Ремонт катализатора авто
Ремонт катализатора своими руками
Качество топлива на наших заправках не всегда отвечает нормам, а точнее, редко когда бывает качественным. Если бы это влияло только на динамические показатели автомобиля – полбеды. Но плохой бензин не просто засоряет топливную аппаратуру, а и влияет на многие другие важные узлы, агрегаты и системы автомобиля. Страдают в первую очередь инжектор или карбюратор, но и катализатору достается здорово.В связи с этим многие советуют вообще демонтировать катализатор, и тогда уменьшится расход топлива и повысится тяга двигателя. Мы постараемся рассмотреть и ремонт катализатора своими руками, и удаление его с автомобиля, но сперва проверим, насколько катализатор работоспособен.
Содержание:
- Самостоятельная диагностика катализатора
- Конструкция катализатора
- Ремонт катализатора
- Удаление нейтрализатора
Самостоятельная диагностика катализатора
Перед тем, как принимать решение о ремонте или удалении катализатора, проверим его на работоспособность. Для того не обязательно ехать на диагностику, все можно выполнить своими руками. Есть несколько методов самостоятельной оценки работы устройства.
- Визуальный метод. Самым простым методом проверки катализатора будет его визуальный осмотр. Но для этого понадобиться его снять. А чтобы разобраться в том, насколько забиты его соты, нужно использовать источник света. Это малоприятная процедура, потому что нужно спускаться под машину.
- Проверка на СО. Если при проверке на уровень токсичных веществ окажется, что их содержание превышает норму, вполне вероятно, что катализатор забит.
- Проверка выхлопного сопротивления. При забитом катализаторе выхлопное сопротивление будет увеличено.
Как бы там ни было, а снимать катализатор придется. Мы опишем общую схему процесса ремонта, у всех автомобилей каталитические нейтрализаторы устроены практически одинаково, может разниться только размещение элементов.
Конструкция катализатора
В двух словах опишем конструкцию и предназначение всех элементов нейтрализатора, чтобы было понятно, о чем идет речь.
В большинстве современных автомобилей стоят два нейтрализатора – первичный и вторичный. Первичный нейтрализатор установлен в корпусе выпускного коллектора и этим обеспечивается его прогрев до рабочей температуры. В него вкручен лямбда-зонд, кислородный датчик, считывающий содержание углекислых газов и передающий их на ЭБУ.
Вторичный катализатор, основной, находится в выхлопной системе автомобиля после выпускного коллектора и в нем установлен второй лямбда-зонд и сложная система очистки отработанных газов. При использовании некачественных марок топлива система очистки вторичного катализатора забивается продуктами горения и тяжелыми фракциями, как следствие этого катализатор перегревается, датчик жалуется на состояние фильтра ЭБУ и на панели загорается лампочка, которую многие боятся – check engine.
Ремонт катализатора
Теперь откроем маленькую тайну – катализаторы не ремонтируются. По двум причинам. Во-первых, там ремонтировать нечего – несколько слоев специального сотового материала, датчик-ябеда и корпус. Во-вторых, даже если мы потратим день на разборку главного катализатора и прочистку сот, запаковку, сварку и установку его на место, то гарантий, что коварная лампочка не загорится, нет никакой. Поэтому под словом «ремонт» мы будем подразумевать удаление катализатора из выхлопной системы напрочь.
Главное в этой операции – талантливо обмануть ЭБУ так, чтобы он думал, что катализатор стоит на месте и не выдавал сообщений об ошибке. Поэтому в наши задачи входит:
- удаление основного катализатора и замена его куском трубы;
- промывка первичного катализатора;
- установка заглушки-обманки на месте удаленного катализатора.
Удаление нейтрализатора
Для воплощения нашего плана в жизнь нужно будет немного повозиться со снятием выпускного коллектора. Когда мы добрались до первичного катализатора, проверяем соты на просвет. Для этого светим на них ярким фонариком. Если механические повреждения отсутствуют, промываем его и продуваем. Желательно это делать средствами для промывки топливных систем.
Теперь проверим состояние основного катализатора. Если его корпус чувствует себя удовлетворительно, то достаточно будет просто высверлить или выбить из него соты и хорошо промыть.
В случае, если корпус поврежден, то тратить время на его реставрацию не стоит. Просто заменяем его куском выхлопного тракта подходящего диаметра. Может увеличиться уровень шума из-за нарушенных условий детонации, но, как правило, это решают путем вставки дополнительного слоя виброизоляции. Можно применить ввертыш, который будет симулировать работу датчика, а можно перешить ЭБУ. Вариант решения зависит от конкретной модели автомобиля.
