Главная » Выбор авто » Как заменить сайлентблок

Как заменить сайлентблок


Как заменить сайлентблок плавающий задний

Сайлентблоки – детали автомобиля, отвечающие за соединение определенных узлов и элементов механизмов. Устанавливаются они как в переднюю, так и заднюю подвеску и используются с целью соединения элементов подвески и крепления рычагов, фиксации автомобильного двигателя и коробки передач. Существует несколько разновидностей сайлентблоков, однако чаще всего используется сайлентблок плавающий.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой шарнир, конструкция которого состоит из металлических втулок и прокладки, расположенной между ними. Подобная вставка делается из полиуретана либо резины и гасит колебания, передающиеся от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок является шарниром шарового типа. Совместно с прочими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростных преимуществ автомобиля, динамики разгона и торможения, управляемости.

В отличие от прочих аналогичных деталей, шаровые шарниры обеспечивают подвижное и надежное соединение рычагов, опор подвески и колес автомобиля, благодаря чему они могут двигаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе и в вертикальной. Сайлентблок плавающий обеспечивает подвижное соединение стойки колес и рычагов подвески, благодаря чему возможен поворот передних колес и реакция на вертикальные колебания пружины.

Виды конструкции сайлентблоков

Шаровые шарниры для автомобилей производятся в нескольких вариациях. Первая модель состоит из корпуса, в отверстии которого установлен шаровой палец со сферической головкой, изготовленного из композитного материала вкладыша и пружины, которая поджимает вкладыш. Отверстие в корпусе сквозное, стенки его состоят из конических и цилиндрических поверхностей. На внешней поверхности вкладыша на равном расстоянии друг от друга располагаются конические участки. Они вступают во взаимодействие с кольцевой поджимной пружиной и эквидистантной поверхностью корпуса. В корпусе установлена крышка, прижимающая пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружинную и опорную секции.

Минусы конструкции сайлентблока

Сайлентблок плавающий задний, имеющий описанную выше конструкцию, обладает минусами – высокой стоимостью пружинного элемента и слишком сложным исполнением. С учетом наиболее важных для такой детали характеристик самым приближенным ее аналогом является шаровой шарнир, состоящий из корпуса, шарового пальца, поджимной втулки и вкладыша. Втулка, в отличие от пружины, изготавливается их полимерного материала.

Минусом такой конструкции является сложный и трудоемкий процесс производства. Для изготовления шарниров, способных обжать весь корпус с хвостовой стороны пальца, требуется специальное оборудование.

Анализ всех существующих конструкций шаровых шарниров позволяет сделать следующие выводы:

  1. Особенности таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
  2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей вкладышей – начиная от элементов, изготавливаемых из металла, и заканчивая тефлоновыми деталями, закрытыми пластмассовой обоймой.
  3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Достичь этого удалось за счет исключения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шаровой опоры в процессе эксплуатации автомобиля.
  4. Все шаровые опоры требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнения. Специальные чехлы для опор – пыльники – отличаются небольшим сроком эксплуатации из-за быстрого износа и разрывов. Для снижения износа и трения стараются применять вкладыши с тефлоновыми рубашками в пластмассовых корпусах. Надежность шарниров также повышается за счет увеличения шероховатости поверхности пальцев.

Принцип работы плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках сайлентблок плавающий ведет себя как обычный шарнир, но при увеличении степени воздействия его стойкость к сильным ударам повышается, но не приносит вреда резинке. Подобного результата добиваются за счет того, что внутри детали находится жидкость, из-за чего шарниру и дали название плавающего.

Во время движения автомобиля все его узлы, связанные сайлентблоками, также приходят в движение. Это становится причиной углового смещения шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса шарнира к пальцу через вкладыш, износ головки компенсируется за счет пружины.

Внутренняя поверхность вкладыша имеет большой диаметр, что понижает нагрузку на поверхность головки и гарантирует высокий уровень износостойкости конструкции в целом. Полимерный вкладыш, прежде чем приступить к сборке шарнира, запрессовывают на вкладыш. Сайлентблок плавающий задний, особенно его металлические части, покрывается специальным защитным составом, предохраняющим от коррозии.

