Ремонт ржавчины авто
Ржавчина на днище авто: очистка автомобиля от коррозии
Многим автолюбителям не понаслышке знакома проблема ржавчины на авто. Особенно настораживает водителей появление коррозии на оцинкованной поверхности днища, так как известно, что слой цинка должен не давать развиваться этим разрушительным процессам. В реальности он призван замедлить появление ржавчины на поверхности автомобиля и не способен сопротивляться ее появлению, особенно в условиях соленых зим.
Причины появления коррозии
Возникновение ржавчины в днище приводит к образованию дыр, что является причиной снижения прочности всей конструкции кузова. Это может привести к созданию аварийной ситуации. Поэтому важно знать действенные способы, помогающие устранить появившуюся коррозию.
При каждом взаимодействии днища авто с бугорками на дороге или щебнем, который вылетает из-под колес во время движения, нарушается целостность защитного покрытия. Это приводит к появлению в слое мастики трещин. Именно здесь будет собираться вода и грязь – они являются обязательными спутниками ржавого кузова. Вот почему важно проводить качественную антикоррозийную защиту днища авто.
Виды коррозии
Выделяются несколько видов ржавчины на поверхности автомобиля, в зависимости от которых применяются различные способы антикоррозийной обработки. По условиям протекания можно выделить следующие типы ржавчины:
- газовая – появляется на глушителях или выпускной трубе;
- в электролитах – находится в местах застаивания влаги;
- контактная ржавчина – появляется на участках, где происходит контакт металлов различных потенциалов;
- в условиях трения – наблюдается в местах, где имеется коррозионная среда;
- щелевая – в трещинах или зазорах, где скапливается вода, контактирующая с кислородом;
- биокоррозия – связана с воздействием микроорганизмов и продуктами их жизнедеятельности;
- механическая – возникает от ударов щебня, летящего из-под колес, высокой травы, бугорков на дороге, которые сдирают с днища авто защитный слой.
Частота антикоррозийной обработки
Проверку на наличие ржавчины и состояния антикоррозийного покрытия следует вне зависимости от того, новый или подержанный автомобиль. Поскольку случается, что даже на новый авто потребуется нанести дополнительную антикоррозийную защиту. В случае если совершался ремонт или машина пострадала в аварии, антикоррозийную защиту нужно будет восстановить.
Специалисты считают, что проходить осмотр следует раз в год. После полной антикоррозийной обработка автомобиль будет защищен на 4-5 лет.
Свойства антикоррозийного покрытия
Любое антикоррозийное покрытие должно обладать следующими важными качествами:
- абразивостойкость – способность защищать детали автомобиля от регулярного воздействия абразивов;
- экологичность – средства для устранения ржавчины должны быть экологически безопасными;
- морозоустойчивость – средство должно сохранять все свои свойства даже при низких температурах;
- высокая активность – препарат должен хорошо пропитываться, чтобы остановить коррозию;
- пластичность – так как во время движения возможны постоянные вибрации и деформации;
Способы устранения ржавчины
Очистка днище автомобиля от коррозии проводится двумя способами:
- в антикоррозионных центрах – где быстро и качественно сделают полную антикоррозийную обработку авто;
- выполнить обработку днище своими руками, что поможет значительно уменьшить расходы, но потребуется затрата времени и сил.
При выборе антикоррозийного центра следует пообщаться с приемником и оценить его компетентность им профессионализм, чтобы быть уверенным в качестве предоставленных услуг.
Подготовка инструментов
Если устранять ржавчину с днище автомобиля своими руками, то для проведения работ необходимо приобрести специальные материалы и подготовить инструменты:
- машинку для шлифования или наждачную бумагу;
- шпатель;
- паяльную лампу;
- средство, удаляющее мастику;
- щетку по металлу или валик;
- обезжириватель;
- грунт антикоррозийный;
- преобразователь ржавчины;
- шпаклевку;
- резиновые перчатки;
- бумажную монтажную ленту.
Проведение работ по очистке от ржавчины
Антикоррозийная очистка днище автомобиля должна проводиться только после помывки, поскольку так можно увидеть все проблемные места. Просушив кузов, следует начать исследование поверхности для выявления очагов ржавчины или вздувшуюся краску.
Следующий этап работы заключается в зачистке пораженного участка. Очистка по времени напрямую зависит от метода, который применяется для удаления старого слоя мастики. Так, самым длительным и утомительным способом является зачистка металлической щеткой или наждачной бумагой. При помощи шлифовальной машины подготовить поверхность для дальнейшей работы можно значительно быстрее.
Важно: зачищать участок нужно на 3-4 см вокруг пятна ржавчины до появления гладкой и ровной поверхности.
После того, как работы по зачистке будут окончены, нужно обработать проблемное место обезжиривающим раствором и нанести преобразователь ржавчины. Основная его задача заключается в превращении оставшейся на днище ржавчины в грунт. Он наносится при помощи обычной тряпки. Выждав время, когда преобразователь коррозии высохнет, можно наносить новый слой антикоррозийного покрытия.
Защита авто внутри салона
Очистка днище автомобиля от коррозии должна проходить не только снаружи, но и внутри салона. Процессы коррозии ускоряют снег, который налипает на подошву ботинок, или радиатор системы отопления.
Поэтому днище внутри салона также необходимо промазать тонким слоем мастики, предварительно демонтировав кресла, ковры и другие элементы салона.
Большинство современных автомобилей имеют оцинкованный кузов. Но это является только частичной защитой от ржавчины, поэтому следует дополнительно наносить антикоррозийное покрытие.
