Главная » Выбор авто » Амортизаторов размер

Амортизаторов размер


Как подобрать амортизаторы для автомобиля?

Многие владельцы своих транспортных средств не придают значения стучащим передним или задним амортизаторам. Кто-то наматывает сотни километров и при этом не желает посетить автосервис, а другие и вовсе игнорируют стуки. Но ехать на СТО, чтобы проверить амортизаторы автомобиля на исправность, необязательно, ведь можно это сделать и самому: сжать пружину и снять её. Вполне хватит и визуальной диагностики на предмет потёков на самом корпусе амортизатора.

После прокачайте автомобиль, нажимая по нескольку раз на переднее и заднее крыло. Если во время этой процедуры машина совершает одно возвратное движение с минимальной амплитудой, тогда амортизаторы в полном порядке. В случае более длительной раскачки автомобиля в совокупности со странными звуками можете быть уверены в неисправности амортизатора, который требует ремонта либо замены. О том, как самостоятельно совершить подбор амортизаторов по размерам именно для Вашего автомобиля, мы расскажем далее в этой статье.

Когда нужно менять амортизаторы?

Каждая деталь автомобиля важна в той или иной степени и, конечно же, подвержена износу. Не составляют исключения и амортизаторы. Но, например, если проблемы с двигателем внутреннего сгорания выдадут себя нехарактерными звуками, повышенным расходом топлива и цветом выхлопных газов, то с амортизаторами всё выглядит не так явно. Непонятные стуки относят к плохому дорожному покрытию. Но помните, что амортизаторы, которые уже порядком поизносились, не только пагубно сказываются на состоянии автомобильного кузова, но и подвергают опасности людей, находящихся в автомобиле.

Эксплуатируя автомобиль в нормальных условиях (не попадая в глубокие ямы на большой скорости и не прыгая с трамплина), можно продлить жизнь амортизаторам до 4-ёх лет. Но испортить их можно гораздо быстрее. Итак, длительность эксплуатационного срока автомобильных амортизаторов зависит от дорожного покрытия и стиля вождения.

Возникает резонный вопрос, когда нужно менять амортизаторы? Насколько сильно изношены амортизаторы, проще всего выявить в автосервисе, но для экономии своего времени и средств, лучше самостоятельно провести диагностику. Как мы уже говорили в предисловии, самым простым и достаточно эффективным методом диагностики является визуальный. Осмотрев его, убедитесь в отсутствии потёков на корпусе. Это не означает полного отсутствия маслянистых отложений. Масляный туман вполне возможен – это норма. Точным способом определения работоспособности амортизаторов является термический.

Прогоните автомобиль по сложной трассе с достаточно плохим покрытием. Амортизаторы после такого хорошо прогреются, если они в отличном рабочем состоянии. Насчёт теста на прокачивание, упомянутого ранее, то он выявляет только полностью нерабочий элемент системы подвески. Его нужно проводить аккуратно, не оставив вмятины на кузове. Первый вариант гораздо более эффективен, ведь амплитуда раскачивания не искусственная и гораздо больше, чем при втором.

Правильный выбор амортизаторов

Как правило, замена амортизаторов влияет на поведение транспортного средства в пути. Всё дело, по большей степени, не в замене старой детали на новую, а в том, насколько правильный выбор амортизаторов был сделан. Амортизаторы масляного типа устанавливаются на бюджетные модели автомобилей, владельцы которых ездят обычно размеренно и спокойно.

Газо-масляные амортизаторы отличаются от первых не только своей ценой (дороже примерно на 20% в среднем), но и возможностью более точного управления автомобилем на различных скоростях. Масляное наполнение при быстрой езде сильно вспенивается, делая первые амортизаторы практически бесполезными. Газо-масляные амортизаторы – это лучший выбор по цене и качеству. Этот вариант хорош для тех, кто любит комфортную езду по неровным дорогам, а также не против и «позажигать» на больших скоростях.

Установка амортизаторов на автомобиль

Итак, Вы приобрели необходимые амортизаторы. Замечательно, половина работы уже, можно сказать, сделана. Далее предстоит правильная установка амортизаторов на автомобиль. Запомните, при неточном монтаже нового амортизатора даже новая стойка выйдет из строя за несколько дней! Далее мы дадим Вам несколько советов касательно самостоятельной замены автомобильных амортизаторов. Вдруг Вы не доверяете мастерам сервиса или просто желаете сэкономить свои кровные – тогда следующая информация для Вас.

Приобретайте только надёжные амортизаторы

Пусть этот пункт и относится лишь косвенно к замене амортизаторов (поэтому он и стоит первым), но даже самый бывалый водитель с огромным опытом и всеми надлежащими инструментами не заставит корректно работать некачественный продукт. Так как на амортизаторах экономить не стоит, тогда не в целях рекламы, а для Вашей дальнейшей безопасности, рекомендуем выбирать из следующих производителей: Boge, KYB (Kayaba), Bilstein, Koni и Sachs.

