Ремонт рабочий цилиндр сцепления ваз 2107

.

Замена (ремонт) рабочего цилиндра сцепления своими силами

Рабочий цилиндр сцепления является составной частью гидропривода системы сцепления автомобиля. Его задача – принимать усилие, идущее от главного цилиндра сцепления и перемещать вилку выключения сцепления с нажимным подшипником.

Когда начнём ремонт рабочего цилиндра сцепления

Цилиндр сцепления рабочий традиционно размещается на картере сцепления. Его устройство принципиально не отличается на разных марках и моделях автомобилей, поэтому принцип замены или ремонт рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на Паджеро, так и на Жигулях.

Устройство технологию его разборки вам необходимо знать для того, чтобы произвести ремонт рабочего цилиндра сцепления своими руками. Эта процедура не так сложна, как может показаться на первый взгляд.

В корпусе цилиндра находятся: толкатель, поршень, уплотнительные кольца, штуцер для выпуска воздуха, пружина.

Замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является крайней мерой, так как существующие ремкомплекты полностью укомплектованы наиболее изнашиваемыми деталями. Хотя, в последнее время очень и очень страдает качество резиновых деталей.

Первым признаком нарушения работы сцепления является мягкий ход или провал педали сцепления. Но, это ещё не повод приступать к ремонту гидропривода. Для того, чтобы успокоить свою совесть необходимо провести прокачку гидропривода сцепления.

А вот если во время прокачки вы обнаружите в тормозной жидкости воздух, то стоит задуматься, откуда он взялся. Как правило, наличие воздуха в гидроприводе свидетельствует о нарушении герметичности резиновых уплотнителей.

Прокачка гидропривода сцепления

К винту прокачки на рабочем цилиндре подсоедините шланг и опустите его другой конец в ёмкость с тормозной жидкостью. Затем наполняем бачок главного цилиндра сцепления тормозной жидкостью и нажимаем педаль до прекращения появления воздушных пузырьков.

Если они не прекращаются, то начинаем ремонт гидропривода. Предварительно проверьте наличие следов наружного подтекания жидкости на обоих цилиндрах, трубопроводе и в местах соединения.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт начинаем со снятия цилиндра и его разборки. Для этого понадобятся слесарный инструмент и тиски. В тиски рабочий цилиндр помещаем после снятия, для удобства его разборки.

Сборка и установка рабочего тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Лишних деталей по инструкции о сборке рабочего цилиндра, оставаться не должно. Только те, которые вы не использовали из ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления.

После ремонта рабочего или главного цилиндра сцепления не забудьте провести прокачку гидропривода.

Удачи вам при ремонте рабочего цилиндра сцепления.

carnovato.ru

Ремонт Сцепления Ваз

Любые нарушения в работе автомобиля, включая неисправности тормозной системы. в обязательном порядке требуют диагностики. Так, если ваш автомобиль "как-то не так" себя ведет на дороге, то, возможно, вам понадобится замена сцепления на ВАЗ 2107. Кстати, существуют конкретные рекомендации от автомобильных производителей, указывающие, после какого пробега следует осуществлять замену сцепления. Однако сроки, указанные в этих рекомендациях весьма условны, поскольку в данном случае очень многое зависит от стиля вождения, эксплуатационной нагрузки и прочего.

Осуществление замены сцепления на "классике"

Итак, если причиной нетипичного поведения стало неисправное сцепление, понятно, что его нужно заменить. Большинство автовладельцев занимаются этим самостоятельно, хотя, конечно же, можно воспользоваться и услугами автосервиса. Безусловно, владельцы ВАЗ 2107 ремонт карбюратора. например, все же должны доверять профессионалам. Однако несложные манипуляции вполне под силу даже неопытным автомобильным "механикам". Что касается ремонтных работ в "гаражных" условиях, то замена цилиндра сцепления на ВАЗ 2107 как раз и относится к таким доступным для самостоятельного выполнения операциям.

