Главная » Ремонт авто » Ремонт авто инжектора

Ремонт авто инжектора


Диагностика инжектора, просто своими руками

  Я мою машину 2 раза в год!                                                                    Рассказывает автоблогер Алексей Симонов: На машину нужно просто  читать далее>>>

 

На сегодняшний день диагностика инжектора делается чуть ли не в каждом автосервисе. Возникает вопрос: откуда столько диагностов? Ответ достаточно прост: большинство таких «специалистов» это самоучки и лишь малый процент действительно обученных, способных делать профессиональную диагностику инжектора своими руками.

Поэтому у многих автовладельцев, понимающих данную ситуацию, возникает вполне понятное желание провести такую диагностику своими руками. Что для этого нужно мы рассмотрим с вами в этой статье.

Диагностика инжекторных двигателей

На самом деле провести тотальную проверку системы управления двигателем (инжектора) не так уж сложно. Желательно, конечно же, обладать хотя бы минимальными знаниями о работе двигателя и работы датчиков инжектора. Для тех кто с этим не знаком, можете прочитать о том за что отвечает каждый датчик здесь.

Самый простой способ

Проще всего проводить диагностику при помощи бортового компьютера, особенно хорошо таким образом делается диагностика инжектора ваз. Потому что бортовые компьютеры «читают» почти все блоки управления автомобилей ваз.

Как это делается

Для такой проверки вам понадобится установить бортовик. Обычно достаточно подключить его к блоку автомобиля через разъем OBD 2. После чего бортовой компьютер способен считывать ошибки инжектора и даже многие параметры работы датчиков. [box type=»warning»] Стоит заметить что не все бортовые компьютеры могут читать коды ошибок. Смотрите инструкцию.[/box]

Хорошая диагностика инжектора с помощью бортовика не только определит код ошибки, но и даст ее расшифровку.

Следующим шагом в самостоятельной диагностике инжектора будет проверка параметров работы датчиков. Информацию о типовых параметрах конкретного блока можно найти в интернете.

[box type=»download»] К примеру массовый расход воздуха на холостом ходу у большинства автомобилей ваз 7-12 кг\час. Напряжение канала АЦП датчика массового расхода воздуха должно быть в пределах 0,996 — 1,04 вольта. Если напряжение больше, то это верный признак неисправного ДМРВ[/box]

Простые проверки инжектора

Кроме сканирования ошибок и параметров хороший диагност обязательно проведет дополнительные проверки, которые не сможет сделать ни один сканер.

Это:

Проверка компрессии осуществляется компрессометром, при этом выкручиваются все свечи. Форсунки и модуль зажигания нужно отключить, чтобы не пробивала искра и топливо не лилось в цилиндры.

[box type=»warning»] Компрессия выше 14 атм. это не нормально, скорее всего не держат масло съемные кольца и масло попадает в камеру сгорания.[/box]

Давление топлива измеряется специальным топливным манометром. Он либо подключается в разрыв топливопровода, либо к специальному штуцеру на топливной рампе.

Проверка форсунок делается на стенде или тестером форсунок. Тестером можно сравнить падение давления топлива при открытии каждой форсунки. При несовпадении данных можно сделать вывод о неисправности конкретной форсунки.

Свечи можно проверить визуально, осмотрев их на предмет пробоя и нагара. Наличие тонких полосок на изоляторе говорит  о том, что искра «пробивает» иногда в ненужное место.

Если бортовой комп показывает изменение напряжения датчика кислорода то это очень хорошо и поможет нам провести его диагностику. При оборотах двигателя в 2500  количество изменений напряжения должно быть близко к десяти. А величина напряжения должна меняться от 0,1 до 0,9 вольта.

Сканирование двигателей ваз в основном производят при помощи сканера сканматик.

Смотрим видео по диагностике, здесь есть и про сканматик и замер компрессии, давление топлива и т.д.

На этом диагностика инжектора окончена, Рекомендую обратить внимание на интересные статьи по теме ниже:

Похожие статьи

 

 

 

 

www.em-grand.ru

Диагностика и ремонт инжектора ВАЗ

Однажды это происходит. Что-то случается, и любимый (или нелюбимый), но все-таки — ВАЗ — тупит, дергает, и всяко делает мозг владельцу. И тогда он (мозг, конечно) начинает думать, как бы вернуть все как было. Или даже сделать лучше. И конечно, для этого выбирает пути. Описывать эти пути не буду, в общем, все сводится к получению информации с целью — починить и вымутить подешевле, или заплатить по полной, но с гарантией. И вот – ищет человек в интернете, через знакомых, в ближайших и дальних сервисах. И все диагносты что-то говорят, и все умное, или даже сверх понимания простого смертного.

