Ваз 2114 срок службы сцепления
Ваз 2114: сцепление (регулировка и замена)
На автомобиле ВАЗ 2114 сцепление однодисковое, как и на большей части легковушек. Ресурс его элементов большой, но зависит все от манеры езды. К сожалению, рынок просто полон некачественных изделий. И всегда есть шанс нарваться на плохую деталь. Причем не имеет значения, отечественный или импортный производитель указан на упаковке. Стоит заметить, что в случае, если у вас в машине установлен стандартный двигатель, никакого тюнинга он не видел, то лучше всего будет работать стоковое сцепление. Не стоит переплачивать за эмблему именитого производителя, разницу вряд ли почувствуете.
Корзина сцепления
Основным элементом сцепления в любом автомобиля является корзина, она играет роль ведущего диска. Установка корзины производится непосредственно на маховик двигателя внутреннего сгорания. В автомобиле ВАЗ 2114 крепление ее произведено при помощи 6 болтов. Обратите внимание на то, что во время установки ведущего диска необходимо производить затяжку крест-накрест. Это позволит избежать перекоса. Корзина сцепления имеет пружинистые лепестки, которые убирают со своими краями в выжимной подшипник. Необходима регулировка сцепления ВАЗ 2114, чтобы выжимной подшипник нормально работал.
Выжимной подшипник и ведомый диск
Это еще один элемент механизма сцепления. С его помощью производится передача усилия от вилки, установленной в картере, к лепесткам корзины. Вилка приводится в движение тросиком от педали. Ведомый диск устанавливается внутри корзины и соединяется с первичным валом при помощи шлицов. На нем установлены фрикционные накладки. Срок службы его может быть различным, зависит от того, как вы ездите на автомобиле. Вот и все, элементов не очень много, а если производится замена сцепления, лучше всего устанавливать все новое. Не стоит менять только ведомый диск, как делают это многие. Намного эффективнее кажется замена сцепления комплектом. Причем после этого обязательно должна проводиться регулировка сцепления ВАЗ 2114.
Как работает сцепление
Оно позволяет разъединить коробку передач и двигатель в момент переключения скоростей. Кроме того, с его помощью осуществляется плавное трогание с места. Если бы его не было, то старт автомобиля был бы очень резким. Давайте смоделируем простую ситуацию, с которой сталкивается каждый автомобилист по многу раз за день. Вы заводите двигатель и готовитесь совершить поездку. Для этого вы нажимаете на педаль ВАЗ 2114. Сцепление начинает работать. До этого первичный вал коробки передач был жестко связан с коленвалом двигателя. После этого выжимной подшипник начинает действовать на лепестки корзины. Происходит увеличение зазора между ведомым диском и рабочей поверхностью корзины.
При увеличении зазора передача крутящего момента прекращается. Следовательно, автомобиль не двигается. Теперь вы бросаете педаль очень медленно. Происходит обратное явление, в ходе которого зазор между ведомым диском и корзиной постепенно уменьшается. Частично начинает передаваться крутящий момент к первичному валу коробки передач. Вследствие этого автомобиль начинает движение, ведомый диск сцепления ВАЗ 2114 полностью прилегает к поверхности корзины. Во время переключения скоростей также необходимо разъединять валы коробки и двигателя. Это позволяет сделать переход с одной скорости на другую более плавным и незаметным для водителя и пассажиров.
Подготовка к замене
А теперь немного о том, как самостоятельно заменить диск сцепления ВАЗ 2114 и остальные элементы. Конечно, без специальных инструментов, ямы или подъемника, у вас эта процедура займет очень много времени. Но если вы никуда не спешите, то это окажется наиболее приемлемым вариантом, ведь замена на станциях техобслуживания сопоставима по цене со стоимостью комплекта сцепления. Итак, вам потребуется снимать коробку передач. Без этого не обойтись, но на автомобилях ВАЗ 2108-21099, а также 2113-2115, можно немного схитрить.
Чтобы не снимать полностью коробку, можно вместо верхних болтов вкрутить длинные шпильки, на которых, словно по салазкам, сдвинуть КПП. Задача упростится, но ненамного. На этапе подготовки вам нужно зафиксировать автомобиль так, чтобы он не сдвинулся с места. Затем слейте из коробки масло полностью. Если оно нуждается в замене, то подготовьте свежее трансмиссионное для заправки. Передние колеса обязательно необходимо вывесить. Предварительно нужно ослабить болты их креплений. Отсоедините кронштейн, на котором установлен край тросика. Кстати, именно на этом кронштейне, путем выкручивания или закручивания гаек, происходит регулировка сцепления ВАЗ 2114. А вот дальше начинается самое интересное.
Что потребуется сделать перед снятием коробки
Отключите аккумулятор от системы электропитания. Делать это обязательно, так как вам потребуется снимать стартер, который жестко соединен проводом большого сечения с положительным выводом аккумуляторной батареи ВАЗ 2114. Сцепление чтобы заменить, нужно проделать огромную работу. Как вы догадались, на следующем шаге нужно отключить стартер от электропроводки. Ключом на «13» выкручиваете силовой кабель, руками вытягиваете разъем из втягивающего реле. После этого тем же ключом на «13» необходимо выкрутить все три гайки, которыми произведен крепеж корпуса стартера к картеру сцепления. Но перед этим нужно избавиться от воздушного фильтра, полностью его демонтировать, так как он будет мешать. Можно даже сказать, что основной инструмент на этапе подготовки — это ключ на «13». С его же помощью выкручиваете гайку, которое произведено крепление минусового провода.
