для передней, так и для задней подвески. Ремонт задней подвески принципиально не отличается от ремонта передней.

скрип, стук в подвеске: износ резиновых втулок штанг, амортизаторов – требуется замена;
осадка кузова авто: неисправен амортизатор либо пружина;
перегрузка оси автомобиля – характерно для задней подвески;
уход авто от прямолинейного движения: развал схождение передних колес, в задней подвеске смещение заднего моста из-за деформации штанг;

Естественно, все неисправности и их признаки, просто нереально перечислить. Но общее представление о том, на что стоит обращать свое внимание, проводя ремонт подвески автомобиля, нужно иметь.

Успехов вам при определении неисправностей и ремонте подвески автомобиля.

cartore.ru

Ремонт подвески автомобиля

Фото из открытых источников

Безусловно, автомобиль, как и любая другая техника, требует бережного ухода. Но не всегда бережный уход помогает избежать проблем с подвижными составляющими вашей «ласточки». Посмотрев на нынешнее состояние дорог, можно смело раскрыть кошельки перед специалистами, которые отремонтируют подвеску на вашем автомобиле.

Подвеска предназначена для уравновешивания сил, действующих на автомобиль во время его движения, она постоянно находится в подвижном состоянии, и за счет этого подвержена износу. Поэтому данная составляющая требует постоянного внимания со стороны водителя. Конечно, владельцам иномарок лучше обратиться в СТО и заплатить за помощь специалиста, но для начинающих водителей, любителей отечественного автопрома существует еще один выход, который повлечет за собой опыт и денежную экономию. Мы поговорим о самостоятельном ремонте подвески автомобиля.

Ремонт подвески и автомобиля в целом начинается с диагностики. На СТО вам могут осуществить компьютерную диагностику или воспользоваться вибростендом.

Первый вариант подходит для автомобилей, система управления которых основана на электронике. В таком случае все показатели состояния автомобиля выводятся на монитор компьютера. Старые модели не подойдут для такого вида диагностики. Для таких авто используют второй вариант.

Вибростенд создает для автомобиля условия «российских дорог» и дает общее представление о состоянии подвески. После этой процедуры результаты диагностики сравнивают с заводскими показателями. Именно поэтому вибростенд всегда показывает неисправность авто.

Существует еще один метод диагностики, при котором вы сами высматриваете глазами и чувствуете руками люфт и износ деталей подвески. Мы поговорим именно об этом старом и уже проверенном методе. Больше полезный статей о уходе за автомобилем можно прочитать на сайте http://autoflit.ru/.

Чаще всего необходим ремонт именно передней подвески. Это происходит из-за наибольшей нагрузки на ее составляющие во время движения или торможения. Так же нельзя забывать, что в передней подвеске располагаются основные элементы управления автомобилем.

Важно всегда учитывать, что при ремонте подвески большинство изношенных деталей необходимо заменять новыми.

Когда же необходимо произвести ремонт подвески?

• Стук или скрип характерен при износе амортизаторов, втулок штанг (необходима замена).

• Перегрузка оси автомобиля говорит о неисправности задней подвески.

• Уход автомобиля от прямолинейного движения говорит о смещении заднего моста (деформация штанг) или о том, что следует отрегулировать развал схождение передних колес.

• Осадка кузова автомобиля говорит о неисправности амортизатора или пружины.

Неисправности передней подвески и пути их решения

• При неисправных амортизаторах следует произвести их визуальный осмотр на наличие вмятин и масляных подтеков. Именно эти факторы скажут вам о необходимости заменить амортизаторы. (Важно помнить, что замена производится попарно на одной оси).

• При выходе из строя рычагов подвески необходимо их заменить. (Операция по их замене является парной).

• При поломке ШРУСов, шаровых опор или наконечников в подвешенном состоянии автомобиля с помощью ваших пальцев с легкостью можно определить неисправность. При ее наличии необходимо заменить деталь. Как уже было сказано, эти составляющие испытывают большую нагрузку во время движения вашего авто, поэтому затягивать с ремонтом не рекомендуется.

• При деформации или износе резиновых и резинометаллических деталей необходима их замена.

Важно знать, что разные модели автомобилей имеют разное строение подвески. Поэтому рекомендуется начинать ремонт с руководством по ремонту вашего автомобиля на руках.

