Ремонт колес питбайка: Бортируем колесо питбайка — Обслуживание и ремонт

Бортируем колесо питбайка — Обслуживание и ремонт

Сегодня рассказываем о том, как поменять резину на питбайке.
Вариант 1. Снимаем колесо, несем на шиномонтаж, согласившийся работать с маленькими колесами от питбайков.
Вариант 2. Снимаем колесо и все делаем сами. Да сложно, да с матами, но освоить процедуру бортировки / разбортировки может каждый.

Мы будем собирать супермото колеса 12″ для PitsterPro LXR, хотя особой роли это не играет.

Что понадобится:

• Набор инструментов — колесо для начала надо как-то снять.
• Как минимум 2 монтажки, лучше коротких мотоциклетных. Но т.к. мы живем во-втором по величине городе России, в магазинах которого ничего нет — пойдут и автомобильные. Главное чтобы не по два метра длинной.
• Покрышка подходящего диаметра, ширины и профиля.
• Камера подходящего диаметра и ширины.
• Тальк, он же детская присыпка.
• Средство для мытья окон, либо мыльный раствор (многие используют WD-40).

Опционально (что дополнительно потребовалось в нашем случае):

• Ободная лента, конечно резиновая, конечно нужного диаметра и ширины, но т.к. мы живем в замечательном городе, в котором ничего нет — пойдет липкая велосипедная или армированный скотч.
• Друг, или несколько. Можно конечно и в одиночку управиться, но испорченная нервная система гарантирована.
• Строительный фен, так, на всякий случай.

Сразу перейду к предостережению, что может быть заставит вас отказаться от покупки китайской резины, а может и самостоятельной бортировки колеса.
Основная проблема — маленький диаметр и ширина обода, и как следствие резины. Вторая проблема — камера. Третья — дубовая резина. В интернете на YouTube полно видео-туториалов на которых резину на обод натягивают пальцами за 5 минут. Да, если у вас колесо 17 дюймов; и резины в массе больше, ей есть куда тянуться; и монтажками подлезть вполне реально; и обод широкий, есть куда упасть резине.

В случае с питбайк колесами все иначе. Китайская покрышка, штатно установленная на китайском пластилиновом ободе, как правило в своем компаунде имеет больше пластмассы нежели резины, и очевидно бортируется либо 200 тонным прессом либо на горячую прямо из печки. Снять такую покрышку не повредив обод или не порвав камеру — испытание для матерых шиномонтажников. У нас было много опыта снятия и одевания такой резины подручными средствами — заканчивалось все матами, швырянием инструмента, распилом или прогреванием резины феном до состояния близкого гудрону.

У нас же все должно было быть много проще. Т.к. и обода заказали новые YCF из «семитысячного» алюминия и самые широкие, что вообще есть в свободной продаже. И на резину потратились, выбрав самую мягкую дорожную покрышку — Bridgestone ML50. И камеры купили не самое говно.

Думаю уже понятно, что процедуру снятия колеса с питбайка и разбортировку резины мы опустим, а начнем сразу с самого интересного. Поехали.

Мы посоветуем, для облегчения процесса натягивания покрышки, снять с колеса все лишнее, вроде тормозного диска и звезды.

Протираем внутреннюю часть обода чем нибудь вроде обезжирки, заодно инспектируем нипеля спиц.

Берем ободную ленту и начинаем аккуратно наклеивать, закрывая нипеля спиц. Наматываем в два слоя, внахлест.

Сверху для прочности мотаем еще два слоя армированного скотча. Если нет ленты, в принципе можно обойтись и без нее. Народные-колхозники так же рекомендуют изоленту, тканевый лейкопластырь или простой канцелярский скотч. Нагретым шилом проделываем отверстие под нипель.

Диск будем считать подготовили, откладываем в сторону, достаем камеру. Скручиваем гайки, выкручиваем ниппель, даем слабое давление чтобы камера приняла форму. Отключаем насос, камера должна оставить свою форму и сохранить нужное нам количество воздуха, закручиваем ниппель.

Если в помещении холодно, а резина пластмассовая китайская — равномерно греем покрышку строительным феном, чтобы резина стала эластичнее. Берем горстку талька и насыпаем в покрышку, остатком протираем камеру. Тальк или детскую присыпку надо равномерно распределить внутри покрышки, излишки выдуть. Тальк предотвращает прилипание камеры к покрышке и позволяет свободно ее туда заправить без перегибов.