Как крепятся сайлентблоки

Шарниры устанавливаются в рычаги подвески несколькими способами. Самым распространенным, который используется для того, чтобы монтировать плавающий сайлентблок «КИА Сид», является запрессовка детали вместе с внешней втулкой в проушину рычага. Крепится он в ней за счет силы трения. Подобная конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Ремонтируется она банально и легко: кувалдой или молотком выбивается старый сайлентблок, и устанавливается на его место новый.

Если на рычаг оказывается нагрузка в одном направлении или плоскости либо он сам выполняет роль направляющего, то сайлентблок обходится без внешней втулки. В такой ситуации используют шарниры, на торце упругих элементов которых располагаются буртики. При помощи последних он и запрессовывается в проушину.

В последнее время стали очень популярны интегрированные сайлентблоки, в которых роль внешней втулки исполняет проушина рычага, внутри которой запрессован упругий элемент. Подобные элементы можно встретить у последних моделей автомобилей «Тойота» - плавающие сайлентблоки на таких машинах интегрированные. Подобная конструкция не обладает особым инженерным смыслом: основная ее задача – увеличение прибыли для производителя, поскольку произвести запрессовку новой резины внутрь рычага вне заводских условий практически нереально. В таком случае придется производить полную замену рычага, что обходится в весьма крупную сумму.

Каучуковые или полиуретановые?

Практически у всех моделей сайлентблоков упругий элемент изготавливается из каучука. Чем больше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики шарниров. Несмотря на это, у них имеются и свои аналоги, не уступающие по качеству.

Неоригинальные сайлентблоки чаще всего изготавливаются из синтетического полиуретана и пользуются огромной популярностью у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных деталях к автомобилю.

Огромным преимуществом такого материала является длительный срок эксплуатации. Полиуретановые сайлентблоки можно использовать на протяжении нескольких лет.

Несмотря на такое достоинство, особых плюсов у полиуретановых сайлентов нет. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, соответственно, надежно прикрепить их упругую часть к металлической невозможно, а обжимать такой материал нельзя: он слишком жесткий. Шарниры, выполненные из некачественного полиуретана, быстро выходят из строя – спустя 40-50 тысяч километров пробега. Причиной этому является отслойка упругого материала от поверхности втулки.

Даже если состав сайлентблока будет выбран правильно, главной проблемой остается жесткость. После установки полиуретанового сайлентблока снижается плавность хода автомобиля, нарушается эластокинематика подвески – характер расположения колес под воздействием боковых и продольных сил. Проще говоря, это может устранить подруливающий эффект задней подвески, который характерен для многих современных моделей авто.

Срок эксплуатации сайлентблоков

Правильно установленные сайлентблоки высокого качества даже при неблагоприятных условиях эксплуатации способны работать на протяжении длительного срока. В среднем период их функционирования составляет от 70 до 150 тысяч километров пробега.

Сроки эксплуатации и разница в них напрямую зависят от качества изделия. Дешевые модели, выполненные из плохих материалов, не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя. К примеру, плавающие сайлентблоки «Мерседес» отличаются высоким качеством и длительным сроком эксплуатации.

Поспособствовать скорому износу сайлентблоков может активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях - движение по бездорожью или грунтовым трассам.

Неисправности сайлентблоков

Активная эксплуатация автомобиля на плохих дорогах, как уже говорилось выше, может отрицательно сказаться на состоянии подвески. Слишком высокие нагрузки в первую очередь воздействуют на сайлентблоки.

Максимальная нагрузка приходится на штанги подвески и детали рычагов. В профилактических целях желательно проводить диагностику сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега. Такая процедура позволит заранее определить неисправности и понять, требуется ли замена плавающих сайлентблоков.

Если на протяжении длительного времени автомобиль не подвергался диагностике, то износ определенных деталей может отрицательно сказаться на управляемости и безопасности транспортного средства.