Успехов вам в ремонте вашего автомобиля!

planet-today.ru

диагностика подвески

Диагностика подвески автомобиля на каком нибудь СТО для многих водителей (не только начинающих) кажется священным шаманским ритуалом (танцев с бубном не хватает). А если ещё в более раскрученных СТО в дело пускают вибростенд (или компьютерную диагностику на более свежих машинах), то у многих водителей напрочь исчезает желание что то делать с подвеской самому — ведь это же нереально.

На самом деле не всё так сложно и любой авто-владелец вполне может не обращать внимания на слишком серьёзные лица ходовиков из СТО и произвести диагностику и даже замену изношенных деталей ходовой части своего автомобиля у себя в гараже, своими силами.

Конечно же поначалу простому и неопытному автовладельцу придётся потратить на диагностику и ремонт ходовой гораздо больше времени, чем профессионалам из ближайшего СТО, да и денег придётся выложить за кое какой инструмент. Но зато следующая диагностика и даже ремонт (вторая или третья) будут происходить намного быстрее, а инструмент уже не придётся покупать, или изготавливать.

К тому же деньги, потраченные на кое какой инструмент, окупятся при первом же ремонте, ведь цены на диагностику и ремонт ходовой в серьёзных СТО вполне могут превысить стоимость инструмента для ремонта ходовой, который будет служить вам долгие годы. Так же следует отметить, что при диагностике подвески даже самых свежих автомобилей можно вполне обойтись без дорогого оборудования (вибростенда и сканера).

Ещё следует помнить, что дорогой вибростенд и сканер не смогут обнаружить порванный пыльник и микро-трещины на сайлентблоках и других резиновых деталях (а также микротрещины на пружинах или рессорах), а ваши глаза легко! Ну и конечно же при проверке износа некоторых деталей подвески, дорогой вибростенд вполне может заменить обычная монтировка, но не будем забегать вперёд.

Некоторое оборудование может потребоваться лишь при проверки и регулировке углов установки колёс (развала-схождения), но и здесь не стоит думать, что срочно придётся ехать к спецам (если ещё они есть где нибудь глубинке, а ведь многие автовладельцы живут далеко от СТО).

Ведь приборы для контроля измерения углов установки колёс совсем несложно изготовить самому, например из лазерной указки, как на фото слева, а о том как их изготовить я написал вот тут, а так же в этой статье.

А как и из чего изготовить самодельное приспособление для контроля и регулировки кастера, (которое показано на фото справа — чуть ниже) читаем вот здесь. Да и заводские приборы для проверки и регулировки углов установки колёс стоят уже не так дорого, как раньше.

Если же у вас нет времени, или материалов для изготовления приборов для измерения углов установки колёс (или нет денег на их приобретение), то значит просто проводим диагностику и ремонт подвески своими силами, а после этого едем на ближайшее СТО для корректировки углов колёс. Таким образом вам удастся значительно сэкономить.

И ещё, прежде чем браться за диагностику подвески и её ремонт, новичкам советую ознакомиться с её конструкцией и основными неисправностями вот в этой статье. Ведь зная устройство любого узла, будет намного проще обнаружить любую его неисправность. И хотя в статье по ссылке выше описано устройство подвески отечественных машин, её конструкция и принцип работы почти ничем не отличается от многих иномарок.

Ну а если при диагностике будут обнаружены какие то неисправности, то как от них избавиться желающие читают в статье про ремонт подвески здесь.

Диагностика подвески автомобиля — этапы работ.

Каждый, даже начинающий водитель знает, что убитая подвеска не только приведёт к интенсивному износу шин и других деталей ходовой и кузова, но и повлияет на безопасность движения.

К тому же, чем раньше мы заменим изношенные детали, тем больше шансов сохранить не изношенные детали.

Передняя подвеска классических (заднеприводных) Жигулей

Передняя подвеска переднеприводных машин (типа макферсон)

И так, с чего начать. Начинать лучше всего с передней подвески автомобиля.

Новичкам желательно действовать согласно плану, изложенному чуть ниже. И каждый пункт этого списка будет подробно рассмотрен ещё ниже.