Если удастся избежать полного удаления основного катализатора, то на уровне шума это никак не отразится, и вы навсегда забудете о проблемах с каталитическим нейтрализатором.
avtoshef.com
Ремонт катализаторов своими руками - все особенности и нюансы
Если при ежедневной эксплуатации своего автомобиля вы начали замечать, что двигатель немного потерял в мощности, что при разгоне пропала былая динамика, что машина наотрез отказывается передвигаться с той скоростью, на которую была способна раньше, и вообще, периодически заводится через раз - вполне возможно и даже скорее всего, с выхлопной системой проблемы. На самом деле, могут быть и другие причины, но сейчас мы обсудим конкретно ремонт катализаторов, на который приходится добрая половина таких поломок.
Немного законов государственных
По мировым, европейским, а теперь и по российским стандартам уровень выброса СО2 в атмосферу не должен превышать установленных ГОСТом норм для каждого вида двигателя. Например, для бензиновых моторов предусмотрен ГОСТ Р 52033-2003, а для моторов с дизельным горючим ГОСТ Р 52160-2003. Проще говоря, автомобилисты в нашей стране теперь (с 2003 года) живут по стандартам Евро-3, где суммарная масса выброса СО2 не должна превышать 2,3 гкм, и по стандартам Евро-4, где выброс CO до 1,0 гкм также не должен превышаться - иначе штраф, а в будущем невозможность прохождения ТО и получения диагностической карты, заменившей талоны техосмотра
Вот для этих целей и необходимо наличие исправного катализатора в выхлопной системе любого автомобиля. К тому же, новые стандарты Евро-5, к которым в России пока нет предпосылок, подразумевают ещё большее снижение вредных выбросов. После всего перечисленного действительно стоит задуматься, как далеко вы сможете уехать без проблем и как долго будете ездить. Однако жизнь и эксплуатация автомобиля в России несёт в себе несколько неприятностей, основной из которых сразу можно назвать качество топлива. Только российское высококачественное топливо содержит тетраэтилсвинец, мгновенно уничтожающий любые катализаторы.
Как и почему ломаются катализаторы
Прежде чем обсудить ремонт катализатора своими руками, нужно понять, какого чёрта он вообще ломается и что ведёт к поломкам. Одну причину мы сообща выяснили - это низкое качество топлива, выбрасывающего тетраэтилсвинец, который мощнейшим образом воздействует на устройство окисления, чем и является любой катализатор. Вторым палачом катализаторов смело можно назвать наши дороги - точнее, опять таки, их потрясающее во всех смыслах качество. И действительно, только на наших дорогах потрясти может так сильно, что странно, почему катализатор сразу не вываливается.
Ремонт или замена
В идеале катализаторы никто не ремонтирует, ибо сотовая керамическая составляющая этого устройства просто не поддаётся ремонту. Вариантов решения проблемы здесь несколько, но только пара из них в реальности достойны внимания и рассмотрения. Если учесть, что мировые производители (кроме отечественных) устанавливают планку замены катализатора после 100 тысяч км пробега, то по российским меркам эту дистанцию можно сократить до 60-80 тысяч пробега, учитывая качество топлива и дорог, тем паче, что на автомобилях отечественного производства вообще катализаторы не ставили до 2000 года.
И всё же, вернёмся к нашим баранам, то бишь к замене и другим возможным вариантам действий при гибели катализатора.
- Одним из способов решения проблемы является полное удаление прогоревшего или разбитого катализатора. Но готовьтесь менять выхлопную систему буквально каждые 20 тысяч км пробега.
- Можно выбить соты катализатора, однако это грозит попаданием керамической пыли в блок цилиндров, а значит и близкой смертью всего двигателя.
- Полная замена на оригинальный аналог, но стоит это совсем не дёшево и никто не даст гарантии, что через 50 тысяч км он снова не сгорит к чертям свинячьим или не разобьётся.
- Самым распространённым, дешёвым и более-менее надёжным, с технической точки зрения, остаётся вариант замены катализатора на пламегаситель.
