Авто генератор ремонт
Ремонт генератора своими руками — SDELAITAK24.RU
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Сегодня я расскажу, как отремонтировать генератор своими руками. Возможно, вы уже сталкивались с такой проблемой, когда на приборной панели вдруг загорелся индикатор разряда аккумулятора, это означает, что на вашем автомобиле пропала зарядка, и ехать вам осталось не долго, заряда аккумулятора хватит максимум на 1-2 часа.
Не спешите выбрасывать генератор. Попробуйте его сначала отремонтировать. Самой распространенной неисправностью генератора является износ щеток.
Чтобы проверить щеточный узел, надо снять заднюю пластиковую крышку, отогнув три пластиковых фиксатора, расположенных по кругу.
Снимите крышку, открутите два винта и снимите регулятор напряжения.
Проверьте износ щеток, если остаточная длина щеток менее пяти миллиметров, смело покупайте в магазине новый регулятор напряжения. Иногда бывает, что генератор не заряжает или перезаряжает аккумулятор, это тоже является не исправностью регулятора напряжения. Нормальное напряжение генератора от 13,5 до 14,5 вольт, зависит от оборотов двигателя и нагрузки на генератор.
Следующая неисправность генератора это пробой диодного моста. Для проверки диодов надо снять диодный мост. Откручиваем болты, на которых держится диодный мост.
Отогните провода в сторону.
Открутите конденсатор.
Снимите диодный мост. О том как проверить диодный мост. Читайте здесь: Как проверить диодный мост?
После снятия диодного моста обязательно проверьте обмотки статора. Делаем так, включаем мультиметр в режим прозвонки и проверяем все три обмотки статора на обрыв. Все обмотки должны звониться между собой.
Далее проверяем замыкание на массу. Один щуп мультиметра соединяем на массу, а второй поочерёдно соединяем с выводами обмоток. Замыкания на массу быть не должно.
Аналогично проверяем обмотку якоря.
Проверяем якорь, замыкания на массу нет.
Теперь я покажу как разобрать генератор для замены подшипников. Откручиваем четыре винта соединяющие вместе две половинки генератора.
Открутите гайку и снимите шкив.
С помощью отвёртки аккуратно расколите генератор на две части так, чтобы не повредить алюминиевые крышки.
Снимите статор.
Извлеките якорь.
Неисправные подшипники замените новыми. Соберите генератор в обратной последовательности.
Друзья, желаю вам удачи! До встречи в новых статьях!
Похожие самоделки
sdelaitak24.ru
Диагностика и ремонт генератора.
Большинство операций по ремонту генераторов разных автомобилей и мотоциклов схожи по своим действиям и просты. Но когда отказывает генератор, то перед начинающими водителями любого транспортного средства возникает немало вопросов. Конечно же определить от поломки какой детали пропала зарядка на машине, для новичков не так просто, но всё же возможно. В этой статье мы рассмотрим основные действия по профилактике и ремонту генератора, и несмотря на то, что разные модели могут иметь некоторые отличия (которые будут описаны в статье, в том числе и генераторы иномарок), всё же принцип работ почти одинаковый. А так же рассмотрим как заменить один генератор другим, например можно ли заменить сгоревший генератор от иномарки нашим отечественным, и что для этого нужно сделать.
Так как же найти неисправность автомобильной электростанции, какая последовательность ремонта, чем различаются вроде бы одинаковые на вид, но имеющие разные обозначения генераторы, можно ли заменить один другим и можно ли заменить генератор от иномарки нашим? На все эти вопросы я постараюсь дать ответ в этой статье.
Проверка генератора.
Устройство и основные неисправности отечественного генератора так же советую почитать вот в этой статье. А если пропала зарядка на автомобиле иномарке, то поиск неисправностей я описал вот тут.
Исправность генератора для начала следует проверить на автомобиле. Для этого потребуется мультиметр (тестер), который нужно выставить в режим вольтметра, то есть на замер постоянного напряжения в пределах от 0 до 15-20 вольт.
Далее подсоедините щупы вольтметра (тестера) к полюсным штырям аккумуляторной батареи (при этом полезно использовать зажимы типа «крокодил») и обратите внимание на напряжение аккумулятора и запомните его. Затем заведите двигатель, включите дальний свет фар и попросите помощника добавить газ, чтобы обороты двигателя немного поднялись до средних.
При этом посмотрите опять на показания вольтметра, который должен показывать напряжение в пределах 13,5 — 14,5 вольт (зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем больше напряжение). Если напряжение одинаковое как при неработающем моторе, так и при работающем, то для начала проверьте и подтяните ремень генератора. Если с приводом (ремнём) всё в порядке, то тогда отключите от 67-го вывода (или от 15, 61, Ш, если на вашем нет 67-го вывода) провод и соедините с ним щуп тестера, а второй щуп тестера подсоедините к минусу (массе) и включите зажигание.