Заодно избавляйтесь от тросика привода спидометра, так как поменять сцепление на ВАЗ 2114 можно только после полного или частичного снятия КПП. После этого нужно провести некоторые манипуляции под автомобилем. В частности, отключить штекер датчика заднего хода, рассоединить кулису и вал коробки передач. Также потребуется открутить шаровые опоры и извлечь палец рулевого наконечника из поворотного кулака. После этого нужно из коробки передач вытянуть гранаты поочередно. Обратите внимание на то, что после извлечения первой, на ее место обязательно ставится заглушка. Теперь осталось дело за малым. Выкрутить шпильки крепления трех подушек и болты, которыми коробка притянута к двигателю. Только теперь можно снимать КПП или сдвигать ее.
Особенности установки новых элементов
О том, какое сцепление на ВАЗ 2114 подойдет лучше всего, было сказано ранее. Но вы вправе поэкспериментировать. После снятия коробки необходимо первым делом вытянуть с первичного вала старый выжимной подшипник. Новый нужно покрыть слоем смазки, желательно ШРУС, так как ее параметры намного лучше, нежели у Литол-24. Она применяется исключительно для механизмов, которые находятся постоянно в движении и под нагрузкой. Обратите внимание на то, в каком состоянии находится вилка сцепления. Если необходимо заменить втулки, то обязательно сделайте это.
Замена дисков сцепления
Старая корзина аккуратно снимается, болты можете использовать для любых целей, но повторно их устанавливать в механизме сцепления запрещено. Обязательно приобретите новые. Сначала ставится ведомый диск, внутрь него помещается направляющая втулка. Поверх устанавливается корзина, совмещаются все отверстия в ней с теми, которые находятся на маховике. Так проводится монтаж элементов на автомобиле ВАЗ 2114. Сцепление, впрочем, меняется аналогично на всех машинах.
Наживляете новые болты и затягиваете их крест-накрест. Только после этого можно вынимать направляющую втулку. Вот и все, установка элементов закончена, заняло это дело очень мало времени. Намного дольше происходит подготовка и сборка. Обратите внимание на то, что перед первой поездкой необходимо произвести регулировку сцепления. Но пока что о первой поездке говорить рано, нужно установить коробку на свое место и не забыть поставить тросик сцепления ВАЗ 2114 на место. Делается сборка в полностью обратной последовательности снятию всех частей. Главное — не забыть установить все элементы. Заливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут установлены на свои места. Заодно оцените состояние их пыльников.
Заключение
Вот и все, теперь вы умеете самостоятельно сменить сцепления на автомобиле ВАЗ 2114. Это руководство можно использовать для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ. К счастью, конструкция у них полностью идентична, но могут быть различия в самих элементах. Чем мощнее двигатель, тем надежнее окажется корзина сцепления либо диск, выжимной подшипник. Старайтесь не давать больших оборотов двигателю с выжатым сцеплением, чтобы увеличить его ресурс. К сожалению, езда по пробкам уменьшает срок службы, поэтому лучше включите нейтральную передачу, а не нажимая на педаль сцепления ВАЗ 2114 и удерживая ее.
fb.ru
Какой комплект сцепления выбрать для Lada Samara?
Тому, кто решился самостоятельно приступить к смене муфты, уже имея за плечами опыт покупки комплекта на Lada 2107, давать какие-либо советы излишне. Начинающему автомобилисту за такое дело, пожалуй, браться не стоит, а у опытных «вазоводов» обычно есть сложившееся мнение по этому поводу. Однако запас сведений может неожиданно подвести даже бывалого автолюбителя, потому что технологии не стоят на месте. Поэтому информация по результатам исследований и опыт отечественных автолюбителей придутся весьма кстати.
Коротко о системе передачи крутящего момента Lada Samara
Прежде, чем обсудить, какое сцепление лучше на ВАЗ 2114, нелишним будет рассмотреть конструктивные особенности фрикционного механизма. Конструкторы решили отказаться от классической гидроприводной схемы управления вилкой выключения, и разработали для переднеприводных авто привод механического типа на основе троса. Конструктивные нюансы можно выразить в следующих пунктах:
- Однодисковая сухая муфта относится к устройствам постоянно замкнутого типа.
- В процессе выключения участвует диафрагменная нажимная пружина.
- Ведомый диск оснащен гасителем крутильных колебаний.
- Тросовый привод сцепления без зазоров между лепестками нажимной пружины и подшипником.
Модель Самара комплектуется сцеплением с диаметром 190 мм (2109-1601085), Самара 2 имеет муфту с диаметром 200 мм (2110-1601085). Новые конструкции имеют более мягкие демпферы, что позволяет эффективно сглаживать неравномерность вращения коленвала не только на холостом ходу, но и в режиме нагрузки и торможения мотором. Владельцу остается только определить, какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2114, и выбрать качественный комплект из массы предложений.
При условии соблюдения правил эксплуатации некоторые экземпляры отрабатывают ресурс до 100-150 тысяч км пробега. Если раньше автовладельцы предпочитали покупать именно те детали муфты, которые вышли из строя, то в последние годы отмечается изменение приоритетов в сторону приобретения комплектов. Это связано с ростом квалификации наших водителей, многие поняли, что комплексный ремонт намного выгоднее в финансовом плане.
Практика: какое сцепление лучше купить на автомобиль ВАЗ 2114 и как это определить?
При оценке фрикционной муфты и ее комплектующих весьма полезен опыт друзей и знакомых, которые хотя бы один раз занимались их приобретением. Например, начинающему автолюбителю, решившему самостоятельно заменить муфту на VAZ 2110, безусловно, помогут рекомендации бывалых автомобилистов.
Как показывает практика, при покупке комплекта сцепления владельца в основном беспокоит тема подделок и брака. Поэтому рассмотрим по отдельности некоторые интересные моменты.