С ним вы сможете даже ТО пройти, тем более менять его можно самостоятельно и никаких нареканий от властей почти не бывает.
nashikolesa.ru
Ремонт катализатора. замена и удаление в Москве по низкой цене
Катализатор — главенствующая часть выхлопной системы. Данная деталь значительно снижает показатель вредных веществ содержащихся в отработанных газах. Благородные металлы, входящие в состав детали, вступают в реакцию с вредными элементами, нейтрализуя их, создавая выхлопную смесь соответствующую экологическим стандартам.
Нейтрализует выхлопные газы католическая смесь, находящаяся в формате конструкции устройства. В тот момент, когда данный слой полностью сгорает, катализатор выходит из строя. Узнать о том, что катализатор не справляется со своей функцией и требует замены, поможет специальный значок «check engine», который появится на панели управления.
Срок службы катализатора в среднем 100 тыс. км. Выйти из строя катализатор может в случае:
- заправки авто некачественным бензином;
- поломки системы зажигания;
- сбоев в системе образования смеси.
Автотехцентр «RVservice» специализируется на выполнении работ по восстановлению работоспособности и модернизации автомобильных выхлопных систем. Одним из главных направлений нашей деятельности является ремонт и замена катализатора авто любой марки и модели.
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА ВАШЕГО КАТАЛИЗАТОРА
Варианты замены катализатора
Замена катализатора — услуга, которую важно доверить компетентной команде. Только наши профессионалы смогут качественно выполнить все работы, вернув транспортному средству прежний функционал.
Существует несколько вариантов замены катализатора:
- Замена катализатора на новый «универсальный» катализатор. В этом случае устанавливается лишь катализаторный блок, то есть тот элемент, который вышел из строя. Такой вариант замены экономичный, так как не подразумевает установку новой приемной системы.
- Замена катализатора на пламегаситель. Услуга подразумевает установку пламегасителя, задача которого контролировать скорость, давление, температуру газового потока, приближая его к безопасным нормам.
Цена на ремонт и замену катализатора
Конечная стоимость ремонта катализатора зависит от целого ряда факторов. Наиболее доступным решением является его замена на пламегаситель. Чуть дороже - установка нового универсального катализатора. Самый затратный, но наиболее надежный вариант - установка аналогичного удаляемому оригинального изделия. Если же катализатору нужны только небольшой механический ремонт или чистка, можно обойтись и вовсе незначительными расходами.
| 1 | Установка универсального пламегасителя | 1500-2000 р | Пламегаситель от 3500 р |
| 2 | Замена одного катализатора до 2000 г. | 5000 р | Внутри на базе корпуса детали |
| 3 | Замена одного катализатора 2000-2008 г. | 5000-6500 р | Внутри на базе корпуса детали |
| 4 | Замена 1-го катализатора: 1 вход 2 выхода | 7500 р | Внутри на базе корпуса детали |
| 5 | Замена двух катализаторов | 10000-12000 р | Внутри на базе корпуса детали |
| 6 | Замена 4-х катализаторов | 20000 р | Внутри на базе корпуса детали |
| 7 | Установка контроллера датчика лямбда-зонд | 5000-6500 р | Включая электронный контроллер |
| 8 | Установка мини-катализатора ЕВРО-5 | 3500-4000 р | Включая деталь |
| 1 | Замена 1 катализатора на катализатор (ЕВРО-4, ЕВРО-5) | 15000-17000 р | Включая стоимость катализатора |
| 2 | Замена 1 катализатора (ЕВРО-3) | 10000-12000 р | Включая стоимость катализатора |
Виды поломок катализатора
Автомобильный катализатор – сложный механизм, контролируемый бортовым компьютером. Малейшее ухудшение в его работе сразу же отражается на функционировании других систем. Поломки могут быть самыми разнообразными, но чаще всего они связаны с такими факторами:
- износ или прогорание элементов внутри;
- внешние механические повреждение;
- засорение сажей.
Катализатор, требующий ремонта
Исправный катализатор
Катализатор после ремонта
Сломаный катализатор
Сломаный катализатор
Сломаный катализатор
Признаки неисправности катализатора
Независимо от марки и модели авто, признаки того, что с катализатором не все в порядке, практически одинаковы для все. Это:
- падение мощности двигателя;
- ухудшение динамики разгона;
- проблемы с первым утренним пуском;
- рост расхода топлива;
- изменение звука выхлопа;
- неравномерная работа мотора на холостых оборотах.
Если Вы заметили что-то подобное в своем авто, Вам необходимо обратиться к специалистам. В Москве, доверив ремонт катализаторов нашему сервису, Вы можете быть уверены – любая поломка будет устранена в минимальные сроки, качественно и недорого.