При этом вольтметр должен показать бортовое напряжение. Если напряжения нет, то значит неисправна цепь питания обмотки возбуждения от аккумулятора. При этом нужно сперва проверить предохранитель, отвечающий за эту цепь, затем почистить от окиси и хорошо обжать все контактные соединения (клеммы), не забыв зачистить и обжать контакты регулятора напряжения.
Если же цепь питания генератора исправна, то тогда следует снять, разобрать и проверить обмотки генератора и его выпрямитель. Подобные операции я уже описывал и о них можно почитать вот здесь, и несмотря на то, что там описан генератор не вашего транспортного средства, все операции по поиску неисправностей аналогичны и их не следует пугаться новичкам. Ведь они в большинстве случаев легко устранимы, так как чаще всего это банальная отпайка выводов обмоток или нарушение контакта.
Но в следующем абзатце этой статьи, я опишу немного для новичков самые простые действия по поиску неисправностей и ремонту генератора. И после прочтения того, что будет написано ниже, очень советую ещё посмотреть не длинный, но полезный ролик в конце этой статьи, в котором очень хорошо показана последовательность поиска неисправностей с помощью обычного тестера (мультиметра).
Последовательность поиска неисправностей и ремонта генератора.
Для начала следует разобрать и тщательно промыть генератор от пыли и грязи бензином (лучше бензин «Галоша») с помощью кисточки. Как разобрать генератор я описал в этой статье про замену подшипников генератора, на которые тоже следует обратить внимание, и если они изношены (сильный люфт или шум) то заменить их новыми (замена подшипников описана в статье по ссылке выше).
При осмотре деталей необходимо обратить внимание на следующее:
- Надёжность контакта соединения щётки с выводом. Это можно проверить выставив тестер в режим омметра и подсоединив один щуп к щётке а второй к её выводу (клемме). При этом не должно быть повышенное сопротивление и естественно обрыв. При нарушении контакта место соединения щётки с выводом (проводом клеммы) дополнительно пропаивают.
- Проверить лёгкость перемещения щёток в пазах щёткодержателя. Заедание перемещения щёток в щёткодержателях бывает обычно из-за образования на щётках утолщений из слипшейся угольной пыли. В таком случае утолщения удаляем и дополнительно промываем бензином щётку и пазы щёткодержателя.
- Проверить силу упругости пружин, и если пружины от перегрева потеряли свою упругость, то их следует заменить новыми, чтобы щётки стали плотнее прижиматься к контактным кольцам якоря. Упругость пружин можно проверить надавливая пальцем на щётки торчащие из щёткодержателя, но желательно сравнивая её с новыми пружинами.
- Проверьте прилегание щёток к контактным кольцам, особенно прилегание новых щёток. Неплотно прилегающие щётки к контактным кольцам якоря (ротора) следует подогнать к кольцам путём притирки их на мелкой наждачной бумаге, обёрнутой вокруг контактного кольца.
- Так же полезно отмыть контактные кольца от угольной пыли и очистить их растворителем от чёрного налёта. Если на кольцах имеется выработка в виде ступеньки или риски, царапины, то от этого будут быстро изнашиваться щётки и будет много угольной пыли. Для устранения этих неисправностей следует зажать статор в центрах токарного станка и проточить контактные кольца, убрав неровности, а затем шлифануть и отполировать их до зеркального блеска наждачной бумагой, закончив самой мелкой 2000-ой наждачкой.
- Проверьте нет ли короткого замыкания обмоток якоря (статора) на его корпус (массу). Это можно сделать с помощью тестера выставленного в режим зуммера (или омметра) или с помощью батареи и лампочки, как на рисунке слева (подробнее об этом можно почитать кликнув третью по счёту ссылку в начале текста, или посмотреть в видеоролике ниже) .
- Осмотрите нет ли повреждений в виде потёртостей на статоре или роторе (якоре) и если они есть, то это может быть от люфта якоря от сильного износа подшипников и их следует заменить новыми (как заменить подшипники ссылка выше).
- Проверьте целостность выводов обмотки якоря к контактным кольцам (см. в видеоролике).
- Так же проверьте целостность выводов обмотки статора к диодному мосту.
- Пайку отсоединившихся выводов делают с помощью канифоли, но не используйте паяльную кислоту (хлористый цинк). Паяльную кислоту во всех случаях ремонта электрооборудования применять нельзя, так как она вызывает быструю коррозию (окисление) проводов и разрушение их в процессе эксплуатации.
Ниже мы рассмотрим устройство и работу генераторов отечественных и импортных автомобилей и можно ли их заменить друг другом. Это поможет вам немного знать их отличия и в случае поломки и не желания ремонта, заменить один генератор другим. Это может пригодиться ещё и в том случае, если вы установили на свою машину мощный автозвук, и хотите установить ещё и генератор помощнее, что будет очень полезно в таком случае.
