Онлайн калькулятор дизтоплива
Плотность дизельного топлива.
Любой материал, будь это жидкость, газ или твердое тело, имеет такую характеристику, как плотность. Дизельное топливо не исключение. Более того от этого его показателя в некоторой степени зависят и другие физико-химические свойства данного нефтяного продукта.
Согласно современному ГОСТ РФ 52368-2005 плотность дизельного топлива при положительной температуре в 15° должна составлять 820-845 кг/м.куб. По ГОСТу от 82 года плотность измеряется при 20°, при этом она не должна была превышать 860 кг/м.куб. Данная разбежка имеет место быть в силу того, что дизельное топливо само по себе не имеет постоянного химического состава и производится для разных погодных и технологических условий.
Обычного же автолюбителя плотность дизельного топлива должна волновать потому, что дизельное топливо с меньшей плотностью при более низких температурах начинает замерзать. Соответственно, летнее топливо имеет большую плотность и замерзает быстрее зимнего в силу того, что содержащиеся в нем парафины рано начинают загустевать, превращая топливо из жидкой субстанции в твердую, а твердые субстанции, как известно, по топливопроводу перемещаться не могут. Автомобиль перестает работать.
Как измерить плотность дизельного топлива?
Произвести замер плотности топлива в домашних условиях, не представляет чрезмерных сложностей. Единственной проблемой будет найти подходящий ареометр, а также придумать способ, охладить либо нагреть топливо до 20°. При нагревании учитывайте, что вы имеете дело с горючей жидкостью, поэтому, хоть это и не бензин, не стоит держать его рядом с открытым огнем.
Полученные в итоге измерения при такой температуре, ответят вам на вопрос какой вид топлива перед вами: летний, зимний либо Арктика, плотностью 860, 840, 830 кг/м.куб соответственно.
Ну а если говорить начистоту, то вряд ли в обычной жизни вам такие измерения понадобятся, ведь даже если залитое на АЗС зимнее топливо замерзло в его рабочем диапазоне, ваши домашние измерения вряд ли примет во внимание орган, куда вы обратитесь за защитой прав потребителя. Для отстаивания своих интересов потребуется заключение специализированной экспертизы, поэтому может лучше не мудрить и довериться информации, которую предоставляют заправки?!
В качестве же послесловия, хотелось бы порекомендовать вам заправляется лишь на проверенных АЗС, особенно при морозной погоде за окном, чтобы вопрос о плотности дизельного топлива в ваших головах даже не возникал.
Видео.
autoepoch.ru
Температура замерзания бензина и дизтоплива.
Может ли замерзнуть бензин или дизельное топливо? — этот вопрос актуальный, особенно зимой и особенно в нашей стране. Не противоречит ли такое явление законам физики, и какой же должна быть температура, чтобы это все-таки произошло.
Химический состав нефти говорит сам за себя, если знать второе название этого «ископаемого» – углеводород. Соответственно, эта жидкость состоит из углерода на 85% и водорода на 15%! Однако точной формулы нефти не существует! Вернее она разная и зависит от состава и количества соединений. Из нефти получают разные виды топлива — это бензин, дизтопливо и керосин.
В отличие от дизельного топлива бензин более летучий, быстрее подвергается испарению и токсичнее. Изготавливают его из нефти методом прямой перегонки либо путем крекинга, который бывает каталитическим и термическим. Последний вариант более прогрессивный, так как топлива получается больше в 4–5 раз, нежели способом перегонки, да и качество его намного выше на выходе.
Температура замерзания бензина.
Нефть загустевает при минус 25-30 °C. Что касается бензина, то без изменения состояния выдерживает и более низкие температуры.
Жителям средней полосы, где не бывает больших морозов, а самые низкие значения температуры воздуха колеблются в пределах — 20–35 °C, не стоит волноваться, так как на таком морозе бензин в баке замерзнуть не может просто физически.