Другие услуги
В чем заключается ремонт катализатора?
Собираясь заказать ремонт катализаторов в Москве вы должны знать, что фактически эта услуга в подавляющем большинстве случаев подразумевает замену детали. Дело в том, что катализатор можно считать только условно ремонтопригодным. На самом деле его крайне сложно разобрать и возможность заменить что-то у него внутри отсутствует. Все возможности ремонта – это устранение небольших внешних повреждений корпуса, а также чистка. Любая другая проблема приводит к необходимости поменять вышедшую из строя деталь на такую же новую, универсальный аналог или пламегаситель.
Необходимо отметить, что в услугу ремонта помимо работ с самим катализатором входит корректировка показаний лямбда-датчиков (как правило, их в системе сразу 2 штуки). Это не требуется только в том случае, если вместо поврежденного устанавливается точно такой же новый элемент.
Почему нельзя ремонтировать катализатор самостоятельно?
Некоторые могут посчитать, что цена за ремонт катализатора слишком высока, поэтому проще все сделать самостоятельно. Это не правильный подход, и в первую очередь из-за того, что нужно сверять и корректировать работу лямбда-зондов, что можно сделать только при наличии профессионального оборудования со специальным ПО. В противном случае двигатель просто не будет работать, или перейдет на работу в режимах повышенного расхода топлива и износа.
remont-glushiteley-moskva.ru
Простая замена автомобильного катализатора
Катализатор является важной частью выхлопной системы автомобиля. С помощью данного элемента, происходит очистка отработанных газов перед выходом в атмосферу. В зависимости от особенностей конкретного автомобиля, модели и производителя, расположение катализатора различно. На большинстве современных автомобилей, рассматриваемое устройство располагается в области трубы приема газа. Проходя через катализатор, газовый поток очищается. Таким образом, уровень углекислого газа снижается и выхлоп в меньшей степени загрязняет окружающую среду. Для того чтобы выхлоп соответствовал необходимым нормам и не способствовал загрязнению окружающей среды, необходимо поддерживать исправную работу катализатора. Если компонент выхлопной системы вышел из строя, его несложно починить своими руками.Перед началом работ, рассмотрим наиболее распространенные неполадки катализатора и их причины.
Что указывает на неправильную работу катализатора выпускной системы?
В ходе эксплуатации автомобиля, нередко возникают неполадки, прямо или косвенно влияющие на продуктивность важных систем. Диагностика и обслуживание выхлопной системы требуется в том случае, если вы обнаружили:
- Снижение мощности автомобиля. Транспортное средство неохотно набирает скорость или медленно трогается с места при повышенной нагрузке.
- Неравномерную работу движка. Мотор нестабильно работает на холостом ходу. При этом измерительные приборы могут показывать неправильные результаты.
- В ходе движения автомобиля появились значительные вибрации.
Существует несколько наиболее распространенных причин возникновения данных проблем.Одна из них, использование топливной смеси низкого качества или смешивание типов бензина. Как известно, качество топлива и рабочих жидкостей, играет важную роль в правильной и долгосрочной эксплуатации автомобиля. При использовании сырья низкого уровня, элементы двигателя и выхлопной системы подвергаются преждевременному износу.Вторая причина, плохое качество дорожного покрытия. При возникновении постоянных вибраций в ходе движения авто, уязвимые детали выхлопной системы подвергаются механическому разрушению.Таким образом, становиться понятно, что несмотря на предусмотрительность и манеру вождения автомобилиста, компоненты выпускной системы постепенно приходят в негодность и требуют своевременного обслуживания.К счастью, устранить небольшие поломки выхлопной системы можно своими руками. Таким образом, можно восстановить функцию автомобильной системы и сэкономить на услугах специализированного сервиса.
Ремонт катализаторов своими руками.
Как правило, основным методом восстановления функции выхлопной системы является замена катализатора. Данное устройство достаточно сложно восстановить за счет непростой конструкции и достаточно хрупкой структуре. Смена элемента системы выхлопа производится каждые сто тысяч километров при соблюдении правил эксплуатации и оптимальных дорожных условиях. Дороги нашей страны оставляют желать лучшего и требует преждевременной замены элемента системы выхлопа.Все же, замена катализатора не единственный способ решения проблемы. Некоторым автолюбителям, известные такие моменты обслуживания выхлопной системы:
- Промывка катализатора.