Отечественные генераторы.
Практически все современные автомобильные или мотоциклетные генераторы вырабатывают переменный ток и для преобразования его в постоянный, оснащены встроенными выпрямителями (диодный мост). И принцип работы и устройство всех генераторов почти одинаковые, даже у генераторов иномарок, но имеются некоторые отличия, которые можно увидеть на электрических схемах, приведённых ниже.
Но начнём с самых простых отечественных, технические характеристики которых приведены в таблице 1.
Генератор Г 221 отечественных Жигулей (см рисунок 1 а) отличается от генератора Г 250 тем, что в нём от точки соединения всех обмоток статора имеется вывод, который подключен к катушке реле (обычно реле РС 702) контрольной лампочки заряда.
Когда генератор вырабатывает ток, напряжение снимаемое с этого вывода, поступает на реле и вызывает его срабатывание, при котором контрольная лампочка заряда гаснет, показывая водителю, что с зарядкой всё в порядке. И обмотка возбуждения у Г 250 и Г 221 имеет всего лишь один внешний вывод (67-ой или Ш).
А вот у автомобилей горьковского автозавода ГАЗ (Волги) — см. рисунок 1б, обмотка возбуждения имеет не один, а два вывода Ш, так как реле регулятор на этих машинах подключается по другому.
А вот генератор Г 502А автомобиля ЗАЗ имеет два хвостовика вала якоря, один из которых служит для шкива приводного ремня, а второй для мощной крыльчатки охлаждения, так как генератор расположен в специальном туннеле. Кроме того эта запорожская электростанция имеет два вывода (см. рисунок 1в) с обозначением ~ , которые подключаются к реле блокировки стартера (реле РБ 1-10).
Когда двигатель запорожца заводится, напряжение снимается с этих выводов и вызывает срабатывание реле стартера, и это исключает случайное включение стартера при работающем моторе.
Генераторы (а точнее их схемы) Г- 222; 581.3701; 29.3701-01 одинаковы и имеют встроенные реле-регуляторы напряжения, но отличаются только лишь обозначением их выводов (см. рисунок 1г). Только генератор 581.3701 ещё имеет дополнительный нулевой вывод, но этот вывод на четыреста двенадцатых Москвичах вообще не используется.
Но вот на генераторах 37.3701 «восьмёрок» и «девяток» (ВАЗ 2108, 09), а точнее в их встроенных выпрямителях (см. рисунок 1д), имеются ещё три дополнительных диода, которые нужны для питания обмотки возбуждения, при работе этой «электростанции».
И кроме выводов 30 и 61 для соединения генератора с бортовой схемой машины, ещё сделано разъёмным и выведено наружу соединение обмотки возбуждения с выводом В реле-регулятора. Это полезное свойство позволяет при выходе его из строя, подключить обмотку возбуждения к отдельному (выносному) реле-регулятору напряжения.
Генераторы легковых иномарок.
По конструкции и габаритам (кроме микролитражных иномарок) большинство генераторов импортных машин почти одинаковы с отечественными. Но электрические схемы у иномарок немного отличаются от наших отечественных и это можно увидеть на рисунке 2.
Практически все современные генераторы иномарок (и наши восьмёрочные тоже — о таком генераторе читаем тут) имеют в своих выпрямителях кроме шести основных диодов ещё три дополнительных, которые служат для питания обмотки возбуждения при работе генератора. То есть так же, как написано выше про наши восьмёрочные или девяточные генераторы 37.3701.
А некоторые импортные генераторы (см. рисунок 2в) ещё оснащены дополнительным выводом W, который подключен к одной из фазных обмоток статора. Этот вывод нужен для снятия с него пульсирующего напряжения для тахометра (и не только его, но и для различных датчиков) то есть для измерения оборотов коленвала двигателя.
Обозначения выводов у генераторов иномарок естественно отличаются от наших отечественных, но ниже я опишу, что каждый вывод на иномарке означает на нашем выводе:
- Вывод В+ это основной плюсовой вывод, который обозначает то же самое, что и выводы + и 30 на наших отечественных генераторах.
- Вывод DF это вывод обмотки возбуждения, и он обозначает то же самое, что и выводы Ш и 67 на наших автомобильных «электростанциях».
- Вывод D+ или вывод 61 это вывод дополнительного выпрямителя и он обозначает то же самое, что и вывод 61 нашего восьмёрочного генератора 37.3701.
Из выше описанного можно сделать вывод, что принципиальных отличий в конструкции и размерах наших и импортных генераторов почти нет, и это позволяет в любой момент заменить сгоревший генератор иномарки нашим отечественным, который ощутимо дешевле. Дешевле не только наш генератор в сборе, но и реле-регулятор, выпрямитель, щётки и т.д.