Замена амортизаторов проводится только попарно

Производители элементов подвески настаивают на том, что замена амортизаторов автомобиля должна происходить исключительно попарно. Ни одна компания не понесёт ответственности за установку Вами только одного элемента подвески. Объясняется это всё достаточно просто. Если, например, на переднем левом колесе амортизатор уже порядком изношен, а на правое Вы поставили новый, тогда машина станет креном. Большая нагрузка будет приходить на только что монтированную стойку и она выйдет из строя очень быстро. Кроме этого, автомобиль при проведении манёвров и резком торможении будет абсолютно непредсказуем.

Детально диагностируйте все элементы амортизационной стойки

Частой причиной, по которой амортизаторы преждевременно выходят из строя, является несвоевременная замена других элементов подвески: пружин, отбойников, пыльников и опорных подшипников. Пыльник амортизатора должен быть полностью целым без каких-либо механических повреждений или признаков сильного износа. В противном случае незамедлительно проведите его замену. В обратном же случае пыль, которая попадёт на шток сквозь повреждённый элемент, станет абразивом, который в скором времени повредит шток и сальники, которые расположены внутри.

Ещё одной важной составляющей стойки амортизатора является отбойник. Если Вы заметили его деформацию или разломы, не раздумывая, меняйте его, иначе любая большая яма погубит новый амортизатор, вынудив его сработать до упора. Также проследите за тем, чтобы отбойник плотно был зафиксирован на амортизаторе. Нельзя допускать его свободного хождения по штоку. В этом случае пыль проникнет под отбойник, сделав из него своеобразный абразивный элемент, что приведёт к скорому выходу из строя всей стойки амортизатора.

Серьёзно отнеситесь к диагностике отбойника в случае приобретения неоригинальной детали. Всё дело в том, что у таких амортизаторов диаметр штока порой отличается от оригинала, что позволяет даже новому отбойнику свободно болтаться. Для исключения подобного обратитесь в магазин, чтобы Вам подобрали подходящий элемент.

Опорным подшипникам также необходима своевременная замена. Всё дело в том, что сальники внутри амортизатора рассчитаны на работу штока исключительно по вертикали, но никак не вокруг своей оси. Вот для этого подшипники и на опорах и предусмотрены. Если его клинит или он разболтан, значит, требуется его поменять. Также не обходите и сами опоры. В случаях проседания или разбивания резины на них, опоры следует заменять. Проседание автомобиля и уменьшение его клиренса гласит о необходимости немедленной замены пружин подвески. В противном случае это опять же выведет из строя новый амортизатор.

При замене используйте только специальный инструмент

Очередной распространённой причиной, по которой амортизатор может выйти из строя, является банальное его повреждение при его монтаже на автомобиль. Если Вы устанавливаете однотрубные амортизаторы (они не сильно распространены на нашем рынке), тогда будьте предельно аккуратны и не повредите стенки корпуса. При фиксации амортизатора запрещено пользоваться тисками. В таких случаях амортизаторы выйдут из строя в очень скором времени. Часто в «гаражных» автосервисах для затягивания гайки на штоке амортизатора применяют пневматический гайковёрт, что абсолютно недопустимо! Ведь в таком случае шток может просто провернуться внутри корпуса, а это закусит сальники и выведет амортизатор из строя.

Более того, сильно затянутый с помощью гайковёрта амортизатор приведёт к созданию избыточного натяжения в металле штока. И будет достаточно любой хорошей кочки для разлома амортизатора, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. Не фиксируйте шток и пассатижами, газовым ключом и прочим инструментарием, который может повредить его зеркало. Для данной процедуры применяется специальный ключ, которым Вы правильно затянете гайку и зафиксируете амортизаторный шток.

Окончательно затягивайте амортизаторы только на опущенном автомобиле

Затяжку амортизаторов нужно проводить исключительно на опущенном на все четыре колеса автомобиле. Так же данная процедура проделывается и со всеми другими элементами подвески. В противном случае (если затягивать на домкрате либо подъёмнике), при опускании автомобиля на землю, шток перекосится, и амортизатор уже не сможет корректно выполнять свои функции. Ещё один важный момент – это сайлентблок. Если он установлен в амортизаторе, в нём возникнет внутреннее натяжение, которое приведёт к его быстрому разлому.

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой?

Знаете ли Вы, что амортизаторы на полках магазинов хранятся, как правило, в горизонтальном положении? В двухтрубных амортизаторах это приводит к перетеканию газа из внешнего цилиндра во внутренний. Навредить амортизатору во время хранения это никак не может, но если перед монтажом Вы его выгоните из внутреннего цилиндра, тогда работа всего амортизатора будет нарушена. Более того, это станет причиной провалов и стуков, а также выхода клапанов из строя. Поэтому, как правильно прокачать двухтрубные амортизаторы, мы и расскажем далее. Переверните амортизатор вниз штоком и плавно его сожмите до упора, зафиксировав его в таком положении на несколько секунд.

В таком состоянии переверните его на 180 градусов и подержите ещё пять секунд. Затем плавно разожмите шток. Снова переверните его и повторите эти операции несколько раз. По окончании прокачки амортизатора, держите его строго в вертикальном положении штоком вверх вплоть до полной его установки на автомобиль.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Амортизаторы - справочные данные | Сузуки Клуб Россия

Поступило предложение от Петровича ака byp о создании отдельной темы по подбору амортов.Для облегчения нам сирым и убогим подбора данного девайса при лифте подвески или просто замены штатных.