- Монтаж устройства, обманывающего систему управления автомобилем.
Промывка, является действенным методом профилактики для увеличения срока службы элемента. Данная процедура, актуальна только при полной пригодности элемента. При нарушении структуры и функции катализатора, промывка не принесет желаемого результата. В данном случае, необходима оперативная замена катализатора.
Замена катализатора своими руками.
Как известно, ремонт элемента невозможен в большинстве случаев, поэтому наиболее действенным способом восстановления функции выхлопной системы является замена катализатора.В данном случае, существует несколько развития событий:
- Демонтаж устройства.
- Его последующая замена.
- Снятие сот.
Некоторые автолюбители, полностью демонтируют элемент и устанавливают на его место специальную трубку. К сожалению, данная технология не способствует охлаждению отработанных газов. В связи с этим происходит быстрый износ компонентов выхлопной системы.Наиболее действенным способом является замена катализатора. Замена катализатора нередко производится руками автолюбителя и представляет собой несложную процедуру, позволяющую в полной мере восстановить функцию системы выхода отработанных газов. Замена катализатора потребует достаточного количества внимания и наличия соответствующей детали. Наиболее продуктивными являются оригинальные элементы от проверенных производителей.
Удачного ремонта!
Похожие статьи
carmend.ru
Автосервис "Автомеханик" Ремонт катализаторов и их удаление
Признаки неисправности катализатора
О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.
Будет ли он правильно работать, если катализатор, к примеру, удалён? Попробуем ответить: датчик стоит перед катализатором и измеряет содержание кислорода в газах именно перед ним, и после удаления катализатора так и будет продолжать измерять дальше, то есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые даёт лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика - один до, а другой после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси. Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания. В противном случае способность катализатора доокислять вредные примеси будет недостаточной и недолгой. 14.7 частей воздуха и 1 часть топлива - именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, что бы помогать "мозгам"(ECU) поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдаёт соответствующее напряжение и ECU корректирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива.
У каждого автомобиля приходит время, когда необходимо менять либо выбивать катализатор, который со временем забился или разрушился. С первым вариантом по замене все понятно- отдал от 15-45т.р и все готово. Со вторым не все так просто, т.к. будет гореть chek engine и двигатель будет работать не правильно. Нужно обмануть датчик кислорода(лямбда зонд ). Для этого существуют обманки электронные дорогостоящие. А есть механический вариант обманки, которая представляет собой проставку под второй лямбда зонд с отверстием определенного сечения, через которое проникает ровно столько выхлопных газов с кислородом, сколько нужно, чтобы датчик думал, что все в порядке. Суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор. Выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем старые ошибки Check engine. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-100км пробега.
Установка обманки:
1. поднять машину 2. разрезать катализатор 3. вытащить внутренности 4. заварить обратно 5. выворачивать второй лямбда зонд6. место лямбда зонд вворачивать эту проставку (обманку)7. обратно в проставку вворачивать лямбда-зонд8. можно заводить машинуИтог. Никакой ошибки, плюс расход топлива становится значительно меньше, плюс разгон значительно увеличивается.
Общая информация Лямбда зонда (кислородный датчик)
Лямбда зонд (кислородный датчик), измеряет уровень содержания кислорода в выхлопных газах. При условии, что системы впрыска топлива и вывода выхлопных газов работают нормально, можно принять, что уровень кислорода в выхлопных газах зависит от состава топливной смеси в цилиндре. В этом случае, блок управления (ECU), отвечающий за устройство впрыска топлива, может корректировать состав топливной смеси, изменяя время впрыска. Самым важным заданием лямбда зонда является подготовка смеси таким образом, чтобы выделяемые выхлопные газы обеспечивали оптимальную работу катализатора. По сути, диоксид-циркониевый зонд лямбда является источником электрического тока. Он располагается в потоке выхлопных газов таким образом, что внешний электрод омывается выхлопными газами, в то время как внутренний электрод располагается в окружающем воздухе. Керамический элемент датчика, разогретый до 400 градусов начинает пропускать ионы кислорода из окружающего воздуха в выхлопную трубу. Количество ионов, проходящих через этот элемент, зависит от разницы их концентрации в воздухе и выхлопных газах. Если сжигаемая в двигателе топливная смесь является насыщенной, то в выхлопных газах наблюдается малое содержание кислорода, вследствие чего в датчике наблюдается высокое напряжение, приближенное к 0,9V. И наоборот, если топливная смесь является обеднённой, то в выхлопных газах наблюдается большое содержание кислорода, и в кислородном датчике наблюдается низкое напряжение, приближенное к 0,1 V. Более старые варианты кислородных датчиков разогревались от высокой температуры выхлопных газов. Для того чтобы уменьшить время разогрева зонда, производители начали устанавливать на них нагреватели. В процессе использования кислородных датчиков, было замечено, что масса зонда часто отличается от массы автомобиля. Более того, короткие замыкания на проводе с сигналом были приняты за сигналы об обеднённой топливной смеси. Это заставило производителей отделить провод массы датчика от корпуса. В процессе своей работы, ECU (электронный блок управления) автомобиля использует информацию, передаваемую ему кислородным датчиком. Принимая сигналы датчика. ECU постоянно увеличивает или уменьшает время работы системы впрыска, в зависимости от полученной информации о обогащенности подаваемой в двигатель топливной смеси. Благодаря такому принципу действия, при правильной работе всех остальных систем, сигнал зонда постоянно меняется. Изменение напряжения сигнала датчика напоминает синусоиду.