Вставляем камеру в покрышку, так будет удобнее, чем потом заталкивать и на ощупь искать отверстие под нипель. Далее следует определиться с направлением резины. На большинстве брендовой и не очень резины есть стрелка, указывающая в каком направлении должно крутиться колесо. Определив направление резины берем диск, сверху кладем покрышку с камерой внутри, так чтобы нипель совпадал с отверстием в ободе. Проверяем, что и с направлением угадали и подготовительные работы сделали правильно.

Готовим монтажки. Если у вас обычные автомобильные, острые края все затупить напильником, сделать их максимально гладкими и пологими, без резкого утончения на конце. Сами концы которыми будем залезать обмотать в несколько слоев скотча, это поможет предотвратить прокол камеры и порчу краски на ободе.

Далее, взяв в руки распылитель со средством для мытья окон, либо мыльный раствор, смазываем как следует боковой корд покрышки, который находится ближе к ободу. Сперва вставляем нипель в отверстие в обод и фиксируем его гайкой на пару витков — он должен свободно ходить. А дальше начинаем со стороны нипеля бортировать покрышку. Надавливая на покрышку со стороны нипеля вжмаем ее на обод. Примерно на половину — две трети колеса одеть можно не прибегая к инструменту. Далее переворачиваем колесо, вставляем пару монтажек на небольшом расстоянии друг от друга и придерживая ногой уже одетую часть покрышки надеваем оставшуюся. Здесь есть хитрость, дело в том что корд у покрышки практически не растягивается и может создаться впечатление, что покрышка явно меньше диска и одеть ее нереально. Надо со стороны где покрышка уже одета боковой корд утопить в углубление в центре обода (там где нипеля спиц), таким образом покрышка упадет на меньший радиус, высвободив недостающие миллиметры чтобы подлезть инструментом. Обычно с бортировкой одной части проблем не возникает. Если совсем туго идет — больше смазки, больше температуры прогрева резины, меньшие расстояния цеплять монтажками (чем меньше, тем лучше — больше повторений придется сделать, но с меньшим рычагом и риском повредить обод).

Ок, пол дела сделано. Камера внутри, нипель вставлен. Половина покрышки на колесе. Продолжаем по той же схеме. Обильно промазываем корд и начинаем бортировать от нипеля. Эта боковина будет значительно туже налезать, т.к. обода узкие и резине некуда деваться. Здесь нам и понадобиться друг, а лучше два, чтобы придерживали уже одетую сторону покрышки от соскакивания с диска. Инструмент вставляем крайне нежно и аккуратно, ровно настолько чтобы зацепить самый край диска. Спешка здесь ни к чему. Чуть сильнее вогнали монтажку — прокололи камеру, а это опять все разбортировать и ехать в магазин за новой. Рано или поздно наступит тот момент, когда будет казаться, что все, покрышка дальше не лезет, ее растянуло на ободе, большая часть внутри меньшая снаружи. Осталось где-то сантиметров 10-15 — это и есть самая сложная часть, именно в этот момент все рвут камеры. Здесь надо орудовать двумя инструментами сразу, одним отгибать боковину покрышки от диска, другим аккуратно без усилий подлезать под резину и зацепляться за край обода колеса (можно подлезть пальцами и контролировать на ощупь). Брать как можно меньшие расстояния, и прижимая ногой натягивать оставшуюся часть покрышки на диск.

После того как все получилось — обмазываем заправленные края в обод смазкой и даем давление около 4 атмосфер, камера выдавит покрышку на посадочное место на ободе. Может получиться не с первого раза, тогда спускаем давление полностью, обстукиваем покрышку со всех сторон, смазываем и пробуем снова. Уже после того как покрышка села регулируем требуемое давление в колесе. Фиксируем гайками нипель, закручиваем колпачок. Устанавливаем на свои места тормозные диски и звезду.

Колеса нам обошлись:

Комплект широких супермото колес YCF 7116 — 14.500 руб

Покрышки Bridgestone ML50 120/70 R12 — 6.000 руб

Камеры SM-Parts 3.0/12 — 700 руб

Ободная лента — 500 руб

Звезда ведомая на 37 зубов — 1850 руб

Все детали предоставлены магазином Pitbike Store

колесо, резина для питбайка, бортировка, колеса, обслуживание питбайка, ремонт питбайка

Ремонт на обочине лайвхаки и советы проффесионалов

Не всегда есть способ вызвать эвакуатор, а ехать на спущенном колесе, «дожевывая» резину и убивая обод – как минимум некомфортно.

