Главная » Марки автомашин » Как разобрать генератор в домашних условиях

Как разобрать генератор в домашних условиях


Учимся разбирать и чинить главный механизм автомобиля — генератор: ВАЗ 2110

Как известно, одним из основных узлов любого автомобиля является генератор. При поломке этого устройства водителю приходится сталкиваться с определенными трудностями в плане ремонта. В этой статье мы расскажем, как осуществляется ремонт генератора ВАЗ 2110 своими руками. Причины и симптомы поломки, видео и фото также найдете ниже.

Схема работы устройства на ВАЗ

Перед тем, как разобрать и осуществить переделку, давайте разберемся, почему приходится делать ремонт.

Итак, какие существуют причины, в результате которых у водителя возникает необходимость ремонта:

  1. Доработка генератора ВАЗ 2110 16 клапанов или его ремонт необходимы в том случае, если при функционирующем моторе постоянно горит или просто мигает лампочка, свидетельствующая о необходимости зарядки АКБ.
  2. Механизм греется. Если вы заметили, что генератор греется, при этом нет никаких других видимых причин его повреждений, к примеру, износа щеток, кронштейнов креплений или колец, то нужно уделить время диагностике. Как правило, генератор греется по разными причинам. В любом случае, если он греется, нужно производить ремонт.
  3. Еще одним симптомом неисправности является полный разряд или выкипание электролита в аккумуляторе авто с 16- или 8-клапанным двигателем.
  4. Необходимость снятия и разбора своими руками также появляется в том случае, если устройство дает малый заряд. То есть свет фонарей ближнего и дальнего света стал более тусклым. Также о неисправностях и необходимости ремонта и разбора может говорить говорит слишком тихий гудок руля.
  5. При работе 16- или 8-клапанного двигателя инжектора генератор дает слишком высокое количество оборотов, также может быть изменена яркость фонарей. Такое вполне возможно при повышении уровня оборотов с режима холостого хода, однако фонари, после того, как загорелись ярко, не должны повышать яркость в дальнейшем. То есть интенсивность работы фар должна оставаться на том же уровне.
  6. Нехарактерные звуки для работы устройства (устройство воет и гудит). Если вы заметили, что устройство не только дает меньше напряжения, но еще и гудит и воет, это говорит о необходимости снятия, разбора и ремонта генератора с дальнейшей сборкой. Когда генератор гудит — это является первым признаком необходимости ремонта (автор видео о ремонте генератора — TexAs 64 rus).

Возможные неисправности

Поскольку любой генератор для 8- или 16 клапанного двигателя инжектора представляет собой электромеханический механизм, видов неисправностей может быть несколько. Это могут быть механические либо электрические поломки.

  1. К механическим поломкам относятся неисправности, связанные с разрушением шкивов, болтов или кронштейнов креплений, щеток возбуждения, коллектора, колец, ротора, подшипниковых устройств или корпуса в целом. Также неисправности могут относиться к прижимным пружинкам, ременными приводам, и другим поломкам, которые никак не связаны с электрикой. Кстати, что касается щеток возбуждения, то эта проблема является одной из наиболее распространенных для автовладельцев. Часто устройство не может работать из-за того, что износились щетки возбуждения — в этом случае замена щеток позволит решить неисправность.
  2. Что касается электрики, то к таким поломкам относятся всевозможные обрывы обмоток, некорректная работа диодного моста. Также к таким поломкам можно отнести те же щетки возбуждения. Когда щетки возбуждения выгорают или изнашиваются, их приходится менять своими руками. Также это могут быть различные пробои, некорректная работа ротора, замыкания, выход из строя реле регулятора, попадание воды. Кстати, именно попадание воды провоцирует короткие замыкания.
Один из симптомов неисправности генератора

Итак, по каким причинам автовладелец сталкивается с необходимостью снятия креплений, разборки устройства и его ремонта своими руками:

  1. Кроме щеток возбуждения, одной из самых распространенных причин — это шкив. Выход из строя шкива приводит к необходимости его замены в домашних условиях. Если шкив ломается, устройство уже не дает столько напряжения, сколько необходимо. Выход из строя шкива обычно обусловлен износом его зубьев, как можно понять, эксплуатация такого шкива будет невозможной. Кроме того, на шкиве могут появиться повреждения, в этом случае также потребуется снятие и разборка устройства своими руками.
  2. Износ щеток. Как сказано выше, одной из наиболее распространенных проблем в работе устройства, которые приводят к снятию креплений и ремонту, являются щетки. Токосъемные щетки представляют собой, по сути, расходный материал, поскольку с работой генератора щетки постепенно стираются. Чтобы не допустить полного стирания щеток, их рекомендуется периодически менять.
  3. Что касается коллектора или токосъемных колец. Проблема выхода из строя колец или коллектора знакома многим автомобилистам. При поломке коллектора или колец генератор не может выполнять свои функции. Когда выходят из строя щетки возбуждения или кольца, генератору приходится работать с большими затратами мощности, обычно он греется. При износе колец проблему нужно решать как можно быстрее.
  4. Кроме колец, проблема может заключаться в реле напряжения.
  5. Необходимость демонтажа кронштейнов и снятия устройства появляется при замыкании статорной обмотки.
  6. Выход из строя подшипниковых устройств, в таком случае генератор также греется.
  7. Поломка выпрямителя.
  8. Обрыв проводов (автор видео о замене ремня устройства на автомобиле ВАЗ 2110 — в гараже у Сандро).