Только следует всего лишь учесть, что при замене более старых импортных генераторов с выносным регулятором напряжения (таких как на рисунке 2а) проще менять их на наш Г221, при этом пользуясь таблицей 2 (подробнее о ней ниже). А при замене более современного импортного генератора с встроенным реле-регулятором, вам можно заменить его нашим восьмёрочным, так же пользуясь рекомендациями в таблице 2 для прибора этого типа. О взаимозаменяемости подробнее ниже.
Взаимозаменяемость разных генераторов.
При замене одного прибора другим, удобно пользоваться таблицей 2, в которой видно, что нельзя заменить другим только лишь Г 502 А на Запорожце. А все остальные взаимозаменяемы, только их немного разные схемы требуют иного подключения. Для этого и служит таблица 2, и операции которые нужно выполнить при замене одного генератора другим, приведены в этой таблице.
И пользоваться ей очень просто, и она мне часто помогает, если кто то просит меня заменить дорогой сгоревший генератор на иномарке нашим отечественным. Или к примеру просят установить мощный автозвук на машину с слабеньким генератором, а для этого нужно обязательно заменить (к примеру) прибор Г 250 на 500 ватт более мощным генератором 1601.3701 на 900 ватт .
Чтобы узнать как заменить один прибор другим, нужно в левом столбике таблицы найти строчку обозначающую тип (маркировку) генератора, и затем сопоставить (провести воображаемые пересекающиеся линии) эту строчку с верхней строкой, в которой написана маркировка заменяющего прибора. На пересечении воображаемых линий и указаны рекомендации по подключению нового прибора вместо старого.
Например вы хотите заменить сгоревший генератор Г 222 на новый (или найденный на разборке) прибор 1601.3701. Для этого в таблице видно, что нужно во первых подключить дополнительный выносной реле-регулятор 13.3702 (как его подключить читаем ниже или в таблице).
А во вторых отключенные провода от сгоревшего Г 222 с выводами 30 и 15 подключить к выводу + генератора 1601.3701 и выводу + выносного регулятора 13.3702. И в дополнительных сведениях видим, что ещё нужно соединить проводами выводы + и Ш регулятора с выводами Ш самого генератора. Точно так же действуем и с другими приборами, пользуясь таблицей.
Надеюсь данная статья поможет новичкам самостоятельно сделать диагностику или ремонт генератора, ну а если для некоторых не разбирающихся в электрике людей это сложно, то просто заменить вышедший из строя прибор другим, даже более мощным, ведь это совсем не сложно, успехов всем.
suvorov-castom.ru
Диагностика автогенератора, ремонт автомобильных генераторов
Перед ремонтом автогенератор, прежде всего, необходимо провести его диагностику, а точнее диагностику электрических компонентов: ротора, статора, диодного моста и регулирующего реле напряжения.
При этом необходимо соблюдать несколько правил техники безопасности:
Внимательно следите за полярностью при подключении аккумуляторной батареи. В случае если вы перепутает минус и плюс есть большая вероятность пожечь диоды, расположенные в выпрямительном блоке.
Если вы оторвали, отпаяли или отрезали провода от автомобильного генератора, будьте предельно аккуратны и следите за тем, что бы ни замкнуть провода между собой или с корпусом генерирующего устройства. В случае такого замыкания можно легко повредить разные составляющие генератора. Например, если выводы обмотки будут соприкасаться с корпусом, то высока вероятность, нарушить работу регулятора напряжения, а при замыкании корпуса генератора с его выходом будет повреждение статорных обмоток.
Так же, крайне не рекомендуется проверять работу генератора без дополнительной нагрузки. Например, если долгое время генератор будет работать без подключенной к нему аккумуляторной батареи или другой электронагрузки на него, то есть вероятность вывести из строя упоминаемые выше диоды выпрямительного блока.
Так же, стоит не забывать и о техники безопасности при работе с высоковольтными приборами, во время своей работы генератор способен подавать напряжение от 50 до 120 вольт.
Во время проверки работоспособности генерирующего устройства чаще всего, используют мультиметр, подключая его к разным контрольным точкам генератора.
Рассмотрим основные тестовые измерения, позволяющие выявить неисправность.
Как правило, поиск неисправности начинается с диагностики ротора. Для этого, мультиметр выставляют в положение, отвечающее за измерение сопротивления, ограниченное диапазоном в 200 Ом. После того как прибор настроен, приступают к измерениям, подключая измерительные щупы к обоим контактным кольцам ротора.
Если ротор исправен, то для большинства моделей генераторов сопротивление обмотки возбуждения находится в пределах от 1.8 до 5 Ом. Если параметр сопротивления ниже 1.8, то это свидетельствует о коротком замыкании в витках, а если значение параметра зашкаливает вверх, то можно смело диагностировать обрыв обмотки.