Интересное по теме:
autokuz.ru
Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками
Часто перед автовладельцем возникает вопрос, как убрать и удалить ржавчину с кузова авто. А если вы приобрели поддержанный автомобиль, то эту проблему нужно решать сразу же. Если пятна ржавчины не слишком большие, то их можно убрать и в домашних условиях и не переплачивать деньги на автосервисе. Автомобиль имеет несколько проблемных участков, которые необходимо периодически проверять во избежания коррозии, это:
- Крылья
- Рама
- Днище
- Пороги
- Двери
- Колесные арки
- Внутренняя и наружная поверхности капота
- Внутренняя и наружная поверхности багажника
- Места соприкосновения кузова с накладными элементами
- Участки пола под сидениями
- Участки пола под ногами водителя
Перед началом удаления ржавчины с вашего авто, его нужно подготовить. Для этого его нужно хорошо помыть и высушить. После того как помыли машину, протираем ее сухой ветошью, чтобы избежать появления пятен от капель. Машина должна быть идеально чистой, без разводов и хорошо высушена. Следующим этапом нужно выбрать каким способом удалить ржавчину.
Способы устранения ржавчины
Существуют два основных способа, это механический и химический. Рассмотрим эти способы более подробно.
Механический способ
Многие предпочитают его вследствие того, что на металле не оседают остатки химических реагентов, способных нарушить адгезию с краской или шпатлевкой. Этот способ осуществляется с помощью инструмента, специально разработанного для таких работ. Для механической зачистки нужно использовать:
- Пескоструйная установка. Обработка поверхности мелким песком под очень высоким давлением дает отличный эффект. От пескоструйки на поверхности не образоваться вмятины как от других инструментов. Поэтому шпаклевать прийдется меньше. Но к сожалению этот способ доступен не каждому.
- Круглошлифовальная машинка (болгарка). Применяется при зачистке больших площадей. Многие думают, что для чистки ржавчины подойдут крупнозернистые диски, но это не так. Лучше использовать мелкозернистые, так как при больших оборотах болгарки, за один проход можно снять толстый слой метала и сделать дыры там, где изначально их не было.Спешить не нужно, протирайте чаще участок от пыли и просматривайте его. Если ржавчины нет, то значит вы справились на отлично.
- Щетка по металлу. Можно использовать ручную щетку и щетку-насадку для дрели. Конечно оптимальным вариантом будет щетка для дрели, она сэкономит вам время при работе с большими участками.
- Наждачная бумага. В начале работы возьмем крупнозернистую (примерно 120), затем существенно уменьшим зернистость до 400 и 600. Некоторые предпочитаю номера 100, 80 или 40, но это является ошибкой. Ну если у вас есть много времени и шпаклевки, тогда можно использовать и такие номера, так как от них остаются глубокие царапины. Грунтовка и краска их не скроют, только шпаклевка.
Если вы все правильно сделали, то после механической очистки у вас получиться чистый метал. То есть поверхность с металлическим блеском, без всяких дефектов и выступов.
Химический способ
Этот способ очистки производиться химическими средствами. Даже если вы используете дорогое и хорошие средство, рекомендуется до его применения сделать механическую чистку, так как никакое средство не сгладит неровности на вашем авто. Химические средства для удаления ржавчины можно разбить на два класса:
- Подручные. Это средства, которые всегда есть в хозяйстве. На первом месте это жидкости с высокой способностью проникновения: уксус и керосин. Такие средства подойдут тем людям, которые считаю что народные средства лучше любых современных препаратов для устранения ржавчины. Нужно хорошенько смочить тряпку и протереть проблемный участок с ржавчиной несколько раз. После оставить тряпку на обрабатываемом участке, примерно на два часа. Затем снова протереть поверхность. Хорошо подойдут в труднодоступных местах, где механическая чистка невозможна.
- Преобразователи ржавчины. Это средства, которые специально выпускаются промышленностью в бутылках или баллончиках. В зависимости от своего состава, могут растворять ржавчину, создавать поверхностный защитный слой. Также существуют комплексные препараты. В основе всех очистителей лежит ортофосфорная кислота, которая очень эффективна для удаления ржавчины. В результате действия таких препаратов, окиси железа преобразуются в прочный фосфатный слой, который в дальнейшем препятствует образованию ржавчины.
Убираем ржавчину
Так как в народе более распространенным способом считается механический, то поговорим о нем. Работу по удалению ржавчины можно разделить на несколько этапов. Приступим:
- Хорошо вымываем машину и определяем места для обработки.
- Очищаем старую краску и удаляем ржавчину болгаркой или щеткой по металлу. Наждаку берем не грубее номера 120. Если вы возьмете меньше, то можно поцарапать кузов, и прийдется больше шпаклевать.
- Обезжириваем поверхность.
- Обрабатываем средством для удаления ржавчины и опять обезжириваем поверхность.
- Большие дыри от коррозии обрабатываем шпаклевкой со стекловолокном и после высыхания зачищаем наждачной. Хорошо выравниваем до гладкой поверхности и обезжириваем.
- Затем наносим обычную шпаклевку и ждем высыхания. Также выравниваем до гладкой поверхности и обезжириваем.
- Теперь наносим антикоррозийный грунт. Делаем три слоя с перерывом на высыхание около 15 минут.
- Если дыры и царапины небольшие, можно сразу наносить грунт без шпаклевки.
- Грунт обрабатываем мокрой наждачной и ждем высыхания.
- Хорошо обезжириваем.
- И последний этап — красим.
Чтобы удалить ржавчину с детали автомобиля может понадобиться 1-2 дня. Нужно помнить, что удалить ржавчину нужно полностью. Если вы пропустите участок или некачественно его обработает, то проблема может появиться снова и очень скоро. Также удалить ржавчину можно в автосервисе. Но лучше это сделать самому, так как вы точно будите уверены, что работа выполнена качественно и на совесть. В любом случае отдавать машину на автосервис или удалить ржавчину своими руками, решать вам.
Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками: видео
Смотреть видео
Смотреть видео
vse-provse.com
Коррозия кузова автомобиля - этапы развития и способы борьбы с ней
Коррозия кузова – одна из самых опасных «болезней» автомобиля. Этот элемент конструкции машины трудно заменить, он является самым дорогостоящим, и более уязвим к разрушению, чем закрепленная на нем механика. При благоприятных для процесса обстоятельствах ржавчина может разъесть металл в считанные месяцы и даже недели.