Различия типов моторезины

Первая же замена резины на мотоцикле, или скутере, дает повод задуматься – что лучше в плане быстрого ремонта: бескамерки, не требующие разборки колеса для ликвидации прокола, но оставляющие райдера беспомощным, если вместе с повреждением «повело» и сплющило край диска? Или камеры – допускающие заделку практически кольцевых прорывов (лишь бы хватило заплаток), но требующие для этого снятия резины с обода? Однозначного ответа – нет. Немногие классики, стриты или туреры сохраняют сегодня «верность» камерным моделям резины: бескамерки легче, мягче, быстрее прогреваются и остывают благодаря упрощенному теплообмену. В спорте, точнее – эндуро и мотокроссе, камерные – наоборот, превалируют: только спицованные колеса могут «сыграть», выдержав сильные знакопеременные нагрузки при приземлениях и ударах.

Нюанс в том, что покрышку с камерой можно поставить на любой, спицованный или литой диск, а бескамерную – только на литой, потому, что только он может обеспечить герметичность. Камеру – можно установить в бескамерную покрышку, в качестве аварийной меры. При крупных повреждениях боковины, трещинах или искривлении краев обода это даст возможность, накачав колесо, дотянуть до ближайшего шиномонтажа (а там уже – правка, балансировка и прочее обслуживание по правилам). Правда для такого фокуса желательно брать камеру номиналом на единицу меньше, чем диаметр диска, иначе она создаст внутри складки, которые протрутся за пару сотен км. Ресурс такого «лечения» большой – до следующего прокола, как у новой.

Обнаружил прокол колеса в дороге – что делать

От величины повреждения зависит – удастся ли его ликвидировать самостоятельно, или придется «сдаваться» мотоэвакуатору. В бескамерках – латают дыры до 5–6 мм, в камерах – насколько хватит клея и заплат, главное – состояние покрышки. Чтобы определить масштабы бедствия – найдите место, где можно безопасно остановиться, не нарушая правил движения (там, где это запрещено – придется пожертвовать резиной и ехать дальше).

Если колесо спускает медленно, а предмет, пробивший его – все еще внутри – можно попытаться аккуратно доехать до шиномонтажа. Полностью спустивший «блин» придется реанимировать на месте, либо – снять колесо и свозить на сервис.

Чтобы найти дыру в бескамерной покрышке, если она очень тонкая и не видна сразу, колесо нужно подкачивать, потихоньку поливая водой – пойдут пузыри. На месте, бескамерки можно «жгутовать», или залить внутри герметиком, не снимая с мотоцикла.

Со вторым типом шин – сложнее. Порванный баллон для обнаружения дефекта и заклейки надо извлечь из покрышки. По-хорошему, колесо нужно снять с мотоцикла и разобрать на чистом ровном жестком основании. Допустим, такой «пятачок» можно обеспечить даже на бездорожье, но как снять колесо на мотоцикле, если у него нет центральной подставки? А снимать – не обязательно. Мот нужно аккуратно положить на бок, предварительно убедившись в том, что краник – закрыт, бензин не вытекает через крышку бака (не течет антифриз с бачка, если мотор «водянка»), и сняв пластик или кофр с хрупким содержимым (при наличии).

Откручивать колесо с мотоцикла придется только если надо заменить покрышку, или решено латать бескамерку «грибком». В отсутствие центральной подставки, это тоже придется делать на лежащем байке, либо – сделать эту подставку из подручных материалов (кирпичи, пень, домкрат автомобиля), подкладывая их под защиту картера снизу, центральную трубу рамы, перемычку дуплекса (но не под пластик, сам картер двигателя или навесное оборудование!), под обе подножки – если они не складные, или – под маятник. До того, как снять заднее колесо на мотоцикле – переднюю вилку обязательно чем-нибудь нагружают, или делают еще более высокую подкладку.

Ремонт бескамерных покрышек

В мотошиномонтажке бескамерки ремонтируют методом холодной вулканизации. Их снимают, разбортируют, место прокола зачищают с внутренней стороны, обезжиривают, смазывают клеем и вставляют изнутри в отверстие калиброванную заплатку «грибок». Сам грибок – это тонкая пластинка резины с трубочкой «ножкой» в центре. Ножку – за направляющую проволочку протаскивают через отверстие повреждения, и «шляпка» запечатывает его.

Через полчаса – можно ставить покрышку обратно. Надежность такого ремонта высокая, заплата не вызывает значительного дисбаланса, срок службы заклеенной мотопокрышки – не уменьшается.

Этот метод применим и в дороге, главное – иметь при себе необходимые оборудование и материалы:

• Ключи для снятия переднего или заднего колеса.
• Компрессор (или баллон СО2), манометр.
• Грибки, клей-активатор, плоскогубцы, резачок (нож).
• Наждачку, или скребок-надфиль, обезжириватель.