Ни для кого не секрет, что при поднятии машины пружинами или проставками, перед нами встаёт проблема выбора амортизаторов. Тоесть их надо подобрать так, что бы обеспечить нормальные хода подвески и при этом подвеска на сжатие должна ограничиваться отбойниками, а не амортом или аркой, а при разжатии пружины должны оставаться на месте.

Есть предложение, в первом закреплённом сообщении, я буду выкладывать справочные данные по амортам - фирма, номер, /сжатые - разжатые - ход/ под какой лифт подойдут.

Что требуется от вас? От вас требуется проводить замеры, попавших вам в руки амортов и выкладывать в этой теме, данные будут переноситься в первое сообщение.

Кое какие данные в разбросанном виде есть на форуме, на днях сведу сюда.

В этой теме мы не обсуждаем ничего, тема будет носить справочный характер.

Есть темы для обсуждения:Замена амортизаторовЗамена передних аммортизаторов /аналоги/ задние амортизаторыамортизаторы (стандартный размер, но покрепче родных)Замена передних амортизаторов - фотоотчетПомогите выбрать амморты!!!!

Инфа по амортам Ранчо

Поехали:

Замеры проводим: задние - по центрам втулок, передние от центра втулки до края пыльника.

Штатные аммо.

Перед. Крепление штырь / сайлентболк. Ширина "губок" крепления аммо на раме - 32-33 мм.Suzuki 41600-81A00 265-420-155 /у меня на родных написано Kayaba и сузуковский номер/ а по каталогу бьётся 41600-81A01.Есть непонятки по передним амо, данные на разжатие сильно разнятся, снимите и проверьте свои, прежде чем подбирать.

ilya@джимник сказал(а): ↑

405 мм (ОЕ, Zook)440 мм (неизвестный измеритель, давно)335 - ОЕ, "Токико" (измерил Chit-a)335 - Sachs (измерил Chit-a)335- Kayaba (измерил Chit-a)

Нажмите, чтобы раскрыть...

Зад. Крепление сайлентблок / сайлентболкSuzuki 41700-81A01 320-460-140 /у меня на родных написано TOKICO и сузуковский номер/. Вбиваете номерок Kayaba - 343288 и получаете немного больше аналогов назад.Втулки подходят например от Нивы, резинки от неё же, кто в курсе от чего ещё подойдут, пишите.

Кажется про штатные наиболее правдаподобно здесь Замена амортизаторов пост 52, 53

Задние:

fanbike сказал(а): ↑ все растояния между центрами проушин меряны разжаты сжатый ход номер автомобиль 460 305 155 родной зад 455 302 153 оргинал Tokico 41700-81A00 (мерял лично) 520 325 195 bne-d507 520 320 200 343360 noah (мерял лично) 526 326 200 сааз шеви (мерял лично) 99116 565 356 210 RS5118 4 дюйма дгтюнинг гуд

505 310 195 E3495 513 327 186 оригинальные от Toyota Probox580 350 230 443183 Nissan Terrano WD21 87-93 (мерял лично)586 350 236 Nissan Terrano 2 3двери596 356 240 Nissan Terrano 2 5дверей344394 546 340 207 32269 Grand Cherokee472 297 175 87-96 Jeep YJ Wrangler523 323 201 84-97 Jeep XJ Cherokee530 340 190 сааз 2141 москвич580 390 190 плаза газель570 360 210 443284 DELICA PD4W570 360 210 553211 DELICA PD4W570 360 210 NSF2024 DELICA PD4W601 357 244 V 1088 DELICA PD4W

Нажмите, чтобы раскрыть...

540-350-190 - Плаза Х-Drive для Шеви-Нива.

Передние:

fanbike сказал(а): ↑

415 265 150 KYB 41600-81A00 оригинал JB33 98 год455 293 162 553158 Suzuki Eskudo 91- для лифта +40-50 норм460 285 175 343247 462 282 180 E2916 476 305 171 RS5117 lacrema лифт +50480 285 195 E2325 много у кого стоит при лифте около +75490 310 180 345011 Toyota 70, 72, 78495 345 150 48511-60271 Toyota 78, 72, 70500 310 190 48531-69335 500 310 190 48531-69455 508 305 203 79 Ford F250 4WD шток-шток515 315 200 48511-60230 Toyota LC7x530 320 210 48511-69295 530 320 210 48511-69405 530 330 200 344275 ГАЗ-31ххх530 310 220 343278 Toyota Town Ace536 326 210 84-97 Jeep XJ Cherokee540 330 210 32252 Grand Cherokee542 326 216 343278 Toyota Model F560 320 240 Toyota Duna570 330 240 444083 Isuzu Trooper580 340 240 Mazda Titan581 352 229 24637FE Toyota 60610 350 260 Toyota Rav-4620 360 260 343282 ipsum NSG5749 - SR ?????

Нажмите, чтобы раскрыть...