Но мы говорим о качественном бензине, который соответствует всем действующим стандартам. В свою очередь качество топлива зависит от содержащихся в нем так называемых присадок, способе производства и фильтрации. Если верить общепринятой информации, у таких востребованных марок бензина как АИ–92, АИ–95 и АИ–98 отмечается заниженный порог замерзания, который стартует с 72 °C! Поэтому теоретически замерзнуть они в состоянии разве что на полюсах Земли. Имеется так же информация о том, что такое топливо премиум класса, как например, ЕВРО-6 и ему подобные, замерзают только при очень низком температурном режиме – ниже минус 118 °C. Экспериментально доказано, что такая температура бензина превращает его в густое желе.
Именно поэтому в Арктике пользуются особым бензином, который называется «Арктическим». Специальные формулы помогают ему оставаться в жидком состоянии до минус 150 градусов Цельсия!
Такое свойство топлива как не замерзание важно, но куда важнее его способность к воспламенению. Такой показатель как вязкость бензина регулируется ГОСТом и указывает на наличие серы и стартовую температуру воспламенения или так называемой вспышки в двигателе. ГОСТ допускает вязкость, при которой, бензины загораются, отсутствует загустение и порог температуры составляет – минус 62 °C.
Не подается топливо. Что предпринять?
Если подачи бензина от бака к инжектору и карбюратору нет, то замерзание топлива тут ни при чем, а все происходит так потому, что оно низкого качества или дело в вине самого автовладельца.
Из этого следует, что нам на пути могут встретиться недобросовестные заправки. На них бензин могут бадяжить дизелем или водой, даже маслом или мазутом, и даже непонятно чем. Но бывают более-менее добросовестные заправочные станции, на которые нам всем надо стремиться попасть…
Стоит отметить, что особенно опасно заправляться бадяжным бензином в минусовые температуры. Дело в том, что когда тепло, то вода и прочие вредоносные примеси оседают на дно бака и задерживаются сеткой фильтра. Таким образом, они фильтруются, и двигатель не страдает.
Но в морозную погоду все происходит куда плачевнее. Вода замерзает, летнее дизельное топливо, и прочие нефтехимические продукты также густеют. В результате этого на фильтре образовывается густая пленка, которая и задерживает поступление топлива! Такое может случиться с любым автомобилем.
Проблема с топливным насосом.
Если топливный насос не качает топливо, то снимите и почистите фильтр. Не лишним будет прочистить и бак. После этих мероприятий по очистке почти во всех случаях работа топливного насоса будет восстановлена. Замерзание возможно только при сильных морозах!
Но иногда сами водители могут своими действиями допустить попадание воды и других нежелательных примесей в топливо. Например, если они заправляют свою машину в дождь или снег и пользуются при этом канистрой с обычной воронкой. А если еще на дне канистры что-то скопилось, например, ржавчина, и сетки на воронке нет, то все прямиком попадет в топливный бак. Вывод: бензин нужно наливать в бак только с использованием специальной воронки, на которой имеется сетка.
Температура замерзания дизельного топлива
Владельцы автомобиля, работающего на дизеле, знают, что оно бывает летнее и соответственно зимнее. Само их название говорит о себе.
Дизтопливо замерзло. Что предпринять?
Зимнее дизтопливо отличается от летнего меньшим содержанием парафиновых добавок. В мороз парафиновые добавки охлаждаются и превращаются в твердое состояние, образовывая осадок. На первой стадии этого процесса дизельное топливо мутнеет, что само по себе не вредно, но по мере охлаждения молекулярный состав парафинов кристаллизируются. По мере разрастания кристаллов, они начинают застревать в топливном фильтре в гелеобразном состоянии и блокируют продвижение топлива. В итоге в мотор оно не поступает.
Качество зимней солярки на морозе зависит от поведения при разных температурах. Максимальная фильтруемость наступает после стадии помутнения и именно наступление этой стадии на определенном температурном режиме характеризует качественные показатели.
Летняя солярка достигает температуру застывания уже в минус 5 °C, тогда как зимняя только при минус 35°C. Из нефти летнего дизтоплива получается свыше 40 %, тогда как зимнего намного меньше – всего 25%. Разумеется, денег за зимнее дизтопливо придется заплатить больше. Поэтому с целью наживы на недобросовестных АЗС разбавляют дорогую солярку более дешевым ее вариантом.