Проверяем амортизаторы и пружины (как — будет описано ниже).
Устанавливаем автомобиль над смотровой ямой.
Поддомкрачиваем (вывешиваем) переднюю часть машины.
Производим визуальный осмотр деталей ходовой.
Диагностика подвески — проверка состояния шаровых опор подвески.
Диагностика состояния шаровых опор рулевых тяг.
Проверка стабилизаторов и и их сайлентблоков.

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей

По каждому вышеописанному мной пункту я напишу подробнее и отдельно, но сразу следует учесть, что раз уж вы подняли переднюю часть машины и проводите визуальный осмотр, то обращайте внимание не только на резиновые детали подвески, но и на состояние других деталей, например деталей рулевой и привода — на чехлы 7 ШРУСов , чехлы шаровых опор рулевых тяг и другие резиновые детали.

А если на них обнаружены трещины, а тем более разрывы, то разумеется их придётся заменить новыми.

Если же под порванные чехлы попала влага, пыль или грязь (а это скорей всего уже произошло), то придётся заменить и сами детали, на которые одеты чехлы. Ведь грязь (песок) уже сделала своё чёрное дело, не хуже промышленного абразивного порошка.

Также при визуальном осмотре (раз уж вы залезли под машину) следует обратить внимание и на детали тормозной системы, определить степень их износа (колодки, тормозные диски, состояние тормозных шлангов) и решить не пора ли их менять. Об устройстве и неисправностях тормозной системы я уже писал (ссылка чуть выше), а о замене тормозных колодок желающие могут почитать вот тут.

Как было упомянуто мной выше, сначала желательно осмотреть детали передней подвески, ведь именно в передней части машины расположено больше всего наиболее важных деталей и узлов, отвечающих за комфорт, чёткое управление и безопасность автомобиля.

Ну и конечно же следует помнить, что передняя подвеска любого автомобиля принимает на себя все нагрузки и удары первой, поэтому износ и возможные повреждения как правило на передней подвеске всегда больше, чем на задней.

Далее мы пойдём по выше перечисленным пунктам и проверка амортизаторов и пружин указана там на первом месте не зря, так как прежде чем поднимать переднюю часть автомобиля и лезть в смотровую яму, сначала желательно проверить амортизаторы и пружины, пока машина стоит на земле.

Диагностика подвески — проверка амортизаторов и пружин.

Вообще то износ амортизаторов телескопических стоек или обычных амортизаторов (и не только их) опытный водитель может почувствовать (или услышать) ещё в поездке, при переезде каких то неровностей на дороге. По посторонним шумам опытный водитель может примерно определить состояние деталей и узлов. Подробнее об этом я написал отдельную статью вот тут, в которой описывается определение неисправности источника постороннего стука в автомобиле.

Но подтверждается износ амортизаторов их визуальным осмотром и проверкой. Для начала следует заглянуть под колёсные арки и осмотреть пружины и амортизаторы на предмет утечки. Пружины не должны быть просевшими и иметь микротрещины, а амортизаторы должны быть абсолютно сухими.

Если имеются жирные следы, то значит сальниковый узел амортизатора повреждён или изношен, часть амортизаторной жидкости постепенно вытекла и такой амортизатор уже не может нормально гасить колебания кузова и подвески.

В старых машинах (как правило отечественных) амортизаторы были разборными и можно было выкрутить пробку сальникового узла, затем вынуть и осмотреть детали. Заменив сальники новыми, промыв стакан и долив масла до нужного уровня, можно было восстановить нормальную работу амортизатора. Так же как правило раньше заменяли и изношенные (потрескавшиеся) сайлентблоки амортизаторов, я это до сих пор делаю на амортизаторах своего мотоцикла Днепр.

Так раньше все и делали, особенно во времена советского дифицита запчастей. В современных амортизаторах (телескопических стойках -на рис.4) такой ремонт сделать не получится, так как стакан большинства амортизаторов завальцован на заводе (не разборный) и поэтому потёкшие амортизаторы просто заменяют новыми. К тому же многие современные амортизаторы наполнены газом.

Если при визуальном осмотре все 4 амортизатора совершенно сухие, то скорей всего сальниковый узел и количество масла в них нормальные и они ещё поработают. А вообще о проверке амортизаторов я написал подробную статью, и кто хочет узнать об этом более подробно, то читает её здесь.