Вернуться к оглавлениюПроявления сухой и влажной атмосферной коррозий
Потускнение металлической поверхности, не разрушающее его структуры – внешнее проявление сухой коррозии. Всем известно, что в мегаполисах и индустриальных населенных пунктах не бывает чистого воздуха без вредных примесей. Причинами атмосферной коррозии чаще всего становятся такие факторы, как:
- Неблагоприятная экологическая обстановка региона
- Испарения активных веществ, используемых в автомобилях
- Загазованность городского воздуха выхлопами машин
- Насыщенность атмосферы отходами промышленных предприятий
- Качество покрытия дорог
Газообразные реагенты, в том числе кислород, оказывают химическое влияние на металл. Но, даже если в воздухе окажутся агрессивные газы, железу и стали не грозят структурные изменения в сухой атмосфере. Однако стоит только уровню влажности пойти вверх, резко начинает увеличиваться толщина влажной пленки на кузове, а сопротивление поверхности, напротив, уменьшается. При достижении определенной критической точки этого процесса развивается электрохимическая коррозия. Ее причины – неоднородность всех без исключения металлических поверхностей. Они могут иметь в разных случаях:
- Макровключения
- Микровключения
- Структурную неоднородность металла
- Неравномерные по толщине пленки адсорбированных веществ
- Внутреннее напряжение
- Разность температур на отдельных участках
- Рельефную деформацию металла
Таким образом, на металлическом кузове сконцентрированы множественные гальванические элементы, работающие непрерывно. Коррозийное разрушение происходит на анодных участках поверхности.
Вернуться к оглавлениюПри каких обстоятельствах сухая коррозия становится влажной
Критический момент перехода сухой атмосферной коррозии во влажную электрохимическую фазу наступает тогда, когда уровень влажности достигает определенного показателя. Это время зависит от того, насколько загрязнен окружающий воздух, а также от состояния металла.
Если железо снаружи абсолютно чистое, как и окружающий воздух, то коррозия автомобиля начинает развиваться при показателе критической влажности около 70%. Но это – идеальные условия, которых на практике никогда не встречается.
Гораздо чаще разрушения начинаются при показателе 50%, а это именно тот распространенный случай, когда днище автомобиля чистится от грязи крайне редко, от случая к случаю. Постоянное присутствие на поверхности мелких пылевых и грязевых частиц приводит к конденсации влаги и адсорбции. Развитие коррозии ускоряется, если:
- Возрастает температура окружающего воздуха (например, в гараже)
- Увеличивается степень влажности воздуха
- Отсутствует вентиляция в помещении
Это следует хорошо помнить тем автолюбителям, которые не считают сильным вредом загон грязной мокрой машины в обогреваемый, но не оснащенный вентиляцией гараж. А ведь такие владельцы, по сути, помещают свой автомобиль в стабильно работающий термостат, в котором бурно разовьется процесс активного ржавления металла.
Поэтому, если сравнить холодный, но хорошо продуваемый гараж с теплым, но невентилируемым помещением, преимущества будут на стороне первого варианта. Электрохимическая коррозия кузова автомобиля ощутимо затормозится, если температура в гараже будет ниже точки замерзания. А вот температурные перепады – благоприятное условие для интенсивной конденсации влаги в полостях. И высохнуть конденсат не может, если в гараже нет вентиляции.
Атмосферная коррозия в основном имеет электрохимическую природу, то есть происходит, когда металл соприкасается с электролитом. Незащищенная поверхность кузова адсорбирует молекулы хлора, кислорода, оксидов серы и углерода и другие окислительные соединения из окружающего воздуха. Это приводит к формированию оксидной пленки различной толщины на поверхности. Контактируя с воздухом, она содержит в своем составе конденсированную влагу.
Газовая коррозия иногда имеет химическую природу. Например, разрушение двигателя в области выпускного тракта развивается в зоне повышенных температур при контакте отработанных газов и металла. Это может произойти в камере сгорания на выпускных клапанах (фасках тарелок), на разрушенном глушителе и т. д. В топливной и масляной системах может возникнуть и развиться неэлектролитическая коррозия.
Вернуться к оглавлениюГеографические негативные факторы
Влажность воздуха и температура влияют на толщину оксидного образования. Поэтому кузов может активно корродировать в регионах с высокой плотностью промышленных предприятий и активно развитым производством. В таких местах даже дождевая влага имеет кислый состав. В ней растворяется масса газообразных примесей, интенсивно подкисляющих воду.
Воздух вблизи крупных предприятий часто содержит повышенный объем диоксида серы (или сернистого газа). Коррозия металла ощутимо ускоряется в таких районах, даже если содержание диоксида серы составляет меньше чем 0,0001%. А анализы порой показывают намного большее содержание. Так же опасны для поверхности кузова газообразные примеси типа оксидов азота, аммиака, хлора.
Другой пример – приморские районы. Активным фактором ускоренной коррозии кузова являются в этих местах соляные взвеси в воздухе, то есть мельчайшие частички раствора морской соли. Разрушающая способность такого вещества не зависит от концентрации соли в растворе. Поэтому даже крохотная, до 1%, примесь в электролитной пленке быстро вызывает серьезные разрушения поверхности.
Ускоренная коррозия кузова автомобиля наблюдается в районах, прилегающих к химическим комбинатам. В обычной дорожной грязи и пыли содержится большая часть агрессивных соединений. Это могут быть угольная, силикатная или цементная пыль, фосфаты, хлориды, сульфаты. Все эти вредные вещества попадают в зазоры, пазы, щели, закрытые полости и постепенно скапливаются там. Достаточно автомобилю попасть под дождь, как создается коррозионно-активная среда, и кузов начинает разрушаться.