Процедура ремонта грибком не требует большого опыта. Главное – соблюсти чистоту, полноценно зачистить место прилегания заплатки, дать клею слегка подсохнуть до матовости и качественно прижать (прикатать) поверхность грибка, выгнав весь воздух между слоями. При необходимости, обезжирить место перед склейкой можно бензином, а вот без остального перечисленного – полноценно провести ремонт не получится.

Компрессор, заменяют иногда маленьким баллоном сжатого воздуха или углекислоты. В отличие от механического насоса, он сразу создаст «бросок» давления, прижимающий борта шины к закраинам обода (в аварийных случаях, для накачки спустивших бескамерных колес, использовали даже огнетушитель). Подключая компрессор, запустите двигатель байка до того, как начнете накачивать покрышку – пусть работает на холостых. Иначе, моторчик может «высадить» аккумулятор, и вы не заведетесь.

Манометр – нужен для контроля. Отремонтированную шину нежелательно перекачивать. Рекомендуется «надуть» на 0.2 атмосферы меньше номинала. Накачать слишком мало – тоже плохо: у сдутой шины пятно контакта с дорогой больше, поэтому место свежей заплатки будет больше деформироваться.

Другие способы ремонта на месте

«Жгутование» бескамерки и герметизация ее внутренней полости через ниппель – быстрые простые методы, не требующие особых навыков. Для устранения повреждений понадобятся только сами материалы, и то, чем накачать колесо.

Заливка герметиком

Сейчас в Москве, и не только, продается 6–5 разновидностей баллончиков с герметиком –быстро застывающей «жидкой резиной», объемом от 800 до 250 мл.

Применять «Антипрокол» просто: трубочку со штуцером надо надеть на сосок камеры, перевернуть баллончик, и подержать кнопку соответственно инструкции. Затем – накачать колесо, прочистив ниппель от пены, прокатить, сделав полный оборот для ее распределения.

Герметик выдувается вместе с воздухом в отверстие прокола и забивает его, застывая. Через 20 минут – можно ехать. Надежность ремонта – высокая. Ресурс – до следующего прокола.

Жгутование

Если есть компрессор – начните сразу подкачивать колесо, так легче будет работать с проколом, вставлять заплатку, и она быстрее разбухнет.

Порядок действий:

1. Найдя место пробоя, нужно прочистить его шилом, расширив края и сделав их шершавыми. Несколько раз вворачивать шило – по резьбе, а вытаскивать – прямо. На последний раз – предварительно смазать его клеем и оставить внутри шины, пока будете готовить заплатку.
2. Вставить жгутик в отверстие иглы (вилки) до середины. Сложив пополам, обильно нанести на него клей.
3. Вытащить шило и сразу вставить иглу с заплаткой так, чтобы концы «усиков» жгута еще выглядывали на сантиметр-полтора.
4. Провернуть ручку иглы на четверть оборота и вытащить ее, оставив жгут внутри.
5. Подождать, пока клей снаружи подстынет (2-3 минуты), обрезать начисто края жгутика. Накачать колесо полностью.

Ехать можно уже через 5 минут, достаточно только убедиться в том, что больше нигде не спускает.

Внешне одинаковые, ремкомплекты для жгутования колес могут различаться по цене практически вдвое. Этот разброс объясняется разной комплектацией – в одном будет всего три предмета, в другом – шесть-семь.

Полноценный набор для ремонта бескамерных шин содержит:

• Полоски сырой резины («жгутики») 3-6 шт.
• Шило с Т-образной рукояткой, и абразивной ножкой.
• Вилку (иголку) для установки жгутика.
• Клей-активатор.
• Резачок для удаления остатков заплаты.

Независимо от стоимости, выбирать нужно комплект в котором жгуты будут армированные, а шило – с глубокой спиральной навивкой (насечкой), а не «надфилем». Вставлять «жгутик» иногда проще обычной тонкой отверткой. Если клея в комплекте нет, или он засох – жгутик смачивают бензином.

Заклейка покрышки с камерой – ремонт спицованных колес

На мото-СТО и автосервисах дыры в камерах заделывают методом горячей вулканизации: на зачищенное обезжиренное место прокола наносят слой сырой резины и, хорошо сдавив, прогревают специальным «утюгом». Утюг – жжет, слои – сплавляются в единое целое. Надежность ремонта – высокая. Ресурс будет почти как у новой.

Холодная вулканизация (заклейка заплаткой) – применяется, если мастерская не оборудована вулканизатором. В этом случае качество услуги и надежность ремонта будет зависеть от аккуратности мастера. Для удобства заклейки, в сервисе камеру извлекают полностью, но, повторюсь, это – не обязательно. На месте ее можно отремонтировать точно так же (других вариантов, кроме замены камеры – нет), но не снимая с мотоцикла.