Но как правило обычная быстрая проверка осуществляется методом раскачки кузова (после визуального осмотра на предмет утечки масла), то есть проверка производится резким нажатием на кузов машины (точнее на крыло), в районе проверяемого амортизатора. Если кузов качнувшись не более 1,5 раза замирает, значит амортизатор вполне исправен и ещё походит.

Кстати, проверяя амортизаторы методом раскачки кузова, можно также выявить (услышать) характерный стук, если изношен подшипник опоры телескопической стойки. Но как правило, если он изношен, то стук слышен и на ходу машины, особенно при переезде каких то неровностей.

Визуальный осмотр резиновых деталей и диагностика состояния шаровых опор подвески.

Проверив и заменив неисправные амортизаторы или просевшие пружины, далее следует протянуть под машину переноску и внимательно осмотреть все резиновые детали на предмет разрывов или трещин. Разумеется негодные детали меняем на новые. Как правило если резиновые чехлы (пыльники) порваны, то и детали расположенные под ними уже негодные (об этом я уже писал выше).

Порванный сайлентблок

Самодельный съёмник сайлентблоков в работе

Также внимательно осматриваем все сайлентблоки и если они имеют малейшие трещины, то их обязательно меняем, так как резина (и даже полиуретан) уже уставшая и долго не протянет. Обязательно меняем все детали парно (сразу две), даже если правая (или левая) точно такая же деталь на вид ещё нормальная.

Ну а как и с помощью чего заменить сайлентблоки в гаражных условиях я подробно написал вот здесь, а для владельцев отечественных Волг вот тут.

Так же советую попарно заменять и шаровые опоры, даже если одна из них изношена, а вторая пока нет — жить ей осталось совсем недолго. Определить изношенные шаровые опоры совсем несложно даже новичку. Для этого с помощью домкрата вывешиваем колесо, в районе которого находится проверяемая шаровая опора и ухватившись за это колесо одной рукой сверху, а другой снизу, начинаем попеременно дёргать колесо руками (в вертикальной плоскости).

Применение съёмника шаровой опоры

Если шаровая опора изношена, то отчётливо чувствуется люфт, а при сильном износе слышится стук. Если же колесо люфтит при дёргании его во всех направлениях, то скорей всего изношен ступичный подшипник (нерегулируемый).

Как заменить изношенный ступичный подшипник читаем тут. На старых машинах могут стоять регулируемые конические подшипники, которые можно подтянуть, устранив таким образом люфт, если конечно сам подшипник не сильно изношен.

Диагностика состояния шаровых шарниров наконечников рулевых тяг.

Для начала проверяем не порваны ли резиновые пыльники шаровых шарниров рулевых тяг, показанных на фото слева. Далее проверяем сами шарниры на износ. Износ этих деталей как правило ощущается даже на рулевом колесе по люфту, если износ шаровых наконечников довольно сильный, а с рулевым редуктором (или рулевой рейкой) всё в порядке.

Но более точно определить износ шаровых шарниров наконечников рулевых тяг можно опять же дёргая за одно из передних колёс автомобиля. Только теперь шатать куками колесо нужно не в вертикальной плоскости (как мы делали при проверки износа шаровых опор подвески), а в горизонтальной плоскости.

Тоесть теперь руками нужно браться за колесо не вверху и внизу, а спереди и сзади колеса и пробовать расшатать колесо вправо влево (в горизонтальной плоскости). И если шаровые шарниры рулевых наконечников изношены, то тут же будет хорошо чувствоваться их люфт, а при сильном износе будет слышен ещё и стук.

Кстати, проверку шарниров шаровых наконечников можно произвести и не дёргая за колесо, а с помощью монтировки, если просунуть её между рулевой тягой и каким нибудь другим элементов кузова или подвески и нажимая на монтировку и наблюдая за наконечниками рулевых тяг, можно будет отчётливо увидеть люфт, если шаровый наконечник изношен.

Ну и ещё один простейший способ проверки степени износа шаровых наконечников рулевых тяг можно осуществить даже не поднимая домкратом переднюю часть машины, но при таком способе потребуется помощник. Просим его покрутить рулевое колесо немного вправо-влево, а сами спустившись в смотровую яму, наблюдаем за рулевыми наконечниками. При их износе , когда напарник немного крутит руль, а колёса стоят на месте, то хорошо будет виден люфт изношенных шаровых наконечников рулевых тяг.