О чем это говорит автор, скажет читающий эти строки, может, он нагнетает и усложняет? Какой ему расчет? Может парит чего? Нет, не парит. Просто пришло время автору сказать, что знает, ибо машин было сделано много, и опыт имеется.

Ну, а ценны ли эти воспоминания, может, автор этих строк просто морочит людям голову?

Смотрите сами.

Итак — инжектор ВАЗ. Вот он сломался. Если горит лампа check engine – то все довольно просто (хотя и тут могут быть «засады», но об этом потом). Так вот, горит. Считали на сервисе код – ага, неисправен датчик какой-то. Хорошо. Поменяли – помогло. ОК. Ничего нового. А если не помогло? Или check не горит, а машина «не едет»?

Короче. Если что-то не так, можно попробовать вот что.

Находим сервис, чтобы был прибор для измерения компрессии в двигателе. Ну и ясно, сканер. Квалификация диагноста не так важна (без обиды, диагносты), можно смотреть самому. Даже нужно. Ну, или не нужно, если доверяете диагносту.

В общем, если двигатель работает на холостых оборотах неровно, начинаем с механической части. Измеряем компрессию в цилиндрах. Сколько должно быть? Ну, сколько? Авторитетный механик точно знает, сколько. Но это неважно. Должно быть ровно. Почти ровно. Главное, без резких перепадов. Например, если на автомобиле установлен спортивный распредвал/ы – значения, которые покажет компрессометр, могут быть и при исправной механике значительно ниже «нормы». Или если двигатель имеет естественный износ, тоже – ниже. Но, повторюсь, без значительных перепадов значений по цилиндрам. Если компрессия неровная, основных причин тому две: недостатки шатунно-поршневой группы, например изношенные или залипшие кольца, или негерметичность клапанов головки блока цилиндров.

Тут, чтобы понять, есть простой способ. Что делать? Измерить компрессию обычным способом (сняв предварительно разъем с датчика положения коленвала, чтобы исключить подачу топлива и искрообразование). При обнаружении одного или нескольких цилиндров со сниженной компрессией через свечное отверстие залить в подозрительный цилиндр немного моторного масла (лучше использовать для этого шприц), кубов пять (5 куб. см) или около того. Итак, крутим стартер, смотрим на прибор. О, боги. Компрессия растет с добавлением масла. Ля песец. Кольца. Или еще что-то по шатунно-поршневой группе, гадать уже не надо – надо разбирать мотор, ибо требуется ремонт блока цилиндров. Не растет (компрессия при прокрутке) – клапаны (негерметичны). Светит ремонт головки блока цилиндров.

Если компрессия в цилиндрах ровная, идем дальше. Теперь по электронике.

Почему горит лампа check engine? Значит, есть ошибка, или даже несколько. Что такое ошибка? Для владельца – тревожный сигнал, время диагностики, для контроллера системы впрыска – выход значения за пределы нормы. Не надо скидывать ошибку, снимая и одевая клемму аккумулятора – ошибки даны в помощь, чтобы понять, что не так. Иногда, правда, можно и скинуть, ведь как все компьютеры, блок управления двигателем (он же контроллер ЭСУД, ЭБУ), бывает, и подвисает, и глючит. Особенно «тонкая душа» у блоков Январь (АВТЭЛ) (или Ителма) 7 версий.

В общем, если лампа check engine горит – смотрим, что причиной тому. Наиболее вероятно – датчик положения дроссельной заслонки, датчик кислорода, датчик положения коленвала, регулятор холостого хода, конечно, разных ошибок много. Простые случаи разбирать не будем. Скучно. Кстати, не забываем проверить давление в топливной системе – оч.важный момент