Основными признаками того, что сайлентблок плавающий неисправен, являются:

  1. Машина во время движения виляет из стороны в сторону или уходит только в одну сторону.
  2. Боковой износ шин.
  3. При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость.
  4. Кузов вибрирует во время движения.
  5. Визуальный осмотр сайлентблоков выявляет нарушения их целостности.
  6. Подвеска скрипит во время движения.
  7. Возрастает жесткость подвески.

Каждый из перечисленных признаков, как и все вместе, указывает на возможные неисправности в работе шарниров. В такой ситуации желательно не продолжать эксплуатацию автомобиля. Справиться с неисправностями поможет замена плавающих сайлентблоков.

Как заменить плавающий сайлентблок

В зависимости от марки и модели автомобиля процесс замены шарнира может отличаться и иметь свои особенности. Однако практически для всех транспортных средств замена задних плавающих сайлентблоков имеет общие черты.

Процесс замены сайлентблока

Сперва на автомобиле ослабляется ручник и снимается колесо. Колодки сводятся, после чего откручивается тормозной суппорт, а сами колодки снимаются. Откручиваются крепежные болты: с поперечного рычага, тормозной скобы, стойки стабилизатора и амортизатора. Последний момент – снятие тормозного диска и откручивание кузовных болтов с датчика ABS.

Вытаскивается шплинт, после чего откручивается гайка развального рычага, ослабляется болт самого шарнира, и откручиваются болты крепления продольного рычага. В итоге остается только ступица без навесных деталей. Ее болты крепления также снимаются, как и болты механизма ручника. Должен остаться только рычаг и плавающий сайлентблок («Марк-2» или другой автомобиль - неважно), крепящийся на проводе от датчика.

С сальника со стороны заднего бампера снимается пыльник, за которым скрывается разъединяемая обойма. Она снимается с посадочного места при помощи сверла на 6-8 мм. После этого рычаг переворачивается, и из него вынимается шар сайлентблока вместе со втулкой. Его обойма выбивается киянкой либо специальным съемником.

Новый шарнир тщательно смазывается, после чего устанавливается. Провести запрессовку можно с использованием той же оправки, что использовалась для снятия старой детали, либо можно прибегнуть к переносным тискам. После монтажа нового сайлентблока все детали собираются в обратной последовательности. Желательно после замены проверить амортизаторы, развальные рычаги и прочие элементы подвески на износ.

Окончательная подтяжка элементов подвески производится только после того, как автомобиль будет снят с ямы или домкрата и опущен на землю.

Особенности замены сайлентблоков на разных марках и моделях автомобилей

Процесс замены шарниров может меняться и иметь характерные особенности в зависимости от конкретной марки и модели транспортного средства, на котором и осуществляется вся процедура установки детали. К примеру, плавающий сайлентблок «БМВ» перед заменой потребует от владельца посещения токаря – задние кулаки таких авто алюминиевые, а не чугунные, поэтому для них нужен специальный съемник. Оригинальные съемники дорогостоящие, поэтому выгоднее будет сделать их у умельцев.

Многие модели автомобилей требуют установки только оригинальных запчастей. Конечно, установить неоригинальные сайлентблоки можно, однако это чревато их быстрым износом и лишением гарантии.

fb.ru

Замена заднего сайлентблока задней балки. Как поменять сайлентблоки

Подвеска автомобиля – очень важный элемент. Существует множество конструктивных ее вариантов. На большинстве машин бюджетного класса устанавливается зависимая задняя подвеска (балка с винтовыми пружинами). Схема довольно простая и надежная. Но иногда с ней могут быть проблемы. Что же, давайте рассмотрим, как поменять сайлентблоки задней балки и каковы признаки их неисправностей.

Характеристика

Данный элемент являет собой резинометаллическую опору. Как выглядит внешне сайлентблок? Фото элемента представлены в нашей статье. Используется сайлентблок для снижения амплитуды колебаний, вибраций и ударов, которые исходят от колес при наезде на неровности. Деталь отличается высоким ресурсом. Как показывает практика, замена сайлентблоков задней балки на ВАЗе требуется не раньше чем через 100 тысяч километров пробега. Но при агрессивной манере езды эта цифра может быть гораздо меньше.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться. Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать. При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.