На что мы сразу обращаем внимание при любой покупке? Правильно, на упаковку. Такой же прядок и здесь. Коробка сама по себе и ее качество не являются доказательством подделки, но все же на два момента следует обратить внимание:
- Никакой, уважающий себя производитель, не упакует свою продукцию в хлипкую коробку с кривым текстом и ошибками.
- Если на упаковке буквы стираются от прикосновения пальца, то смело кладем ее на место и уходим из этого магазина.
В случае, когда коробка нам понравилась, то «едем» дальше.
Диск муфты
Раздумывая над вопросом, какое сцепление лучше приобрести на ВАЗ 2114, неспешно достаем диск из коробки. Оцениваем геометрию изделия, диск должен быть ровным, без каких-либо зубцов, сколов и других дефектов.
Осматриваем демпферные пружины – у хорошего производителя они всегда окрашены бесцветным лаком или же в какой-то цвет. Мастера указывают на то, что они еще не встречали оригинальных сцеплений, которые неокрашены. Кстати, многие фирмы сами рекомендуют этот метод определения подделок.
Выжимной подшипник
Если в комплекте подшипник пластмассовый, то можете отложить коробку или потом поменять его на стандартный вазовский подшипник из металла. При активной езде пластмассовая деталь начинает «выть» и затем рассыпается. Попытки решить проблему методом «погружения» подшипника в смазку решают проблему лишь на короткое время.
Корзина
Шрифт и код должны быть нанесены четко, а краска не должна стираться от простого прикосновения. Внимательно осмотреть металлические листки корзины. Важно, чтобы все они располагались в одной плоскости.
Если хоть один лепесток выступает – машина будет дергаться, а педаль постоянно вибрировать. Никакие отклонения недопустимы, при наличии таковых сразу отказываемся от покупки.
Стиль вождения и сцепление: подбираем комплект
До сих пор не разобрались, что приобрести для замены муфты? Давайте рассмотрим еще один аспект – стиль вождения, ведь каждый из нас предпочитает передвигаться в только ему свойственной манере. Условно количество стилей вождения разделим на четыре. На основании отзывов и эксплуатационного опыта попытаемся составить комплекты фирм, которые бы соответствовали той или иной манере вождения. Таким образом, попытаемся ответить на вопрос, какое сцепление лучше всего поставить на ВАЗ 2114 и почему.
Спокойный стиль
Такая манера вождения предусматривает невысокие обороты, плавное переключение и такое же ускорение. Здесь подойдет продукция следующих брендов:
- Luk – надежный комплект, обеспечивающий мягкое и комфортное переключение без дерганий.
- Valeo – комфортный комплект, отлично показывает свои лучшие стороны в пробках, есть неплохой запас на крутящий момент.
Стандартный стиль
Подразумевает средние обороты, редкие случаи резкого включения муфты и периодические ускорения в городском потоке. В этой категории можно использовать сцепления фирм, указанных выше и, кроме них, еще несколько:
- KraftTech – довольно комфортный комплект со средним сроком службы.
- Sachs – в меру тугая муфта для такой езды с хорошим запасом момента, позволяет ездить как в активной так и спокойной манере.
- ВИС – отечественный продукт хорошего качества, но чувствителен к опыту управления муфтой.
Динамичный стиль
Подразумевает быстрое ускорение и резкое переключение передач с постоянным бросанием муфты, которая большую часть времени работает на высоких оборотах. В этом случае подойдут комплекты:
- Pilenga – использовать комплект не с металлокерамикой. Самая жесткая муфта, чтобы избежать рывков, приходится поднимать обороты и быстро отпускать сцепление.
- Sachs – лучший комплект для такой манеры езды, в меру тугое с минимальными рывками.
Спортивный стиль
Основан на использовании максимального ускорения, а также резких переключений скоростей и регулярного бросания муфты. Как и в предыдущем стиле, на вопрос, какое сцепление лучше установить на автомобиль ВАЗ 2114, ответом будет использование следующих комплектов:
- Pilenga – без керамики! Как уже упоминалось, муфта жесткая, что дает тугую педаль. Однако в итоге водитель получает мгновенную сцепку.
- Sachs – по мнению многих, лучший выбор для такой езды, в меру тугое с хорошим сроком службы.
Большинство автолюбителей выбирают комплект Sachs, но выжимной подшипник меняют на вазовский, считая такой вариант оптимальным для всех случаев. Рекомендации не являются обязательными к исполнению, и являются плодом переработки многих мнений и отзывов наших автомобилистов.
autobann.su
Как самому на ВАЗ 2114 заменить выжимной подшипник
Как самому на ВАЗ 2114 заменить выжимной подшипник Замена выжимного подшипника: каталог материалов
Выжимной подшипник ВАЗ 2114 - элемент сцепления, который расположен в муфте. В сборе механизм муфты сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передаётся к трансмиссии.
Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 – ремонт который отличается своей сложностью процесса демонтажа узла, так как, чтобы поменять детальvсначала снимается КПП. Отметим, что без снятия коробки передач (КП) так же возможно поменять подшипник, но при этом сложность ремонта и риск не корректной замены увеличиваются.
Муфта с выжимным подшипником (ВП) – это механизм непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима. Если вы слышите гул или шум при работе сцепления, то потребуется заменить подшипник, а иногда сцепление в сборе.
Подробная инструкция сопровождается 50 фото с несколькими видео. В первую очередь статья ориентирована, чтобы помочь вам правильно и корректно снять блок скоростей, проверить состояние ВП с сцеплением, заменить детали при необходимости.