Руководство по разборке и ремонту

Итак, в каких случаях требуется замена генератора ВАЗ 2110 разобрались, теперь приступим к ремонту. Если есть проблема износа щеток, шкива, кронштейнов креплений, ротора или механизм просто греется, для начала необходимо открутить защиту.

  1. Чтобы открутить защиту, выкрутите болты кронштейнов креплений. Когда вы смогли открутить защиту, отложите ее в сторону и демонтируйте генератор. На корпусе механизма сделайте отметку, она позволит в дальнейшем правильно соединить кронштейны для сбора. На верхней крышке разожмите три кронштейна защелок, крышку можно снять.
  2. Затем нужно выкрутить два болта, которые фиксируют регулятор, провод можно отключить. После отключения провода, элемент можно демонтировать вместе с держателем щеток.
  3. Затем надо выкрутить болт, фиксирующий конденсатор. Помимо этого отсоедините болты, фиксирующие блок. Для его демонтажа нужно отсоединить три провода. Далее, выкрутите контактный болт и поменяйте конденсатор, также с этого болта нужно отсоединить еще один провод. Выкрутите еще четыре болта, под ними находятся шайбы.
  4. Демонтируйте ротор и установите его в тиски, после чего выкрутите гайку, фиксирующую шкив. Извлеките упорную шайбу, достаньте непосредственно ротор, после чего из его вала вытащите кольцо.Все контактные кольца следует продиагностировать, при наличии видимых повреждений их необходимо обработать наждачкой.
  5. С помощью тестера подключите провода и измерьте сопротивление. Если после подключения проводов и замера омметр показывает «бесконечность», это свидетельствует об обрыве проводов. Ремонтировать провода не имеет смысла, лучше поменять ротор. Также ротор можно проверить на предмет наличия замыканий, для этого используется контрольная лампочка.
  6. Если в работе этого механизма нет проблем, то можно перейти к диагностике статора. Учтите, что при осмотре устройства на нем не должно быть повреждений от якоря. Если якорь задевает статор, то в первую очередь нужно попробовать поменять подшипниковые детали, если не поможет, то снять болты кронштейна крышки и заменить ее полностью. Также нужно произвести диагностику, нет ли обрыва в самом статоре. Чтобы проверить, что его нет, тестовую лампочку необходимо подключить ко всем по очереди выводам обмотки. Если при проверке вы заметили, что нет света после подключения, то это говорит о необходимости замены элемента.
  7. Попробуйте провернуть подшипник крышки, при наличии люфта или заклинивании замените элемент, если проблем в работе подшипника нет, то переходим к следующему этапу.
  8. Также следует проверить, насколько свободно вращаются подшипники, расположенные рядом с контактными кольцами. Если возникли какие-либо сложности в его вращении, элемент нужно поменять. Также уделите время осмотру самой крышки. При наличии механических повреждений на ней необходимо компонент поменять.
  9. По завершении ремонтных работ или если нет поломок, устройство нужно будет правильно собрать, закрепив все кронштейны. Крышку необходимо установить в соответствии с меткой, если метки нет, то воспользуйтесь сервисным мануалом. При сборке будьте максимально внимательны, процесс осуществляется строго в обратной последовательности.
1. Отожмите защелки и демонтируйте крышку. 2. Выкрутите болт крепления конденсатора, отведите проводки. 3. Демонтируйте ротор, снимите опорное кольцо.

Видео «Как правильно поменять генератор в домашних условиях»

Подробнее о том, как производится замена устройства своими руками с домашних условиях, узнайте из приведенного ниже видео (автор видео — в гараже у Сандро).

 Загрузка ...

AvtoZam.com

Как проверить генератор мультиметром

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

Большинство из этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, поскольку эта работа в некоторых автомобилях требует наличия специнструмента, доступ со стороны днища, сложных слесарных операций.

Диагностирование износа втулок ротора катушки возбуждения

Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводят к увеличению трения скольжения, и как итог, перегреванию генератора, уменьшению коэффициента полезного действия преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузки на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:

В самом критическом случае возможен разлом втулки и заклинивание ротора. Это может вызвать обрыв ремня генератора, который в свою очередь может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки надежнее.

Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличению растяжения ремня генератора.

Проще снять ремень и рукой проверить биение шкива генератора, двигая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при различных оборотах двигателя. Если посмотреть на типовую схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.

Генератор представляет собой саморегулирующую систему. Если увеличиваются обороты, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. Согласно закону индукции уменьшается напряжение на катушках статора, следовательно, и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на машине не снимая:

При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в пределах от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и меньший уровень напряжения, говорит о возможной неисправности регулятора, его необходимо проверять.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками либо без них.

Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадкой».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних либо гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения изображена на рисунке.

В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 – аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 – электронный блок, 5 – клемма для подключения тонкого провода, идущего к  генератору. Если лампа светится, следовательно, регулятор работает. Но если при этом напряжение заряда аккумулятора более 15 Вольт, регулятор напряжения все равно необходимо менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо поменять регулятор, если сильно изношены щетки. Однако, если вы обладаете некоторым опытом ремонта электроинструмента, можно попробовать поменять изношенную щетку (лучше обе щетки сразу).

Практически в половине случаев неисправность генератора обусловлена отказом регулятора напряжения.

Пробой диодов выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудно устраняемая неисправность. Очень часто она происходит при переполюсовке аккумулятора. Это, когда клеммы аккумулятора подключают в обратной полярности. При этом могут перегореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора в домашних условиях:

Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одного влечет подачу прямого напряжения на последовательный диод. Когда диод пробивается, его сопротивление становится почти нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать замыкание электропроводки, возгорание.

Если из области генератора чувствуется запах гари, генератор чрезмерно нагревается, немедленно отключайте все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Тщательно их изолируйте и следуйте к месту стоянки.

Видео — как проверить диодный мост на генераторе авто:

Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозваниваться», как диод. Для этого переключите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала щупы мультиметра включите между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном, затем обратном направлении. В одном направлении должно «звониться» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у диодов в прямом включении), в обратном нет (сопротивление очень большое, более сотни килоОм).

Конечно, лучше снять генератор, разобрать его, демонтировать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.

Иногда диодные мосты генераторов называют «подкова», ясно почему. Кругленькие (6 штук)– это силовые диоды, они обычно перегорают, их менять трудно. При их монтаже используется не пайка, а сварка. На худой конец, неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор будет все равно работать, хоть и не на полную мощность. Диоды цилиндрической формы обслуживают регулятор напряжения. Выходят из строя реже, но проверять также надо, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить с помощью мультиметра, и то, разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток мало.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая:

Основной признак неисправности обмоток генератора – изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при эксплуатации генератора.

Можно отдать генератор на перемотку, но стоит это сейчас дорого. Если есть возможность купить аналогичный или с совпадающими посадочными размерами от другого автомобиля, лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток можно обнаружить визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно исследовать цвет обмоток.

Неисправность коллекторной зоны

Коллектор – это латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в области щеток, перегреву коллектора, еще большему изнашиванию щеток и коллектора.

В процессе обслуживания генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Бесконечно это делать нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.

Видео — быстрая проверка генератора не устанавливая на авто:

Диагностировать изношенность коллектора можно при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения со щетками, можно пальцем прощупать область коллектора. Если она «горбатая», следует думать о профилактике.

Обнаружить искрение щеток при заведенном двигателе, а это свидетельство изношенности коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.

Генератор – один из наиболее консервативных узлов автомобиля. Его конструкция практически не изменялась уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), он прослужит долго.

Насколько эффективны присадки для восстановления двигателя однозначно сказать сложно.

Как правильно выбрать масло для двигателя и на какие показатели следует обращать внимание.

Основные признаки неисправности http://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/priznaki-neispravnosti-dpdz.html датчика дроссельной заслонки.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Может заинтересовать:

voditeliauto.ru

Разборка и ремонт генератора своими руками

Может для кого-то покажется диким, но очень часто приходится встречать владельцев ВАЗ 2109-2108, которые при первой же неисправности генератора предпочитают не заниматься его ремонтом, а просто заменить устройство на новое. Есть даже и такие, кто не удосуживается проверить износ щеток, а сразу бежит за новым генератором. На самом деле можно выполнить ремонт, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и все, устройство будет работать еще сто лет!