Какие выбрать?

Существует несколько типов сайлентблоков (фото их представлены в нашей статье):

Первые являются классическим вариантом и устанавливаются на автомобили с завода. Основной компонент – резина. Обладают хорошей ветроустойчивостью, однако раньше изнашиваются. Полиуретановые – более жесткие. Но при этом отлично держат огромные ударные нагрузки и выхаживают более 150 тысяч километров. Металлические втулки на обоих элементах практически одинаковые. Но как отмечают отзывы, полиуретановые – более надежный вариант, особенно для автомобилей ВАЗ. Среди отечественных производителей стоит отметить СС20 (город Самара). Эта компания производит детали подвески для всех моделей ВАЗ – начиная от «Классики», заканчивая «Вестой». Отзывы о продукции в целом положительные. Автомобилисты отмечают следующие плюсы полиуретановых сайлентблоков:

Готовим инструменты

Чтобы замена заднего сайлентблока задней балки прошла успешно, нам понадобится:

Последний инструмент особо важен в ходе выполнения работ. Без него замена заднего сайлентблока задней балки будет трудной, а возможно, и невыполнимой задачей. Одни делают съёмники своими руками, другие пользуются молотком и другими приспособлениями. Но специалисты рекомендуют не тратить время зря и купить хотя бы самый простой съемник для балки. Стоимость его составляет около 400 рублей.

Приступаем к работе

Как заменить сайлентблок задней балки? Для начала нужно установить авто на первую передачу или поставить под колеса упоры. Далее снять заднее колесо с необходимой стороны и отсоединить тягу регулятора тормозных усилий (в простонародье «колдун»). Она находится с правой стороны балки. Также убираем в сторону трос ручника. Если гайки плохо откручиваются, смазываем их ВД-40. Если и это не помогло, используем еще один способ. Слегка закручиваем гайку, а затем крутим ее против часовой стрелки. И так до тех пор, пока из резьбы не выйдет вся грязь. Важно очистить это место от ржавчины и отложений – малейшая песчинка будет мешать нашей работе. Как далее производится замена заднего сайлентблока задней балки? На следующем этапе откручиваем гайку крепежа балки к кронштейну. Ослабляем болт и выбиваем его воротком. При помощи домкрата поднимаем кузов еще выше и отводим вниз проушину балки. Деревянный брусок вставляем между ней и кузовом. Далее берем съемник и выпрессовываем старый сайлентблок. Иногда он изнашивается настолько, что выходит без каких-либо инструментов, усилием пальца.

Установка

При установке, стоит тщательно очистить посадочное место от грязи и пыли. Для этого используйте уайт-спирит или другой растворитель, смоченный в ветоши. Обильно смазываем мыльным раствором участок. Дальше (тем же съемником) равномерно запрессовываем новый сайлентблок. При установке, старайтесь избежать перекосов. В противном случае вы повредите новый элемент. На следующем этапе достаем из-под кузова деревянный брусок и одеваем болт крепления балки, а также наживляем гайку. Устанавливаем обратно заднее колесо и спускаем автомобиль с домкрата. Далее переходим к соседней стороне – все элементы подвески, а также тормоза меняются попарно. Затем отправляемся на небольшой тест-драйв. После пяти-десяти километров пробега, загоняем машину в обратно гараж и дотягиваем болты крепления до упора. Далее можно смело приступать к обыденной эксплуатации.

Какая на сайлентблок задней балки цена?

Стоимость зависит от типа изделия (резиновый или полиуретановый), а также от марки автомобиля. Так, на ВАЗ сайлентблоки можно приобрести за 400-1100 рублей. Для иномарок цена - от полутора тысяч и выше (полиуретана зачастую нет в наличии – только оригинал).