Признаки неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как шумит и гудит подшипник)
Непосредственная диагностика состоит в том, чтобы проверить работоспособность и наличие перечисленных ниже признаков поломки.Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при обнаружении которых потребуется его замена:
- При нажатии на педаль сцепления вы слышите шум, гул или стук (происходят перекаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек с телами качения, деформации сепаратора или самой муфты).
- Свист при включенном сцеплении даёт понять, что количества или качества смазки недостаточно;
- Не переключается скорость или тугой ход у педали (происходит, когда муфта развалилась, а так же если сломало ухо выжимного подшипника).
- Посмотрите видео пример, как шумит и как гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, а так же как выполняемся проверка. Услышать шум подшипника вы так же сможете после разборки трансмиссии после снятия ВП.
Видео: "Как проверить выжимной подшипник"
Видео: "Как шумит неисправный выжимной подшипник"
В холодную погоду у не прогретого автомобиля ВАЗ 2114 иногда возникает шум выжимного подшипника. Это связано с тем, что в отличие от колец шарикоподшипника, муфта сделана из другой стали, а так же имеет низкую закалку, поэтому температурное расширение у элементов происходит не равномерно.
Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки
Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднителен именно при снятии агрегата переключения скоростей, поэтому сначала изучите устройство, чтобы понять тонкости выполнения демонтажа.
Перечень необходимых инструментов для замены:- Два домкрата и подпорки;- Набор накидных ключей с трещоткой;- Монтировка;- Минусовая отвертка;
- Емкость для слива масла.
Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками - демонтаж коробки передач
Обратите внимание, что операции рекомендуется выполнять на яме или подъемнике. В инструкции представлен пример ремонта автомобиля на эстакаде, но если таковой нет, то посмотрите видео в конце статьи, где замена выполняется в гараже без ямы. Для правильного демонтажа КПП ориентируйтесь на рисунки которые представлены выше.
Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.
- Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.
- Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.
- Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.
- Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обоеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлиннить ключ.
- Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.
- Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.
- Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).
- КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.
- После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем "гранаты" ШРУСа из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.
- Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.
- Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.
- Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).
- Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).
- Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
- Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.
Обязательно посмотрите видео «Как заменить выжимной подшипник сцепления у ВАЗ 2114», так как процесс разборки на видеозаписи показан в полном объеме, с дополнительными комментариями специалиста. На первом видео представлен процесс замены без снятия коробки передач.
Как поменять сцепление без снятия КПП
Подробный процесс замены на видео
Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114
После снятия КП, важно сделать осмотр дисков, корзины сцепления, а так же оценить состояние корпуса КПП изнутри. Уберите грязь, лишнее отработанное масло, убедитесь, что не сломало ухо у выжимного подшипника, далее приступаем к замене муфты. Ниже представлена схема компоновки сцепления.
Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления, приложенная сила передается вилке (4) через тросик (3), которая передвигает выжимник по направляющей втулке первичного вала (1), далее корпус шарикоподшипника передает усилие нажимному диску (корзине) (6), после этого ведомый диск отсоединяется, затем агрегат отключается от двигателя для переключения скорости.
- Направляющая втулка, которая показана на фото фиксирует и направляет муфту в процессе её работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины муфты, приподнимите их отверткой, снимите ВП сцепления у ВАЗ 2114, замена которого и требуется.
- Используя смазку Шрус, наносим её на шлицы втулки, так же смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.
- Надеваем новый ВП на направляющий вал, потом крепим деталь пружиной. Проверьте ход муфты, передвигая вилку. Руками раскрутите элемент и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
- На этом замена ВП сцепления закончена, устанавливаем коробку передач на место по обратному порядку.
Выбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, размеры, характеристики, перечень производителей
Конструкция выжимника представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом, закрытого типа, который запрессован на обгонную муфту. Различают два вида таких изделий: гидравлического действия и механического, разница между ними заключается только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (тросик с тягой)). На ВАЗ 2114 без модификаций установлен механический вариант. Далее представлена информация и размеры ширикового подшипника 6-520806, который является основной составляющей выжимного элемента сцепления.
Заводские номера (артикулы):- Муфта выключения сцепления в сборе — 2110-1601180;- Нажимной подшипник — 2109-1601182.
Маркировка:
- по ГОСТ — 6-520806ЕС23;- по ISO – 520806K1Y.P6R21.31Q6/L20.
Размеры выжимного подшипника 6-520806ЕС23
| Внутренний диаметр | mm | 31 |
| Наружный диаметр | mm | 55 |
| Номинальная высота | mm | 19/13 |
| Диаметр борта внутреннего кольца | mm | 39,8 |
| Радиус монтажной фаски наружнего кольца | mm (min) | 0,5 |
| Радиус монтажной фаски внутреннего кольца | mm (min) | 5,0 |
| Грузоподъемность динамическая | kH | 11,2 |
| Грузоподъемность статическая | kH | 7,4 |
| Номинальные обороты | об/мин | 3200 |
| Радиальный зазор | mm | 0,012-0,029 |
| Тип стали | - | ШХ-15 |
| Твердость стали и роликов | HRC | 61-65 |
| Угол контакта | град. | - |
| Момент затяжки | kN*M | - |
| Шероховатость колец | Ra | 0.32 |
| Количество шариков | шт. | 12 |
| Диаметр шарика | mm | 6,35 |
| Вес | г. | 130 |
Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить
Главный совет при выборе запчастей ответственного назначения — не спрашивайте у менеджеров в торговых точках «Какой лучше купить?» , потому что в итоге продавцы вам навяжут те детали, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены. Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей с перечнем производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.