Для того, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2109-2108, нам понадобится следующий инструмент:

Порядок разборки и замены деталей генератора на ВАЗ 2109-2108

Итак, первым делом необходимо отсоединить проводок от интеграла со щетками и открутить два болтика крепления, которые показаны на фото:

Затем щетки вынимаются без каких либо проблем, так как больше их ничего не держит. После этого нужно постараться открутить гайку шкива, при этом необходимо удерживать сам шкив от проворачивания. Так как подручными средствами блокировать его не просто, можно сначала открутить все гайки крепления задней крышки, как показано на фотографии ниже:

После этого болты становятся свободными и значит их можно слегка выдавить в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы они заблокировали шкив, так как они попадут между лопастями. Более наглядно это видно на приведенной ниже картинке:

Теперь гайка откручивается без проблем, и после этого можно вынимать ее, и шкив соответственно тоже:

После чего вынимаем 4 болта, которые соединяют две части генератора:

Затем плоской широкой отверткой пробуем разъединить составные части устройства, наглядно это показано на фото:

Но также стоит извлечь шпонку, так как она не даст снять крышку:

Теперь можно снимать крышку:

Она может сняться либо отдельно, либо же сразу вместе с ротором. Хотя, ротор можно вынуть потом также без труда:

Далее нам остается разъединить обмотку (статор генератора) с диодным мостом (выпрямительным блоком). Для этого откручиваем при помощи головки три гайки крепления контактов обмотки к диодному мосту:

После чего можно без проблем снимать обмотку:

Чтобы извлечь диодный мост, необходимо вытащить болты его крепления с обратной стороны задней крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии внизу:

И вынимаем его:

Получается, что весь генератор ВАЗ 2109-2108 полностью разобран на составные части, каждую их которых можно заменить при ее выходе из строя. Более подробный материал по диагностике деталей генератора читайте в следующих статьях этого раздела. Сборка происходит в обратной последовательности.

remont-vaz2109.ru

Как проверить генератор

Главная > Генераторы > Как проверить генератор

Генератор является основным источником питания для бортовой сети автомобиля. Автомобильный генератор обязан выдавать строго нормированное значение напряжения вне зависимости от величины нагрузки на бортовую сеть (имеется в виду штатная нагрузка, без мощных внешних потребителей). Напряжение генератора во время работы в автомобиле в подавляющем большинстве должно составлять 13…14,5 В. Конструкция его разработана уже давно и коренных изменений с тех пор не происходило, поэтому единая методика диагностики позволяет выявить неисправности любых генераторов.

Внешний вид автомобильного генератора

Некоторые тонкости проверки в домашних условиях могут различаться в зависимости от модели, но основа везде одинакова.

Устройство генератора автомобиля

Любой генератор состоит из следующих частей:

Устройство автомобильного генератора

Неподвижная часть генератора, статор, имеет многофазную обмотку (4) и служит источником напряжения в автомобиле. Как правило, она имеет три обмотки, соединенных звездой. Внутри статора вращается ротор (2), на котором намотана обмотка возбуждения. Меняя напряжение на этой обмотке, можно регулировать выходное напряжение генератора. Этим занимается специальное устройство, реле – регулятор.

Большинство современных генераторов имеет встроенный регулятор напряжения (5), который крепится на статор и имеет клеммы для подключения напряжения и графитовые щетки для контакта с токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Подшипники (1) и (3) предназначены для обеспечения легкости вращения и центровки ротора внутри статора. Обмотки статора во время работы выдают переменное напряжение, поэтому генератор автомобиля комплектуется выпрямительными диодами, которые выполнены на отдельной панели и крепятся к корпусу статора. Поскольку обмоток три, то для выпрямления используется шесть диодов (трехфазная мостовая схема выпрямления).

На валу автомобильного генератора крепится шкив для передачи вращательного момента от двигателя. Статор вместе с боковыми крышками составляет единую конструкцию и крепится к корпусу двигателя с возможностью регулировки положения.

Основные неисправности

Ниже перечислены основные неисправности в порядке частоты их возникновения:

Необходимость диагностики генератора возникает в случае несоответствия напряжения бортовой сети в автомобиле требуемому значению, или полного его отсутствия. Очень часто случается, что при малой нагрузке напряжение в норме, а при увеличении потребляемого тока напряжение падает. Перед тем как проверить генератор автомобиля, в первую очередь требуется проверить натяжение ремня генератора. Для проверки достаточно придавить ремень пальцем руки и измерить величину прогиба. Она должна быть не более 10…15 мм.

Больший прогиб будет приводить к тому, что при увеличении нагрузки на генератор, сила трения между ремнем и шкивом будет недостаточна для полной передачи вращательного момента от двигателя, и ремень будет проскальзывать. Регулировочным винтом нужно отодвинуть статор генератора от двигателя. Если натяжение ремня в норме, то автомобильный генератор требует более глубокой проверки.

Увеличение напряжения во время работы двигателя может свидетельствовать о неисправности регулятора напряжения.