В крупных городах и мегаполисах в зимнее время на дороге образуется некий коричневый кисель из талого снега, льда, грязи, реагентов, которыми посыпают трассы для профилактики обледенения. В составе такого вещества присутствуют хлориды кальция и натрия. При контактах кузова с ними происходит активное разрушение металла. Итак, разрушительная коррозия кузова автомобиля может происходить быстрее или медленнее в зависимости от таких факторов, как:
- Условия эксплуатации машины
- Географическая область постоянного использования
- Текущее время года, сезон
- Климатическая зона
Местный и сплошной типы развития коррозии
Обширные, плохо защищенные поверхности легко подвергаются сплошной коррозии. Если это случилось, необходимо полностью обработать кузов, после чего перекрасить его. Более распространен местный тип разрушения, возникающий на отдельно расположенных участках, и поражающий металл по-разному.
- Местная щелевая коррозия
Развивается в области узких зазоров и щелей с усиленной капиллярной конденсацией воды и скоплением дорожных загрязнений. Анодные участки поверхности внутри зазоров подвергаются разрушению. Внешние кромки щелей под воздействием свободно поступающего воздуха становятся катодами. Выявить этот тип коррозии на начальном этапе трудно из-за скрытого расположения очага.
- Местная усталостная коррозия
Возникает на участках усиленного влияния знакопеременной нагрузки и агрессивной среды
- Локальная и нитевидная подпленочная коррозия
Может возникнуть в виде вздувшихся пузырей краски, под которыми образовался очаг ржавчины, или в виде покрывающей поверхность сетки трещин. Видимые разрушения находятся под слоем лакокрасочного покрытия, поэтому обнаруживаются трудно. «Нити» расходятся активно по всем направлением. При этом глубинного разрушения металла почти не происходит. Центр очага усиленно подвергается разъеданию, в том числе и до сквозной стадии.
- Местная контактная коррозия
Развивается на стыках деталей из разнородных металлов.
Так поражается кузов, если принимать во внимание причины и локализацию разрушений.
Дополнительно:
- Подпленочная коррозия может также развиться на том месте, где поврежден лакокрасочный слой. Поэтому после ударов, царапин или актов вандализма необходимо сразу принять меры. Микротрещины, сколы, царапины становятся проходными путями к поверхности металла для влаги и атмосферных загрязнений. Такой участок по отношению к примыкающему материалу становится анодным. Разрушение металла может произойти и в том случае, когда нет сколов и царапин, но ЛКП нанесено тонким слоем, с той разницей, что процесс будет протекать медленнее.
- Сварные швы – место возникновения межкристаллитной коррозии. Эта разновидность поражения особо опасна, так как при этом процессе происходит почти незаметная потеря пластичности и прочности металла. Границы зерна разрушаются избирательно, и область структурных превращений преобразуется в усиленно растворяющийся анод. Такое явление можно наблюдать и на нержавеющих сталях, и на хромистых, хромоникелевых, алюминиевых сплавах. Эти металлы легко становятся пассивными. После нарушения связей между зернами металла начинается выкрашивание, и кузов теряет свои свойства, быстро приходит в негодность.
- Многослойные сварные швы могут стать благоприятным местом для развития ножевой коррозии (местного разрушения в узкой зоне на границе кузовного металла и шва). Заводская сварка ведется при температуре расплавленного металла примерно 1300 градусов. И этот горячий материал входит в контакт с холодным металлом. Расплавленная формация растворяет карбиды титана или хрома, а после охлаждения не успевает выделить новые карбидные соединения. В твердом растворе сохраняется углерод, а из-за медленного остывания большая часть хромовых карбидов выпадает. Таким образом, узкая зона около сварного шва постепенно растворяется на межкристаллитном уровне в агрессивной среде.
- Нержавеющая сталь может подвергаться межкристаллитной коррозии, если на границах образовались примеси хромовых карбидов, резко снижающих ударную вязкость и пластичность стали. Карбиды хрома, являясь анодами, резко ускоряют протекание разрушительного воздействия. Если в технологическом процессе нарушен температурный режим, то атомы углерода подвижно перемещаются к границам. Происходит концентрация карбидов в виде сплошной цепочки, в результате чего образуется обеднение хромом. Агрессивная среда растворяет карбиды хрома, что также приводит к разрушению.
- Есть также редкая разновидность – биокоррозия, то есть разрушение материалов биологическими факторами, микроорганизмами, продуктами их жизнедеятельности
Как выглядит коррозия визуально?
- Поражение в виде пятен. Развитие происходит не вглубь, а в стороны.
- Разрушения в виде язв. Поражение развивается одновременно вглубь и по поверхности.
- Сквозные отверстия. Крайняя степень запущенности процесса – появление дыр малого и среднего диаметров, имеющих ржавые неровные края.
- Петтинговая коррозия. Другое название – точечная. Мелко иссеченная точками поверхность обманчиво целая внешне, но повреждения затрагивают глубокие слои.
Области повышенного риска
Ряд конструктивных элементов машины можно считать «группой риска». На них коррозия появляется чаще и активнее, чем на других деталях и участках. По степени разрушения коррозия кузова может быть нескольких типов:
- Проникающая
- Косметическая
- Структурная
При косметической коррозии опасность можно считать незначительной. Но, тем не менее, необходимо периодически внимательно осматривать места повреждений или растрескивания лакокрасочного слоя. В особенности – лицевые панели в нижней части, на которые постоянно попадает гравий, щебень и песок. Осмотру следует подвергнуть машину и в том случае, если она только что куплена и с конвейера сошла месяц или два назад. Возможно, при транспортировке или из-за заводского дефекта она получила повреждения, и вы уже купили машину с невидимым очагом косметической коррозии. И она проявится в первые месяцы, иногда – в первые 2-3 года эксплуатации.