Бывает, что check engine не горит (а неисправность есть). И все проверили, и компрессию, и давление топлива – все. Что делать дальше? Значительный источник проблем в инжекторе ВАЗ – датчик массового расхода воздуха. ДМРВ — сокращенно. Это реально глючный датчик. И вот когда речь идет о нем, начинается битва титанов диагностики. Говорят, что расход воздуха должен быть такой-то или какой-то другой. Но. Главное, о чем почти никто не говорит – это о напряжении канала АЦП (аналого-цифрового преобразования) датчика расхода воздуха. А это важно, ибо в этом напряжении суть всего датчика. Так вот, при включенном зажигании (но незапущенном двигателе) напряжение канала АЦП ДМРВ должно быть 0,996В (вольт). И не надо мерить сопротивление, или х.з.ч. еще. АЦП. Через диагностику. И должно быть 0,996В. Меньше вряд ли бывает (по нолям, если отключен/обрыв). А вот больше — бывает часто. Например, 1,016В или еще больше, 1,035В или через шаг – дальше, 1,055В и т.д. Что это значит? Если с помощью программы для чип-тюнинга посмотреть калибровочную таблицу датчика расхода воздуха, можно увидеть, что при напряжении 0,996В расход воздуха равен 0кг/ч. С увеличением расхода воздуха растет и напряжение, т.е. датчик работает как мини электростанция, по изменению напряжения контроллер системы впрыска видит, сколько воздуха прошло, и делает свои вычисления. Таким образом, если при незаведенном двигателе напряжение канала АЦП выше 0,996В — контроллер видит расход воздуха. И не важно, значительные отклонения, или нет. Вычисления нарушаются, и готовится неправильная (несоответствующая определенному режиму работы двигателя) смесь, что приводит к проблемам, таким как рывки (в разных режимах), перерасход топлива, общее тупление и тому подобное.

Конечно, напряжение канала АЦП датчика расхода воздуха не единственный показатель его работоспособности. Бывали неоднократно случаи, когда значения сильно были не в норме, а машина все равно ехала нормально, но бывали и случаи, когда даже небольшое отклонение, например 1,016В уже давало негативный эффект. Я думаю, это как температура у человека – иногда и при высокой можно что-то делать, а иногда даже незначительное повышение ведет к очень плохому самочувствию.

ДМРВ, как известно, производит фирма Bosch. Обычно ДМРВ живет недолго на автомобилях ВАЗ. Почему-то. Есть германские датчики, и наши, по лицензии. Лучше – как почти всегда, и, к сожалению – импортные.

Убить даже исправный ДМРВ можно, например, чрезмерно заливая воздушный фильтр пониженного сопротивления («нулевик») заправочным маслом. Имейте в виду.

Еще момент: напряжение канала АЦП может быть завышено из-за неисправности контроллера системы впрыска (неверная обработка сигнала). Поэтому надо проверять и датчик, и блок управления. Правда, это бывает редко, и в основном, если контроллер старый (физически).

Интересно, что ДМРВ можно чистить ультразвуком. Был у нас однажды клиент на ВАЗ 2109, машина старая, и проблема была, в общем-то, почти понятна – отсутствие должной тяги – так вот, посмотрев на ДМРВ наш диагност начал «мастериться» и сказал, что проблема 99% в нем, т.к. датчик тупо старый. Однако владелец девятки заметил, что работает инженером по обслуживанию самолетов, и датчики, по принципу аналогичные, используются в авиатехнике. Так вот, эти датчики чистят ультразвуком, ну он свой ДМРВ тоже чистит. Проверили – идеал. Потом выяснили по машине – бензонасос не качал, как следует, но датчик-то исправен! А машине лет восемь было на тот момент.

Почему же контроллер так редко (почти никогда, кроме, пожалуй, обрыва цепи управления) выдает ошибку по ДМРВ? Дело в том, диапазон значений этого датчика очень широк. И любые значения, лежащие в пределах диапазона, не считаются ошибочными, ну, а что искажения есть – контроллеру как-то все равно. Более того, иногда даже бывает, что контроллер грешит на другие датчики, например, выдает ошибку датчика положения коленвала, т.к. считает, что обороты двигателя не соответствуют текущему расходу воздуха.

auto99.ru

Диагностика инжекторных двигателей – как прийти на помощь своему автомобилю?

Первичная диагностика инжекторных двигателей заключается в контроле состояния всех датчиков управления агрегата. Для этого проводят тщательный осмотр, в процессе которого необходимо убедиться в целостности изоляции и надежности соединения штекерных разъемов.

Диагностика и ремонт инжекторных двигателей – кратко о самом устройстве

Но вначале остановимся на том, что собой представляет инжекторный двигатель. Чем он отличается от карбюраторного? Основное отличие заключается в системе подачи воздушно-топливной смеси. В прежних двигателях топливная смесь засасывалась непосредственно через карбюратор, где осуществлялось дозирование составляющих, и далее происходило смешивание бензина с воздухом. При этом из-за несовершенства конструкции двигатель терял до 10 % мощности.

В инжекторном (или впрысковом) двигателе топливо поступает в камеру сгорания путем принудительного впрыска под высоким давлением через форсунки. Дозирование и контроль количества поступающего горючего осуществляет электроника. В результате уменьшается уровень вредных выбросов в окружающую среду, а также существенно увеличивается мощность двигателя, улучшаются его эксплуатационные характеристики, и снижается расход топлива.