Проверка автомобильного генератора

Для проверки генератора в автомобиле в домашних условиях необходим измерительный прибор – тестер, в котором есть функции измерения напряжения и сопротивления. Сейчас наиболее распространены и имеют низкую стоимость цифровые тестеры (рис. ниже).

Цифровой тестер для проведения измерений в электрооборудовании

Такого прибора достаточно для проведения практически любых измерений в электрооборудовании автомобиля. К тому же работоспособность устройств производится без соблюдения полярности подключения щупов.

Некоторые измерения проводятся при работающем двигателе.

Работу генератора в таком случае проверяют только с подключенной аккумуляторной батареей. Без аккумулятора регулятор напряжения нормально функционировать не будет, и в бортовую сеть автомобиля будет поступать завышенное напряжение, что наверняка приведет к выходу из строя бортового контроллера и другой электроники.

Ниже будет рассказано, как проверить генератор мультиметром. В первую очередь требуется замерить напряжение на клеммах аккумулятора тестером при неработающем двигателе. После того, как двигатель запущен, напряжение должно возрасти и составлять номинальное значение, что означает зарядку аккумуляторной батареи. В противном случае требуется демонтаж генератора и его полная проверка. Можно проверить автомобильный генератор и не снимая его с автомобиля, но такая методика существенно различается в зависимости от марки авто и генератора.

Проверка демонтированного генератора включает в себя:

Осматривая снятый генератор, в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений обмоток, надежности клеммных соединений, целостности выводов диодов. Щетки реле-регулятора должны свободно перемещаться в своих направляющих и не иметь сколов.

Токосъемные кольца обмотки возбуждения на валу ротора не должны иметь заусенцев и следов обгорания. Сильный нагар и следы обгоревшего металла на кольцах свидетельствуют о коротком замыкании между витками обмотки ротора.

Обмотки статора и ротора проверяются омметром. Сопротивление обмоток должно составлять несколько Ом. Обмотка возбуждения проверяется путем измерения сопротивления между токосъемными кольцами на валу ротора. Нормальное сопротивление должно составлять 5…10 Ом. Обмотка статора проверяется только после отсоединения всех клемм. На обмотке должно быть три свободных провода (на новых генераторах) или четыре (вывод от точки соединения обмоток на старых генераторах). Автомобильный статор должен иметь сопротивление обмоток в пределах 5-15 Ом между началом обмотки и точкой соединения и 10..30 Ом между концами соседних обмоток. Здесь главное, чтобы статор имел одинаковое значение при измерении всех трех обмоток. Разница более чем в 20% говорит о неисправности одной из обмоток.

При измерении малых величин сопротивления щупы прибора вносят погрешность. Для точности следует сначала перемкнуть щупы между собой и определить их сопротивление. Обычно оно составляет 0.2…1 Ом. Эту величину следует учитывать при дальнейших измерениях.

Далее следует проверить состояние диодов выпрямительного моста. В большинстве генераторов в автомобиле применяются диоды двух типов. Одни из них имеют отрицательный вывод на корпусе и положительный свободный. Другие выполнены наоборот. Так сделано для удобства монтирования диодов на пластинах охлаждения – радиаторах (рис. ниже).

Диодный мост генератора автомобиля

Для измерений это не имеет значения. Измеряются диоды при положении переключателя омметра на измерение диодов. Если такого положения нет или используется стрелочный прибор, то предел измерения устанавливается для измерений сопротивления 200…1000 кОм.

Выпрямительный мост необходимо отключить от статора. Работу диодов проверяют путем сравнивания сопротивлений при прямой и обратной полярности щупов прибора. Значения должны различаться в несколько раз. Идеальный случай, это когда в одной полярности прибор показывает полный обрыв и измеренные значения одинаковы для всех диодов. Если в обоих положениях щупов прибор показывает нулевое сопротивление или полное его отсутствие, то такой автомобильный диодный мост требует замены.

Кроме проверки сопротивления, необходимо также проверить состояние изоляции обмоток. Для этого предел измерения прибора устанавливается на измерение максимального сопротивления, затем один из щупов прикладывается к корпусу генератора (на статор), а другой щуп к проверяемой обмотке. Показания прибора должны показывать очень большое сопротивление (на стрелочных стрелка не должна отклоняться).

Более точно сопротивление изоляции можно проверить, используя специальный прибор (мегомметр), применяемый для измерения электрических кабелей или кабельных линий связи.

Можно, но не рекомендуется ввиду большой опасности поражения током, проверить автомобильный генератор на пробой изоляции при помощи лампы на 25…40 Вт 220 В.

Из патрона лампы выводят два провода, один из которых подсоединяют к корпусу генератора, поскольку статор имеет металлический корпус, а второй подключают к обычной бытовой розетке. Вторую клемму розетки подключают к проверяемой обмотке. Отсутствие свечения лампы говорит о нормальном состоянии изоляции.