Выявление неисправностей Лямбда зонда (кислородный датчик).
Увеличение потребления топлива, изменение ускорения автомобиля, отсутствие изменений сигнала зонда лямбда при правильной работе остальных систем, а также код ошибки, полученный в результате диагностики системы подачи топлива, говорящий о неисправности кислородного датчика говорят о необходимости проверки работы лямбда зонда.
Что не любит кислородный датчик.
Рабочий элемент датчика очень чувствительный и быстро выходит из строя, если подвергается воздействию различных вредных присадок, содержащихся в некачественном бензине, особенно вреден свинец. Попадающие в камеру сгорания антифриз или масло, перегрев или плохие контакты в электропроводке также отрицательно сказываются на его долговечности.
Acura (Акура) Alfa Romeo (Альфа ромео) Aston Martin (Астон мартин) Audi (Ауди) BMW (БМВ) Cadillac (Кадиллак) Chery (Чери) Chevrolet (Шевроле) Chrysler (Крайслер) Citroen (Ситроен) Daewoo (Дэу) Daihatsu (Дайхатсу) Dodge (Додж) Fiat (Фиат) Ford (Форд) GMC (GMC) Great Wall (Грейт вол) Honda (Хонда) Hummer (Хаммер) Hyundai (Хундай) Infiniti (Инфинити) Isuzu (Исудзу) Jaguar (Ягуар) Jeep (Джип) Kia (Киа) Land Rover (Лэнд ровер) Lexus (Лексус) Lincoln (Линкольн) Mazda (Мазда) Mercedes-Benz (Мерседес) Mercury (Меркури) Mini (Мини) Mitsubishi (Митцубиси) Nissan (Ниссан) Opel (Опель) Peugeot (Пежо) Porsche (Порше) Renault (Рено) Rover (Ровер) Saab (Сааб) Skoda (Шкода) Smart (Смарт) SsangYong (Ссанг енг) Subaru (Субару) Suzuki (Сузуки) Toyota (Тойота) Volkswagen (Фольксваген) Volvo (Вольво)
auto-mexanik.siteedit.ru
Вырезать катализатор в Москве по выгодной цене
Если по тем или иным причинам вам нужно решить проблему с катализатором вашего авто путем его полного удаления из выхлопной системы, обращайтесь к нам.
Автотехцентр «RVservice» специализируется на таких видах работ и вырезать катализатор для нас не составляет труда!
Для этого у нас есть все необходимое оборудование, но что еще более важно – мы располагаем квалифицированными специалистами и эффективными, безопасными технологиями, позволяющими вырезать катализатор без каких-либо последствий для авто.
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА ВАШЕГО КАТАЛИЗАТОРА
Цена вырезания катализатора
| 1 | Цена удаления | от 2000 до 5000 р | Стоимость зависит от объема и сложности. В некоторых случаях приходится снимать выпускные коллектора и выхлопные системы, что сильно усложняет работы. |
| 2 | Замена на пламегаситель (обычный) | 1500-2000 р | Стоимость пламегасителя от 3000 р |
| 3 | Замена на пламегаситель (нерж) | 2500-3000 р | Стоимость пламегасителя от 3000 р |
Вырезать или не вырезать катализатор?