Проделать это можно только если у вас есть две металлические монтажные лопатки. Хотя бы – одна, вторую можно заменить другим плоским инструментом. Разбирать колесо можно еще широкой отверткой и «семейным» ключом, обмотанными изолентой. Но это – только в крайнем случае, иначе можете повредить корд.

Последовательность работ:

1. Уложить мот со всеми предосторожностями.
2. Отжать борта спущенной покрышки от обода ногой (потоптаться по ней).
3. Вставить одну монтажную лопатку между бортом и ободом.
4. Нажать на лопатку, отводя ее ручку от покрышки – к центру колеса.
5. Поддеть вылезшую закраину второй лопаткой и оставить ее там.
6. Рядом вставить первую лопатку и потихоньку продвигать ее вперед, разделяя диск и резину.
7. Освободив покрышку, вытащить из нее сдутую камеру. Слегка накачать и найти место прокола.
8. Зачистить его, обезжирить, смазать клеем. Дать клею подсохнуть минуту.
9. Очистить заплатку от оболочки, наложить на клей, сдавить (можно наступить ногой), или прикатать твердым роликом.
10. Выждать 2-3 минуты, накачать камеру для проверки – травит, или нет.
11. Если все нормально – полностью спустить воздух, заправить баллон внутрь, отодвинув от закраин диска, снова чуть поднакачать (важно).
12. Заправить одну монтажную лопатку между бортом и металлом и «перебросить» край шины обратно, на место. Оставить ее, как фиксатор. Второй – подцепить следующий фрагмент борта, перекинуть. Продолжать, пока не останется заправить 10–15 см края. Извлечь первую монтажку и «завернуть» оставшееся – целиком за один раз.
13. Накачать колесо для проверки.

Забортировку нужно вести в два раза аккуратнее и медленнее, чем разборку, смазать борт водой или мылом, больше «помогать» руками, иначе есть риск подхватить лопаткой край камеры и порвать ее.

Важно! Если колеса мотоцикла оборудованы буксаторами – прежде чем отжать борт покрышки от обода, нужно этот буксатор ослабить! Но не откручивать гайку полностью, не разбирать до конца.

Стандартная «аптечка» (набор для ремонта классической моторезины) содержит только заплатки и клей, поэтому желательно самостоятельно дополнить ее кусочком «шкурки» или надфилем. Обезжиривать можно бензином, или нанести предварительно чуть-чуть клея и сразу стереть, скатав вместе с ним пыль.

Ремонт мото колес самостоятельно и в сервисе – в чем разница

Сейчас в специализированных мотомастерских недостатка нет не только в Москве – во всех крупных городах есть мотохелперы, помогающие мотоциклистам непосредственно на трассе, или буксирующие туда, где можно быстро заменить камеру, или залатать бескамерку правильно, так, чтобы следа не осталось. Туда, где дают гарантию.

Самостоятельная замена покрышки на мотоцикле – требует определенной физической кондиции, а в первый раз – «километра нервов». На СТО, вместо вас будет «потеть» автоматика, которая не запорет борт, и не поцарапает покрытие диска лопаткой. Главное – сделает это быстро (если ехать надо срочно – цена порой значения не имеет).

Ремонт на сервисе – может быть единственно возможным, если из-за езды на спущенном колесе провернуло и оторвало сосок шины. Тем более – если он отлетел и потерялся, а запасного нет. В мотошиномонтажке – всегда есть набор расходников на любой диаметр колес. Там же, в крайнем случае, можно купить новую покрышку, или б/у докатку.

Кроме заплатки, для нормальной эксплуатации колеса нужно обеспечить балансировку. Это – вообще полезная процедура, в ходе любой смены резины, иначе при сильном дисбалансе – от вибраций неизбежно разобъет ступичный подшипник, а руки будут быстро уставать и «гудеть» после долгих покатух.

Как ехать на мотоцикле с отремонтированными шинами

Первые пару десятков км – не гнать, ехать со скоростью потока. Остановиться, проверить, не спускает ли колесо. Если залатали не качественно – это проявится почти сразу. О долгосрочной перспективе расскажет стоянка: если за первые сутки-двое баллон не потерял в объеме, значит – все в порядке, можно ездить как раньше.

Знать, что делать, если в дороге спускает колесо важно не только «для себя». Помочь новичку или хрупкой девушке – это заработать важный «плюсик в карму», который позже вернется в нужную минуту. Но, надеюсь, вам эти знания пригодятся только в теории. Всем удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла!