Проверка регулятора напряжения

Проверить регулятор напряжения (реле-регулятор) можно, используя внешний регулируемый источник питания 12…16 В (рис. ниже).

Схема проверки реле-регулятора

Для проверки к реле подключается регулируемый источник плюсом на выходную клемму, а минусом на массу. К щеткам подсоединяется автомобильная лампа 12 В. При напряжении источника питания более 14.5 В лампа должна гаснуть. Неисправный регулятор напряжения требует замены. Реле – регулятор старого типа подлежит настройке.

Видео. Быстрая проверка

Довольно часто бывает, что неисправности возникают в автомобиле на прогретом двигателе. Это может быть связано как с линейным расширением металла от температуры (замыкание обмоток), так и со свойствами полупроводников (неисправности диодов выпрямителя). В данном случае можно рекомендовать работу генератора проверять непосредственно на автомобиле. Вопрос о том, как проверить генератор после нагрева, решается путем прогрева строительным феном до возможной температуры эксплуатации.

Ремонт автомобильного генератора в домашних условиях требует большой квалификации и, в большинстве случаев нецелесообразен. Гораздо проще заменить его полностью. Исключение составляют автомобильный реле-регулятор и диодный мост.

elquanta.ru

Диагностика генератора в домашних условиях: все тонкости и секреты

Как известно, в каждом автомобиле имеется генератор, предназначение которого заключается в обеспечении питания электрического оборудования и устройств транспортного средства. Нередко случаются ситуации, когда по каким-то причинам этот узел не может нормально работать. Этот материал поможет вам узнать, как проверить генератор в домашних условиях и чего нельзя делать при диагностике.

Перед тем, как проверить генератор, нужно знать, чего делать при диагностике ни в коем случае нельзя:

Конструкция генераторного узла

Что следует учесть?

Если сняв генераторное устройство в своем автомобиле, вы решили его прозвонить и отремонтировать, то есть несколько моментов, которые также следует учесть:

Инструкция, как проверить

Теперь подробнее расскажем о том, как проверить автомобильный генератор в домашних условиях. Снимая узел, будьте осторожны, чтобы не повредить его составляющие элементы. Диагностика генераторного узла автомобиля своими руками может производиться после демонтажа устройства, эту процедуру мы описывать не будем, поскольку она индивидуальна.

Устройство и обозначение кнопок мультиметра

Регулятор напряжения

Предназначение регулятора заключается в стабилизации вырабатываемого напряжения перед его передачей на электроцепь авто. Диагностика регулятора производится при недостаточном заряде либо перезаряде АКБ.

Перед тем, как проверить эту часть, машину следует прогреть до рабочей температуры:

  1. При заведенном моторе включите оптику.
  2. Замеряйте уровень напряжения между массой механизма и контактом 30 или В+. В среднем данный показатель составляет от 14.4-15 вольт, но он может отличаться в зависимости от авто. К примеру, на отечественных ВАЗах этот параметр может составлять от 13.5 до 14.6 вольт. В том случае, если показания оказались ниже, то скорей всего, регулятор надо менять.
  3. Также можно произвести диагностику регулируемого напряжения, чтобы сделать это, следует подсоединить вольтметр к клеммам батареи. На данном этапе необходимо включить не только фары, но и печку, а также отопитель и другие устройства. Параметр напряжения должен соответствовать тому, который указан в сервисной книжке к вашему авто.

Щетки и контактные кольца

Диагностика генератора автомобиля также включает в себя проверку состояния щеток. В этом случае щетки необходимо визуально осмотреть и произвести замер остатка. Как правило, щетки изнашиваются в результате перекоса вала ротора либо по причине естественного износа. Высота щеток должна быть не меньше 4.5 мм, а диаметр колец должен составлять минимум 12.8 мм. Помимо этого, следует обратить внимание на наличие выработки (автор видео — Вячеслав Ляхов).

Диодный мост

Для диагностики диодного моста выполните следующие действия:

  1. Сначала активируйте мультиметр в режим замера переменного тока, а его выводы необходимо соединить с массой, то есть корпусом, а также контактом 30 или В+. В данном случае замеряемый параметр должен быть не больше 0.5 вольт, если это не так, то скорей всего, пришло время менять диоды.
  2. Для проверки узла на предмет пробоя на масса нужно отключить от питания клеммы аккумуляторной батареи и отсоединить провод генераторного узла, подключенный к клемме 30 или В+.
  3. Следующим этапом будет подключение тестера к участку между отключенным проводом узла, а также контактом 30. Если имеется пробой диодов, то уровень тока разряда составит 0.5 мА. Кроме того, такая неисправность может свидетельствовать о плохой изоляции обмоток диодов.
  4. Что касается диагностики силы тока отдачи, то этот параметр проверяется при помощи специального зонда, дополнения к тестеру. Этот зонд являет собой зажим, которым охватывается кабель. Данный зонд позволит проверить силу тока, проходящего по кабелю.

