Главная » Своими руками » Ремонт плавающих тормозных дисков

Ремонт плавающих тормозных дисков


Как отремонтировать дисковые тормоза - Колеса.ру

Почему «пищат» колодки и отчего вибрирует педаль тормоза? Из-за чего клинит тормозной суппорт и что с этим можно сделать, если под рукой нет даже ремкомплекта? Изучаем конструкцию современных дисковых тормозов и обслуживаем их на примере редкого, но вполне типично устроенного Jeep Patriot.

На всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.

Если вы решили сегодня узнать максимум об эволюции и конструкции тормозов, то дополнительно можете открыть в соседних вкладках публикации Бориса Игнашина о том, как тормозные диски «победили» барабаны, а также о самых продвинутых тормозных системах современных спорткаров. В этой статье теории будет немного: поняв главное, мы отправимся в ремзону.

Немного о различиях в конструкции

Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны.

Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.

Статьи / Практика

Доказывать необходимость рекуперативного торможения, то есть такого, при котором энергия машины снова аккумулируется, чтобы быть потом использованной для разгона, никому было не нужно....

Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.

Типичные поломки тормозов

Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.

Правда, у плавающего суппорта на одну проблему больше, чем у оппонента:

поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.

Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.

Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.

Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.

Глядя на диск, часто можно увидеть бороздки на его поверхности: это тоже трение, но созданное частичками пыли и грязи, которые выступают в роли абразивного материала. И если глубина таких бороздок начнет превышать все допустимые нормы, диск придется проточить, а когда точить уже некуда – заменить.

Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будут вибрации. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.

Пример ремонта

Как и обещали, от теории переходим к практике. Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.

Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.

Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.

Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!

Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.

По-хорошему, шланг необходимо закрыть заглушкой, чтобы не вытекала тормозная жидкость, но мы торопимся и просто пережимаем его: «один раз можно», — успокаивает специалист.

На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.

Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).

Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.

Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.

Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.

Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!

На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.

Отметьте для себя одну деталь.

Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.

Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.

Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.

Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл штуцер на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, он был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.

Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».

*** Машина тормозит без увода, скрипов нет. Хозяин поставил галочку, что при первой возможности нужно купить ремкомплекты и заменить манжеты поршней задних суппортов, а в ближайшем будущем – еще и сайлентблоки передних рычагов. Отдельное спасибо специалисту, который, как оказалось, в свободное от работы время является механиком одной из малоизвестных раллийных команд.

Опрос

Вам приходилось ремонтировать тормоза? Понравилась статья? 6 18 0 1 0 1

www.kolesa.ru

Ремонт тормозных дисков своими руками

Тормозные диски – это одна из основных и важных деталей тормозной системы автомобиля. Это знают все. Ремонтопригодность тормозных дисков – это практически притча во языцех.

Основные показатели диагностики, ведущие к ремонту тормозных дисков

Сервисники убеждают, что в случае малейшего отклонения от заводских параметров, нужно производить замену тормозных дисков, оно и понятно – это их заработок. Практики – ремонтники, наоборот склонны к тому, что ремонт тормозных дисков – это обычное дело, естественно, при условии позитивных показателей диагностики тормозов.

Существует целый перечень параметров предварительной диагностики тормозной системы, по которым водитель сам в состоянии определить, что что-то в тормозах неисправно.

Касаемо тормозных дисков основными показателями их неисправности являются:

При наличии вышеперечисленных факторов необходимо принимать меры для ремонта тормозных дисков.

Варианты ремонта тормозных дисков

Перегрев тормозных дисков вызывается нарушением правила выбора скоростного режима, которое, в свою очередь, заставляет водителя применять меры экстренного торможения. Это и ведет к перегреву тормозных дисков, что в итоге может привести к их разрушению.

Ведь при перегреве нарушается структура материала, из которого изготовлены тормозные диски. При перегретом тормозном диске эксплуатация возможна, но специалисты все же, рекомендуют в этом случае замену тормозных дисков.

Ржавчина на тормозных дисках – явление распространенное, и происходит оно по двум причинам: повышенная влажность в месте хранения авто, либо воздействие реагентов, которые применяют в зимний период на дорогах.

Есть еще один вариант – это редкая эксплуатация автомобиля. Если весь тормозной диск покрывается ржавчиной, то особенно можно не беспокоиться. Но, если ржавчина явно проступает в месте контакта тормозной колодки с диском, то пришла пора производить проточку тормозных дисков, либо менять изношенные тормозные колодки.

Биение педали и руля при торможении указывает на то, что поверхность тормозного диска пришла в негодность, и требуется проточка и шлифовка тормозных дисков. Шлифовка тормозных дисков производится после проточки с целью прекращения биения и избавления тормозов от существующего шума.

При ремонтных работах по проточке тормозных дисков самым главным требованием являются параметры производителя, которые ограничивают толщину тормозного диска, ниже которой опускаться нельзя категорически.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

carnovato.ru

В связи с зимней погодой на мотоцикле закончились тормозные колодки на заднем колесе. Но закончились они очень неправильно, а именно следующим образом.