Рекомендуемые производители выжимных подшипников для ВАЗ 2110-2115
| 1 | АвтоВаз (ТЗА) Ориганал Россия | 2110-1601180 | 400 | + | + | + | + |
| 2 | АвтоВаз (ТЗА) Ориганал Россия | 2110-1601180-01 (усиленная муфта) | 520 | + | + | + | + |
| 3 | TORQUEАналог Финляндия | 2110-1601180 (129446) | 350 | + | + | + | + |
| 4 | VBF (ВПЗ)Аналог Россия | 2110-1601180 | 490 | + | + | + | + |
| 5 | SKF Экспортный аналог премиум класса Швеция | VKC 2535 | 1500 | + | + | + | + |
| 6 | LuKЭкспортный аналог премиум класса Германия | 500 0439 20 | 1200 | + | + | + | + |
Примечания, рекомендации и советы по ремонту
1. Средний срок службы до замены изделия 800 000 циклов выключения-включения.2. Рекомендации для продления срока службы выжимного подшипника:- Избегать длительного удержания педали;- Отпускать педаль желательно медленно, а нажимать быстро, не задерживаясь между крайними положениями;- Предотвращать попадание влаги и грязи в трансмиссию;- Тщательно смазывать деталь в процессе замены (смотрите видео ниже).3. После замены при выполнении обратной сборки обрабатывайте резьбу болтовых соединений графитовой смазкой.4. Приобретайте автозапчасти в проверенных ранее торговых точках, проверяйте дилерские документы и паспорта качества продукции.
5. На видео представлен пример выполнения ремонта без смотровой ямы, а так же без снятия коробки передач.
Снятие КПП без ямы и подъёмника
Как правильно смазать выжимник
Бонус - как заменить сцепелние
Подробное видео о том как поменять ВП
Лучшее на сайте:
zamena-podshipnikov.ru
Ваз 2114: сцепление (регулировка и замена) | MnogoZnanie.ru // Хочешь много знать?.. Заходи!
На автомобиле ВАЗ 2114 сцепление однодисковое, как и на большей части легковушек. Ресурс его элементов большой, но зависит все от манеры езды. К сожалению, рынок просто полон некачественных изделий. И всегда есть шанс нарваться на плохую деталь. Причем не имеет значения, отечественный или импортный производитель указан на упаковке. Стоит заметить, что в случае, если у вас в машине установлен стандартный двигатель, никакого тюнинга он не видел, то лучше всего будет работать стоковое сцепление. Не стоит переплачивать за эмблему именитого производителя, разницу вряд ли почувствуете.
Корзина сцепления
Основным элементом сцепления в любом автомобиля является корзина, она играет роль ведущего диска. Установка корзины производится непосредственно на маховик двигателя внутреннего сгорания. В автомобиле ВАЗ 2114 крепление ее произведено при помощи 6 болтов. Обратите внимание на то, что во время установки ведущего диска необходимо производить затяжку крест-накрест. Это позволит избежать перекоса. Корзина сцепления имеет пружинистые лепестки, которые убирают со своими краями в выжимной подшипник. Необходима регулировка сцепления ВАЗ 2114, чтобы выжимной подшипник нормально работал.
Выжимной подшипник и ведомый диск
Это еще один элемент механизма сцепления. С его помощью производится передача усилия от вилки, установленной в картере, к лепесткам корзины. Вилка приводится в движение тросиком от педали. Ведомый диск устанавливается внутри корзины и соединяется с первичным валом при помощи шлицов. На нем установлены фрикционные накладки. Срок службы его может быть различным, зависит от того, как вы ездите на автомобиле. Вот и все, элементов не очень много, а если производится замена сцепления, лучше всего устанавливать все новое. Не стоит менять только ведомый диск, как делают это многие. Намного эффективнее кажется замена сцепления комплектом. Причем после этого обязательно должна проводиться регулировка сцепления ВАЗ 2114.
Как работает сцепление
Оно позволяет разъединить коробку передач и двигатель в момент переключения скоростей. Кроме того, с его помощью осуществляется плавное трогание с места. Если бы его не было, то старт автомобиля был бы очень резким. Давайте смоделируем простую ситуацию, с которой сталкивается каждый автомобилист по многу раз за день. Вы заводите двигатель и готовитесь совершить поездку. Для этого вы нажимаете на педаль ВАЗ 2114. Сцепление начинает работать. До этого первичный вал коробки передач был жестко связан с коленвалом двигателя. После этого выжимной подшипник начинает действовать на лепестки корзины. Происходит увеличение зазора между ведомым диском и рабочей поверхностью корзины.
При увеличении зазора передача крутящего момента прекращается. Следовательно, автомобиль не двигается. Теперь вы бросаете педаль очень медленно. Происходит обратное явление, в ходе которого зазор между ведомым диском и корзиной постепенно уменьшается. Частично начинает передаваться крутящий момент к первичному валу коробки передач. Вследствие этого автомобиль начинает движение, ведомый диск сцепления ВАЗ 2114 полностью прилегает к поверхности корзины. Во время переключения скоростей также необходимо разъединять валы коробки и двигателя. Это позволяет сделать переход с одной скорости на другую более плавным и незаметным для водителя и пассажиров.
Подготовка к замене
А теперь немного о том, как самостоятельно заменить диск сцепления ВАЗ 2114 и остальные элементы. Конечно, без специальных инструментов, ямы или подъемника, у вас эта процедура займет очень много времени. Но если вы никуда не спешите, то это окажется наиболее приемлемым вариантом, ведь замена на станциях техобслуживания сопоставима по цене со стоимостью комплекта сцепления. Итак, вам потребуется снимать коробку передач. Без этого не обойтись, но на автомобилях ВАЗ 2108-21099, а также 2113-2115, можно немного схитрить.