Достоинства инжекторных систем:

К недостаткам можно отнести дорогостоящий ремонт системы питания инжекторного двигателя, достаточно высокие требования к качеству топлива и наличие специального оборудования для ремонта и диагностики.

Диагностика инжекторных двигателей – как обнаружить поломку самостоятельно?

Какие же неисправности наиболее часто преследуют впрысковые системы? Самой существенной неисправностью можно считать поломку датчика, контролирующего положение коленчатого вала. В этом случае чаще всего требуется ремонт двигателя, поскольку отказ сигнализации вызван серьезными неполадками силового агрегата.

Предварительная диагностика инжекторного двигателя своими руками вполне возможна, но для точного определения причины неисправности потребуется специальное оборудование, которое есть только на СТО. При отказе в пути топливного насоса единственное, что можно сделать – это заменить неисправный узел. Если же его в запасе нет, то придется надеяться только на эвакуатор.

Наиболее простой поломкой считается выход из строя датчика фазы. Схема работы впрысковой системы построена так, что в случае подобной неисправности она начинает подавать в два раза больше топлива. Определить самостоятельно причину перерасхода горючего вряд ли получится, для этого потребуются специальные приборы для диагностики инжекторных двигателей.

Диагностика инжекторного двигателя своими руками – еще несколько наблюдений

Что еще может привести к внезапному увеличению прожорливости мотора? Специалисты рекомендуют обратить внимание на датчик массового расхода воздуха. Определить данную неисправность можно по темному выхлопу, снижению приемистости, появлению неприятных рывков и неустойчивой работе двигателя в холостом режиме. Доехать на таком автомобиле, естественно, можно, но только до ближайшей СТО, где проводится диагностика и ремонт инжекторных двигателей.

Случается, что мотор начинает троить. Опытные водители знают, что причина может быть не только в нарушении подачи топлива, но чаще всего это происходит из-за поломок электрооборудования (неисправная катушка зажигания, свечи и другое). Определить это может даже начинающий автолюбитель. Но если требуется ремонт инжекторных двигателей, описание неисправностей которых уже дано в этой статье, то лучше всего обратиться к профессионалам сервисных центров.

carnovato.ru

Проводим техническое обслуживание инжектора ремонт авто

Форсунка (инжектор) - управляемый электромагнитный клапан, обеспечивающий дозированную подачу топлива в цилиндры двигателя. Существуют форсунки для центрального (одноточечного, моно) и для распределённого (многоточечного) впрыска. Блок управления - электронный блок, управляющий системой впрыска, в частности работой форсунок.

Многие современные автомобили оснащаются системами впрыска топлива. Состояние форсунок - неотъемлемой части системы впрыска - во многом определяет эффективность работы двигателя. Впрыск топлива имеет неоспоримые преимущества по сравнению с карбюраторным принципом смесеобразования. В первую очередь, это более точное дозирование топлива, а следовательно, большая экономичность и приемистость автомобиля и меньшая токсичность отработавших газов. Однако основная исполнительная деталь системы впрыска - форсунка - работает в тяжелых условиях и поэтому весьма требовательна к обслуживанию.

Общие понятия

Форсунка (инжектор) - управляемый электромагнитный клапан, обеспечивающий дозированную подачу топлива в цилиндры двигателя. Существуют форсунки для центрального (одноточечного, моно) и для распределённого (многоточечного) впрыска. Блок управления - электронный блок, управляющий системой впрыска, в частности работой форсунок.

Устройство и принцип работы

Топливо подаётся к форсунке под определённым (зависящим от режима работы двигателя) давлением. Электрические импульсы, поступающие на электромагнит форсунки от блока управления, приводят в действие игольчатый клапан, открывающий и закрывающий канал форсунки. Количество распыляемого топлива пропорционально длительности импульса, задаваемой блоком управления. Форма и направление распыляемого факела играют существенную роль в процессе смесеобразования и определяются количеством и расположением распылительных отверстий.

Расположение, классификация и маркировка форсунок

Центральный впрыск - В общий впускной трубопровод топливо впрыскивается одной форсункой (или двумя как на Хонде), которая устанавливается перед дроссельной заслонкой, в месте, где "должен стоять карбюратор", и характеризуется низким сопротивлением обмотки электромагнита (до 4-5 Ом).Распределённый впрыск - Отдельные форсунки осуществляют впрыск топлива во впускные трубопроводы каждого цилиндра. Они располагаются у основания впускных трубопроводов (у корпуса головки блока цилиндров) и отличаются относительно высоким сопротивлением обмоток электромагнитов (до 12-16 Ом). Или меньшим, но с дополнительным блоком сопротивлений. На некоторых автомобилях последнего поколения топливо подаётся непосредственно в камеру сгорания (непосредственный впрыск). Форсунки таких двигателей отличаются высоким рабочим напряжением электромагнита (до 100 В).В маркировке форсунок может отражаться фабричная (торговая) марка или название; каталожный номер или наименование; номер серии.