Веб-сайт DIY Moto Fix — для ремонта двигателя велосипеда или мотоцикла

21.07.2015

Комментарии

В

моей последней записи в блоге

я рассказал, как зашнуровать колесо в сборе с новыми спицами. На этой неделе я расскажу, как правильно выровнять обод. Подправить обод на самом деле не так уж и сложно. Как только вы поймете взаимодействие между спицами и ободом, вы быстро справитесь с работой.

Для начала необходимо установить что-то вроде стенда. Это не должно быть чем-то особенным, и я использовал слесарные тиски, регулировочный блок, заднюю ось, проставки, ряд старых подшипников и шайб, а также гайку оси. Причина, по которой я потрудился закрепить ступицу на месте, заключалась в том, чтобы исключить любую возможность скольжения ступицы вперед и назад по ободу, что затруднило бы мои усилия по регулировке.

Это ни в коем случае не единственный способ создания временной подставки для правки, и вы можете использовать свое воображение, чтобы придумать альтернативы. Временная установка колеса обратно в маятник может сработать так же хорошо, если у вас нет верстачных тисков.

Далее потребуется какой-то калибр, чтобы можно было увидеть величину биения. Я использовал циферблатный индикатор, прикрепленный к магнитному основанию, однако можно было легко изготовить более простые решения.

Нет абсолютной необходимости измерять биение, особенно сразу, когда может потребоваться существенная регулировка. Вместо этого вам нужно только увидеть, как изменяется зазор между концом указателя и ободом при вращении колеса. Вешалку для одежды, кусок сварочного стержня или даже карандаш можно использовать для того же эффекта, что и показанный индикатор.

Сначала корректируется осевое (из стороны в сторону) биение. Здесь вы можете видеть заметную разницу в размере зазора между ободом и указателем при полном обороте обода.

Цель состоит в том, чтобы отрегулировать натяжение спиц так, чтобы зазор между ободом и указателем был одинаковым при вращении обода.

Для этого зазор может быть увеличен или уменьшен в зависимости от того, какие спицы натянуты или ослаблены. Чтобы уменьшить зазор, затяните спицы на той стороне обода, где вы хотите уменьшить зазор. На предыдущем фото я затягиваю правые боковые спицы, при этом тяну вправо обод. Достаточно поворота ниппеля на ⅛ или ¼ оборота, чтобы вызвать изменение. Для данного участка обода, который необходимо натянуть, равномерно затяните не менее трех окружающих спиц на стороне, на которую натягивается. Если обод должен сильно смещаться, ослабьте спицы на противоположной стороне на ту же величину, на которую вы затянули спицы на стороне вытягивания. Это поможет сохранить равномерное натяжение всех спиц и поможет сместить обод.

Процесс затягивания и ослабления спиц для перемещения обода из стороны в сторону может выполняться во всех верхних и нижних точках, окружающих обод. Продолжайте поворачивать и вращать обод, пока зазор между ободом и указателем не выровняется. В некоторых областях может потребоваться затянуть спицы и потянуть обод в одну сторону, в то время как в других областях может потребоваться ослабление, чтобы обод мог двигаться в обратном направлении. Не торопитесь и вносите небольшие изменения по ходу дела. Как я упоминал ранее, не требуется много времени, чтобы увидеть значительное изменение положения обода при натяжении спиц.

Так как обод настроен на биение из стороны в сторону, указатель можно переместить ближе, чтобы уменьшить зазор. Уменьшение зазора при выравнивании обода позволит легче увидеть небольшие различия в биении. Для действительно точной настройки мне нравится использовать циферблатный индикатор, устанавливая точку контакта на внешнем краю обода. Опять же, это не обязательно, и подобной точности можно добиться с помощью простого указателя.

Здесь я сделал фотографии высоких и низких точек на ободе. Общее биение представляет собой разницу между верхней и нижней точками. На левом рисунке игла равна 0,0075 дюйма (0,19 дюйма).мм) слева от моей обнуленной точки. На правом рисунке стрелка находится на 0,008 дюйма (0,20 мм) правее нуля. Это дает мне общее биение 0,0155 дюйма (0,39 мм). В большинстве руководств по обслуживанию указано максимальное биение 0,079 дюйма (2 мм), так что я в пределах нормы! Честно говоря, я был очень рад получить размер обода до 0,0155 дюйма, так как обод старый и слегка помятый.
Обод, над которым я работал, центрирован на ступице. Некоторые обода будут смещены, и будет важнее обратить внимание на взаимосвязь между краем обода и элементом на ступице (обычно это обработанная поверхность тормозного диска или обработанная поверхность звездочки). В вашем руководстве по обслуживанию будут указаны характеристики точек измерения и указано, какое смещение должно присутствовать. Правильная установка смещения важна, потому что, если смещение отключено, переднее или заднее колесо не будет находиться на одной линии с другим колесом. Это может сделать управление мотоциклом очень интересным! Я не думаю, что небольшая несоосность слишком заметна на грязи, но на асфальте это определенно проблема.