Как заменить изношенные рулевые наконечники я уже писал, а об инструменте для извлечения и замены изношенных шаровых шарниров желающие читают тут.

Диагностика повески автомобиля — задня подвеска

Задняя зависимая подвеска классических Жигулей

При диагностике задней подвески всё намного проще, ведь в ней нет системы управления машиной, а на переднеприводных автомобилях даже нет системы привода задних колёс (полуосей).

Здесь также как и при проверке передней подвески первым делом заглядываем под колёсные арки и внешним осмотром осматриваем пружины 9 на предмет их целостности (отсутствия микротрещин), а так же полезно будет проверить просадку пружин, если замерить дорожный просвет (клиренс) и сравнить его с дорожным просветом нового автомобиля вашей модели (находим в мануале в тактико-технических данных).

Если дорожный просвет стал меньше, значит пружины (или рессоры) уставшие (просевшие) и их желательно заменить новыми. Не советую вставлять между витками пружин резиновые вставки, продающиеся на рынках, чтобы восстановить первоначальный клиренс вашей машины. Дорожный просвет вы то восстановите, но вот упругость пружин всё равно уже не та, да и многим наверное известно такое явление как усталость металла, от которой уставшая пружина (или рессора) может лопнуть в самый неподходящий момент (например когда нагрузка на ходовую повышенная в поездке по бездорожью, где нибудь в глубинке).

При визуальном осмотре так же внимательно осматриваем задние амортизаторы 20 — нет ли на них следов утечки амортизаторной жидкости. После визуального осмотра пружин и амортизаторов задней подвески, так же как и передних, нужно будет сделать проверку нормальной работы задних амортизаторов с помощью раскачки кузова (как было описано выше).

Задняя независимая подвеска с отдельными рычагами.

Далее спускаемся в смотровую яму (если нет ямы или подъёмника, то поддомкрачиваем заднюю часть машины, так чтобы появилась возможность подлезть под машину) и производим осмотр резиновых деталей задней подвески — сайлентблоков. На них не должно быть износа, а тем более разрывов. Часто бывает так, что амортизаторы сухие (не текут), не изношены и работают нормально, а в их опорах сайлентблоки уже уставшие и требуют замены.

Так же полезно будет с помощью монтировки (вставив её между проверяемым рычагом и кузовом) проверить сайлентблоки на предмет их упругости (дешёвая монтировка заменяет дорогой вибростенд). Как правило при такой проверке, даже под слоем грязи, обнаруживаются все трещины, разрывы и потеря упругости. Разумеется все изношенные резиновые (или полиуретановые) детали заменяем новыми. Как и с помощью чего это сделать в гаражных условиях я написал в отдельной статье (ссылка на статью выше в тексте).

Как было сказано выше, всегда при визуальном внешнем осмотре обращаем внимание и на резиновые детали (сайлетнблоки) установленные в опоры амортизаторов, но ещё следует обратить внимание и на сайлентблоки вставленные в опоры стабилизаторов поперечной устойчивости. Кстати, если изношены сайлентблоки стабилизаторов (и не только их), то машина на большой скорости начинает рыскать, что довольно опасно, особенно зимой на скользкой дороге.

А вообще, при сильном износе сайлентблоков, не только теряется чёткость управления автомобиля и безопасность движения, но ещё и появляется сильный стук, от которого изнашивается уже металлическая деталь (сам рычаг), а не резиновая деталь и в конечном итоге ремонт обходится уже намного дороже (замена всего рычага с изношенным посадочным местом, и не только ), чем просто поменять изношенные резиновые или полиуретановые детали (сайлентблоки).

Естественно опытные водители это понимают и всегда стараются произвести диагностику подвески автомобиля и её ремонт на раннем этапе, ведь чем раньше обнаружить неисправность, тем дешевле обойдётся последующий ремонт. Конечно же до скрипа, а особенно до сильного стука доводить не стоит и периодически следует производить диагностику состояния деталей подвески.

Но вот с какой периодичностью следует это делать точно сказать нельзя, так как всё зависит от интенсивности использования вашего автомобиля (от величины вашего пробега за месяц), а так же зависит от того, по каким дорогам вы чаще всего эксплуатируете свою машину.