Основные признаки и причины неисправности форсунок

Состояние форсунок существенно влияет на работу двигателя. Основными признаками их неисправности бывают: недостаточная мощность, развиваемая двигателем; рывки и провалы при увеличении нагрузки на двигатель; неустойчивая работа на малых оборотах; повышенная токсичность отработавших газов. Наиболее распространенной неисправностью форсунок является их загрязнение. Они расположены в зоне воздействия высоких температур. Следствие этого - закоксовывание содержащимися в топливе (особенно низкокачественном) смолами, образование на форсунке твердых отложений, перекрывающих (частично или полностью) распылительные отверстия и нарушающих герметичность игольчатого клапана. Кроме того, общее загрязнение элементов топливной системы (бака, трубопроводов, фильтра и т.д.) приводит к засорению частичками шлама каналов и фильтра форсунки. Основным способом восстановления нормальной работоспособности форсунок является их промывка.

Промывка форсунок: техническое обслуживание инжектора

Эта операция подразумевает удаление (вымывание) накопившихся загрязнений из системы. К основным способам промывки форсунок относятся: промывка специальными присадками к топливу; промывка без демонтажа форсунок с двигателя с помощью специальной установки; промывка на ультразвуковом стенде с демонтажом форсунок с двигателя. Промывка с помощью присадок к топливу отличается простотой и заключается в периодическом (каждые 2-3 тыс.км) добавлении в топливо специальных препаратов. Это позволяет промывать не только сами форсунки, но и всю топливную систему. Данный способ эффективен при регулярном удалении небольших загрязнений и носит, скорее, профилактический характер. Внимание! Удаление застарелых отложений подобным методом может привести к прямо противоположному результату: большое количество шлама, смытого моющей присадкой со стенок топливной системы, засоряет трубопровод, топливный фильтр, а иногда и сами форсунки, окончательно выводя их из строя. Промывка форсунок с помощью специальной установки без их демонтажа заключается в работе двигателя на специальном промывающем топливе (сольвенте). Для этого отключается штатный топливный насос автомобиля и магистраль слива топлива в бак (обратка), а топливопровод системы впрыска соединяется с установкой, имеющей резервуар с сольвентом, который под давлением подаётся на форсунки. Процесс делится на несколько этапов. Сначала двигатель работает в течении 15 минут в режиме холостого хода. Затем его останавливают на 15 минут для размягчения особо стойких отложений. Потом двигатель снова запускается и работает 15 минут в режиме периодического увеличения оборотов до их максимального числа. Заключительным этапом промывки является восстановление соединений штатных топливопроводов и работа двигателя на бензине в течении 30 минут. Подобную промывку рекомендуется проводить через каждые 15-20 тыс. км пробега. Промывка на ультразвуковом стенде с демонтажом форсунок применяется в качестве крайней меры для удаления больших затвердевших отложений, когда первые два способа не приводят к желаемым результатам. Принцип действия таких стендов основан на разрушении отложений погруженной в специальный моющий состав форсунки с помощью ультразвука. Кроме того, стенды, как правило, позволяют точно оценить производительность и качество распыла форсунки.

Общие рекомендации

Старайтесь избегать заправок топливом на сомнительных АЗС. Использование качественного бензина продлит срок службы инжектора. Соблюдайте рекомендуемые сроки замены топливного фильтра.

reglinez.org

Инжектор автомобиля ВАЗ 2110 – осмотр и самостоятельный ремонт + Видео

Бензонасос ВАЗ 2110 инжектор – это одна из основных составляющих топливной системы автомобиля. В схеме последней этот элемент выполняет одну из самых важных функций, а именно перекачивает топливо из бака к форсункам и распределительной рейке. Конечно же, в одиночку справиться с регулярной подачей топлива насос не может. В схеме топливной системы отечественной модели есть и другие, не менее важные составляющие, о которых мы поговорим более детально.

1 ВАЗ 2110 – в чем отличия от других моделей

Сразу же после появления авто ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем у многих отечественных специалистов появилось желание подробно рассмотреть электросхему машины. Последняя имеет множество отличий по сравнению с другими представительницами модельного ряда ВАЗ. Во-первых, реле и монтажный блок предохранителей в электросхеме имеют улучшенную конструкцию. В этом плане автомобиль на порядок превосходит инжектор ВАЗ 2109, который до выхода "десятки" считался образцом машины с инжекторным мотором. Во-вторых, датчик, расположенный на коленчатом вале ВАЗ 2110, стал электронным. И в-третьих, дроссельная заслонка получила собственный блок питания и отдельный датчик.