Для измерения расстояния от указанной поверхности, внешнего края звездочки или тормозного диска до края обода можно использовать поверочную линейку. При измерении звездочки или тормозного диска вам нужно вычесть толщину звездочки или диска из вашего измерения.

Если обод не совсем правильно расположен после того, как все поперечное биение было исправлено, его можно сместить в это время. Чтобы потянуть обод в ту или иную сторону, просто равномерно затяните все спицы на той стороне, к которой вы пытаетесь притянуть обод. Противоположные боковые спицы также можно ослабить, чтобы облегчить смещение обода. Как только обод установлен там, где он должен быть, половина дела окончена!

Далее необходимо исправить радиальное биение. Для этого переместите указатель так, чтобы он находился за внешним краем обода.

Зазор между указателем и внешним краем обода будет контролироваться и корректироваться для достижения равномерности при вращении обода.

На этот раз, чтобы вызвать изменение биения, все окружающие спицы в этой области будут либо равномерно затягиваться, либо ослабляться. Чтобы увеличить зазор, как я делаю на следующем фото, все спицы затягиваются, что тянет обод внутрь, увеличивая зазор между указателем и краем обода.

Чтобы уменьшить зазор в определенной области, все спицы в этой области можно ослабить, позволяя ободу расширяться наружу к указателю. Как и в случае с коррекцией поперечного биения, ниппели нужно повернуть всего на ⅛ или ¼ оборота, чтобы добиться заметного изменения зазора.

Пока все спицы в затронутой зоне затянуты или ослаблены равномерно, биение из стороны в сторону не изменится. Медленно вращайте обод и вносите необходимые изменения, пока зазор между краем обода и указателем не будет близок к тому, как вращается обод. Указатель можно перемещать все ближе и ближе, чтобы улучшить округлость обода. Поверхность моего обода была слишком потрепана, чтобы можно было провести точные измерения, поэтому я просто полагался на зазор, чтобы установить его округлость.

После того, как обод был выровнен как в осевом, так и в радиальном направлении, спицы все еще будут относительно ослаблены. Все спицы нужно затягивать постепенно и равномерно, чтобы все усилия по выравниванию обода не пропали даром. Поскольку большинство ободов имеют 32 или 36 спиц, каждая 4-я спица вокруг обода может быть затянута. В результате получается ровный 8- или 9-шаговый шаблон, который повторяется четыре раза, чтобы натянуть все спицы. Сначала затягиваются все красные спицы, затем зеленые, желтые и, наконец, синие. Затяните каждую спицу на ¼ оборота за раз.

В качестве альтернативы участник ThumperTalk ballisticexchris предложил схему, при которой каждая третья спица затягивается. Это позволит натянуть обе стороны обода за один и тот же оборот колеса. У меня всегда были хорошие результаты с шаблоном, который я обрисовал в общих чертах, но я считаю, что предложенный им шаблон будет работать так же хорошо, и это еще один вариант для вас.

Неудивительно, что по мере затягивания спиц ниппели будут поворачиваться все труднее и труднее. Равномерность натяжения спицы можно проверить, постукивая концом ключа по центру спицы. Спицы будут издавать звенящий звук, и высота тона будет разной для спиц, которые не имеют одинакового натяжения. Продолжайте двигаться по ободу, постепенно затягивая ниппели, пока все спицы не будут натянуты одинаково.

Затем рукой сожмите спицы, которые параллельны друг другу. Равномерно сожмите все спицы вокруг обода. Сжатие спиц поможет измерить натяжение, обеспечить полную посадку головок и снять нагрузку со спиц.

Сжав спицы вместе, проверьте натяжение спиц в последний раз. Большинство спиц следует затягивать только до 6 Нм, а обод, над которым я работал, требовал крутящего момента 2,2 Нм. Динамометрический ключ для спиц является подходящим инструментом для установки окончательного крутящего момента всех спиц, однако у меня его не было под рукой, и у некоторых из вас его тоже может не быть. Вместо этого я основывал окончательное натяжение спиц на том, как новые спицы ощущались по отношению к ранее зашнурованному ободу. Этот метод работал хорошо, но всегда лучше использовать правильный инструмент для работы.

После того, как вы закончите затягивать все спицы, никогда не помешает в последний раз проверить биение как в осевом, так и в радиальном направлении, чтобы убедиться, что обод не сместился. Пока спицы были затянуты равномерно, изменения биения не должны быть проблемой. После того, как вы в последний раз проверили биение, все готово для установки новой ленты обода и надевания шины.