Области повышенного риска образования косметических коррозийных дефектов:
- Места прикрепления молдингов
- Участки соединения фонарей и кузова
- Фланцы дверей в области кромок
- Крышка багажника
- Водосточные желоба
- Капот
- Места крепления ручек и замков
- Область контакта радиаторной решетки с кузовом
- Все сварные швы и кромки металла
Дело в том, что в местах сварочных точек защита самая слабая. Наплывы, микрозаусенцы, выплески от резки и сварки листового металла плохо удерживают лаки и краски. Если не следить за состоянием швов и участков присоединения мелких деталей, со временем косметическая коррозия станет более серьезной – проникающей. Распространенные участки поражения проникающей коррозией:
- Нижняя часть дверных панелей
- Передние крылья
- Пороги
- Коробчатые сечения нижней области кузова
Из-за труднодоступной локализации этих зон коррозия может протекать незамеченной. Кроме того, перечисленные участки сложно обработать или окрасить.
Места монтажа силовых агрегатов, элементы жесткости кузова часто подвергаются структурной коррозии. Поскольку основная часть силовых деталей расположена на днище, оно и страдает от коррозии больше других поверхностей. Абразивно-коррозионное воздействие в большей степени оказывается также на днище.
Разрушение силовых элементов приводит обычно к потере прочности и жесткости кузова. На автомобиле с таким поврежденным кузовом ездить чрезвычайно опасно. Деформация и смещение узлов, закрепленных на поверхности, делают невозможной эксплуатацию машины.
Следует учитывать тот факт, что трансмиссия, передняя подвеска, задняя подвеска и другие подкузовные детали постоянно подвергаются сильному коррозионному воздействию. Эксплуатационные характеристики этих узлов при поражении сохраняются благодаря значительной толщине металла, из которого они производятся. А вот товарный вид автомобиля сильно проигрывает.
Серьезную опасность для жизни водителя и пассажиров представляет коррозия таких участков, как гидравлическая тормозная система, сцепление, охлаждающий механизм. Эти отделы конструкции закрыты, поэтому их защищают добавками ингибиторов в рабочие жидкости. Материалы важно менять своевременно.
Вернуться к оглавлениюКак защитить автомобиль от коррозии
Этот вопрос надо решать уже на этапе покупки. Приобретая транспортное средство, учитывайте следующее. Производители разных марок автомобилей используют при изготовлении кузова разные металлы. Самый устойчивый к разрушению – тот, в составе которого есть легирующий материал. Если сравнить подверженность коррозии машин разных марок, например, Mersedes, BMW, Opel, то можно видеть, что в одинаковых условиях эти модели реагируют на вредное воздействие по-разному.Мерседес и БМВ более крепкие, поскольку производители придают огромное значение антикоррозийной стойкости материалов. Опель быстро ржавеет даже при окружающей сухости атмосферы. Следовательно, надо приобретать машину не из соображений внешнего престижа, а с учетом будущей эксплуатации.
Если вы покупаете дешевое авто, имейте в виду, что производители такого товара все чаще используют в производстве кузова тонкую сталь, которая разрушится намного раньше, чем хотелось бы владельцу. Также при покупке недорогой машины больше вероятности, что при сварке использовались несовершенные технологии, или они были нарушены. Заводские дефекты могут существенно сократить срок жизни транспортного средства, а вовремя заметить их может только опытный мастер, имеющий профессиональное тестовое оборудование.
Машину необходимо всегда содержать в чистоте и сухости, не лениться почистить и просушить днище после поездки в дождливую и слякотную погоду. Гараж лучше оборудовать системой регулировки температуры и хорошей вентиляцией.
Многие неправильно моют свои автомобили. Ни в коем случае не рекомендуется в зимнее время мыть кузов горячей водой. Такая процедура принесет кузову больше вреда, чем пользы. Микроскопическая пленка на поверхности, которая защищает автомобиль, будет смыта струей горячей воды, и внешний вид покрытия изменится в худшую сторону.
При контакте лакокрасочного покрытия с водой высокой температуры происходит быстрое, хоть и незначительное нагревания краски или лака. А поскольку нижняя часть кузова остается холодной, начинается перепад температуры. Это приводит к отслоению краски и образованию микротрещин. Даже если для мытья зимой используется теплая вода, это представляет опасность.
При окрашивании кузова не следует стремиться нанести много слоев и утолщить тем самым покрытие. Многие ошибочно считают, что, чем больше краски нанесено на поверхность, тем лучше защищена машина от ржавчины. Но это абсолютно не так. Основная причина коррозии – не тонкий слой покрытия, а трещины и сколы на нем. Когда они появились на поверхности, локальное нанесение антикоррозийного препарата не спасет от дальнейшего повреждения.
Чтобы ржавчина не расползлась дальше, придется снять полностью защитный слой, очистить поверхность до голого металла. Только после этой операции можно приступать к антикоррозийной обработке. Нанести средство, загрунтовать, покрасить участок. А если есть вмятина или дыра – придется поработать и шпаклевкой.
Любой уважающий себя хозяин автомобиля имеет в гараже или мастерской средства по уходу за салоном, покрытием, автостеклом. У внимательного и ответственного владельца коррозия кузова автомобиля не остается долго незамеченной. Профилактический осмотр транспортного средства на предмет коррозийных разрушений надо проводить часто, хоть это может показаться затратным мероприятием. Обработка кузова нужна один раз в 2-3 года и, конечно же, при возникновении проблем — незамедлительно.
krasymavto.ru
Удаление ржавчины с кузова автомобиля: обработка кузова от ржавчины
С приобретением личного автомобиля мы получаем не только возможность комфортного передвижения, но также обзаводимся множеством проблем. Одной из часто возникающих неприятностей является образование ржавчины на кузове машины.
Автомобильный кузов одна из наиболее дорогих частей личного автотранспорта. Устранение такого дефекта требует много времени и сил, а также денег. Большая часть автовладельцев уверена, что ржавчина удаляется только на станции ТО. Кто-то в целях экономии старается провести ремонтные работы самостоятельно. В этой статье приведены практические методы борьбы с коррозией кузова.