  1. Вначале следует отсоединить клеммы от аккумулятора. Это поможет вам избежать короткого замыкания при работе.
  2. Необходимо убрать все коврики и прочие напольные покрытия около ручки КПП. Затем рычаг переключения передач отсоединяется от трансмиссии. Чтобы это сделать, нужно слегка надавить его вниз и с помощью тонкой отвертки извлечь пластмассовую белую втулку. После этого следует "перебазироваться" под авто. Поскольку все дальнейшие работы будут выполняться снизу, намного проще будет воспользоваться эстакадой или подъемником.
  3. В процессе работы следует внимательно осматривать снимаемые узлы на предмет износа или наличия повреждений. Вполне может оказаться, что понадобится замена главного цилиндра сцепления, а может - только замена тросика сцепления.
  4. Отсоединяется выхлопная труба от резонатора. Затем откручивается от кожуха КПП рабочий цилиндр сцепления. Конечно, можно просто отсоединить от него шланг подачи жидкости, но в этом случае в систему обязательно попадет воздух, а значит, без прокачки не обойтись.
  5. Отсоединяется от КПП кардан. Делается это путем откручивания соответствующих болтов и гаек. Также необходимо отсоединить имеющиеся провода.
  6. Отпускаются две нижние гайки, осуществляющие крепление трансмиссии к блоку двигателя. После этого отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач.
  7. Следующим этапом является снятие коробки передач. Это достаточно трудоемкий процесс, желательно воспользоваться чьей-нибудь помощью.Следует осторожно вытянуть коробку передач, после чего можно приступать к снятию корзины сцепления. Если планируется замена диска сцепления, то текущий момент очень важен. Ведь после снятия корзины из-под нее упадет диск сцепления, и очень важно при последующей установке не перепутать, какой стороной его устанавливать.
  8. Понятно, что на этапе, когда все разобрано, производится замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2107 и замена прочих комплектующих, в частности, замена вилки сцепления. Для установления потребности в замене зачастую достаточно визуального осмотра. С его помощью можно легко установить степень износа диска, корзины и прочих деталей.
  9. Возможной неисправностью может стать поломка усиков на корзине. В этом случае узел подлежит ремонту - можно приклепать новые усики. Износ корзины проверяется с внутренней стороны. Износ диска проверяется по геометрическим размерам. Все эти параметры без труда отыщутся в руководстве по эксплуатации вашего авто. В частности, замена рабочего цилиндра сцепления, выжимного подшипника и стакана, а также выжимной пятки также производится, если при осмотре возникли сомнения в работоспособности детали.
  10. Сборка производится в обратном порядке. При закручивании болтов и гаек их рекомендуется смазывать трансмиссионным маслом или нигролом. "Обычное" масло в данном случае категорически не рекомендуется, поскольку оно "выгорит" и откручивание крепежей станет невозможным.

Замена сцепления.

сцепление ваз, регулировка сцепления

МЕНЯЕМ СЦЕПЛЕНИЕ

ВАЗ-2101. ВАЗ-2107

Как это делается, мы неоднократно описывали и в журнале, и в руководствах по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ, выпущенных издательством "За рулем". Тем не менее, снова обращаемся к этой теме - ведь контингент владельцев "жигулей" и растет, и обновляется.

Срок службы сцепления не определяется одним лишь пробегом автомобиля, но прежде всего - условиями его эксплуатации, характером и величинами нагрузок, передаваемых от мотора к ведущим колесам. Чем чаще и резче, с пробуксовками, включается сцепление, тем быстрее изнашиваются фрикционные накладки ведомого диска, рабочие поверхности нажимного диска и маховика. И как только включенное сцепление при разгоне начнет пробуксовывать (обороты двигателя растут, а скорость машины - нет) - пора заняться ремонтом.

О том, что ведомый диск предельно изношен, говорит и отсутствие свободного хода педали, когда улучшить работу сцепления регулировкой уже невозможно.

Менять сцепление удобно на подъемнике, эстакаде, смотровой канаве. В полевых условиях автомобиль приподнимают, чтобы добраться к сцеплению снизу, но при этом главное - гарантировать себе безопасность.

Перед началом работы отключаем "минусовую" клемму аккумулятора.