Способ узнать почему горит CHECK!

С помощью универсального автосканера можно самому сделать диагностику  за 2 минуты и узнать почему горит CHECK. Подходит для всех машин..." Читать далее >>

Согласно словам самих производителей, основной причиной внесения таких изменений в электросхему стало то, что машина получила обновленную систему питания. Ее бесперебойную работу гарантирует улучшенная электропроводка и наличие дополнительных датчиков, призванных регулировать слаженную работу всех элементов топливной системы.

Топливная система ВАЗ 2110

Прежде чем приступить к обсуждению инжекторов, а также проблем, возникающих в ходе их эксплуатации, стоит понять, в чем именно они превосходят карбюраторные двигатели. Основные отличия между двумя типами топливных систем заключаются в следующем:

Стоит отметить, что изначально создание инжекторных моторов и их массовый выпуск планировались с целью модернизации топливной системы. Больше всего производители хотели сделать отечественные автомобили более контролируемыми в плане расхода топлива. Получилось ли у них это? Отчасти да. Но, скажем так, не полностью, ведь на такие двигатели перешли далеко не все российские автолюбители. Основная причина этому – частые поломки составляющих топливных систем, отремонтировать которые самому не так уж и просто. Тем более с учетом более сложной схемы, по которой работает инжектор. Но непросто не значит невозможно. Об основных проблемах, связанных с эксплуатации инжекторных двигателей, поговорим далее.

2 Признаки поломки инжекторного двигателя

Российские автолюбители не понаслышке знают, что такое неисправность форсунок или других элементов инжектора. Некоторые из них уже при первых неполадках в работе авто способны определить, что неисправность находится в топливной системе ВАЗ 2110. К примеру, первый признак, по которому можно судить о поломке – это отсутствие возможности завести авто. Многие могут сказать, что в такой ситуации сваливать все на топливную систему неправильно, ведь есть и другие элементы, при поломке которых машина не заводится. Дело в том, что при отсутствии подачи топлива инжекторный мотор заведется, но заглохнет сразу же после первого витка. Поэтому, если вы услышали характерное бульканье при первом повороте ключа, после чего двигатель сразу же выключился, знайте – проблема кроется в топливной системе.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда! 

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера... 

Читать далее.. »

Еще один тревожный признак – неустойчивость работы силового агрегата на любой передаче. Тут все просто – если мотор проваливается, значит, ему не хватает топлива, то есть инжектор не справляется со своей функцией. Об этих же проблемах стоит задуматься и тогда, когда двигатель машины глохнет на холостом ходу. Еще один важный фактор – увеличение оборотов коленчатого вала на холостом ходу двигателя. Немаловажный признак – это неспособность мотора развить свою базовую мощность.

Неисправность инжектора авто

В таких случаях проблема может таиться в любом элементе схемы топливной системы ВАЗ 2110. Один из самых частых признаков неисправности инжектора – это резкое увеличение расхода топлива. Это свидетельствует о поломке одной или нескольких форсунок, в результате чего к двигателю попадает больше топлива, чем нужно.

Владельцу инжекторной ВАЗ 2110 также стоит задуматься о неисправности при наличии в отработанном газе большого количества CH и CO. Конечно, на глаз это не определит никто, однако такие изменения хорошо видны при диагностике авто в СТО. Если возникли проблемы с герметичностью инжектора, то об этом свидетельствует появление калильного зажигания. В таких случаях придется полностью промывать инжектор, и, возможно, менять бензонасос.

3 Проверка и замена деталей в топливной системе ВАЗ 2110

Как только вы заметили неисправность в работе автомобиля, стоит немедленно приступать к ремонту. Для этого от аккумулятора отсоединяем провод топливной системы. Чтобы не наделать ошибок, стоит постоянно сверяться со схемой в техпаспорте автомобиля. Далее снимаем воздушный фильтр и шланг трубы впуска топлива. Вакуумный шланг необходимо отсоединить от датчика заслонки дросселя, перед этим расщелкнув пластиковый фиксатор. Согласно схеме необходимо отключить колодку с проводами, подключенную к регулятору холостого хода. Она тоже удерживается пластиковым фиксатором.