В заключение

Итак, мы выяснили, как производится замена заднего сайлентблока задней балки. Все работы можно выполнить самостоятельно за 1-1,5 часа. Среди особых инструментов обязательно подготовьте съемник – без него вы попросту повредите новый сайлентблок, даже если удары молотком будут производиться через какой-либо демпфер (деревянный брус).

fb.ru

Как поменять сайлентблоки своими руками? :: SYL.ru

Резинометаллический шарнир, он же сайлентблок, необходим для гашения вибраций и предотвращения перемещения закрепленного узла в плоскости. Эта небольшая деталь представляет собой две металлические втулки различного диаметра. Между ними находится резина, которая гасит все вибрации и колебания подвески во время движения автомобиля. Любая втулка изнашивается, и это нормально. Давайте поговорим о том, как поменять сайлентблоки, с какими проблемами можно столкнуться в процессе и почему это лучше делать самостоятельно.

Немного информации о сайлентблоках

Для крепления подвески к кузову используются сайлентблоки. Можно крепить все элементы и без них, но в этом случае вряд ли стоит рассчитывать на комфортную езду. Так вот, сайлентблоки подвержены довольно серьезным нагрузкам. Кроме того, они находятся под воздействием дорожной соли, грязи и т. п. Да и помимо этого, резина со временем "стареет", начинает отслаиваться и уже не выполняет свою непосредственную задачу.

Оригинальные сайлентблоки, устанавливаемые на автомобиль с завода, имеют длительный ресурс работы. Они подобраны максимально грамотно. Их резина качественная и может длительное время отрабатывать без серьезных повреждений. Многие же аналоги ходят гораздо меньше, но и стоят дешевле. В зависимости от марки автомобиля оригинальный сайлентблок на иномарку обойдется примерно в 500-3 000 рублей. На отечественной классике ситуация более радужная, так как запчасти стоят намного дешевле.

Как поменять сайлентблоки ВАЗ-2106 своими силами

Первое, что необходимо сделать, - это найти изношенные сайлентблоки. Желательно обследовать всю подвеску сразу, чтобы не лезть туда через неделю в очередной раз. Дальше идем в ближайший автомагазин, покупаем необходимые сайлентблоки. Что касается инструментов, то тут нужны специальные съёмники. Если таковых у вас нет, то их тоже лучше приобрести. Стоят они всего 200-400 рублей.

Процесс выпрессовки сайлентблоков задней и передней подвески практически не отличается между собой. Ставим автомобиль на ровную поверхность, снимаем колесо и очищаем детали от ржавчины и грязи. Дальше на рычаге откручиваются гайки и с помощью съёмников выпрессовываются сайлентблоки. Дальше посадочное место очищается от ржавчины, а также его можно смазать чем-то нейтральным к резине, чтобы запрессовка шла легче.

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2109 задней балки

В первую очередь необходимо определиться с производителем резинометаллических шарниров. На 2109 есть как резиновые, так и полиуретановые сайлентблоки. Последние стоят несколько дороже, но, судя по многочисленным отзывам, они более качественные и долговечные. Именно их желательно и выбрать. Кроме того, полиуретан - это такой материал, который имеет различную жесткость. Поэтому вы можете сделать подвеску своей "девятки" как более мягкой, так и жесткой.

Для начала разберемся, как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2109 задней балки. Процесс довольно трудоемкий. Первым делом откручиваем болты на 19, которые крепят балку к кронштейну. Затем отодвигаем тягу давления тормоза от балки. Стоит заметить, что между кузовом и балкой, когда последняя опущена, лучше установить деревянный брусок. Дальше в ход идет тяжелая артиллерия. Берем в руки молоток и выбиваем сайлентблоки из балки. Посадочные места смазываем мыльным раствором и очищаем от грязи и ржавчины. Устанавливаем новые сайлентблоки и осуществляем сборку в обратном порядке.

Передняя подвеска

Сейчас давайте рассмотрим, как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2109 на передней подвеске. Как вы уже догадались, речь пойдет о рычагах. Первые проблемы тут возникают уже тогда, когда необходимо извлечь из посадочного места старый шарнир. Сделать это непросто из-за того, что места очень мало и подлезть не всегда удается. По этой простой причине многие автомобилисты пользуются паяльной лампой, с помощью которой выжигают резину во втулке, а последнюю выбивают с помощью молотка и проставки.