520-345-175 Kayaba №343247(двухтрубный газовый «Excel-G»). Все размеры от центра уха до конца штока (длина штока 55мм). Спойлер: Амортизаторы (упоры) капота на Джимни! А также special-клубный комплект амортизаторов капота: https://suzuki-club.ru/threads/76260/

 

suzuki-club.ru

Основные характеристики амортизатора, подбор пружины, настройка

От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше!

Амортизатор - один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов - воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.

Что написано на амортизаторе?

В каждом амортизаторе есть 2 параметра - длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами:

8.75х2.75

(1 дюйм=2.54 см=25.4 мм)

Первая цифра - длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм)

Вторая цифра - ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм).

Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) - заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора.

От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески - это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5. Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример - одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.

Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение +/- 5 мм, а ход штока - не более, чем на 3-5 мм.

Пружина

Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине.

В пружине есть 5 параметров - жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры.

Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко - 25).

Рекомендованный ход штока - тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина.

Чаще всего на амортизаторах пишется:

400х2.8

Первое значение - жесткость, второе - рекомендованный ход штока.

Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше - тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними - нет.

Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример - Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус.

Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой - начать протирать бачок.

Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8.

Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока.

Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр. В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр.

При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами:

-рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком

Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0)

 

Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора.

Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.

Жесткость пружины. Это один из главных параметров работы амортизатора.

Сэг (Sag) - важнейший показатель при подборе пружины.

Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг?

Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, %

При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3

Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор.

Sag=27/70*100%=38.5%

Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче.

При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%.

На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку.

Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы.

Слишком жесткая пружина. Сэг<20%. Каждая кочка будет отдаваться в педали, ухудшится контроль за трассой, хоть и прибавиться стабильности (но только на ровных участках, где нужно много крутить).

Настройка Bottom-Out.

Эта регулировка представляет собой синюю крышку на бачке. Изменяет объем воздушной камеры. При работе амортизатора масло движется из основной камеры в бачок. Чем меньше препятствий будет на пути масла, тем линейнее и плавнее будет работать аморитзатор. Bottom-Out позволяет настроить прогрессивность амортизатора. При полностью открученной регулировке амортизатор будет работать линейно от начала до конца. При полностью закрученной регулировке примерно в последней трети хода начнется прогрессия. Зачем она нужна? На всех трассах есть как маленькие препятствия, так и большие. Для обработки маленьких препятствий нужна мягкая и плавная работа, для больших - жесткая и прогрессивная. Если вы прыгаете дропы, закрутите регулировку на то положение, при котором амортизатор перестанет пробиваться. Замечу, что настройка Bottom-Out никак не влияет на работу амортизатора в 2/3 начального хода - он остается таким же мягким.

Итог такой - закрутите на то значение, при котором амортизатор не будет пробиваться. Однако если вы не прыгаете дропы, либо на трассе нет больших препятствий, на которых амортизатор работает на весь ход, то выкручивайте регулировку до того момента, пока амортизатор не начнет пробиваться. Чем больше плавного хода будет у подвески, тем лучше. Но помните - он не должен пробиваться. Надо найти то соотношение, при котором он будет работать наиболее выгодно для данной ситуации.

Выбор давления в бачке.

Давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Слишком низкое давление (<125 Psi) ухудшит работу, начнутся провалы в подвеске. Слишком высокое (>200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка).

По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться.

Запомните одну важную вещь - если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет - сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново.

Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче - давление выше, помягче - давление ниже.

Регулировка отскока.

Отскок - то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам - сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы - медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром - будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой.

Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах - при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга.

На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.

Регулировка ProPedal.

Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы - зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков.

Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек.

Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку - главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!

Взято с twentysix.ru Автор: Арсен «Bars-Zerwick» ХанбекянФото: Fox Shox

amortizator.in.ua

Статьи О аморах

Амортизаторы KYB меняют сравнительно редко: два-три раза за срок службы автомобиля. Чаще из-за неисправностей, иногда желая улучшить поведение машины. Но, как и какие выбрать взамен старых?Общие сведенияАмортизатор KYB это узел подвески автомобиля, уменьшающий колебания. Он превращает кинетическую энергию вертикальных перемещений в тепловую и рассеивает ее в окружающую среду. В подвесках современных автомобилей применяют телескопические амортизаторы, в основном — гидравлические двухтрубные и гидропневматические однотрубные. И те и другие гасят раскачку за счет гидравлического сопротивления. Оно возникает при перетекании амортизаторной жидкости через специально подобранные отверстия постоянного (дроссели) и переменного(открывающиесяклапаны)сечения.Телескопическая стойка это агрегат подвески, соединенный верхней частью шарнирно с кузовом, а нижней жестко с неподвижными деталями ступичного узла (поворотным кулаком или цапфой). Как правило, состоит из амортизаторной стойки, пружины и верхней опоры с подшипником. Воспринимает продольные, поперечные и вертикальные нагрузки, действующие между колесом и кузовом.

Амортизаторная стойка KYB, это амортизатор увеличенных размеров, основной элемент телескопической стойки.