Если вашему авто необходимо вырезать катализатор в Москве, при выборе специалистов для выполнения этой работы обязательно учитывайте, что это технически сложный процесс, который не ограничивается только удалением элемента из выхлопной системы. Каталитическая система – это сам катализатор, а также 1-2 лямбда-зонда, контролирующих его работу. Все это регулируется бортовым компьютером, который на основе считываемых с датчиков данных регулирует режим работы двигателя. Если катализатор просто вырезать, мотор элементарно перестанет работать.
Вырезание катализатора
Вырезанный катализатор
Чтобы этого избежать повреэжений, используются различные технологии, преимущественно направленные на то, чтобы обмануть бортовой компьютер. Но эффективным и надежным результат будет только тогда, когда делом занимается высококвалифицированный специалист с соответствующими знаниями и техническими возможностями. Правильное удаление катализатора выглядит так:
- диагностика;
- определение возможности ремонта установленного катализатора;
- удаление;
- замена на новый катализатор, пламегаситель, изменение настроек бортовой системы или другие операции в зависимости от того, какой итоговый результат нужен;
- повторная диагностика, чтобы понять, все ли работает как надо.
Можно понять, что в гараже или на коленке такую работу выполнить невозможно.
Другие услуги
Оперативное и недорогое вырезание катализатора
Если вы желаете вырезать катализатор, цена от нашего техцентра – одна из причин к нам обращаться. Кроме того, мы хорошо знаем и умеем справляться с подобными задачами, имея за плечами немалый, и только успешный опыт.
Мифы, связанные с удалением катализатора
Катализатор – элемент автомобиля, который отечественными автолюбителями пока что не до конца изучен и понят. Не все представляют, для чего именно он нужен, и какие задачи выполняет. Поэтому в профильной среде циркулирует немало мифов, связанных с этой темой.
Например, многие говорят, что удалять катализатор нельзя, поскольку выхлоп начнет резко и крайне неприятно вонять, а также станет очень громким. Это правда, но только отчасти. Запах усиливается, и это естественно, поскольку из системы удаляется устройство, предназначенное для разложения выхлопных газов на составляющие и повышения их экологичности. Однако итоговые «ароматы» вполне сравнимы по концентрации с выхлопом обычных машин, не имеющих каталитической системы. Что касается громкости, то здесь все зависит от того, кто вам будет вырезать катализатор в Москве. Некачественную работу действительно слышно издалека, но если делом занимались профессионалы, изменения в громкости и тональности выхлопа будут минимальными.
Именно поэтому обращаться за такой услугой всегда нужно в специализированный автосервис. У нас вам смогут правильно вырезать катализатор по цене, немногим большей, чем «у мужиков в гаражах», но зато мы гарантируем 100% качество результата!
remont-glushiteley-moskva.ru
Автогид - Ремонт катализатора
Продолжаем тему эксплуатации и ремонта автомобильных катализаторов:
Если диагностика состояния катализатора показала повышенное сопротивление проходу отработавших газов, то необходимо промыть катализатор, если вскрытие покажет что промывка невозможна (механическое повреждение) то следует заменить катализатор, в случае, когда замена катализатора экономически не целесообразна - удалить катализатор.
На большинстве современных автомобилей стоит 2 нейтрализатора: предварительный и основной.
Предварительный нейтрализатор встроен в выпускной коллектор (таким образом ускоряется его прогрев до рабочей температуры).
Теоретически для мотора каталитические нейтрализаторы только во вред – возрастает сопротивление выпускного тракта, плюс к этому для поддержания необходимой температуры катализатора на некоторых режимах есть необходимость обогащения смеси. Всё это ведёт к снижению характеристик двигателя как по мощности, так и по расходу топлива.
Между тем простое удаление катализатора часто усугубляет ситуацию, т.к. система отчистки отработавших газов на большинстве автомобилей плотно интегрирована в систему управления двигателем. Результатом может стать работа двигателя в аварийном режиме (CHESK ENDGINE) и как следствие ограничение мощности и повышенный расход. В случае если вы решили удалить катализатор предварительно узнайте о последствиях и способах их обойти у владельцев таких – же автомобилей (в интернете множество клубов любителей определенной марки авто). В общем только замечу, что в случае указанном на схеме первый датчик кислорода состояние катализаторов не отслеживает и удаление последних на его показания никак не скажутся, второй же датчик температуры можно обмануть установкой ввёртыша под датчик с целью привести показания датчика к тем что были при работе с катализатором. В случае, если второй датчик также является лямбдой следует быть аккуратнее – возможно удаление катализатора потребует перепрошивки блока управления двигателем (или же его коррекции).