Чтобы не снимать полностью коробку, можно вместо верхних болтов вкрутить длинные шпильки, на которых, словно по салазкам, сдвинуть КПП. Задача упростится, но ненамного. На этапе подготовки вам нужно зафиксировать автомобиль так, чтобы он не сдвинулся с места. Затем слейте из коробки масло полностью. Если оно нуждается в замене, то подготовьте свежее трансмиссионное для заправки. Передние колеса обязательно необходимо вывесить. Предварительно нужно ослабить болты их креплений. Отсоедините кронштейн, на котором установлен край тросика. Кстати, именно на этом кронштейне, путем выкручивания или закручивания гаек, происходит регулировка сцепления ВАЗ 2114. А вот дальше начинается самое интересное.
Что потребуется сделать перед снятием коробки
Отключите аккумулятор от системы электропитания. Делать это обязательно, так как вам потребуется снимать стартер, который жестко соединен проводом большого сечения с положительным выводом аккумуляторной батареи ВАЗ 2114. Сцепление чтобы заменить, нужно проделать огромную работу. Как вы догадались, на следующем шаге нужно отключить стартер от электропроводки. Ключом на «13» выкручиваете силовой кабель, руками вытягиваете разъем из втягивающего реле. После этого тем же ключом на «13» необходимо выкрутить все три гайки, которыми произведен крепеж корпуса стартера к картеру сцепления. Но перед этим нужно избавиться от воздушного фильтра, полностью его демонтировать, так как он будет мешать. Можно даже сказать, что основной инструмент на этапе подготовки — это ключ на «13». С его же помощью выкручиваете гайку, которое произведено крепление минусового провода.
Заодно избавляйтесь от тросика привода спидометра, так как поменять сцепление на ВАЗ 2114 можно только после полного или частичного снятия КПП. После этого нужно провести некоторые манипуляции под автомобилем. В частности, отключить штекер датчика заднего хода, рассоединить кулису и вал коробки передач. Также потребуется открутить шаровые опоры и извлечь палец рулевого наконечника из поворотного кулака. После этого нужно из коробки передач вытянуть гранаты поочередно. Обратите внимание на то, что после извлечения первой, на ее место обязательно ставится заглушка. Теперь осталось дело за малым. Выкрутить шпильки крепления трех подушек и болты, которыми коробка притянута к двигателю. Только теперь можно снимать КПП или сдвигать ее.
Особенности установки новых элементов
О том, какое сцепление на ВАЗ 2114 подойдет лучше всего, было сказано ранее. Но вы вправе поэкспериментировать. После снятия коробки необходимо первым делом вытянуть с первичного вала старый выжимной подшипник. Новый нужно покрыть слоем смазки, желательно ШРУС, так как ее параметры намного лучше, нежели у Литол-24. Она применяется исключительно для механизмов, которые находятся постоянно в движении и под нагрузкой. Обратите внимание на то, в каком состоянии находится вилка сцепления. Если необходимо заменить втулки, то обязательно сделайте это.
Замена дисков сцепления
Старая корзина аккуратно снимается, болты можете использовать для любых целей, но повторно их устанавливать в механизме сцепления запрещено. Обязательно приобретите новые. Сначала ставится ведомый диск, внутрь него помещается направляющая втулка. Поверх устанавливается корзина, совмещаются все отверстия в ней с теми, которые находятся на маховике. Так проводится монтаж элементов на автомобиле ВАЗ 2114. Сцепление, впрочем, меняется аналогично на всех машинах.
Наживляете новые болты и затягиваете их крест-накрест. Только после этого можно вынимать направляющую втулку. Вот и все, установка элементов закончена, заняло это дело очень мало времени. Намного дольше происходит подготовка и сборка. Обратите внимание на то, что перед первой поездкой необходимо произвести регулировку сцепления. Но пока что о первой поездке говорить рано, нужно установить коробку на свое место и не забыть поставить тросик сцепления ВАЗ 2114 на место. Делается сборка в полностью обратной последовательности снятию всех частей. Главное — не забыть установить все элементы. Заливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут установлены на свои места. Заодно оцените состояние их пыльников.
Заключение
Вот и все, теперь вы умеете самостоятельно сменить сцепления на автомобиле ВАЗ 2114. Это руководство можно использовать для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ. К счастью, конструкция у них полностью идентична, но могут быть различия в самих элементах. Чем мощнее двигатель, тем надежнее окажется корзина сцепления либо диск, выжимной подшипник. Старайтесь не давать больших оборотов двигателю с выжатым сцеплением, чтобы увеличить его ресурс. К сожалению, езда по пробкам уменьшает срок службы, поэтому лучше включите нейтральную передачу, а не нажимая на педаль сцепления ВАЗ 2114 и удерживая ее.
Похожие статьи:
mnogoznanie.ru
Как исправить неисправности сцепления?
Чтобы максимально обезопасить себя и других пассажиров, каждый автовладелец обязан держать под постоянным контролем состояние всех систем автомобиля. Не является исключением и сцепление. Дело в том, что при неисправности этого автомобильного механизма автомобиль перестает четко выполнять «указания» водителя, что в несколько раз повышает вероятность возникновения аварии. Более того, неисправность сцепления – это очень серьезная причина износа других деталей, замена которых может стать настоящим ударом по кошельку автовладельца.
Дабы ни в коем случае не допустить подобного, необходимо с определенной периодичностью осуществлять проверку механизма сцепления. Делать это может и обязан каждый водитель, независимо от собственных познаний в механике, тем более что в сегодняшней статье мы об этом расскажем в деталях.
1. Как проверить сцепление: практические рекомендации автовладельцам.
Неисправности сцепления возникают не так уж и часто, в связи с чем многие автовладельцы начинают обращать на него внимание, когда механизм начинает явно барахлить. Но доводить его до такого состояния – это настоящее преступление, поскольку исправлять подобные проблемы можно очень долго и дорого.