Чтобы дизтопливо не достигло температуры застывания даже в небольшую минусовую температуру используют спецдобавку — антигель, при добавлении которой невозможным становится кристаллизация парафиновой взвеси. Кроме того, эта добавка дополнительно уменьшает количество дыма в выхлопах.
Отметим, что антигель работает только до момента замерзания солярки. Но если такой добавки у вас нет под рукой, в крайнем случае, допустимо использовать керосин. При самой критической ситуации, добавляется тормозная жидкость (в пропорции 100 мл на 100 литров).
Если дизтопливо уже успело замерзнуть, то имеется спецсредство, которое разморозит его. Но если спецсредства тоже нет, то вам поможет источник тепла, за исключением прямого попадания пламени. К примеру, выхлопные газы, исходящие от другого авто или горячая вода поливается на топливный бак.
Отзывы и рекомендации автовладельцев.
Иван:
Из личного наблюдения скажу, что критичные температуры для летнего дизтоплива – это минус 10 °C, а при минус 10-15 °C начинаются неполадки с топливным фильтром – его забивают густые хлопья парафина. В 90-тых иномарки на дизельном топливе уже были оснащены подогревом топливного фильтра. Сейчас и солярка часто попадается плохая и антигеля на нее не напасешься. Поэтому выбрал одну заправку, где более менее не бадяжат и только там и заправляюсь.
Владимир Евгеньевич:
У меня была один раз такая беда и было тогда всего минус два. Топливо не подавалось. Пришлось выкрутить из бака трубки с сеточкой. Увидел сразу на сетке какой то комок материи с ледяными кусками. Может еще раньше в бак попала жидкость вместе с этой тряпкой. Теперь бдительности не теряю, заглядываю часто в фильтр.
Егор:
Я считаю солярку отходами нефтепереработки. Если она чистая, без всяких примесей, то при обычных наших зимних температурах она замерзнуть не может. Бензин и при минус 40 никак не замерзнет.
Но а если в дизель добавляют всякий непотребную дрянь, например парафин или воду (у нас этим часто грешат на заправках), то и минус 20 будет достаточным, чтобы замерзло. Тогда проблем достанется и двигателю и владельцу авто.
Сергей:
Разные виды топлива имеют свои температурные режимы. Так летняя солярка рассчитана на эксплуатацию в пределах — 5 до — 7 градусов.
Зимняя – заледенеет уже при — 30 – -35 градусов.
Специальное, арктическое — только при — 50 градусов.
Это должны знать все автовладельцы, чтобы у них в морозы не возникало сложностей и неприятностей.
Видео.
autoepoch.ru
Устройство и принцип работы инжектора
Инжектор – это самый популярный электронно-механический узел в автомобилестроении. Устройство и принцип работы инжектора одновременно просты и сложны. Конечно, рядовому автовладельцу необязательно вникать в детали конструкции инжекторных систем и их программного обеспечения, но основные моменты знать не помешает.
Ниже мы расскажем о том, что такое инжектор, каков принцип его работы, и какие типы инжекторных форсунок чаще всего применяются на современных двигателях.
Рекомендуем посмотреть видео внизу страницы, на котором хорошо показано, как работает инжектор.
Такие вещи своими силами не ремонтируются, однако разбираться в устройстве инжектора стоит, хотя бы для того, чтобы не попасть впросак при оплате счета в автосервисе.
Что такое инжектор
Инжектор (англ. - Injector) - это специальная форсунка, установленная на двигатель внутреннего сгорания, либо являющаяся частью целой инжекторной системы. Она выполняет функцию распылителя топлива (жидкого или газообразного).
Впервые данную разработку внедрили в производство специалисты компании Bosch, когда оснастили ею купе Goliath 700 Sport с двухтактным двигателем. Произошло это в 1951 году, а всего через 3 года это же сделал Mercedes (Mercedes-Benz 300 SL). Однако поначалу такие комплектующие были довольно дороги, так что широкое применение инжекторов началось только в 70-х годах. Инжекторная система быстро вытеснила карбюраторы (особенно в Европе, Америке и Японии) и на сегодняшний день большинство моделей автомобилей оснащаются именно этим устройством.