Замена (ремонт) сцепления ваз 2107, 2106, 2107 и другой классики.

on 13 Декабря 2010 .

Если вы диагностировали поломку сцепления, и решили заменить его или отремонтировать в домашних условиях, эта статья именно для вас. Все начинается с того, что автомобиль нужно загнать на яму или эстакаду (так как почти все действия нужно проводить снизу).

ПОЛНЫЙ МАНУАЛ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ ЗДЕСЬ. А здесь раздел полностью по сцеплению классики (включая цилиндры и все остальное).

Как и любой сложный ремонт все следует начинать с того, что отключить клеммы от аккумулятора (во избежание короткого замыкания). Далее нужно отсоединить рычаг переключения передач от трансмиссии, для этого нужно поснимать все коврики и напольные покрытия в районе ручки КПП. Снять с ручки все имеющиеся чехлы, рычаг фиксируется на трансмиссии с помощью пластмассовой шпонки внутри рычага. Для снятия рычага нужно его легонько надавить вниз и тонкой отверткой вытянуть пластмассовую втулку, она круглой формы и белого цвета.

Далее нужно переместиться под автомобиль, все дальнейшие роботы будут проводиться там. Нужно отсоединить выхлопную трубу от резонатора, и снять резонатор (это средняя часть выхлопной системы). Потом открутить рабочий цилиндр сцепления от кожуха КПП, также можно и не откручивать цилиндр, а открутить от него шланг подачи жидкости, но потом придется при сборке прокачивать сцепление (так зачем нам идти трудным путем, если можно шланг и не трогать). Следующим нужно отсоединить кардан от КПП. Нужно открутить четыре болта крепления к редуктору заднего моста и две гайки крепления подвесного подшипника к кузову, все кардан можно снять. Если у вас к коробке передач присоединена масса (грубый черный провод) его нужно отвинтить и загнуть в сторону, а также около мягкого соединения отцепить провода на датчике заднего хода. Следующим действием нужно отпустить 2 нижние гайки крепления трансмиссии к блоку двигателя (отпустить, но не откручивать полностью). Далее отвинчиваем три болта крепления стартера к корпусу коробки передач.

Теперь действия из-под капота. Нужно отсоединить штаны от блока двигателя, для этого нужно отвинтить три гайки. Далее вытягиваем открученный ранее стартер с его посадочного места, и ставим его сбоку (так чтоб не мешал). Для следующих действий вам нужен карданчиковый ключ на 19, или можно согнуть рожковый ключ на 19 буквой Г. Он вам понадобится, что б открутить две верхние гайки крепления КПП к блоку двигателя. Если открутили, спускайтесь назад в яму (там вам потребуется помощник, самому будет очень трудно). Откручивайте 2 нижние гайки крепления КПП к блоку двигателя (то, что ранее просто отпускали). Дальше откручиваете кронштейн крепления коробки к кузову в задней части (около мягкого соединения). Все можно коробку передач снимать, осторожно вытягивая на себя.

Для снятия корзины откручиваете 6 болтов крепления, и аккуратно снимаете ее на себя (из-под нее выпадет диск сцепления, нужно запомнить какой стороной он там стоял).

Далее выясняете, какая именно поломка произошла. Если обломались усики (там их три) на корзине их можно отремонтировать, покупаете новые в автомагазине, и приклепываете их на место старых. Проверяете износ корзины с внутренней стороны, если не большой корзина проработает и далее если слишком большой, то, увы, придется заменить корзину. Смотрите далее, на диск сцепления насколько он изношен, размеры все указаны в любой вазовской книжке по ремонту. На первый взгляд на нем должны по краю всего диска быть не большие углубления, если их нет то, скорее всего диск тоже подлежит замене. Следующим проводите осмотр выжимного подшипника на наличие зазоров, если он болтается на оси нужно заменить деталь между ним и осью, эту деталь обычно называют стакан. Если подшипник болтается на обойме, следует его заменить, проверяете выжимную пятку, ту на которую при выжиме сцепления жмет шток рабочего цилиндра сцепления, нет ли на ней вмятин, трещин и переломов, если что-то обнаружили, под замену. Пока коробка на земле можно провести ее осмотр, проверка или замена масла, протяжка резьбовых соединений и так далее.