Что же касается приспособления для установки, то тут практически все пользуются самодельными конструкциями. Наиболее популярная заключается в том, что берется длинный болт М12, две широкие шайбы и пара гаек. Устройство прижимается с одной стороны к шарниру, а с другой - к посадочному месту в рычаге. Закручивая гайки по резьбе ключом, сайлентблок запрессовывается. Это один из наиболее популярных и простых методов. Многие предпочитают полностью снимать рычаг. Такой подход тоже имеет место, особенно актуально, когда все сайлентблоки рычага просятся под замену.

С какими проблемами можно столкнуться?

Во время выполнения работ зачастую возникает множество неприятных моментов. К примеру, некоторые сайлентблоки никак не хотят выбиваться из посадочного места. В результате резиновую часть выжигают паяльной лампой, а металлическую втулку распиливают полотном по металлу. Многие крепежные элементы подвески прикипают до такой степени, что их приходится срезать болгаркой или высверливать. Как вы понимаете, все это занимает много времени.

Чтобы немного упростить задачу, рекомендуется взять с собой щетку по металлу и ВД-40. В некоторых случаях, не особо запущенных, очищенная от ржавчины деталь и обработанная ВД-40 довольно просто откручивается. Так как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2109 своими руками достаточно просто, то этим, однозначно, имеет смысл заняться. Во-первых, вы сэкономите на ремонте, так как не нужно посещать СТО. Во-вторых, получите драгоценный опыт, который сможете использовать в дальнейшем. Вторая или третья самостоятельная замена будет проходить гораздо быстрее, и это уже не будет казаться таким сложным занятием.

Выбор в пользу оригинала

Оригинальные сайлентблоки рассчитаны на 100-200 тысяч километров пробега. Но на практике это далеко не так. Дело в том, что многое зависит от качества дорожного покрытия. Чем больше на дороге выбоин, тем быстрее изнашиваются резинометаллические шарниры. Еще один немаловажный момент - качество резины. Некоторые китайские сайлентблоки разваливаются уже через несколько сотен километров. Стоят они, как правило, в 3-4 раза дешевле оригинала. Но как вы понимаете, нет никакого смысла покупать такие изделия. Обусловлено это тем, что по деньгам они обойдутся дороже, так как оригинал ходит в 10 раз больше.

Подведем итоги

На ходовой части экономить не нужно. К примеру, шаровые опоры лучше также брать оригинальные или хотя бы качественные заменители. Не стоит ставить дешевые китайские, они подводят в самый неподходящий момент. Что касается сайлентблоков, то их преждевременный износ существенно увеличивает нагрузку на ходовую и понижает комфорт во время езды. Но эта проблема не является критической, все же её необходимо устранить при первой же возможности. Только когда все сайлентблоки, отбойник и изоляторы будут стоять новые, вы почувствуете настоящий комфорт при езде даже по неровной дороге.

www.syl.ru

Как заменить сайлентблоки задней балки

В любом современном транспортном средстве имеется множество агрегатов и узлов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения сторонних специалистов, и какие последствия могут наступить, если ремонтные работы не произвести вовремя.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок (иногда его называют резинометаллическим шарниром) – это важный узел подвески любого современного автомобиля. Его конструкция достаточно проста, т.к. деталь состоит из двух прецизионных втулок (внутренней и внешней), надежно скрепленных между собой завулканизированным эластомером, т.е. резиновой вставкой.

Основные функции

Сайлентблок является виброизолятором, соединяющим между собой детали подвески. Он непрерывно испытывает большие ударные нагрузки, т.к. основная его функция заключается в эффективном гашении осевых, карданных, торсионных и радиальных колебаний, которые в процессе езды передаются от одного узла подвески к другому.

Признаки износа

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей. Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

Новые

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр.

Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Пошаговый процесс замены

Сайлентблок задней балки

  1. Осуществлять замену виброизоляторов нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи антиоткатных упоров.
  2. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.
  3. Далее от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).
  4. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.
  5. Далее при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.
  6. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.
  7. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника.
  8. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности.
  9. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Последствия несвоевременной замены

Сильная деформация и нарушение целостности сайлентблоков может способствовать плохой управляемости транспортным средством при движении на больших скоростях, т.е. машину будет водить в разные стороны. Неравномерный износ резины также является следствием вышедших из строя сайлентблоков. Помимо этого могут быть частично разрушены посадочные гнезда шарниров, что в дальнейшем потребует замены переднего рычага подвески.

auto-wiki.ru

Меняем сайлентблоки задней балки своими руками

В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.

Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.

Твёрдая структура, за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр. Обратите внимание! Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как изготовить съёмник сайлентблоков?

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:

- набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

- небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше конкретного сайлентблока;

- несколько больших шайб из стали;

- длинный болт с качественной резьбой;

- специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуем новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней. При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.

2. Далее, от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).

3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

4. Далее, при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.

5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком. В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Замена задних сайлентблоков: Инструкция по выполнению

Как говорилось в предыдущей статье по замене передних сайлентов, любому водителю гораздо комфортнее ездить в относительной тишине и не слушать ничего, кроме приятной уху и сердцу музыки или трёпа своих пассажиров. Однако не только передние резинометаллические шарниры могут нарушить этот покой и комфорт, но и задние. Значит пришла пора обсудить и рассказать, как поменять задние сайлентблоки, чтобы всё движение оставалось спокойным и никакие шумы больше не отвлекали.

Износ, повреждения, последствия

В пику предыдущей статье стоит добавить, что и задние шарниры не меньше влияют на ровную курсовую устойчивость любой машины.Даже если у автомобиля передний ведущий привод, износ сайлентблока на задних рычагах заметно ухудшит управляемость, особенно на поворотах, что свойственно всем заднеприводным транспортным средствам. 

Повреждения задних резинометаллических шарниров абсолютно ничем не отличаются от передних и носят такие же внешние признаки: сильная потёртость и расслоение резины, трещины и глубокие царапины на поверхности. За счёт неравномерного гашения колебаний точно таким же образом можно определить проблемы шарниров по разнице износа правого и левого задних колёс. Главное, не допустить очень сильного изнашивания, иначе потребуется более серьёзный ремонт ходовой части автомобиля. 

Если вы прочитали статью о замене передних сайлентблоков, то здесь вы не встретите практически ничего нового. Однако есть один небольшой нюанс: если вы решите поменять только передние шарниры, то вовсе не обязательно то же самое делать с задними, и наоборот. При замене задних сайлентблоков необходимо поменять и передние. Бывалые автомобилисты скажут, что это связано с приводом конкретно взятой машины. На переднеприводных автомобилях при износе задних шарниров передние уж точно пришли в негодность и только ждут, чтобы на них обратили пристальное внимание.

Рабочая инструкция

Если вы опытный автолюбитель, вам не интересно будет читать порядок действий и общий ход работы, а ежели вам впервые предстоит замена, то читайте внимательно. После обнаружения дефектов на задних сайлентблоках, вам, естественно, требуется сходить в магазин и купить новые, указав продавцу марку и модель своей машины. Затем возвращайтесь и приступайте к работе.

  1. Приготовьте крепкий и надёжный домкрат (хотя, лучше всё-таки загнать машину на подъёмник или на смотровую яму), пару накидных ключей, молоток, стопорные деревянные брусья под передние колёса.

  2. Подняв машину на домкрате (подъёмнике) и сняв заднее колесо, открутите крепёжные гайки с болтов задней балки, предварительно отсоединив тяги регуляторов тормозов.

  3. Обязательно зафиксируйте автомобиль на ручном стояночном тормозе и подложите стопорные деревянные бруски под передние колёса для пущей надёжности.

  4. Молотком аккуратно и без маниакального рвения выбивайте старый дефектный сайлентблок и очищайте гнездо усадки от грязи и пыли, протерев обычной ветошью.

  5. Смочите новый шарнир мыльной водой и запрессуйте его на место старого, а затем повторите процедуру по пунктам 2, 4 и 5 на параллельной стороне.

  6. Выполнив все пошаговые действия, возвращайтесь к сборке в первоначальный вид, осуществляя его строго и точно в обратном порядке.