Далее следует убедиться в работоспособности обмотки возбуждения с “массой” или говоря более научным языком – корпусом генератора. Параметры мультиметра остаются в установленном ранее положении. Для теста необходимо один щуп соединить с любым контактным кольцом, а второй с полюсом ротора. Если контакт обмотки с корпусом отсутствует, то ротор исправен, на мультиметре это будет обозначаться очень большим показанием, если показание не большое – ротор поврежден.
После того, как диагностика ротора закончена, переходят к поиску неисправностей в статоре. Параметры мультиметра остаются без изменений, как и в предыдущих экспериментах. Один щуп подключают к обмотке статора, а другой замыкают на корпус генератора. Если статор исправен, то на экране измерительного прибора будет очень большое показание, если число маленькое, это говорит о том, что статор неисправен и требует перемотки медной проволоки. Так же надо помнить, что для проверки статора должна быть проверена каждая из его обмоток.
После чего можно проводить измерения, для этого соединяем один щуп с положительным или отрицательным контактом выпрямителя, а другой с выводом фазы, а затем щупы меняют местами. Как вы наверняка помните, диод пропускает только в одном направлении, поэтому если диод исправен, то в одном измерении сопротивление будет низким, а в другом высоким. Если это не так, то диод нуждается в замене.После того как вы убедились в работоспособности и ротора и статора, переходим к диагностике выпрямителя. Для этого потребуются изменить ранее установленные значения на мультиметре увеличив с 200 Ом до 2000 Ом.
Как видите самостоятельная диагностика автомобильного генератора вполне возможна, и имея немного знаний и прямые руки вы сможете определить причину неисправности сами.
А если вам самостоятельно это сделать не удастся, то вы всегда сможете заказать новый экземпляр, будь то каталог запчастей камаза или любой другой марки автомобиля, с генераторами дефицита нет. Так же можно обратиться за помощью к опытным автомастерам, которые смогут произвести диагностику и ремонт автогенератора за вас.
signsign.ru
Техническое обслуживание и ремонт генераторов — Мегаобучалка
К неисправностям генератора относится отсутствие зарядного тока при работе двигателя, а также повышенная или пониженная сила зарядного тока.Отсутствие зарядного тока генератора при работе двигателя определяется по контрольным приборам, к которым относятся амперметр, вольтметр, контрольная лампа. Оно может быть вызвано неисправностью самого генератора, разрывом или растяжением ремня привода генератора, а также неисправностью цепи заряда аккумуляторной батареи.
При определении причин отсутствия зарядного тока генератора необходимо проверить состояние и степень натяжения ремня привода генератора, потом нужно проверить вольтметром или пробником регулируемое напряжение генератора. Для этого вольтметр подключают к клемме «+» генератора и к «массе» с соблюдением полярности, после этого устанавливается средняя частота вращения коленчатого вала двигателя, которая составляет примерно 2000 мин-1(об./мин.). После этого включают основные потребители электрического тока автомобиля, к которым относятся габаритные огни, отопитель, дальний свет фар. При этом вольтметр должен показывать напряжение в пределах 13,7-14,5 В. Если показания вольтметра находятся в этих пределах, то генератор исправен и причина неполадки кроется в цепи заряда аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает напряжение, выходящее за пределы допустимого, то необходимо снять щеточный узел с регулятором напряжения, проверить износ щеток, а также убедиться в отсутствии заеданий в щеткодержателе, загрязнений контактных колец якоря генератора, проверить надежность контактов регулятора напряжения. После выполнения вышеуказанных мероприятий необходимо снова проверить напряжение. Если выполненные действия не принесут положительного результата, то возможно, что неисправность кроется в регуляторе напряжения, который следует заменить на другой, заведомо исправный. Если после замены регулятора напряжение не восстановится, то необходимо снять генератор с автомобиля и провести более детальную проверку его состояния и заменить вышедшие из строя детали на новые.
Пониженная сила зарядного тока приводит к недозаряду аккумуляторной батареи, в результате чего снижается накал ламп приборов освещения и изменяется тембр звукового сигнала. Причинами пониженной силы зарядного тока могут быть нарушение работы щеточно-коллекторного узла, пробуксовка ремня привода генератора, повреждение одного из диодов выпрямительного блока, обрыв или межвитковое замыкание одной из фаз обмотки статора.Для того чтобы определить неисправность, необходимо проверить натяжение ремня привода генератора, а также надежность контактов проводов. После этого снять щеточный узел и проверить загрязненность контактных колец, а также износ щеток и их заедание. Если после принятых мер напряжение не восстанавливается, то генератор снимают с автомобиля для проведения детальной проверки и замены вышедших из строя деталей.Повышенная сила зарядного тока приводит к перезаряду аккумуляторной батареи. Кроме этого на больших оборотах двигателя стрелки контрольных приборов начинают зашкаливать, а электролит закипает и выплескивается из аккумуляторной батареи. Причиной повышенной силы зарядного тока может быть неисправность аккумуляторной батареи или регулятора напряжения. В этом случае для выявления неполадки нужно проверить напряжение генератора, как описано выше, и заменить неисправную аккумуляторную батарею или регулятор напряжения.Ремонт генератора заключается в проверке его технического состояния, разборке, проверке технического состояния его деталей, замене неисправных деталей на новые и в последующей сборке.