...
Вконтакте
Google+
Мой мир
Все имеют представление о коррозии и о ее воздействии на разного рода и вида металлические элементы. И особенно неприятно, когда эта проблема постигла ваш автомобиль. Образованию ржавчины способствует попадание песка и частиц асфальта, летящих из-под колес во время движения, на днище, крылья и пороги, что, само собой, оказывает негативное воздействие на лакокрасочное покрытие не меньше, чем пескоструйный аппарат. В таких случаях и возникают неприятные очаги ржавчины.
Если автомобиль был приобретен совсем недавно, то это еще не повод с уверенностью утверждать, что на небрежно покрашенных участках поверхности кузова не начнут вздуваться пузыри. Это только лишний раз подтверждает необходимость всерьез заняться ремонтом машины.
Чтобы предотвратить появление коррозии, все автомобилисты должны знать и помнить области повышенного риска, наибольшей вероятности образования очагов ржавчины. К ним относятся крылья, рама и днище автомобиля. Пороги тоже периодически могут подвергаться опасности появления коррозии.
В том случае, если автомобиль уже давно находится в эксплуатации, то необходимо тщательно осмотреть все двери, а также наружную и внутреннюю поверхности капота и багажника, уделяя особое внимание тем местам, где они взаимодействуют с кузовом.
Следующее место, где может появиться коррозия — это колесные проемы. Помимо этого, ржавчина может возникнуть внутри салона, хотя такое бывает реже. Это области под ногами водителя и под сидениями. Такие опасные зоны необходимо проверять особенно тщательно.
А вы знаете, как затонировать машину правильно? Про просьбам посетителей мы собрали в одном месте все советы от экспертов по тонировке авто.
Какие автомобили собирают в России? Ответ по ссылке: http://mylandrover.ru/autoworld/automarket/kakie-avtomobili-sobirayut-v-rossii.html.
Обработка кузова от ржавчины
Если вы хотите сэкономить и отремонтировать машину самостоятельно, то необходимо обзавестись кое-каким снаряжением, без наличия которого удалить ржавчину с кузова автомобиля не представится возможным. В идеале хорошо бы приобрести:
- профессиональную химию;
- шлифовальную машинку;
- пескоструйный аппарат.
Поскольку жилой дом – это не ремонтная мастерская, то оборудование можно подобрать самое простое. Необходимо проанализировать, без чего точно не получится обойтись.
Снаряжение первостепенной необходимости — это шлифовальная машинка. Она поможет сэкономить больше времени и сил на первом этапе поверхностной зачистки. Машинка в кузовном ремонте является практически незаменимым оборудованием, да и к тому же не слишком дорогим.
Если же вы располагаете большим количеством свободного времени, да и для покупки машинки не имеется необходимых денежных средств, либо есть желание потренировать руки, то существует другой подходящий вариант. Нужно запастись обычной щеткой по металлу и наждачной бумагой.
Также следует позаботиться о приобретении химических средств. Чтобы качественно убрать ржавчину своими руками и чтобы предотвратить ее появление в будущем, необходим ряд препаратов, нейтрализующих разрушающее воздействие коррозии на металл. К таким препаратам относятся:
- обезжириватель поверхности;
- преобразователи ржавчины;
- шпатлевка;
- антикоррозийный грунт.
Сам рабочий процесс не является сверхсложным. Если очаг коррозии был обнаружен на ранней стадии, еще до появления серьезных последствий для металла, полностью удалить его сможет абсолютно любой человек без специализированной подготовки.
Первое, что нужно сделать – это тщательно вымыть весь автомобиль, чтобы на чистой поверхности можно было увидеть все повреждения. После того, как кузов вымыт и высушен, следует хорошо просмотреть всю его поверхность, чтобы выявить все имеющиеся пятна ржавчины и области с вздувшейся краской. Необходимо начинать работу только после того, как будут найдены и вскрыты все очаги коррозии.
С помощью наждачной бумаги, щетки по металлу, шлифовальной машинки или пескоструйного аппарата следует произвести очень тщательную и щепетильную зачистку поврежденной поверхности. Обрабатывать нужно как само ржавое пятно, так и область, расположенную в радиусе нескольких сантиметров вокруг него. Этот процесс продолжается до тех пор, пока металлическая поверхность не станет совершенно ровной, гладкой и чистой. Зачистка, по сути, не тяжела в исполнении, однако требует силовых затрат, достаточно трудоемка.
Актуальная тема для зимнего вождения: как правильно прикуривать автомобиль? Все о том, как правильно завести своего железного коня морозным зимним утром.
Все о продаже кредитного авто доступно по ссылке. Реально ли продать автомобиль, находящийся в залоге у банка?
Чем обработать ржавчину на кузове
Следующий этап по удалению ржавчины с кузова автомобиля наиболее ответственный. Для начала то место, которое было предварительно зачищено, аккуратно обрабатывают обезжиривающим раствором. Далее берут любой имеющийся в магазине преобразователь ржавчины и основательно, осторожно и аккуратно наносят его на область, подвергшуюся обработке.
Как правило, преобразователем ржавчины выступает кислота, поэтому следует помнить о мерах предосторожности и выполнять такую работу, предварительно надев защитные перчатки.
После обработки поверхности металла преобразователем, ее следует обезжирить, а потом прогрунтовать. Эту область промывают, а затем приступают к грунтовочным работам. Если на кузове не имеется вмятин, то шпатлевку наносить не нужно. Можно сразу приступить к нанесению антикоррозионного грунта.
Автовладельцу не помешает знать, что простой преобразователь ржавчины можно купить в магазине со специализированными препаратами по уходу за автомобилем, а можно сделать в домашних условиях собственноручно.