Инжекторная система впрыска топлива (Fuel Injection System) отличается тем, что она осуществляет прямой впрыск непосредственно в цилиндры или же во впускной коллектор. Делается это при помощи все той же форсунки, которые, в свою очередь, делятся на 2 категории, отличающиеся местом монтажа инжектора, а также принципом его работы:
- Моновпрыск – его еще называют центральным впрыском топлива. В данном случае инжектор представляет собой только одну форсунку, которая подает топливо во все цилиндры двигателя. При таком подходе сам инжектор крепится прямо на впускном коллекторе. Стоит заметить, что на сегодняшний день данная схема работы устарела и практически не используется автопроизводителями.
- Распределенный впрыск – это значит, что для каждого отдельного цилиндра подведена своя форсунка.
Помимо этого, существует несколько типов распределенного впрыска:
- прямой (непосредственный) – при нем топливо впрыскивается сразу в камеру сгорания мотора;
- одновременный – в этом случае все форсунки инжектора работают синхронно, в один момент подавая топливо во все цилиндры;
- попарно-параллельный – осуществляется открытие форсунок парной схемой. Т. е. первая открывается перед впуском, а вторая – перед выпуском. Однако такой подход имеет место только в случае запуска мотора, тогда как в движении реализуется фазированная схема;
- фазированный впрыск – это означает, что каждая отдельная форсунка инжектора открывается именно перед впуском.
Типы инжекторных форсунок
Инжекторные форсунки различаются по способам впрыска:
- Электромагнитная;
- Электрогидравлическая;
- Пьезоэлектрическая.
Электромагнитная форсунка – довольно проста и ставится на бензиновые моторы (в большинстве случаев). Ею оснащают и двигатели с непосредственным впрыском. Ее главными составными частями являются оснащенный иглой электромагнитный клапан, а также сопло. В процессе функционирования на обмотку клапана подается электрический разряд. Частотой его подачи ведает специальный электронный блок управления. В ходе процесса происходит образование электромагнитного поля. Оно втягивает иглу, освобождает сопло и происходит впрыск, причем делается это одновременно со сжиманием пружины, которая разжимается после исчезновения электромагнитного поля и возвращает иглу в исходное положение.
Электрогидравлическая форсунка – применяется на дизельных моторах (в том числе с системой Common Rail). Основные элементы данной форсунки – это камера управления, дроссели (впускной и сливной) и электромагнитный клапан. Работают они благодаря разнице в давлении солярки на форсунку и поршень: иглу форсунки топливо прижимает к седлу, тогда как электромагнитный клапан закрыт (обесточен).
Когда блок управления открывает клапан, открывается и дроссель (сливной). Далее происходит заполнение топливной магистрали соляркой, вытекающей через дроссель. При этом начинает уменьшаться давление дизтоплива на поршень, тогда как на игле оно остается прежним. Из-за этого игла приподнимается и осуществляется впрыск.
Пьезоэлектрическая форсунка – это наиболее совершенный (в техническом отношении) вариант. Как правило, ею оснащают дизельные движки. У нее немало достоинств, среди которых скорость работы (по сравнению электромагнитным устройством она быстрее в 4 раза), а также предельно точная и выверенная дозировка. В данном случае применяется пьезокристалл, который изменяет свою длину под напряжением. Это устройство состоит из толкателя, пьезоэлемента, клапана и иглы.
Принцип работы схож с электрогидравлической форсункой. Здесь также применена схема с разницей в давлении топлива. Электрический ток удлиняет пьезоэлемент, который давит на толкатель. В результате переключающий клапан открывается, и топливо вливается в магистраль. Давление на иглу уменьшается, и она отходит вверх, производя впрыск.
Принцип работы инжектора
Самый простой инжектор имеет в своей конструкции следующие элементы:
- Электронный блок управления;
- Бензонасос (электрический);
- Форсунки;
- Датчики;
- Регуляторы давления.