В отличие от современных дорожных мотоциклов, у эндуро в основном тормоза более простые. Вместо плавающих тормозных дисков, там используются плавающие тормозные суппорты. Плюс, поршень находится только с одной стороны, а с другой стороны тормозная колодка упирается в корпус суппорта. По идее, тормозной суппорт должен автоматически центрироваться по мере износа тормозных колодок. Но этого не произошло, поэтому придется разобрать и посмотреть.

После откручивания пары крепежных болтов, плохое состояние направляющих тормозного суппорта становится очевидным.

Такая деталь уже не способна свободно двигаться и обеспечивать равномерное усилие на тормозных колодках. Из этого следует неравномерный износ тормозных колодок и прочие мелкие пакости типа свиста при торможении. Для восстановления работоспособности нужно очистить остатки старой смазки и нанести новую, которая не высохнет подобно старому солидолу.

При помощи шлифовальной бумаги и полировочной пасты деталь становится лучше, чем была в молодости, лет эдак 20 назад. Теперь остается смазать ее синтетической литиевой смазкой, которая не боится контакта с водой и работает в широком диапазоне температур.

Далее, тормозной суппорт собирается, устанавливаются новые тормозные колодки и можно считать, что половина дела сделана — было бы нелогичным сделать сервис только заднему тормозу, теперь пора разбирать передний. 🙂

moto.swissblog.ru

Ремонт тормозных дисков. Восстановление

Тормозные диски участвуют как в процессе торможения с максимальными усилиями, так и в процессе обеспечении устойчивости при интенсивном разгоне, заносах и боковом скольжении автомобиля, где требуются небольшие, но точные усилия. Управляемость зависит от степени качества изготовления тормозного диска и его геометрии вращения на ступице, поэтому во время эксплуатации крайне важно следить за этими параметрами.

При нарушении геометрии вращения необходимо незамедлительно восстановить её до заводских параметров. Специальное оборудование для тормозных дисков вполне позволяет осуществить восстановление их поверхности. В видео и статье мы продемонстрируем вам процесс ремонта тормозных дисков.

Мы ознакомим вас с двумя моделями оборудования.

Это стенд для проточки тормозных дисков немецкого производства. Его работу вы можете наблюдать в видеоролике.

Этапы работ

1. Установка адаптера Для использования оборудования после демонтажа колеса к ступице монтируется специальный адаптер, который имеет возможность подсоединения нескольких лапок – они необходимы для того, чтобы подобрать болты в зависимости от крепёжных шпилек. На данном этапе важно плотное прилегание лапок к поверхности диска.

2. Измерение остаточной толщины диска Это нужно для того, чтобы понять, нужно ли подвергать его восстановлению или нет. Измерение происходит в нескольких точках. Обратите внимание на минимальную остаточную толщину диска – если она ниже определённых границ, то протачивать его нельзя.

Внимание! • Толщина стенок невентелируемых дисков: не менее 8-9 мм.

• Толщина стенок вентелируемых дисков: не менее 5-6 мм.

3. Измерение биения диска Для этого применяется индикаторная головка. Для вычисления конкретного значения тормозной диск нужно прокручивать.

4. Жёсткое закрепление адаптера 5. Проведение контрольных измерений 6. Подсоединение стенда

Для этого предварительно ставится упор. Только после этого станок стыкуется с адаптером.

7. Подведение резцовой части к диску вручную

8. Пробная проточка 9. Повторная установка резцов 10. Контрольная проточка За один проход с диска снимается порядка 0,2 мм материала. Количество проходов зависит от величины биения диска. В процессе операции проточка диска проходит одновременно с двух сторон. 11. Отсоединение стенда

Результат: диск полностью восстановлен в соответствии с заводскими требованиями!

Оборудование для проточки дисков американского производства. Данная установка предназначена для ежедневной работы с тормозными дисками, в т.ч. при процедурах замены тормозных колодок.

В состав оборудования входит комплект адаптеров, которые могут быть установлены при помощи гаек и болтов на ступицу. Для получения доступа к диску, который закрыт моторным щитом, поднимается скоба.

Обратите внимание, что установка ProCut мобильная, так что при её транспортировке по помещению не возникает никаких проблем. Кроме того, установка имеет регулировку высоты и положению резца.

Этапы работы

Внимание! Перед применением оборудования производятся измерения диска, аналогичные перечисленным ранее.

1. Установка Первым делом ставится адаптер.

Далее к нему крепится стенд и осуществляется центровка головки одним болтом.

2. Расположение резцов Они должны располагаться перпендикулярно оси вращения ступицы. Для этого оборудование оснащено электронным оборудованием для измерения биения диска. Гироскоп преобразует измерения в данные, которые обеспечивают правильное выставление резцов.

Операция осуществляется автоматически после нажатия одной клавиши. После правильного выставления резцов на панели загорится лампочка «Ready to cut».

3. Обработка диска Перед проточкой на диск крепится небольшое устройство, предотвращающее разбрызгивание металлической стружки.

autoremka.ru

Смотрите также