И разумеется если вы часто ездите по разбитым дорогам где нибудь в глубинке, или по бездорожью, то конечно же вам следует чаще заглядывать под машину, чем автовладельцам, ездящим по гладким дорогам какого то мегаполиса. Ну и как я уже писал выше и как знают многие, лучше заранее произвести диагностику подвески и устранить мелкие неисправности, чем запустить ходовую и в дальнейшем попасть на более дорогой ремонт. Успехов всем.

suvorov-castom.ru

Ремонт задней и передней подвески автомобиля своими рукамиAutoRemka

1. Подвеска автомобиля и её виды.

2. Передняя подвеска.

3. Задняя подвеска. Задняя подвеска ВАЗ 2109 и её конструктивные особенности.

4. Диагностика неисправностей передней и задней подвески и самостоятельный ремонт на переднем приводе.

5. Ремонт подвески собственными силами в гаражных условиях.

6. Гражданский тюнинг подвески собственными силами.

1. Подвеска автомобиля и её виды.

Независимая подвеска. Используется на всех легковых автомобилях в качестве передней подвески. Такой тип подвески не имеют связи друг с другом, и перемещение одной стороны не зависит от перемещения другой, то есть они работают независимо друг от друга. Такой тип подвески позволяет комфортно перемещаться по неровностям, в случае ведущих колес имеют отличную проходимость и зацеп с дорожным покрытием. В случае крена автомобиля при повороте с независимой подвеской, одно из колес не задирается, а крепко держится на дороге.

Зависимая подвеска. Данный тип подвески используется в качестве задней подвески автомобиля, представляет из себя балку, к которой крепятся колеса с обеих сторон. Таким образом, колеса соединены в один механизм и напрямую зависимы друг от друга, что значительно снижает сцепление с дорогой на резких поворотах или в условиях плохих дорожных условий.

2. Передняя подвеска.

Первой по списку является вид передней подвески под названием МакФерсона. Такая подвеска устанавливается на переднеприводные автомобили ваз и состоит из: рычага, телескопической стойки амортизатора с пружиной и стабилизатора поперечной устойчивости. В связи с простотой и дешевизной такой подвески, она получила огромную популярность среди автомобилестроителей.

Вторым, не менее популярным видом подвески стала двухрычажная подвеска. Из её названия становится ясно, что состоит она из двух рычагов расположенными друг над другом, между рычагами расположена стойка амортизатора с пружиной и поворотный кулак со ступицей. Преимущество данной схемы в минимальных угловых перемещениях, что способствует улучшенному сцеплению с дорожным покрытием. Такой тип подвески устанавливается на классику, только стойка амортизатора там отсутствует и вместо неё установлен обычный амортизатор.

Многорычажная подвеска. В отечественном автомобиле строении не используется в связи со сложной конструкцией. По конструкции такая подвеска похожа на двухрычажную, только с добавлением множества сайлентблоков и шаровых. При всей её сложности, такая подвеска обладает множеством положительных качеств: плавный ход, менее шумная езда по неровностям, улучшенная и более точная управляемость, моментальный отклик рулевого колеса и многое другое.

Пневмоподвеска. В последнее время стала весьма популярна и на отечественных автомобилях. Вместо пружин, устанавливаются подушки, в которые закачивается воздух и увеличивается или уменьшается клиренс автомобиля. Такая система подвески весьма дорога в установке, кроме того для неё необходим компрессор и резервуар для запасов воздуха, так называемый ресивер.

3. Задняя подвеска ВАЗ 2109 и её конструктивные особенности.

Как известно, переднеприводные автомобили концерна АвтоВАЗа имеют заднюю торсионно – рычажную подвеску. Такой тип подвески отлично зарекомендовал себя как надежный, относительно простой и дешевый аналог независимой подвески. За счет двух продольных рычагов, соединенных U-образной балкой, при такой компоновке деталей, характеристики подвески схожи с полностью независимой подвеской на продольных рычагах. Как известно она, имеет отличную жесткость на изгиб и низкую на кручение, а в паре с упругими элементами в виде пружины и амортизатора, еще и обеспечивает гашение колебаний для более плавного хода по неровностям. Крепится вся эта конструкция рычагами и стойками к кузову болтами.

Независимая задняя подвеска. Для улучшения комфортабельности и управляемости автомобиля устанавливают независимую заднюю подвеску, она отличается наличием поперечных и продольных рычагов крепящихся к кузову. Такой тип подвески позволяет значительно улучшить комфорт в автомобиле, улучшает управляемость в поворотах и упрощает корректировку развала и схождения колёс.