В случае показанном на схеме на показания датчиков влияет состояние предварительного катализатора (основной стоит после датчиков и на них не влияет). Таким образом, теоретически правильно будет промыть предварительный катализатор и удалить основной. В итоге должно получиться минимальное сопротивление выпускного тракта без вмешательства в систему управления двигателем (ошибочные показания датчика температуры отработавших газов ,при вкручивании ввёртыша, тоже не есть good). Но это в теории а на практике надо учитывать состояния сот катализатора. Прогоревшие и просевшие- в утиль.
План работ намечен – промыть предварительный катализатор и удалить основной, можно начинать.
Снимаем выпускной коллектор – в нём интегрирован предварительный катализатор:
Сверху
Снизу
И снимаем выпускной коллектор.
Получаем в руки вот такой девайс:
Соты представляют собой довольно тонкие и длинные каналы, поэтому диагностировать состояние надо внимательно на просвет, используя небольшой и довольно яркий источник света с напряжением не более 12В (из соблюдения правил безопасности).
Наружный осмотр:
Состояние сот близкое к идеальному (при пробеге в 200тык)
Проверку на просвет сфотографировать не удалось, но эта элементарная операция не должна вызвать затруднений.
Был найден небольшой дефект, но не представляющий опасности и вреда:
Промывка проводится при отсутствии механических повреждений (прогар, просадка и т.д.) и наличии отложений уменьшающих проходное сечение.
Очень тщательно карбспреем продуваем соты. Если отложений много, то можно после продувки карбспреем замочить на ночь катализатор в емкости с соляркой. После чего повторить продувку карбспреем.
Не стоит забывать и о канале рециркуляции отработавших газов (ещё одна подлянка экологов):
Если всё таки пришлось удалить предварительный катализатор, то этот канал необходимо промыть с особенной тщательностью, иначе крошка может попасть во впуск и оттуда в сами цилиндры (тогда зеркалу цилиндров придётся не сладко).
Все операции проводимые с основным катализатором идентичны описанным на примере предварительного катализатора.
Далее собираем в обратном порядке с новыми (или очень хорошо очищенными старыми) прокладками, аккуратно ничего не забывая.
Ну и непосредственно удаление основного катализатора:
В моём случае достаточно было открутить две гайки крепления отводящей трубы и отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону (на резиновых подушках всё прекрасно отогнулось).
Как не странно после 200 тысяч километров японский катализатор всё ещё полон сил.
Жалко конечно дорогущий катализатор, но цель - пробить катализатор и таким образом облегчить дыхание мотора.
Стена содержит гораздо больше вопросов/ответов, чем показанно здесь!
Чтобы посмотреть все нажмите кнопочку "Загрузить ещё"
Соты катализатора довольно легко пробились перфоратором с победитовым сверлом на 23мм. Однако удалять соты катализатора целиком я не стал, а пробил два отверстия и удалил излишки.
Цель только частичного удаления катализатора проста - соты оставшиеся вокруг стенок уменьшат резонансные колебания, а проходного сечения пробитого отверстия достаточно чтоб избавится от повышенного сопротивления прохождению выхлопных газов в районе катализатора.
В близи это выглядит так:
После удаления сот необходимо удалить их обломки из бочки катализатора. Для этого заводим машину и прогазовываем, пока пыль от керамики не перестанет идти из катализатора.
Далее прикручиваем отводящую трубу на место и наслаждаемся результатом.
Плюсом частичного удаления катализатора по сравнению с полным является отсутствие дребезжания в районе бочки катализатора и уровень ума аналогичный стоковому.
Как видим простое механическое удаления катализатора не представляет ни какой сложности. Хотя в сервисе меня пытались развести на разрезание катализатора, прочищение и последующее сваривание корпуса. Соответственно и цена у них на такую сложную (и бесполезную) работу была соответствующая.
P.S.В данной статье рассматривается только механическое удаление катализатора, вопрос настройки ЭБУ и установка обманок (если потребуется) тема отдельного разговора. Как правило лучше искать ответ на этот вопрос в автомобильных клубах по моделям. Связанно это с индивидуальностью конкретной модели.
<<<Проверка состояния катализатора Замер компрессии>>>
Ключевые слова: Ремонт катализатора, промывка катализатора, восстановление катализатора, удаление катализатора.
Последний раз редактировалось 28.07.2011г
avtogid4you.narod.ru