Статор

Также проверка генератора включает в себя диагностику состояния статора. Этот элемент оснащен несколькими обмотками, поэтому вам нужно производить диагностику каждой из них по отдельности. Но перед тем, как приступить к процессу, следует полностью отключить провода, которые соединяют выводы обмоток с диодным мост.

Чтобы произвести диагностику статора, выполните следующие действия:

  1. Для начала тестируемый прибор необходимо перевести в режим работы омметра.
  2. Далее, его щупы следует по очереди подключить к выходам каждой обмотки.
  3. Если обмотка работоспособная, то параметр сопротивления при диагностике должен составить примерно 0.2 Ом.
  4. Затем производится замер сопротивления между общим выводом статорного элемента, который также именуется нулем, и выходом одной из обмоток, можно использовать любую. Если статор рабочий, то сопротивление должно быть около 0.3 Ом (автор видео — канал Ramanych).

Ротор

Проверить снятый генератор также можно с помощью тестера, на демонтированном узле можно произвести диагностику работоспособности ротора.

Как осуществляется эта процедура:

  1. Сначала необходимо прозвонить обмотку возбуждения. Чтобы сделать это, тестер опять нужно перевести в режим диагностики сопротивления. Этот параметр проверяется между контактными кольцами. Если ротор рабочий, то сопротивление должно составлять около 2.3-5.1 Ом. В том случае, если полученный показатель выше, это может свидетельствовать об обрыве либо слишком плохой контакте между выводами, а также кольцами. Если же сопротивление слишком маленькое, то скорей всего, проблема кроется в межвитковом замыкании.
  2. Также с помощью тестера можно произвести диагностику потребляемого тока. Чтобы сделать это, на контактные кольца следует подать напряжение 12 вольт, а в разрыве электроцепи произвести замер. Если ротор работоспособный, то обмотка возбуждения должен потреблять не больше 4.5 ампер, но и не меньше 3 ампер.
  3. Чтобы удостовериться в работоспособности элемента, можно также продиагностировать сопротивление изоляции. Для этого вам тестер уже не понадобится, приготовьте обычную бытовую лампу на 40 ватт с двумя проводами. Один провод лампочки следует подключить к кольцу, а второй — на корпус. Если ротор работает нормально, то лампа не будет гореть. Но если в узле имеется утечка тока на массу, то лампа либо нормально загорится, либо будет еле-еле накаливаться.
1. Диагностика мультметром контактных колец 2. Проверка ротора тестером

Заключение

Если вы будете придерживаться инструкции, то наверняка сможете правильно произвести диагностику и ремонт генераторного узла в дальнейшем без помощи специалистов. При выявлении вышедших из строя элементов эти детали подлежат замене. Всегда контролируйте, насколько натянут ремень, в каком состоянии находятся контакты, а если на приборной панели появляется индикатор генератора, то проверяйте механизм, как можно быстрее. Своевременная диагностика и ремонт позволят продлить ресурс эксплуатации устройства.

Видео «Ремонт генератора Мерседес в домашних условиях»

Подробная и наглядная инструкция по ремонту генераторного узла автомобиля Мерседес своими руками представлена ниже на видео (автор ролика — канал Eduard Grinenko).

 Загрузка ...

AvtoZam.com

Ремонт генератора своими руками

Любому водителю известно, что генератор предназначен для выработки электрической энергии и электроснабжения бортовой сети автомобиля. Без генератора, эксплуатация автомобиля возможна только некоторое время (пока не сядет аккумулятор), именно поэтому, исправность генератора должна находиться на высшем уровне.

Неисправности генератора и способы их устранения

Как известно, ремонт заключается в устранении возникших неисправностей. Самая главная и основная неисправность генератора – это малое напряжение или его отсутствие. Об этом мы узнаем, обычно, если аккумулятор внезапно сел, автомобиль заглох, или загорелась соответствующая лампа на приборной панели автомобиля. Чтобы убедиться в этом, попробуйте снять клемму аккумулятора при работающем двигателе и обратите внимание на поведение автомобиля. Если он заглохнет или двигатель начинает «троить», то тогда генератор неисправен. В конце концов, можно подключить вольтметр к клеммам аккумулятора. Нормальное напряжение должно быть в диапазоне 12,5 – 14 вольт.