4. Диагностика неисправностей передней и задней подвески.

Первым делом диагностика подвески начинается с определения состояния пружин и амортизаторов. Для этого необходимо раскачать автомобиль, если автомобиль самостоятельно продолжает раскачиваться, то это верный признак неисправности стоек амортизаторов.

Если расположение колес на задней оси различается, например одно из них сильнее утоплено, или угол наклона значительно отличается, то скорей всего повреждена балка. Случается это в случае аварии или наезд задним ходом на препятствие. При таком раскладе необходима её замена.

Стук подвески при езде по неровностям. Одной из причин» болезни», могут быть «уставшие» сайлентблоки балки, когда резиновая часть сайлентблока изнашивается и образуются зазоры, из-за которых балка люфтит относительно рычага.

Если при езде, со стороны колеса слышен гул, или корму автомобиля при езде немного потряхивает, необходимо поддомкратить колесо и проверить его на люфты и целостность подшипника. Чаще всего это признаки развалившегося ступичного подшипника.

5. Ремонт подвески собственными силами в гаражных условиях.

В одной из предыдущих статей, мы рассматривали замену стоек амортизатора и рассказывать о ней снова не стану, зато расскажу об остальном, что подвержено поломке и замене.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2109.

Первым делом необходимо открутить гайку на амортизаторе и нажимаем на шток вниз, не поднимая автомобиль.
Откручиваем гайку на нижнем креплении стойки, поддомкрачиваем автомобиль и демонтируем болт.
Поддеваем плоскую отвертку под амортизатор и вытягиваем его на себя из посадочного места.

Чаще всего причиной замены является недостаточное количество масла в амортизаторе, от чего появляется свободный ход, который со временем будет только увеличиваться.

Собираем пыльник, отбойник и пружину на новый амортизатор и вставляем её на место.

Вставляем новый болт в нижнее крепление и продеваем его через стойку.
На центральную часть амортизатора в салоне, надеваем новую резинку, шайбу и накручиваем гайку и обтягиваем её.

Замена задней балки на ВАЗ 2109.

Не частое явление на переднеприводных автомобилях, но если это необходимо, проделать операцию можно самому в гаражных условиях.

Вывешиваем заднюю ось автомобиля, снимаем колеса и демонтируем барабаны.
Откручиваем и снимаем ступицы.
Откручиваем стойки от балки.
Остается только открутить болты на рычагах, где они крепятся к кузову.
Новую балку устанавливать в последовательности обратной разборке.

Замена сайлентблоков балки ВАЗ 2109.

Необходимо отсоединить рычаги от кузова и зафиксировать их в нижнем положении.
Обрезать края сайлентблоков с помощью ножа и выбить металлической трубкой из посадочных мест.
Смазать посадочную поверхность и новый сайлентблок силиконом или жидким мылом.
Запрессовать их на место.
Поддомкратить балку и прикрепить её к кузову.

Замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ 2109.

Откручиваем колесо и приподнимаем автомобиль.
Откручиваем направляющие и снимаем барабан. Если он не снимается, то можно аккуратно постукивать по его задней части или вкрутить направляющие в соседние отверстия.
Срываем и откручиваем ступичную гайку.
Снимаем ступицу с помощью съемника.
Вынимаем стопорные кольца и выбиваем подшипник с помощью подходящей головки.
Производим замену ступичного подшипника.
В процессе сборки можно заменить тормозные колодки и цилиндры, чтобы не лезть туда позже.

Гражданский тюнинг подвески собственными силами.

Самым простым способом улучшить работу задней подвески, это конечно же заменить родные пружины и стойки амортизаторов на более жесткие. Это приведет к уменьшению угловых кренов кузова и меньший ход подвески, что значительно улучшит управляемость.

Задняя распорка кузова. Не знаю, можно ли её отнести к подвеске, но после её установки, автомобиль в плане рулежки и маневренности начинает вести себя значительно лучше.

Замена резиновых сайлентблоков на полиуретановые ее аналоги. Как известно полиуретан более прочен, долговечен и энергоемок. Свободные ходы подвижных частей подвески уменьшаются, что опять же увеличивает маневренность и так называемый «держак».

autoremka.ru