Патрон (вкладыш, картридж) телескопический амортизатор, устанавливаемый в корпус амортизаторной стойки или амортизатора, как правило, при их ремонте. Работать в подвеске “в чистом виде” не может.

Рис. 1. Ремонтные патроны амортизаторной стойки (пунктиром показан контур штатного резервуара).

Двухтрубный:

  1. корпус патрона;
  2. центрирующая втулка;
  3. гайка резервуара;
  4. рабочий цилиндр;
  5. шток с поршнем и клапаном отбоя;
  6. буфер отбоя;
  7. клапан сжатия;
  8. полости, заполненные амортизаторной жидкостью.

Однотрубный:

  1. корпус патрона с опорными втулками 11;
  2. центрирующая втулка;
  3. гайка резервуара;
  4. рабочий цилиндр амортизатора;
  5. шток с поршнем и клапанной системой;
  6. буфер отбоя;
  7. плавающий поршень с уплотнениями;
  8. полости, заполненные амортизаторной жидкостью;
  9. буфер сжатия;
  10. газовая полость.

Полный ход поршня это разность длины телескопического амортизатора в растянутом и сжатом положении. Дроссельный и клапанный режимы-работа амортизатора, соответственно, с закрытыми и открытыми (открывающимися) клапанами. На дроссельном режиме скорость поршня мала, и жидкость перетекает через постоянно открытые дроссели. С увеличением скорости гидравлическое сопротивление растет, открываются клапаны, и жидкость течет еще и через них, это клапанный режим. Момент открытия клапанов задают при проектировании амортизатора в зависимости от требуемой его характеристики. Характеристика амортизатора это зависимость сил его сопротивления от скорости перемещения поршня. Как правило, она несимметрична: сопротивление при сжатии меньше, чем при растяжении. Это ограничивает нагрузку, передающуюся кузову при наезде колеса на неровность. Характеристику записывают на специальных стендах при максимальных скоростях поршня до 1,0 м/с. Однако ее можно нарисовать самостоятельно. Для этого нужно знать хотя бы одно значение силы сопротивления при соответствующей скорости поршня на каждом режиме. Соединив три точки (центр координат и значения сил) плавной линией, получают приблизительную характеристику амортизатора. Это упрощает его выбор. Ведь у разных фирм скорость поршня, при которой определяют силы сопротивления, неодинакова, и без графика сопоставить их значения трудно.

Влияние характеристики амортизатора KYB на свойства автомобиля

Характеристика может быть регрессивной, прогрессивной, линейной или комбинированной. Каждая придает разные свойства одному и тому же автомобилю. Но амортизаторы KYB с однотипными характеристиками могут отличаться друг от друга величинами сил сопротивления, тоже влияющими на поведение машины. Поэтому специалисты сравнивают принципиальные (качественные, ярко выраженные) особенности характеристик разных типов.Регрессивная наиболее распространена. С ней амортизатор KYB хорошо гасит колебания и уменьшает интенсивность крена кузова при резких маневрах, но пропускает на него вибрации от разбитой дороги. Кроме того, если амортизатор KYB рассчитан для магистрального автомобиля, переезд на нем единичных выступов на высокой скорости может сопровождаться ощутимыми ударами. Прогрессивную применяют реже. Ее основное преимущество — повышение виброзащиты кузова. Однако, проезжая череду плавных волн, машина может раскачаться вплоть до пробоев подвески. При энергичной смене полосы движения не исключены повышенные крены и диагональная раскачка автомобиля. А когда он полностью нагружен, у водителя часто возникает ощущение “слабых” амортизаторов. Если же их заменить усиленными, но с тем же типом характеристики, будут перегружены места крепления к кузову или подвеске.

Линейная по свойствам занимает промежуточное положение.

Комбинированная сочетает разные типы характеристик (например, прогрессивную и регрессивную). Кроме того, изготовители иногда делают их не “гладкими” на отдельных участках кривую искажают, пытаясь влиять на нюансы поведения машины.

Какой амортизатор KYB предпочесть?

Любые новые амортизаторы KYB лучше неисправных. А “плохих” или “хороших” характеристик не бывает. Их оценка зависит от назначения и конструкции автомобиля, особенностей его эксплуатации, качества дороги, жесткости шин и, главное, личных пристрастий водителя люди по-разному воспринимают колебания и реагируют на них. Если нет специфических требований к машине, оптимальное решение, придерживаться рекомендаций автозаводов и покупать штатные амортизаторы KYB. Амортизатор KYB универсальны по плавности хода, устойчивости и управляемости автомобиля, соответствуют заданным условиям его эксплуатации, их силовые параметры согласованы с прочностью кузова, а геометрические с подвеской. Когда на автомобиле часто ездят с полной нагрузкой или он дополнительно оснащен газобаллонной системой, можно купить амортизаторы посильнее, например амортизаторы KYB серии NEW SR SPECIAL. Приверженцам активного стиля управления машиной, желающим уменьшить интенсивность кренов кузова, подойдут амортизаторы с повышенным сопротивлением на дроссельных режимах. А любителям “полетов” по загородным автострадам еще и на клапанных.