Снятие воздушного фильтра автомобиля

В жгуте проводов находится канал инжектора, который необходимо отсоединить. Далее отворачиваем болты, крепящие топливную рампу. Под болтами, удерживающими устройство, находятся плоские шайбы – не потеряйте их. Далее отворачиваем винт, фиксирующий держатель трубок подачи топлива. Снимите держатель, одним пальцем придерживая пружину под головкой крепежа. Далее необходимо аккуратно сдвинуть рампу топливной системы по направлению инжекторной оси. Далее извлекаем все устройства, которые находятся под рампой. Последнюю нужно плавно вывести под ресивер, стараясь не повредить инжектор. Затем необходимо подсоединить колодку канала инжектора к жгуту имеющихся проводов, а провод обратно подключить к аккумулятору.

На следующем этапе необходимо опустить нижние части форсунок в отдельные светонепроницаемые сосуды, предварительно подвесив каждое из устройств за штыри на топливной рампе. Сами детали отключать не нужно. Проверяем интенсивность распыления топлива. Для этого, согласно схеме, нужно включить стартер, после чего посмотреть на работу инжектора. Если все исправно, то форсунки будут распылять топливную смесь конусом. При этом каждая из деталей должна выделять по 4 струи. Будьте внимательны – посмотрите в каждый сосуд. Количество топлива в каждом из них должно быть одинаковым. Если одно из устройств распылило больше или меньше топлива, то его нужно немедленно заменить. Далее выключаем зажигание и осматриваем сам инжектор. Если одна из форсунок подтекла, значит, она не герметична, и ее также стоит заменить. Если топливо вообще не распыляется – проверяем подачу питания. Для этого отсоединяем колодку проводов и подсоединяем аккумулятор непосредственно к форсункам, после чего включаем двигатель авто. Если форсунки исправны и равномерно распыляют топливо, значит, неисправна схема питания.

В ходе работ также стоит проверить сопротивление на инжекторных обмотках. Отсоединяем провода от форсунок, предварительно отключив провод от аккумулятора. Далее подключаем к контактам каждой из форсунок прибор для измерения сопротивления. При правильной работе деталей прибор должен показать сопротивление в 12–15 Ом. Если больше или меньше, необходимо поменять форсунку.

Как видим, самостоятельно проверить работу инжекторного двигателя не так сложно, как считают некоторые водители. Главное – действовать строго согласно схеме как при разборке, так и при обратной сборке системы.

tuningkod.ru

Диагностика инжектора своими руками - способы

 

Сейчас большинство автопроизводителей устанавливают на свои автомобили инжекторные двигатели. И если вы владелец автомобиля с системой впрыска топлива с помощью форсунок, то, как минимум должны знать принцип работы инжектора, чтобы вовремя обнаружить ту или иную неисправность. Итак, процессы в данном механизме происходят следующим образом. Поток воздуха под высоким давлением анализируется специальным электронным датчиком, который отвечает за измерение данного объема воздушных масс. Данные от датчика поступают в компьютерный блок, который также анализирует другие данные, например, температуру воздуха, двигателя.После обработки всей полученной информации компьютер определяет тот размер топливной смеси, который необходим для полученного объема воздуха, чтобы на выходе получился самый высокий коэффициент полезного действия от работы двигателя. Кстати, ремонт аккумуляторов автомобильных также повышают КПД двигателя.

Диагностика инжектора проводится, как правило, после появления неполадок в работе двигателя или при покупке автомобиля с пробегом.

Диагностика инжектора своими руками возможна при наличии таких устройств:

  1. Специальное устройство для диагностики системы управления двигателем, функции которого может выполнять обычный бортовой компьютер с возможностью диагностировать проблемы двигателя.
  2. Компрессометр, которым можно измерять компрессию в цилиндрах двигателя. Данное устройство помогает обнаружить дырки в прокладке ГБЦ, клапанах и др.
  3. Манометр — аппарат, с помощью которого можно замерять уровень давления топлива, и таким образом диагностировать неисправность регулятора давления, топливного насоса, засорение топливных фильтров.
  4. Мультиметр или омметр поможет измерить напряжение в аккумуляторе, прозвонить цепи на контакт, определить сопротивление тока в механизмах.
  5. Разрядники высоковольтные, которые необходимы для проверки наличия искры.
  6. Пробник светодиодный. Используется для контроля системой управления полярности на форсунках, катушке, модулях зажигания.

Обычно в большинстве случаев для диагностики инжектора достаточно проверки бортовым компьютером или сканером с функцией считывания ошибок.

Промывка инжектора. Процедура в действии.