Чтобы приготовить преобразователь ржавчины дома, берут два литра обычной воды и добавляют в нее лимонную кислоту, также можно воспользоваться щавелевой кислотой. Получается хорошо насыщенный раствор. Потом в этот раствор добавляют примерно 15 грамм соды. По окончании приготовления ожидают несколько минут и смывают полученную смесь большим количеством воды. Для достижения наилучшего обезжиривающего эффекта используют любое имеющееся средство для мытья посуды.
Завершающий третий этап ремонта кузова – это нанесение лакокрасочного покрытия. Такую работу лучше всего выполнит мастер.
Если металлическую поверхность не покрасить, то через месяц нанесенный при обработке слой отвалится и придется делать все заново.
Как снять машину с учета в ГИБДД без лишних трат времени, нервов и денег? Алгоритм беспроблемного снятия авто с учета.
Все о штрафах за превышение скорости в 2013 году тут.
Видео: Удаление ржавчины с кузова автомобиля
mylandrover.ru
Как убрать коррозию с авто
Как убрать коррозию с авто – вопрос, который рано или поздно задают себе все владельцы транспортных средств. В том числе и хозяева недавно приобретенных машин. Неправильная технология окраски может привести к вздутию пузырей на покрытии, что усиливает риск образования очагов ржавчины. Бороться с этим неприятным явлением лучше всего силами профессиональных специалистов автосервиса. Но, поскольку не все могут себе позволить такие затраты, зачастую приходится решать проблему самостоятельно.
Вернуться к оглавлениюЧто такое коррозия
Разрушение структуры металла под воздействием внешних факторов называется коррозией. Многие ошибочно считают, что ржавчина и коррозия – практически одно и то же. Отчасти это верно, но разрушение металла происходит не только под воздействием влаги, но и от химического и электрохимического контактов с окружающей атмосферой. В частности, кузов автомобиля больше других элементов подвергается атмосферному воздействию, и это становится постоянным препятствием к осуществлению безупречного кузовного ремонта.
Различают сухую и влажную атмосферные коррозии. Если детали автомобиля, сделанные из стали или железа, в сухой среде потускнели – значит требуется антикоррозийная обработка, предотвращающая контакт поверхности с любой влагой. Разрушений металла при таком сухом коррозийном повреждении не наблюдается.
При влажной атмосферной коррозии со временем на металле образуется очаг ржавчины, который все больше и больше разрастается. Поэтому вовремя уберечь машину от разрушительного воздействия не менее важно, чем знать о том, как убрать коррозию с авто, когда она уже появилась. Если водитель ставит холодный, с мороза, автомобиль в обогреваемый гараж – он тем самым провоцирует его разрушение. Особенно в том случае, если помещение неправильно оборудовано системой вентиляции. Металлические детали машины покрываются конденсатом, возрастает влажность воздуха, создаются идеальные условия для возникновения очага дальнейших повреждений.
Если водитель ленится ежедневно чистить днище зимой, риск образования коррозии увеличивается. Вполне понятно, что результаты мытья и чистки уже на следующее утро исчезнут, как только машина проедет по дороге, посыпанной химическим реагентом. Но если регулярно ухаживать за автомобилем, мыть его даже зимой, невзирая на замерзание замков, можно уменьшить опасность возникновения коррозии.
Едкими веществами, постепенно разрушающими металл, наполнен сам городской воздух. В нем содержится масса вредных продуктов и частиц от выхлопов газов, среди которых оксид азота, хлор, аммиак, диоксид серы. Все это оседает на поверхностях автомобилей.
Летом покрытия страдают от попадания на них из-под колес частиц асфальта, песка. А прилипающая в дождливую погоду к днищу грязь не высыхает долго, даже когда уже погода стала жаркой и сухой. Если грязь вовремя не смыть, идет непрерывный разрушительный процесс. Поэтому нужно всеми силами стараться содержать транспортное средство в постоянной чистоте.
Вернуться к оглавлениюВиды коррозийных повреждений
- Коррозия косметическая
Наблюдается на участках, где накладные детали контактируют с поверхностью кузова. А именно: под фонарями, молдингами, радиаторными решетками и т.д. На начальных стадиях легко устраняется и не приводит к опасным последствиям. В запущенном состоянии перерастает в подпленочную коррозию.
- Коррозия подпленочная
Возникает под покрытием в виде очагов ржавчины. Часто сопровождается поднятием пузырей краски, но бывает и незаметной. Развивается в глубину и ширину. В запущенном состоянии может преобразоваться в сквозную коррозию.
- Коррозия сквозная
Последняя стадия разрушений, при которой на поверхности образуются сквозные отверстия разного диаметра. Предыдущее состояние этой стадии – точечная коррозия.
- Коррозия точечная
На поверхности металлического элемента образуются крохотные точки, развивающиеся в глубину. В запущенном состоянии происходит активное расширение отверстий.
- Коррозия пятновидная
Охватывает небольшие участки, развивается в ширину при малой глубине поражения. Распространенные места образования ржавчины:
- Крылья
- Рама
- Днище
- Пороги
- Двери
- Колесные арки
- Внутренняя и наружная поверхности капота
- Внутренняя и наружная поверхности багажника
- Места соприкосновения кузова с накладными элементами
- Участки пола под сидениями
- Участки пола под ногами водителя
Эти участки надо регулярно осматривать. При выявлении внешних признаков коррозии следует принимать меры немедленно. Иначе незначительное повреждение перерастет в серьезную проблему, которую устранить будет намного труднее.
Вернуться к оглавлениюНеобходимый инвентарь для работы в условиях частного гаража
Перед тем как убрать коррозию с авто в условиях собственного гаража или мастерской, нужно закупить необходимые инструменты и расходные материалы. Люди с солидными финансовыми возможностями могут приобрести в магазинах специальную профессиональную автохимию, шлифовальную машинку, пескоструйный аппарат.
Такие покупки не раз пригодятся в дальнейшем, поэтому затраты будут вполне оправданными. Использование шлифовальной машинки – рациональная экономия времени и сил на этапе первичной зачистки. Этот полезный прибор нужен и для кузовного ремонта, и для подготовки к покраске, и для многих других задач. Можно выбрать самую простую и дешевую модель.