  7. Поставив автомобиль на колёса, отправляйтесь в сервисный центр, где механики сделают качественный развал-схождения для улучшения управляемости.

Советы и рекомендации

Как и с вариантом замены передних сайлентов, пригласите опытного товарища, если собираетесь сделать работу впервые. Безусловно, ни в коем случае не забывайте проверять состояние резиновой оболочки сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега. Ни за какие скидки не покупайте резинометаллические шарниры на автомобильных разборках и/или свалках, где, в принципе, валяется давно отработавший материал и ничего качественного приобрести невозможно, если не считать каких-то внешних деталей, не подвергавшихся агрессивному воздействию.

nashikolesa.ru

Как правильно заменить сайлентблоки? |

Подвеска автомобиля играет объединяющую роль между кузовом и дорожным полотном. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины во время движения.

Управляемость и манёвренность транспортного средства прежде всего зависит от исправности и надёжности подвески. Неисправные элементы подвески таят в себе опасность для водителя и пассажиров. Согласно статистике каждая 5 авария была связана с неисправной подвеской машины.

Одним из главных элементов подвески транспортного средства выступает сайлентблок. Именно он принимает все нагрузки передаваемые колёсами автомобиля на кузов транспортного средства. За счёт его обеспечивается во многом курсовая устойчивость автомобиля.

Что собой представляет сайлентблок?

Сайлентблок имеет ещё и другое название – резинометаллический шарнир. Он представляет собой 2 объединённые металлические втулки, разделённые прочной упругой полиуретановой вставкой.

Его первоочередная задача заключается в гашении колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и прочие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% процентов из них принимает на себя сайлентблок.

В подвеске машины используется два вида резинометаллических шарнира для передних и задних колёс. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Дополнительно сайлентблоки устанавливаются в элементах крепления коробки передач и мотора.

Срок эксплуатации сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при условии правильной установки могут использоваться даже при самых неблагоприятных условиях длительный промежуток времени. В среднем срок эксплуатации этого элемента подвески колеблется от 70 до 150 тысяч километров пробега.

Существенная разница в минимальном и максимальном периоде использования обусловлена качеством изделия. Дешёвые изделия из низкокачественного материала не смогут выдержать серьёзных нагрузок и достаточно быстро перестанут правильно работать.

Зачастую активная эксплуатация машины в плохих дорожных условиях играет свою существенную роль в снижении срока использования сайлентблоков. Прежде всего это движение по грунтовым дорогом или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активном использовании машины создаёт дополнительную нагрузку на подвеску. Как следствие дополнительную нагрузку начинают испытывать сайлентблоки принимающие на себя первыми удар.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и штанг подвески. Специалисты в профилактических целях рекомендуют выполнять проверку работоспособности сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.

Это даст возможность на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки.

Зачастую если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру могут проявиться критические неисправности, оказывающие серьёзное влияние на безопасность управления машиной.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

1.Машину при движении «тянет» в одну сторону;

2.Боковой износ шин;

3.Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;

4.Вибрация кузова при движении машины;

5.Внешние изменения целостности сайлентблоков;

6.Скрипы подвески при движении транспортного средства;

7.Увеличение «жёсткости» работы подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не нужно их игнорировать и продолжать эксплуатацию машины.

Подобное наплевательское отношение к собственной безопасности может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

Как правильно заменить сайлентблоки?

Если выявлена неисправность одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация создаваемая машиной при движении не будет гаситься резиновыми элементами подвески и передаётся на прочие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции замены сайлентблока может вылиться в существенные материальные издержки. Наибольшая сложность связанная с заменой этих элементов заключается в запрессовке. Для выполнения операции требуется использование специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой можно обратиться к гаражным умельцам, выполняющим на кустарном оборудовании запрессовку сайлентблоков.

Необходимо помнить, что качество работ в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически никогда не даётся. Все действия совершаются на собственный страх и риск.

Если нужно правильно заменить сайлентблоки лучше всего обращаться в специализированные автомобильные ремонтные центры. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, на всю операцию по замене сайлентблоков не уходит много времени.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Это интересно

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

www.avtogide.ru

Смотрите также