Проверка технического состояния генератора осуществляется на специальном контрольно-измерительном стенде, который оборудован электроприводом, обеспечивающим плавное изменение частоты вращения ротора генератора, амперметром, разгрузочным реостатом и тахометром. Проверка на стенде заключается в определении минимальной частоты вращения ротора генератора, при которой достигается напряжение 12,5 В без нагрузки и с нагрузкой. Кроме этого на стенде проверяют величину тока нагрузки и регулируемого напряжения.
Разборку генератора проводят в следующей последовательности:1) отвернуть крепления, снять щеткодержатель вместе с регулятором напряжения;2) извлечь стяжные болты, снять крышку генератора вместе со статором;3) отсоединить фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке, снять крышку выпрямительного блока;4) отвернуть гайку крепления шкива вентилятора, снять шкив с вала ротора;5) при помощи съемника снять переднюю крышку генератора;6) если необходимо заменить передний подшипник, то нужно отвернуть винты его держателя и выпрессовать подшипник из крышки при помощи съемника.
Сборка генератора осуществляется в последовательности, обратной его разборке. Проверка технического состояния деталей генератора включает в себя проверку обмотки возбуждения ротора, обмоток статора, а также проверку диодов выпрямительного блока.Обмотка возбуждения ротора проверяется при помощи амперметра. Для этого присоединяют щупы амперметра к кольцам якоря и по величине сопротивления определяют отсутствие обрывов или замыканий в обмотке возбуждения. Кроме этого обрыв обмотки можно определить при помощи индикатора, для этого через него подключают к контактным Кольцам обмотки возбуждения аккумуляторную батарею. Такая проверка может быть выполнена без снятия генератора с автомобиля, для этого только необходимо снять с генератора щеточный узел.Проверка обмоток статора на короткое замыкание или на обрыв проводится при помощи индикатора и источника питания. Проверка обмоток статора на межвитковое замыкание осуществляется при помощи омметра, если обмотки статора исправны, то их сопротивление не должно отличаться более чем на 10%.
Диоды выпрямительного блока проверяют при помощи лампы и аккумуляторной батареи. Исправный диод способен пропускать ток только в одном направлении. Неисправный диод может пропускать ток в обоих направлениях (в случае короткого замыкания) либо не пропускать ток вообще (в случае обрыва цепи). Если в выпрямительном блоке поврежден один диод, то весь выпрямительный блок меняется на новый.Короткое замыкание диодов выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо отсоединить провода от генератора и аккумуляторной батареи, а также отсоединить вывод от регулятора напряжения и генератора. Проверку можно проводить при помощи индикатора и аккумуляторной батареи или при помощи омметра. Если при проверке загорается контрольная лампа, то в одном или нескольких диодах имеется замыкание и выпрямительный блок является неисправным.
При техническом обслуживании генератора следует обращать внимание на его чистоту. Работа генератора с отсоединенной от зажима клеммой « + » аккумуляторной батареи не допускается, потому что при такой работе может возникнуть кратковременное перенапряжение на зажиме « + » генератора, что, в свою очередь, может привести к повреждению регулятора напряжения и электронных устройств и бортовой сети автомобиля. Необходимо ежедневно контролировать работу генератора по приборам.
Через каждые 10 000-15 000 км пробега необходимо подтягивать крепления генератора на двигателе. Кроме этого также необходимо проверять натяжение приводного ремня и при необходимости его подтягивать.
Через каждые 60 000 км пробега необходимо снимать генератор, разбирать его, прочищать и протирать все его детали, а также продувать их сжатым воздухом, затем нужно продуть внутренность корпуса и крышек, проверить состояние контактных колец и щеток. При необходимости зачистить кольца мелкозернистой шкуркой или проточить их. Кроме этого если щетки выступают из щеткодержателя более чем на 5-8 мм, их надо заменить.
Билет №24
megaobuchalka.ru
Ремонт генераторов, стартеров и реле-регуляторов
Строительные машины и оборудование, справочник
Категория:
Техническое обслуживание дорожных машин
Ремонт генераторов, стартеров и реле-регуляторовГенераторы и стартеры ремонтируют при износе коллектора, подшипников, вала отверстий под подшипники в крышках, потере упругости и поломке пружин, ослаблении крепления щеткодержателей, коротком замыкании изолированных деталей, повреждении обмоток якоря и статора. Перед ремонтом неисправные генераторы и стартеры очищают от загрязнений и моют, после чего сушат в шкафу при температуре 90—100 °С в течение 40 ч.