Как видно, ничего слишком сложного в конструкции инжектора нет, по крайней мере, это касается его механической части. Если коротко, то работа инжекторной системы впрыска происходит следующим образом:
- Датчик расхода воздуха измеряет массу воздуха, поступающего в мотор.
- Далее эта информация передается в блок управления инжектора, вместе с другими данными (температура силового агрегата, скорость вращения коленвала, температура воздуха, скорость и степень открытия дроссельной заслонки, и другие параметры).
- Компьютер анализирует всю эту информацию и точно высчитывает то количество топлива (бензина, дизтоплива, газа), которое требуется для сжигания в поступившей массе воздуха.
- Далее происходит подача электрического разряда (определенной длительности) на форсунки инжектора, которые открываются, пропуская топливо из топливной магистрали во впускной коллектор.
Наиболее сложная часть всей инжекторной системы – это электронный блок управления (сокращенно – ЭБУ). Он представляет собой микрокомпьютер, производящий вычисления по программе, внесенной в его память. Программа составлена таким образом, что успевает анализировать все параметры работы двигателя и реагировать на изменение информации, полученной от внешних датчиков.
Именно поэтому для корректной работы инжектора крайне важны следующие два компонента: каталитический нейтрализатор отработанных газов и датчик кислорода (лямбда-зонд).
- Каталитический нейтрализатор. Внешне он имеет сходство с сотами, которые покрыты специальным слоем. Его задача состоит в дожигании несгоревшего топлива, вылетающего из камеры сгорания вместе с выхлопными газами. Но он теряет эту способность в результате всего нескольких заправок этилированным бензином. Однако не только топливо может стать причиной неисправности. Часто нейтрализатор просто оплавляется в результате длительной езды на обогащенной смеси – соты попросту забиваются нагаром. Это происходит в результате поломки датчика кислорода или неисправностей в системе зажигания.
- Датчик кислорода. Чаще всего автомобили оснащают циркониевыми датчиками, которые прогреваются до рабочей температуры (свыше 300 °С) и подают блоку управления информацию о состоянии смеси, ориентируясь на состав выхлопа. Если смесь слишком богатая или бедная – компьютер корректирует подачу топлива, соответственно увеличивая или уменьшая его количество.
Как вы могли убедиться, инжектор представляет собой весьма сложный механизм. Поэтому такие операции, как чистка инжектора или его ремонт, мы не рекомендуем проводить самостоятельно.
Видео о том, как работает инжектор
unit-car.com
Какой аккумулятор лучше: обслуживаемый или необслуживаемый?
При покупке машины аккумулятор выбирать не приходится – ездим на с тем, что имеем. Однако со временем свой ресурс АКБ вырабатывает, а значит, требует замены, произвести которую можно по-разному. Естественно, новая батарея должна быть выпущена известным производителем и иметь гарантию 2-3 года, но вот обслуживаемая она должна быть или нет – вопрос уже спорный. Давайте искать ответ на него вместе.
В чем разница?
Для того, чтобы ответить на вопрос, какой аккумулятор лучше, обслуживаемый или необслуживаемый, нужно четко понимать, что они собой представляют, чем схожи и чем различаются, ведь разница действительно есть.
Обслуживаемая АКБ получила свое название за необходимость постоянного контроля и коррекции своего состояния. Каждая из банок данного устройства имеет свою крышку, которую можно выкрутить, чтобы:
- произвести визуальный осмотр свинцовых пластин;
- проверить (и при наличии такой необходимости – изменить) уровень электролита, его плотность, цвет;
- удостовериться в наличии кипения при заряде (внимание – это небезопасно!) и т. д.
С одной стороны, это очень удобно и полезно, с другой – создает дополнительные сложности, особенно для новичков, что нельзя сказать про необслуживаемые варианты – полностью герметичные конструкции, также состоящие из 6 банок с электролитом и пластинами только без пробок.
Благодаря такому устройству подобные АКБ не позволяют электрохимической жидкости выбраться наружу при нагревании (закипании) в виде пара, который, не имея возможности выхода, вынужден оседать на стенках конденсатом и выпадать обратно, вниз.