 Причин у этой неисправности множество. Обо всех проблемах и способах их решения будет изложено ниже:

Ослабление или обрыв ремня привода генератора

 В этом случае, необходима его замена или натяжка. Натяжка производится путем ослабления гайки регулировочного крепления и ее закручивания после натяжения ремня. Регулировка натяжения производится наклоном генератора в противоположную от двигателя сторону. Агрегат фиксируется в таком состоянии, после чего, гайка затягивается с помощью ключа. Для поворота генератора, необходимо, также ослабить нижнюю гайку, предназначенную для осевого крепления агрегата.

Если произошел обрыв ремня, то необходимо ослабить обе гайки крепления, наклонить генератор и надеть новый приводной ремень. После этого, ремень натягивается, а гайки закручиваются с достаточным усилием.

Износ щеточного узла

Щетки предназначены для подведения или снятия напряжения с контактных колец ротора. Если они изношены, то контакт с кольцами пропадает. Таким образом, пропадает и зарядный ток генератора. В этом случае, скиньте клемму аккумулятора, вытащите штекер с проводами из разъема генератора или щеточного узла и открутите два шурупа крепления щеток. Вытащите щетки, на их место установите новые и закрутите шурупы крепления. Все остальные операции выполняются в обратной последовательности.

Обрыв обмотки возбуждения

 В этом случае необходимо провести разборку уже снятого с автомобиля генератора. Для этого снимите с него щетки и открутите четыре гайки на корпусе агрегата. После того, как гайки будут выкручены, вытащите шпильки крепления в виде длинных болтов и разъедините части статора. Корпус статора разъединяется на две части, ротор вытаскивают наружу. В зависимости от типа и конструкции генератора расположение обмотки возбуждения может быть либо на роторе, либо на статоре. После ее обнаружение, замерьте сопротивление обмотки. Нормы сопротивлений указаны в технических таблицах вашей модели генератора и если показания прибора имеют отклонения от нормы, обмотку необходимо заменить.

Внимание! Процесс замены обмотки имеет свои сложности, и выполнять такую работу может только квалифицированный электрик. Если у вас такого навыка нет, то воспользуйтесь, лучше, услугами специалиста в этой области.

Кроме того, помимо обрыва обмотки, может возникнуть ее замыкание. В этом случае неисправна ее изоляция. Тем не менее, она также подвергается замене.

После замены обмотки, соберите генератор в обратной последовательности и установите на автомобиль.

Видео - Диагностика и ремонт генераторов своими руками

Неисправности диодного моста

 Диодный мост также является уязвимым местом генератора и его ремонт или замена производятся на снятом и разобранном генераторе автомобиля.

Перед проведением ремонта необходимо тщательно осмотреть деталь. Вероятнее всего, на нем просто отпаялись контакты от полупроводниковых элементов. В этом случае, их просто припаивают на место и устанавливают все детали обратно. Другое дело – когда на поверхности многих диодов появились обгорелые следы. В этом случае, лучше всего, произвести замену моста целиком и установить новый элемент на статор генератора.

Стоит кое-что сказать об особенностях диодов. Эти элементы предназначены для выпрямления напряжения и имеют проводимость только в одну сторону. Если данная проводимость нарушена – значит, полупроводник неисправен и требует замены. Обнаружить это путем внешнего осмотра невозможно, но существует следующий способ:

При помощи тестера с лампой проверьте проводимость всех диодов моста. Для этого, один контакт тестера прикладывается к одной стороне диода, другая – к другой. Если лампа не горит, то поменяйте контакты сторонами. Только в одном из положений лампа должна гореть и это касается всех остальных диодов. Если лампа совсем не горит, или горит в обоих направления, значит, диод нуждается в замене. Его отпаивают, выдавливают, на его место устанавливают новый и запаивают контакты.

Стоит вернуться к ремню генератора еще раз. Даже если он натянут нормально, пощупайте его на предмет влаги. Возможно, что на него капнуло масло или антифриз, и он попросту проскальзывает, нарушая нормальную передачу вращающего момента на шкив генератора. Такое тоже имеет место быть.

Отдельно можно отметить повышенный шум при работе генератора. Виной этому шуму, чаще всего, является подшипник вала ротора. Его шум говорит о том, что он подвергся износу и нуждается в срочной замене. Медлить с этим делом крайне не рекомендуется. Дело в том, что нарушение балансировки вала приведет к соприкосновению ротора с активной сталью статора, появится замыкание, которое тоже будет влиять на уровень напряжения бортовой сети.

Устранить эту проблему можно. Для этого разбирают генератор, ротор снимается вместе с подшипником, который затем выпрессовывается из ротора. После этого, с помощью специального оборудования монтируется новый подшипник, и ротор устанавливается на свое место.

Это все, что связано с неисправностями генератора. Если после устранения вышеперечисленного проблема не исчезает, то искать ее уже нужно в другом месте. 

VipWash.ru

Смотрите также