Часто поставщики запасных частей не афишируют параметры продукции, ссылаясь на фирменное “ноу-хау”. Автозаводы, естественно, не могут проверить все возможные варианты характеристик и за последствия применения неиспытанных амортизаторов не отвечают. При выборе можно ориентироваться на каталоги известных фирм они вряд ли будут рисковать своей репутацией. Тем не менее, полезно проконсультироваться о назначении продукции у технических специалистов в представительстве фирмы или у ее официального дилера. Кроме того, полезно проехать на автомобиле той же модели, что и у вас, но с приглянувшимися амортизаторами.

Применение нештатных амортизаторов

Улучшив одно свойство машины, можно ухудшить остальные. Например, увеличение усилия на отбой повысит эффективность амортизатора. Но, если несимметричность характеристики велика, не исключено “притягивание” кузова к дороге при продолжительных колебаниях (на проселке, булыжной мостовой и т.п.). Ход сжатия подвески будет постепенно уменьшаться, а вероятность ее пробоя увеличиваться. Кроме того, подскочив на неровности, колесо может зависнуть при отбое, оторвавшись от дороги, это опасно. Слишком мощные амортизаторы KYB могут вырвать “с мясом” места крепления к кузову или подвеске. Похожие с виду узлы одного автомобиля не обязательно годятся для другого той же марки, но иной модели или модификации. Даже их место по отношению к колесу или угол наклона к вертикали влияют на эффективность работы. Особенно тщательно нужно обдумать замену штатных однотрубников относительно дешевыми двухтрубниками на тех машинах, где при перемещениях колеса амортизатор наклонен больше чем на 45°. В этом случае альтернативы газонаполненному не существует. Патроны (картриджи), установленные при ремонте, охлаждаются хуже штатных амортизаторов “лишние” стенка и воздушная прослойка затрудняют теплоотвод. Чтобы при интенсивной работе подвески жидкость в патроне не перегревалась, а характеристика была стабильной, в резервуар ремонтируемой стойки можно залить жидкость (масло) она передаст наружным стенкам тепло от вкладыша. Однако многие изготовители этого не требуют. Отчасти из-за небольшой вероятности опасных последствий временного снижения эффективности амортизатора. Но в основном не желая необоснованных рекламаций: в штатном резервуаре уплотнений патрона не предусмотрено, поэтому, например, при хранении собранного узла в горизонтальном положении жидкость может вытекать, создавая впечатление негерметичности вкладыша. Кроме того, если (по принципу “хуже не будет”) залить жидкости больше рекомендованного количества, при работе подвески она может появляться на наружных поверхностях стойки, также вызывая иллюзию неисправности. Если у двухтрубного ремонтного картриджа стойки диаметр штока меньше штатного (например, 20 вместо 25 мм), при динамичном стиле вождения или частых поездках по плохим дорогам на машине с полной нагрузкой велик риск погнуть его. Когда в сжатом состоянии амортизатор длиннее, а в растянутом короче штатного, не исключена опасность его поломки и ухудшения плавности хода автомобиля. В первом случае, особенно если разрушены буферы сжатия, перемещение подвески будет ограничено длинным амортизатором, который примет на себя все жесткие удары. Во втором или когда ход недостаточен уменьшится перемещение колеса на отбой, и при движении по неровной дороге возможны рывки, дерганье и стуки в подвеске, особенно на незагруженной машине. “Длинноходный” амортизатор увеличит ход колеса в отбое, пружины могут сместиться со своих мест и перекоситься, тормозные шланги выбрать запас длины и порваться, а сайлент-блоки преждевременно износиться (углы их качания станут недопустимыми). Иногда при установке “длинных” или “коротких” амортизаторов помогают их увеличенные усилия сопротивления, уменьшающие амплитуду перемещений кузова и колес и, соответственно, вероятность ударов и рывков в подвеске.Когда штатные амортизаторы предназначены для установки буферов сжатия и пружин подвески, покупать замену с тонким штоком (например, 10,5 вместо 12 мм) рискованно — он может не выдержать нагрузки и погнуться.

Выбор амортизатора при покупке

Менять амортизаторы нужно парами. Некоторые фирмы даже продают их упакованными по две штуки. Допустимо ставить на автомобиль одновременно однотрубники и двухтрубники, но на одной оси они должны быть одинаковы. Желательно, чтобы у каждого амортизатора был паспорт с техническими характеристиками и гарантийными обязательствами изготовителя. А у патрона еще и инструкция по сборке: каким моментом затягивать гайку резервуара, заливать ли жидкость для теплоотвода и, если надо, то сколько и какой, и т.п. Кроме того, иногда на амортизаторах KYB есть защитные чехлы. Они могут быть транспортными, и при монтаже их надо снять. Об этом также должно быть сказано в инструкции. К сожалению, многие изготовители поставляют в магазины амортизаторы без технической документации. Их параметры можно проверить в специализированных фирмах на исследовательском оборудовании, но только после покупки. Кстати, долговечность амортизатора специалисты определяют по уменьшению его сил сопротивления, считая предельно допустимым потерю не более 25% от номинала. Не зная исходных значений, выявить такую неисправность невозможно. В любом случае у прилавка удастся только оценить качество изготовления амортизатора по косвенным признакам, придерживаясь указанной ниже последовательности действий.