Каковы достоинства и недостатки каждого вида?
Плюсы обслуживаемой АКБ:
- упомянутая выше возможность визуального осмотра пластин, проверки цвета, уровня и плотности электролита и их корректировки;
- свобода действий – те, кто не доверяет рекомендациям производителя, с таким аккумулятором может почувствовать себя великим экспериментатором – изменять плотность и уровень электролита, заряжать устройство в буквальном смысле, пока оно не закипит, и т.д.
Минусы аккумулятора с пробками:
- из-за негерметичности батареи электролит в банках постоянно частично выкипает и испаряется, особенно летом, при недостаточном уходе это провоцирует падение емкости АКБ (а значит, и невозможность запуска двигателя), повышение кислотности электрохимической жидкости и, в конечном счете, разрушение пластин, то есть «смерть» аккумулятора;
- одновременно с предыдущим фактом испаряющаяся кислота может оседать на автомобильном аккумуляторе белым налетом, из-за него растет риск замыкания клемм и беспричинной разрядки аккумуляторной батареи;
- итог – необходимость регулярных осмотров – не реже 1 раза в 2 недели;
- обслуживаемая АКБ очень боится глубокого разряда – несколько таких разрядов подряд и аккумулятор можно выбрасывать.
Плюсы необслуживаемого аккумулятора:
- его не нужно обслуживать – один раз поставил и забыл;
- запас электролита в нем больше, а темпы выкипания меньше, нежели в обслуживаемом варианте.
Минусы:
- отсутствие возможности контроля цвета (если нет «зеленого глазка»), плотности и уровня электролита;
- невозможность вернуть былую мощность в случае аварийного сброса давления (его осуществляет специальный клапан в экстренных ситуациях перезаряда, дабы не допустить разрыва АКБ);
- повышенные требования к «качеству» электрики авто;
- необходимость зарядки специальным устройством с фиксированным выходным напряжением, так как данный вид аккумуляторов очень боится перезаряда;
- высокая, в сравнении с обслуживаемыми «собратьями», цена;
- не переносимость глубокого разряда, он провоцирует в необслуживаемых аккумуляторных батареях сульфатацию.
Вывод.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать однозначный вывод, что каждый из представленных видов имеет право на существование, однако устанавливать в современный автомобиль лучше все же необслуживаемые АКБ. Во-первых, потому что их усовершенствование строение и не требует от вас как такового обслуживания (за исключением стандартных процедур), а во-вторых, потому что срок их службы, даже гарантированный производителем, практически всегда превышает ресурс работы негерметичных вариантов в разы.
Видео.
autoepoch.ru
Нужен ли турботаймер на дизель?
Владельцы транспортных средств с дизельным мотором (вот принцип работы дизельного двигателя) нередко задумываются над тем, зачем нужен турботаймер на дизель и каково его значение в системе? Этим вопросам я и решил посвятить данную статью.
Турботаймер: для чего он нужен?
Как известно большинство дизельных автомобилей оснащены турбинами. Основная задача этих турбин заключается в нагнетании воздуха в камеру сгорания. А чтобы турбины служили как можно дольше как раз и нужен турботаймер. Поясню.
Все вы знаете, что для того чтобы транспортное средство с турбонаддувом прослужило много лет, после каждой поездки сразу глушить двигатель нельзя, нужно давать еще ему немного поработать. В противном случае из-за резкой смены температур турбина достаточно быстро может выйти из строя.
Если же на авто устанавливается турботаймер, то всю эту работу по выжиданию «выравнивания» температур деталей турбины (постепенного охлаждения мотора) он берет на себя, не позволяя принудительно автомобилю заглохнуть.
Обязательно ли устанавливать турботаймер?
Устанавливать турботаймер или нет – индивидуальный выбор каждого. Но в некоторых ситуациях делать это обязательно. Например, такое устройство необходимо для тех сервисов, которые занимаются прокатом автомобилей, то есть сдают их в аренду. Ведь не каждый пользователь транспортного средства будет заботиться об узлах и элементах последнего, тем более, если оно ему не принадлежит.