По этой причине, хотя бы раз в два месяца, даже без наличия явно выраженных проблем с механизмом сцепления, его рекомендуется диагностировать. Делать это лучше всего путем системной диагностики. Благодаря этому можно не только определить наличие неисправности, но и причину, по которой она возникла. Тогда ремонт сцепления произойдет быстро и поможет на долгое время избавиться от подобных проблем (хотя периодическую диагностику опять же никто отменять не собирается).
Подобная системная методика, которая помогает выявить неисправности сцепления, состоит из нескольких обязательных для выполнения этапов:
- поиск неисправности и точное ее определение;
- осмотр главных элементов узла механизма сцепления, что позволит определить причину неисправности;
- разборка механизма сцепления и всех сопутствующих компонентов (но только если неисправность действительно была выявлена);
- анализ ситуации и всех неисправностей и разработка стратегии для их полного устранения и предупреждения возникновения повторных;
- устранение неисправностей и обратный монтаж всех деталей узла сцепления.
Но давайте же разберемся, что и как нужно проверять на самом первом диагностическом этапе. Ведь вполне возможно, что ваше сцепление окажется вполне работоспособным, и никакой ремонт вам осуществлять не придется. Что нужно для проверки? Лишь внимательность и сосредоточенность на процессе.
Чаще всего во время эксплуатации автомобиля возникает необходимость проверять уровень тормозной жидкости в бачке. Если вдруг выясниться, что его уровень опустился ниже допустимой нормы – его необходимо немедленно восстановить, долив необходимое количество жидкости. Каждый водитель должен понимать, что если в системе будет отсутствовать жидкость, от нажатия педали сцепления не будет происходить ровным счетом ничего – ваш сигнал будет передаваться в никуда.
Но это еще не самая главная проблема, которая может возникать по причине понижения уровня тормозной жидкости. Подобная ситуация может сильно усложнять процесс переключения передач, или же вообще привести к тому, что вы не сможете их переключать. Причиной этого также может быть неправильная регулировка сцепления.
При этом может возникать следующая ситуация: когда вы полностью вжимаете педаль сцепления, первая передача может и включиться (хотя и с большим усилием), но автомобиль при этом может начать самостоятельно двигаться вперед, хотя двигатель в этот момент никак не влияет на ведущие колеса автомобиля.
Опытные механики называют такую ситуацию «сцепление повело». Сложного в этом ничего нет, хотя ситуация и вправду является очень нестандартной:
- из-за неправильной настройки сцепления ведомый диск механизма будет цеплять маховик даже тогда, когда он этого делать не должен;
- в результате этого часть крутящего момента передается непосредственно на вал самой КПП, а с него и на ведущие колеса, которые начинают двигать автомобиль.
Причин, по которым диск сцепления может цеплять маховик, есть несколько. К большому несчастью, независимо от того, какая именно причина приводит к подобной ситуации, результат это предполагает один – необходимость ремонта, иначе вы рискуете попасть в аварию на таком авто.
Однако это далеко не самая частая причина выхода из строя сцепления автомобиля. Чаще всего причиной является изнашивание боковых поверхностей ведомого диска. Происходит это из-за того, что во время каждого «отпускания» педали сцепления обе поверхности диска начинают тереться о маховик и нажимной диск. Подобный процесс является нормальным для автомобилей, и для любой модели авто предусматривается периодическая замена ведомого диска, который, к слову, относится к числу расходных материалов.
Параллельно с этим стоит также упомянуть о еще одной неисправности автомобиля, которую механики именуют «пробуксовкой сцепления». Происходит это следующим образом: вы включаете первую передачу, педаль сцепления находится в верхнем положении, и при этом вы нажимаете на «газ». Из-за очень сильного износа накладок ведомого диска, последний даже теоретически не может быть зажат между маховиком и нажимным диском. В результате этого происходит так называемая пробуксовка, из-за которой от двигателя к трансмиссии не передается крутящий момент.
Однако если постоянно внимательно следить за работой автомобиля, то он сам может вам подсказывать, какие неисправности могут возникнуть с его системами в будущем. На самом деле пробуксовка сцепления на первой передаче происходит уже в ситуации полной изношенности ведомого диска. Если же ситуация с его состоянием не столь критична, то пробуксовка сначала будет наблюдаться при включении четвертой передачи, потом третьей, а дальше уже и на второй и даже на первой. То есть, замену диска желательно осуществить, как только будет замечена подобная неисправность.
В идеале замена должна выполняться через каждые 80 тыс. км пробега. Хотя в реальной жизни износ может наступить и намного быстрее. Чтобы определить так называемое «начало износа», попробуйте включить четвертую передачу и двигаться со скоростью 40-45 км/ч.
Нажмите на педаль газа и проследите за оборотами двигателя: если они начинают резко увеличиваться, но при этом скорость автомобиля не меняется, и в салоне вдруг появился специфический запах от трения накладок диска – значит, сцепление подлежит немедленной замене. Если же во время проведения подобного эксперимента вы слышите «шелест» в районе механизма сцепления, который каким-то чудом пропадает при нажатии педали сцепления, значит, пришло время для замены выжимного подшипника.
Если резюмировать все вышесказанное, то можно выделить следующий короткий список наиболее частых поломок сцепления, которые, в свою очередь, делятся на две группы:
1. Поломки, непосредственно связанные с механизмом сцепления:
- непригодность или изношенность демпферных пружин;
- изношенность ведомого диска, выжимного подшипника, его поверхности или маховика;
- изношенность шлицевой части ведомого диска;
- образование неровностей на ведомом диске или же его замасливание;
- закушена вилка сцепления.