Надеюсь, вам понравилась эта серия из двух частей о сборке и регулировке дисков. Теперь, когда у вас есть информация, чтобы чувствовать себя уверенно, создавая свои собственные колеса, и вы можете сэкономить при этом немного денег, дерзайте!

Внимание: у вас есть еще три дня, чтобы использовать код скидки fixityourself2015 в Справочнике по сборке четырехтактных двигателей для мотоциклов-внедорожников (электронная книга) и получить скидку 20%. Если вам нравится работать со своим двигателем и доводить свой четырехтактный двигатель до максимального состояния, то вам понравятся всесторонние знания о точном построении двигателей, которые я даю механикам и экспертам на дому в этой полностью иллюстрированной электронной книге. Электронная книга поставляется в формате PDF, сразу же отправляется на ваш почтовый ящик, где вы можете прочитать ее или распечатать, а также принести в свою мастерскую. Чтобы получить свою копию и использовать  fixityourself2015  код скидки до истечения срока его действия нажмите здесь.

Если у вас есть советы и рекомендации по изготовлению колес, я буду рад их услышать. Пожалуйста, оставьте комментарий ниже! Чтобы оставаться в курсе и получать уведомления по электронной почте о новых сообщениях в блоге, подпишитесь на мою электронную рассылку!

Подпишитесь на электронную рассылку!

Я готов вывести свои знания о мотоциклах для бездорожья на новый уровень.

Работает на ConvertKit

Комментарии

Выдавливание вмятин на колесах: Как сделать (базовый)

Даже самые лучшие диски могут быть помяты. Колеса проходят через абсолютный стук. Если вам удалось помять диски, то вот как их вытащить.

У всех были помятые диски. Если вы только что раскошелились на с трудом заработанные деньги, чтобы оснастить свой велосипед свежим комплектом анодированных дисков, то последнее, что вам нужно, это вмятины.

Даже самые лучшие диски могут быть помяты. Колеса проходят через абсолютный стук. Если вам удалось помять диски, то вот как их вытащить.

Выдавливание вмятин

Поэтапно:

1. Снимите колесо

Снимите колесо и очистите его, чтобы вокруг обода не было грязи или чего-либо еще.

2. Снимите шину с обода

После снятия шины с обода снимите и отложите в сторону камеру, ободную ленту и римлок. Убедитесь, что они в хорошем состоянии. Удар, достаточно сильный, чтобы образовалась вмятина на ободе, может повредить шину.

3. Деревянная платформа

Положите большой кусок дерева на станину пресса. Убедитесь, что эта древесина прочная и устойчивая, так как на ней будет сидеть ваш обод, пока вы будете выдавливать вмятины.

4. Выемка вверх

Поместите обод на деревянную доску на прессе выемкой вверх. Возьмите большой плоский кусок стали и положите его на вмятину. Убедитесь, что этот кусок стали плоский, гладкий и чистый. Если это не так, то это пометит ваш обод. Медленно и постепенно оказывайте давление на обод.

Не торопитесь и будьте терпеливы, регулярно сбрасывая давление и удаляя сталь, чтобы проверить ее на наличие трещин или повреждений.
Если есть какие-либо трещины или повреждения, немедленно остановитесь. Возможно, вам придется немного сместить точку, на которую вы нажимаете, но всегда прилагайте усилие пресса к самой высокой точке вмятины.

5. Очистите обод

Если вы довольны работой, очистите обод и установите шину на место. Если вы не торопитесь и используете чистый, плоский кусок стали, то вмятина будет едва заметна, а на ободе останется минимальная маркировка.

6. Проверьте давление

Установите колесо на место, проверьте давление в шинах и постарайтесь больше не вдавливать обод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны при выдавливании вмятин, так как чрезмерное усилие может привести к поломке обода, что сделает его бесполезным. Колеса проходят через абсолютный стук.
• Во избежание вмятин всегда рекомендуется проверять давление в шинах перед каждой поездкой и делать все возможное, чтобы избежать столкновений с прямыми краями и острыми камнями. Если вам удалось помять диски, то вот как их вытащить.
• Не торопитесь и будьте терпеливы, регулярно сбрасывая давление и удаляя сталь, чтобы проверить на наличие трещин или повреждений. Если есть какие-либо трещины или повреждения, немедленно остановитесь. Возможно, вам придется немного сместить точку, на которую вы нажимаете, но всегда прилагайте усилие пресса к самой высокой точке вмятины.

DO

• Не торопитесь и не торопитесь.