Пескоструйный аппарат – желательная, но не всем доступная по стоимости вещь. Обычно эта техника используется в автосервисах, причем промышленные модели оснащены функцией повторной циркуляции. Для работы пескоструйной установки, не имеющей такой функции, выделяется отдельный участок в цеху, так как песок под давлением летит во всех направлениях.
В гараже такое оборудование не всегда удобно. Если у автовладельца нет денег на покупку аппарата и шлифовальной машинки, ему придется довольствоваться металлическими щетками и абразивными шкурками разной зернистости. Работа с этими средствами потребует массу времени, терпения и физических усилий.
Набор химикатов, необходимых для устранения коррозии, состоит из обезжиривателя, преобразователя ржавчины, антикоррозийного грунта и шпаклевки. Для работы с этими препаратами следует купить несколько пар перчаток.
Вернуться к оглавлениюМетоды устранения ржавчины
Сложность реставрации металла в том, что перед тем, как убрать коррозию, ее надо сначала обнаружить. А это не так просто. Рекомендуется тщательно вымыть и высушить автомобиль, после чего внимательно исследовать его поверхность, особенно заостряя внимание на местах наиболее вероятного образования коррозии. Только после того, как все очаги найдены и вскрыты, можно говорить о выборе метода их устранения. От вида и степени запущенности дефекта будет зависеть, какой способ обработки окажется максимально эффективным.
- Пескоструйная обработка поверхности
Преимущество метода – тщательная чистка, охватывающая самые мелкие поры, а также сохранение первоначальной толщины металла. На проблемный участок направляют сопло аппарата и, нажимая педаль управления, начинают бомбардировку поверхности песчаной струей. Под давлением песчинки выбивают ржавчину и засасываются обратно в аппарат (при наличии функции обратной циркуляции).
- Аппаратное шлифование
Преимущество способа – высокая скорость обработки. Диск шлифовальной машинки вращается с большой скоростью, снимая разрушенное покрытие и зачищая поверхность до металлического блеска. Недостаток способа в том, что в процессе обработки уменьшается толщина металла, и без того «похудевшего» от ржавчины.
- Ручное шлифование
Суть та же, что и в предыдущем методе, только обработка ведется металлической щеткой или наждачной бумагой средней и крупной зернистости. А также ручными абразивными дисками и скотчбрайтами. Преимущества: дешевизна, возможность очистить труднодоступные места. Недостатки: трудоемкость, большие затраты времени, изменение толщины металла в пораженных местах.
Это – механические способы первичной зачистки. В некоторых случаях удобнее применять химические методы. В автомобиле есть ряд мест, в которых невозможно провести механическую очистку. На этих участках ржавчину удаляют химическим путем, нанося аэрозолем, тампонами или кистями на поврежденные места специальные вещества – преобразователи ржавчины.
Смываемые преобразователи после обработки смываются водой с поверхности. Сразу же после промывки металл необходимо высушить и нанести на его поверхность антикоррозийное средство. Без защиты металл нельзя оставлять на длительное время. Достоинство таких преобразователей – качественная очистка поверхности до неповрежденного металла.
Несмываемые преобразователи вступают с ржавчиной в химическую реакцию и формируют пригодное для нанесения краски покрытие. Другое название этих материалов – грунт-преобразователи.
Вернуться к оглавлениюЭтапы работы
- После выбора подходящего метода устранения дефектов начинается первичная очистка поверхности. Тщательно и скрупулезно поврежденный участок очищается машинкой, шкуркой или песком до абсолютной чистоты, гладкости и ровности поверхности. При обработке отдельного пятна зачищается участок на несколько сантиметров вокруг образования. Этот этап обычно самый трудоемкий и длительный.
- Зачищенное место обезжиривают специальным средством. После этого на обрабатываемый участок наносится преобразователь ржавчины. Поскольку основа всех заводских средств – кислота, работа производится в перчатках. Далее преобразователь смывают и на поверхность наносят грунтовку. Если есть вмятины или неровности, перед нанесением грунта выполняется шпаклевание.
- Если коррозия так сильна, что на поверхности появились сквозные отверстия, их нужно прочно закрыть. Маленькие дырочки заделываются стекловолоконной шпаклевкой. Для обширных отверстий приобретается специальный набор, в который входит эпоксидная смола и стеклоткань. Поверхность вокруг отверстия очищается от всех загрязнений. На само отверстие накладывается вырезанный по форме дыры фрагмент из стеклоткани. В это время с внутренней стороны прикрепляется временная подложка. Сверху на кусок стеклоткани наливается эпоксидная смола. После застывания для усиления прочности заплаты с внутренней стороны проводится такая же операция на месте временной подложки.
- Финальный этап – на восстановленную поверхность наносится лакокрасочное покрытие
Несколько полезных дополнительных рекомендаций к вопросу о том, как убрать коррозию с авто в домашних условиях:
- При ручной шлифовке небольших коррозийных пятен шкурку смачивайте уайт-спиритом. Ограничивайте обрабатываемый участок скотчем или вложите абразивную бумагу в картонную рамку в форме кольца.
- Если нет фабричного преобразователя ржавчины, сделайте его сами. К 2 л воды добавьте немного лимонной или щавелевой кислоты и 15 г пищевой соды. Нанеся эту жидкость на поверхность, подождите несколько минут, а потом хорошо смойте большим количеством простой воды.
- В качестве обезжиривающего вещества удобно использовать бытовое средство для мытья посуды
- Подбирая краску для покрытия восстановленного участка, советуйтесь со специалистами, чтобы вся ваша работа не пропала даром. Необходимо полное цветовое соответствие. Лучше использовать ремонтные краски, так как для покрытия небольшого фрагмента аэрозолем будет нужен трафарет.
- Для окраски маленьких восстановленных участков можно купить специальные быстросохнущие карандаши
krasymavto.ru