Итак, что делать, если инжектор не заводится. Сначала проведите внешний осмотр всех механизмов и датчиков. Убедитесь в надежности крепления штекеров, минусовых проводов к массе авто, целостности изоляционных материалов, правильности расположения жгутов. Также, опытные водители могут проверить двигатель инжектор и определить место поломки с помощью своего слуха, впрочем, как и обоняния. Как правило, если автомобиль имеет серьезные неполадки в двигателе, то об этом свидетельствует большой дым из механизмов автомобиля и специфический запах. Неисправности инжектора также видно при снятии крышки воздушного фильтра. Если оттуда повалит дым и будут видны следы вытекшего масла, то ремонта не избежать. Что касается более точной диагностики, то точную поломку можно определить только с помощью специальной аппаратуры.

Для инжекторных двигателей одной из обязательных процедур является регулировка клапанов (инжектор). В большинстве инжекторных автомобилей температура включения вентилятора охлаждающей жидкости составляет 100 градусов по Цельсию. При такой температуре зазоры в клапанах очень уменьшаются, и если зазор этот выставлен неправильно, то при высокой температуре он может стать слишком маленьких, что недопустимо для стабильной работы двигателя автомобиля. Регулировка инжектора проводится с помощью специальной аппаратуры, в которую входят регулировочная рейка, микрометр, набор шайб регулировочных.

Рассмотрим несколько вариантов того, как проверить инжектор своими силами:

  1. Ситуация 1 — плохо заводится двигатель, что нужно делать:

2. Ситуация 2 — двигатель не заводится, но стартер крутится:

Если все вышеперечисленные системы исправны, то дальше проверьте форсунки, вентилятор, систему охлаждения. Если диагностика инжектора своими руками не принесла вам положительного результата, обратитесь в специализированный автосервис. Перед поездкой на сервис следует узнать, как помыть двигатель автомобиля и помыть его, так как не все специалисты соглашаются ремонтировать грязные механизмы.

Видео — «7 мифов о чистке инжектора»

autoremka.ru

Промывка инжектора своими руками - Самостоятельный ремонт авто

Вашей машине нужна промывка инжектора (форсунок), если:

1. Ваша машина стала хуже заводиться;2. на холостых оборотах работа двигателя Вашей машины неустойчива;3. расход топлива увеличился;4. на непроторенном двигателе при резком нажиме на педали появляются «провалы»;5. Ваша машина проехала 20000-30000 км.

Для промывки инжектора своими руками нам необходимы следующие вещи:

Сначала сбросим давление бензина. Для этого в пространстве под капотом необходимо вынуть идущий на бензонасос предохранитель на 15 ампер. Заведем двигатель машины, проработав пару секунд он заглохнет, сбросив давление.

Чтобы добраться к замку крепления к рампе топливного шланга, снимем короб воздушного фильтра.Нажмем с помощью отвёртки на язычок фиксатора и вытянем из рампы кончик топливного шланга.

Изготовление промывочной системы

Для нашей самодельной системы для промывки инжектора необходим ресивер.Сделаем ресивер состоящий из ёмкости и двух встроенных в неё вентилей: первый встраиваем в днище ёмкости, второй в крышку ёмкости.Тестируем собранный нами «ресивер». Для этого создадим в нём давление равное 3,5 атмосферам, если система в порядке – продолжаем мастерить.

Из вентиля в крышке вывинчиваем золотник и насаживаем шланг для бензина длиной 15-20 см, зафиксируем хомутком. Также, с помощью хомутка, соединим шланг для бензина с топливным фильтром.

Окончание фильтра соединим с прозрачным шлангом, его также следует зафиксировать хомутком. Свободное окончание шланга заталкиваем в топливную рампу, он самостоятельно зафиксировавшись будет крепко удерживаться.

Заполняем наш ресивер жидкостью, завинчиваем как можно плотнее. Прикрепляем компрессор и ёмкость к капоту. Компрессором создаем давление равное 3 атмосферам.

Далее действуем по указаниям инструкции к промывочной жидкости.

Согласно инструкции на упаковке проводим промывку в три стадии:

1. Первые 15 мин. двигатель должен работать на холостых оборотах;

2. Следующие 15 мин. выжидаем заглушив двигатель, инжектор за это время должен отмокнуть;

3. Последние 15 минут необходимо или полностью выработать сольвент, или двигатель должен проработать на разных оборотах.

После проведенной процедуры необходимо снизить давление в ресивере и демонтировать промывочную систему.

Завершающим этапом нашей процедуры станет обратная установка всех деталей на свои места.

Полезный совет

Через некоторое время после промывки необходимо выкрутить и проверить на целостность свечи зажигания, при необходимости заменить их на новые.

100-avto.ru

Смотрите также