Наружный осмотр:

  1. Маркировка на амортизаторе должна соответствовать требованиям автозавода или каталогам изготовителя.
  2. Потеки и капли жидкости, вмятины (особенно у однотрубных амортизаторов) на наружной поверхности резервуара, а также царапины, риски, повреждения или неоднородность покрытия штока недопустимы.
  3. Резьба штыревого крепления амортизатора должна быть без повреждений. Для дополнительной проверки можно навернуть на него несамоконтрящуюся гайку.
  4. Проверка геометрических размеров (линейкой и штангенциркулем)
  5. Длина в сдвинутом состоянии.
  6. Ход штока. Если нет информации о разрешенных автозаводом отклонениях от номинального значения, пределом можно считать ±5 мм.
  7. Диаметр штока.
  8. Положение чашки пружины (при наличии) на резервуаре относительно нижней проушины или скобы крепления.

Проверка работоспособности амортизатора:

1. Подготовка

2. Проверка

3. Особенности

Если двухтрубную амортизаторную стойку (или патрон) после прокачки полностью сжать в вертикальном положении и отпустить шток, он должен самопроизвольно выдвинуться, как правило, не менее чем на 30 мм. Его выталкивает давление воздуха, сжатого в резервуаре вытесненной из цилиндра жидкостью. Это свидетельствует о правильной сборке узла. Кроме того, если из полностью сжатого вертикального положения, взявшись за крепежную часть штока, приподнять стойку, она должна опускаться под собственным весом.У однотрубника газовый подпор должен выдвигать шток полностью из любого положения. В “перевернутых” однотрубных патронах вместо штока из корпуса под действием выталкивающей силы выдвинут рабочий цилиндр. Штатный буфер сжатия подвески на него поставить нельзя. Заменитель должен быть внутри, поэтому ход картриджа меньше (примерно на 50-80 мм), чем у аналогичного двухтрубника. Кроме того, в конце хода сжатия, после касания буфера, усилие будет плавно и увеличиваться.

www.auto-nonstop.ru

FAQ >> KYBCOM - амортизаторы KYB (Kayaba), KYB Sport, пружины K-Flex. Автоклубам и сервисам скидка 10% 8(495)7723028

Являетесь ли вы официальным продавцом продукции KYB и соответственно предоставляете ли официальную гарантию?

Да. Мы являемся розничным магазином продукции KYB и специализируемся на ней уже более 7 лет.  

Правда ли что у Каябы много подделок?

Увы, это правда. Чем популярнее и массовее продукт, тем больше его подделывают. Причем в последнее время определить подделку стало особенно сложно, поскольку KYB производится на заводах в различных странах, таких как Япония, Малайзия, Таиланд, Бразилия, Мексика, Чехия, Испания. Соответственно, единого формата, как выглядят амортизаторы и как наклеиваются этикетки или выбиваются номера - нет.

Единственный способ не купить подделку - это покупать у официального дилера с гарантийным талоном.

 

Как самостоятельно определить изношенность амортизаторов?

Если при движении ощущается раскачивание кузова, машина легко уходит в занос, ощущается тряска, приседание кузова при старте или торможении, особенно чувствуются пробои подвески, то скорее всего пришло время менять амортизаторы.

Подробнее о последствиях неисправных амортизаторов можно узнать здесь.

 

Можно ли подобрать амортизаторы по параметрам?

Нет.

Во-первых, в каталогах KYB отсутствуют параметры, необходимые для подбора.

Во-вторых, неизвестны параметры амортизаторов, установленных в данный момент на автомобиле.

В-третьих, в гарантийном талоне при покупке указываются номера амортизаторов и авто, на который они проданы. Таким образом, если амортизаторы установлены методом подбора, гарантия на них распространяться не будет.

 

Как правильно подобрать амортизаторы?

Во-первых, на сайте представлена база автомобилей, с помощью которой можно осуществить подбор и оформить заказ.

Во-вторых, на главной странице нашего сайта представлены каталоги, скачав которые, можно также подобрать амортизаторы и пружины.

В-третьих, можно обратиться напрямую к нам за консультацией, все данные для этого есть на странице контактов.

Обратите внимание на то, что в каталогах всегда есть небольшой процент ошибок. Поэтому подбор на сайте или по каталогу не дает полной гарантии совместимости, хоть мы и стараемся исключить ошибку. В случае заказа у нас, вы можете быть уверены, что ошибка сведена к минимуму, поскольку при возникновении сомнений мы перепроверяем все данные автомобиля перед продажей, а также полагаемся на многолетний опыт.

Во избежании неприятных ситуаций, старайтесь не заказывать амортизаторы просто прочитав форум или услышав совет, поскольку нет гарантии, что именно на Ваш авто эти амортизаторы подойдут.

KYBCOM отвечает за подобранные и купленные именно у нас амортизаторы. Если не дай бог произойдет накладка, мы заберем амортизаторы и вернем деньги. Если же вы сами подобрали амортизаторы и купили по номерам в другом месте, не проверив и не получив гарантию, то в случае ошибки, деньги будут потеряны. Будьте внимательны!