Однако не только организациям нужны турботаймеры. Частным лицам они тоже сослужат хорошую службу. Например, турботаймер рекомендуется устанавливать на всех авто, которые гордо зовутся внедорожники и микроавтобусы, поскольку их эксплуатация происходит в основном в тяжелых условиях с высокой степенью нагрузки.
Владельцам же легковых авто турботаймер на дизель особенно пригодиться, если они предпочитают агрессивную и быструю езду.
Важно!
При всех положительных моментах установки турботаймера, есть у нее и обратная сторона: большинство автосалонов данный элемент не включают турботаймер в комплектацию своих транспортных средств, работающих на дизеле, а при самостоятельном его монтаже гарантия на машину, как правило, автоматически утрачивается.
Видео
autoepoch.ru
Можно ли перевозить ребенка на переднем сиденье?
В настоящее время все большее количество родителей задаются вопросом: можно ли перевозить ребенка на переднем сиденье? Ответ на него однозначен – можно, однако требует под собой определенных пояснений.
1. По возрасту ребенка.
Возраст ребенка является определяющим фактором в вопросе возможности-невозможности его транспортировки не только на переднем кресле, но и на заднем. Ведь если малыш не достиг еще 12-летнего возраста перевозить в машине его можно только при оборудовании последней специальными удерживающими устройствами, соответствующими ГОСТу 41.44-2005: автокреслами (как выбрать детское автокресло), фэстами и т.п.
Почему именно 12 лет, а не 10 или 15, например? Все просто. Согласно международным стандартам, проектирование автомобилей и систем их безопасности осуществляется с расчетом на людей от 150 см в росте (а их люди, как правило, как раз и достигают к возрасту 12 лет). Следовательно, для тех, кто ниже этой цифры, работа данных систем будет не только бесполезной, но иногда даже опасной.
2. По расположению удерживающего устройства.
Ни для кого не секрет, что деток грудного возраста, то есть где-то до 15 месяцев жизни, рекомендуется перевозить спиной к ходу движения. И это отнюдь не прихоть производителей или забота о комфорте водителя. Нет. Таким образом и врачи, и производители автокресел пекутся о здоровье маленьких пассажиров. А дело здесь все состоит в возрастной физиологии: масса головы детей в таком нежном возрасте составляет примерно две трети от массы всего их тела, при этом мышцы шеи развиты недостаточно. Следовательно, в результате стандартного удара при фронтальном расположении голова резко начнет наклоняться вперед, что за счет ее значительного веса создаст колоссальную нагрузку на еще не окрепшие шейные позвонки и спровоцирует тем самым их травму, вплоть до летального исхода.
Еще несколько важных аспектов.
Итак, мы выяснили, что перевозка детей на переднем сиденье авто законом не запрещена, однако для этого должны быть соблюдены следующие правила:
- ребенок должен быть пристегнут;
- при возрасте младше 12 лет он должен при этом находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем международным стандартам безопасности;
- дети группы «0+» перевозятся спиной вперед.
Так-то оно так, но напоследок хотелось бы огласить еще пару важных аспектов.
- Если везете ребенка в кресле-люльке спиной к движению на переднем кресле, не забудьте перед этим отключить подушку безопасности пассажирского места, так как если она сработает, ваш ребенок получит сокрушительный удар.
- Выбирая место в машине для посадки ребенка, всегда в первую очередь думайте о его безопасности, а не о своем комфорте или чем-то другом. Ведь уже давно научно доказан тот факт, что при лобовом столкновении водитель инстинктивно будет подставлять под удар как раз правую сторону автомобиля, вне зависимости от того, есть там пассажир (пусть даже ребенок) или нет. Это природные рефлексы.
Кстати, наиболее безопасным для ребенка местом в машине является сзади посередине. Именно к такому выводу пришли специалисты американского издания Pediatrics в результате проведенных ими испытаний. Последние показали, что вероятность получения травм ребенком там составляет 28 процентов, в то время как в положении сзади за водителем и сзади справа она равняется 31 и 41 проценту соответственно.
autoepoch.ru