Рис. 1. Разборка генератора: а — отвертывание гайки якоря, б — отвертывание гайки крепления шкива, в — снятие якоря в сборе с крышкой со стороны шкива
Затем определяют характер их неисправности, используя для этого стенд КИ-968 и другое оборудование.
В зависимости от объема предстоящих ремонтных работ генераторы и стартеры разбирают частично или полностью, применяя различные приспособления. На рис. 1 показан процесс разборки генератора постоянного тока. Снятые детали промывают в керосине и сушат в шкафах при температуре 90—110 °С в течение 40 мин. После этого детали подвергают дефектации.
Биение якоря и коллектора замеряют индикаторным приспособлением, установив их на призмы или в центры. Допустимое биение 0,03—0,08 мм. Погнутые валы якорей правят в центрах с помощью ручных и гидравлических прессов. Перед правкой необходимо подправить на токарном станке центры валов и их посадочные шейки.
При износе, значительном обгорании и биении коллекторы обтачивают и шлифуют. Допускается уменьшать диаметр коллектора на 4 мм. После обтачивания коллектора втапливают изоляцию между пластинами на 0,5—0,8 мм с помощью фрезы, ширина которой равна размеру паза. Затем коллектор шлифуют стеклянной шлифовальной шкуркой № 100, закрепив его в центрах токарного станка. Шлифуют коллекторы и при незначительном их обгорании. После шлифования их обдувают воздухом и протирают тканью, смоченной в бензине. При ослаблении пластин и повреждении изоляции коллекторы заменяют.
Изношенные места посадки на валах восстанавливают электромеханическим накатыванием, хромированием или напрес- совкой втулок с последующим шлифованием под номинальный размер. Гнезда под подшипники в крышках наплавляют ацети- ленокислородным пламенем при предварительном их нагревании до температуры 650—700° С или электродуговой наплавкой постоянным током без нагревания, а затем растачивают под номинальный размер подшипника.
Сколы на щетках удаляют припиловкой с последующей притиркой по диаметру коллектора. При ослаблении крепления щеткодержателей подтягивают заклепки или устанавливают новые. Поломанные и ослабленные пружины щеткодержателей заменяют исправными.
Обмотки якорей и обмотки возбуждения проверяют на индукционном приборе, омметром или контрольной лампой. При обнаружении межвиткового замыкания, разрушении изоляции и обрыве обмотку заменяют.
Основные неисправности контактных и контактно-транзисторных реле-регуляторов — подгорание и износ контактов. При небольшом нагаре контакты зачищают стеклянной шлифовальной шкуркой или напильником с мелкой насечкой. Если толщина вольфрамового контакта менее 0,5 мм, его удаляют и вместо него припаивают новый.
После замены контактов проверяют зазор между ними, который при необходимости регулируют. Исправность действия отремонтированного реле-регулятора проверяют на стенде вместе с генератором.
—
Электрические машины (генераторы, стартеры и электродвигатели) подлежат ремонту при износе коллектора, подшипников, вала, отверстий под подшипники в крышках, потере упругости и поломке пружин, коротком замыкании изолированных деталей, ) повреждении обмоток якоря и статора. Неисправные электрические машины подлежат полной или частичной разборке и ремонту. Разборка производится на верстаках с использованием зажимных приспособлений, подставок и пресс-отверток.
Промывка деталей производится в керосине, а сушка — в шкафах при температуре 90—110 °С в течение 40 мин. После этого они дефектуются. Биение якоря и коллектора замеряется индикаторным приспособлением на призмах или в центрах. Упругость пружин щеток определяется диаметром. Обрывы, замыкания, повреждения изоляции, сопротивление выявляются с помощью контрольной лампы, омметра или индукционного прибора ППЯ или Э202.
Якоря электрических машин при погнутости вала правятся в центрах с помощью ручных и гидравлических прессов. Перед правкой центры валов и посадочные шейки подлежат исправлению на токарных станках. Допустимое биение якоря и коллектора 0,03—0,08 мм. Износ и биение коллектора устраняются обтачиванием и шлифованием. Обтачивание производится на токарных или специальных станках типа 2155. Допустимое уменьшение диаметра коллектора 4 мм. После обтачивания в коллекторе производится углубление изоляции между пластинами на 0,6 мм с помощью фрезы шириной, равной пазу. Завершающей операцией по обработке коллектора является шлифование, которое производится на токарных станках с помощью мелкозернистой шлифовальной шкурки. Коллекторы, имеющие ослабление пластин или повреждение изоляции, подлежат замене.