2. Поломки, которые возникли на приводе сцепления:
- ели привод механический, то в нем может возникнуть нарушение целостности рычажной системы, или же выйти из строя тросик – он может растянуться, разорваться или же за что-то зацепиться;
- если провод гидравлический, то со временем в нем могут появляться течи, а также образовываться завоздушенность. Кроме этого, в его гидроприводе может собираться грязь, которая рано или поздно приводит к выходу из строя рабочего цилиндра.
2. Что делать если сцепление неисправно?
Ответ на этот вопрос будет простым и конкретным – конечно же, приступать к ремонту. Но, поскольку поломки могут быть разными, то и способ их устранения будет индивидуальным. По этой причине мы рассмотрим каждую из них по отдельности:
1. Пробуксовка сцепления (оно не полностью включается). Как это проявляется, мы уже говорили, ну а теперь будем знакомиться с возможными вариантами устранения проблемы:
• Если причина пробуксовки кроется в замасливании маховика, нажимного или же ведомого диска, то решением проблемы будет очистка всех замасленных поверхностей путем использования бензина или специального спирта, после чего все детали необходимо будет насухо вытереть. Ведомый диск, скорее всего, придется заменить. Также очень важно нейтрализовать саму причину, по которой происходит замасливание, – устранить течь в сальниках двигателя или КПП.
• При сильном износе или даже прогорании фрикционных накладок ведомого диска необходимо осуществить полную замену сцепления.
• Если возникает заедание или были обнаружены повреждения привода сцепления, в первую очередь нужно устранить причину заедания. Если замена отдельных поврежденных деталей не способна решить проблему, потребуется полная замена привода сцепления.
2. Если сцепление ведет:
• Скорее всего, привод неправильно отрегулирован, за что и нужно взяться в первую очередь. При необходимости нужно еще заменить вилку сцепления, хотя в целом задача заключается в осуществлении регулировки троса сцепления.
• Когда трос заедает, его необходимо либо смазать, либо, в случае такой необходимости, заменить на новый.
• В случае ослабления заклепок или же полной поломки фрикционных накладок ведомого диска, коробления его формы – замена.
• Если очень сильно износился маховик или нажимной диск, их также необходимо заменить в срочном порядке. При этом, если наблюдаются сильные повреждения нажимного диска, – вместе с ним нужно заменить кожух.
• Если заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала КПП, то сами шлицы нужно обязательно очистить от грязи и при помощи надфиля устранить мелкие повреждения. Если есть необходимость, то диск можно вообще заменить новым, не забыв параллельно поменять и первичный вал КПП.
• Искривление или перекос ведомого диска, износ диафрагменной пружины – установка нового кожуха в сборе с нажимным диском.
3. Когда во время попытки тронуться с места вы ощущаете рывки автомобиля:
• Скорее всего, заедает трос, который необходимо либо смазать, либо заменить (если он сильно изношен).
• Подобная ситуация может возникать и по причине заедания ступицы ведомого диска – опять же чистим ее от грязи и при помощи надфиля устраняем мелкие повреждения. Меняем диск на новый, не забыв параллельно поменять и первичный вал КПП.
• При деформации ведомого диска, ослаблении крепления его фрикционных накладок, потере упругости пружин, поломке пружин гасителя крутильных колебаний поможет только его полная замена.
• В случае появления задир на нажимном диске или маховике, все эти элементы также подлежат обязательной замене.
• В случаях замасливания – чистим, сушим, вытираем все элементы, при необходимости осуществляем их замену и обязательно устраняем причину замасливания.
4. Если «шумит» сцепление, то какая бы причина ни вызвала подобную неисправность, решение ей будет одно – замена ведомого диска.
5. Если же вы слышите стук, когда отпускаете сцепление, то вашему автомобилю, скорее всего, требуется замена подшипников.
3. О сроках эксплуатации механизма сцепления автомобиля и причинах, которые укорачивают его срок службы.
Сказать однозначно, сколько может прослужить механизм сцепления, нельзя, поскольку ни один производитель не может дать на его привод точный срок гарантии. Все дело в том, что на износ данного механизма может влиять множество причин, и в первую очередь, условия эксплуатации: то, как водитель переключает передачи, как резко нажимает на педаль сцепления, как часто проверяет его исправность.
Так, механизм сцепления, выпущенный на одном и том же конвейере, может прослужить и 500 тысяч километров пробега автомобиля, а может не прослужить и 100 тысяч. Чем с большей скоростью вы передвигаетесь, чем чаще вам приходится пробуксовывать, резко срываться с места, чем чаще в систему попадает посторонняя жидкость и предметы – тем короче будет срок эксплуатации.
Но увеличить срок службы этого механизма также можно, в частности, благодаря избеганию всех вышеописанных ситуаций. Кроме этого, постоянно следует избегать:
- резкого включения сцепления;
- недостатка смазки – тормозной жидкости в системе;
- неправильной регулировки рычагов механизма.
Чтобы продлить срок эксплуатации механизма сцепления, рекомендуется быстро выключать сцепление, нажимая на соответствующую педаль до отказа. А вот включать его необходимо очень плавно, при этом стараясь не задерживать педаль в промежуточном положении. Во время движения запрещается держать ногу на педали сцепления, поскольку это приведет к перегреву отдельных элементов механизма, в том числе упорного подшипника, а также вызовет пробуксовку. Не рекомендуется включать сцепление, если на то нет необходимости, а также держать его включенным на протяжении долгого периода времени.
Как вы сами могли убедиться, неисправности сцепления не являются очень сложной поломкой, и справиться с ними может любой автолюбитель. Главное, не затягивать с ремонтом, чтобы маленькая неисправность впоследствии не стала причиной серьезной аварии.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?auto.today