 

Какую серию амортизаторов Каяба лучше всего установить для каждодневной эксплуатации автомобиля в городе и на трассе, включая плохие дороги?

Оптимальный вариант - серия Excel G. Эта серия позволит получить управляемость и комфорт без лишней жесткости.  

Какова градация жесткости амортизаторов?

Самые мягкие - масляные двухтрубные амортизаторы серии Premium.

Оптимальные по жесткости - газовые двухтрубные серии Excel G.

Следующие по жесткости - усиленные газовые однотрубные Gas-a-Just, а также серия для внедорожников Monomax.

Самые жесткие серии - Hi-tech серии - AGX (амортизаторы с изменяемой жесткостью), Ultra SR и New SR (амортизаторы для внутрияпонского рынка).

 

Можно ли самому заменить амортизаторы в гараже?

Теоретически можно. Однако в соответствии с гарантийными условиями KYB установка должна производиться в сервисе, иначе гарантия аннулируется.

 

Можно ли подобрать амортизаторы на автомобиль, на который амортизаторы KYB не выпускаются?

Чаще всего - нет, но бывают исключения, эту информацию нужно уточнять, используя любой удобный вам способ связи.  

Если амортизаторы на автомобиль отсутствуют в базе на сайте, означает ли это, что амортизаторы не производятся или их нет в наличие?

Такое возможно, но также это может значить, что мы пока еще не внесли его в базу.

 

Можно ли ставить разные серии амортизаторов на одну ось? А на разные оси?

Недопустимо ставить на одну ось разные серии амортизаторов.

На разные оси ставить разные серии можно. На более нагружаемую ось можно ставить усиленные амортизаторы. Например, на Ford Focus Универсал задние амортизаторы рекомендуется устанавливать усиленные однотрубные серии Gas-a-Just, в то время как передние - стандарт Excel G.

 

Обязательно ли нужно прокачивать амортизаторы перед установкой? Как это делать?

Амортизаторы перед установкой нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачивать!

В сервисе мастера должны быть осведомлены о данной процедуре, однако, если вы не на 100% доверяете сервису, в который обратились, не будет лишним напомнить мастеру-приемщику прокачать амортизаторы перед установкой.

Для тех, кто решает сам устанавливать амортизаторы, будет полезно видео, текст, а также фото инструментов, которые допустимы и запрещены при работе с амортизаторами.

 

Обязательно ли менять пыльники-отбойники при замене амортизаторов?

Нет. Все зависит от состояния текущего защитного комплекта, но чаще пыльники-отбойники меняются.  

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов?

Специальной рекомендации к замене пружин вместе с заменой амортизаторов чаще всего нет, все зависит от состояния пружин.

Однако есть исключения, которые нужно уточнять у наших менеджеров или в сервисе, который обслуживает автомобиль. Ярким примером подобной ситуации является замена задней антикреновой подвески Subaru Forester. В случае данного авто необходимо менять одновременно амортизаторы и пружины.

 

Под какое занижение пружин можно ставить амортизаторы KYB?

Не более 30 мм.  

Можно ли подобрать амортизаторы Каяба под лифтованный авто?

Чаще всего - нет.  

Выпускает ли KYB амортизаторы с изменяемым клиренсом, укороченные или с изменяемой жесткостью?

KYB выпускает только амортизаторы с изменяемой жесткостью - серия AGX.  

Амортизаторы KYB встанут точно взамен оригинальных амортизаторов?

Да. Амортизаторы выполнены специально для замены оригинальных амортизаторов. Даже более спортивные жесткие амортизаторы будут являться заменой оригинала по размерам и креплениям.

Исключением являются автомобили с подвеской, адаптированной к российским дорогам. Возможность изменений клиренса нужно уточнять все в каждом конкретном случае.

 

Какие основные причины замены амортизаторов?

Существует три основные причины замены амортизаторов.

1) Износ/поломка амортизаторов.

2) Замена штатных амортизаторов в случае, когда заводом-производителем автомобиля установлены амортизаторы, не удовлетворяющие запросам потребителя.

3) Тюнинг.

 

Почему нельзя поставить амортизаторы от другой машины, ведь внешне они похожи?

Амортизаторы могут быть похожи внешне, но они отличаются по типу креплений, толщине штока и другим параметрам, которые для каждой машины рассчитаны и спроектированы индивидуально.

Установка амортизатора от другой машины, даже если произвести доработки креплений, может быть опасна при эксплуатации автомобиля, и KYB не несет ответственность за последствия установки данных амортизаторы.

 

Можно ли отправить заказ Почтой России?

К сожалению нет, мы не работаем с Почтой России. Отправка производится только транспортными компаниями, основные из которых представлены здесь. Также вы можете предложить любую более удобную вам транспортную компанию, офис которой располагается в Москве в пределах МКАД.

Если у вас есть пожелания по вопросам, которые должны быть внесены в FAQ, сообщите нам о них в любой удобной вам форме.

www.kybcom.ru

Смотрите также