Рис. 2. Генератор Г250-В2
Замену коллектора необходимо производить в следующей последовательности: срезать бандаж, отпаять концы секций от пластин коллектора, спрессовать его с вала, заменить изоляционную шайбу, напрессовать новый коллектор, уложить в шлицы коллектора начала и концы секций, обмазать поверхность коллектора, не подлежащую пайке, техническим вазелином и обернуть бумагой, покрыть места пайки флюсом (спиртовой раствор канифоли), погрузить в припой ГЮС-40 при 350—400 °С на 30—40 с. Пайка концов секций может производиться и вручную электрическим паяльником. После замены коллектора и пайки производятся его обтачивание и шлифование под номинальный размер.
Обмотки якорей и обмотки возбуждения электрических машин подлежат замене при наличии межвиткового замыкания и разрушении изоляции. Проверка катушек производится на индукционном приборе, омметром и контрольной лампой. Неисправные обмотки электрических машин подлежат перемотке.
Щетки электрических машин подлежат замене при износе более чем на 2/3 их номинальной высоты. Новые щетки подлежат обязательной притирке по коллектору. Для ускорения их притирки используется мелкозернистая шлифовальная шкурка. Щеткодержатели ремонтируются, если имеется пробой изолированных частей на корпус (массу), и при ослаблении их крепления к крышке. Расслабление соединений деталей щеткодержателей устраняется переклепкой и подтяжкой болтовых и винтовых соединений. Детали с пробоем изоляции и наличием повреждений заменяются на новые. Пружины щеткодержателей должны обеспечивать прижатие щеток с усилием 800—1200 гс. Усилие проверяется на собранной крышке с помощью ручного динамометра. Изношенные детали привода стартера (шестерни, муфты) обычно заменяются на новые.
Сборка электрических машин начинается с подсборки корпуса, якоря и крышек. При сборке необходимо обеспечить: соблюдение воздушного зазора между якорем и полюсными башмаками (1,0—2,5 мм), правильное расположение катушек возбуждения и щеток, прижатие пружин к ним, заданные в технических условиях зазоры и натяги в сопряжениях и в подшипниках. Электрические соединения деталей производятся в соответствии со схемами. В узлы трения закладывается смазка. Собранные электрические машины подвергаются приработке и испытанию на стенде типа 532 или 2214.
На автомобилях выпуска после 1970 г., устанавливаются, как правило, генераторы переменного тока со встроенными выпрямительными блоками кремниевых диодов. В статоре генератора Г250, например, с катушками в сборе могут быть такие дефекты, как обрыв в катушках фаз, замыкание обмотки на корпус, обрыв провода вывода обмотки фазы, облом наконечника. Обрыв в катушке фазы проверяется путем измерения сопротивления омметром. Проверка изоляции обмотки на электрическую прочность производится переменным током напряжения 550 В в течение 1 мин.
Ротор в сборе может иметь межвитковое замыкание или обрыв в катушке возбуждения. Наличие этого дефекта проверяется измерением сопротивления катушки омметром. Сопротивление должно быть 3,5—3,9 Ом. Негодная катушка возбуждения подлежит замене. Проверка замыкания катушки на корпус производится переменным током напряжением 550 В в течение 1 мин. При износе рабочей поверхности контактных колец они подлежат обработке до выведения неровностей. После ремонта ротор в сборе должен быть пропитан лаком ГФ-92 и динамически сбалансирован.
Блок выпрямителей должен проверяться на пробой или обрыв одной из секций. Проверка производится путем подключения выводов диода к аккумуляторной батарее или другому источнику постоянного тока напряжением 12 В через контрольную лампу. Исправный диод проводит ток только в направлении, указанном на корпусе диода специальным знаком, и, следовательно, при приложении к диоду напряжения в разных направлениях контрольная лампа должна гореть в одном случае и не гореть в другом. Если контрольная лампа горит при приложении напряжения в обоих направлениях, диод негоден из-за короткого замыкания в нем (пробой). Если лампа не горит в случае приложения напряжения в обоих направлениях, диод негоден из-за обрыва.
Сборка генератора производится так, чтобы посадки сопрягаемых деталей соответствовали требованиям ТУ.
Собранный генератор должен быть испытан на стенде без нагрузки с частотой вращения ротора 950 об/мин, при этом его напряжение должно достигать 12,5 В. Испытание с нагрузкой производится в двух режимах. При токе нагрузки 28 А частота вращения ротора, при которой напряжение генератора достигает 12,5 В, должна быть не более 2200 об/мин, а при токе нагрузки (40±5) А для достижения того же напряжения частота вращения не должна превышать 5000 об/мин.
Читать далее: Ремонт магнето и свечей
Категория: - Техническое обслуживание дорожных машин
Главная → Справочник → Статьи → Форум
stroy-technics.ru