Сборку нужно производить в обратном порядке, все резьбовые соединения смазывать нигролом или ТаД 17 (трансмиссионное масло), это для того чтоб в будущем гайки и болты хорошо откручивались (если потребуется). Ни в коем случае нельзя смазывать маслом, масло имеет свойство «загорать», при температуре схватывается, а это усложнит откручивание детали, или вообще сделает невозможным откручивание (будет требоваться только спиливание или отбывание детали с помощью зубила или других подобных инструментов).

решите судьбу статьи:

ремонт сцепления на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

1. Снимите с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

ПРИМЕЧАНИЕ

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск сцепления – ведомый диск может выпасть из кожуха сцепления.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Оправку для центрирования ведомого диска можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо оправки старый первичный вал коробки передач.

3. Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском, установленным внутри кожуха сцепления. Придерживайте при этом ведомый диск сцепления, иначе ведомый диск может выпасть.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с помощью отвертки. Для упора отвертки установите один болт крепления картера сцепления (для наглядности операция показана на снятом двигателе).

4. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или

ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных демпферных пружинах ведомый диск сцепления необходимо заменить.

5. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено коробление ведомого диска. Если биение ведомого диска превышает 0,5 мм, замените ведомый диск сцепления.

6. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска сцепления, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

7. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска сцепления замените кожух с нажимным диском в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска сцепления. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с выжимным подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените кожух с нажимным диском сцепления в сборе.

8. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца нажимной пружины не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените кожух с нажимным диском в сборе.

Рис. 5.4. Проверка состояния ведущего диска сцепления: А, В, С - контролируемые размеры; 1 - нажимная пружина; 2 - кожух; 3 - нажимной диск; 4 - промежуточное кольцо

9. Для проверки ведущей части сцепления закрепите нажимной диск 3 (рис. 5.4) в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной В=(8,3±0,04) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском сцепления.

Выключите сцепление три раза ходом выключения 8-9 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм. При этом проверьте, чтобы:

- ходу выключения (8,0+0,1) мм соответствовал ход нажимного диска не менее 1,4 мм;

- разность значений отхода нажимного диска 3 была не более 0,25 мм;

- размер А находился в пределах 29-31 мм;

- нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре С при ходе (8,0+0,1) мм была не более 1100 Н, пик нагрузки выключения не более 1300 Н.

10. Перед установкой сцепления на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

11. Обратите внимание, чтобы при установке ведомого диска сцепления в кожух нажимного диска сцепления более выступающая часть ступицы была направлена в сторону нажимной пружины.

12. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины.

13. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните равномерно по диагонали шесть болтов крепления сцепления к маховику, удерживая маховик от проворачивания. После этого выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.

Ваз 2109 Замена диска сцепления

Описание:

Ваз 2109 Замена диска сцепления.

Аккуратно снимаем кожух сцепления, вставив оправку в отверстие нажимного диска, внимательно осматриваем. На ведомом диске не должно быть никаких изъянов, либо трещин. Заклепки должны быть утоплены минимум на 0,2 миллиметра и фрикционные накладки не должны быть ослаблены. Кроме этого на них не должно быть масла. Иначе накладки будут проскальзывать друг на друге и сцепление не будет правильно выполнять свои функции.

Внимательно осматриваем рабочие поверхности нажимного диска и маховика. На них не должно быть изъянов, глубоких царапин. Необходимо, также, оценить состояние пружины диафрагмы, состояние опорных колец. Необходимо проверить лепестки пружины. Они должны находиться в одной плоскости с подшипником.

После этого нужно установить ведомый диск. Установить его следует в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть его была направлена в сторону маховика. Для центровки и правильной установки сцепления, в шлицы ведомого диска вставляем центрирующую оправку.

vaz-time24.ru

Ремонт сцепления – проводим сами

Сцепление Ваз

Как известно любому автомобилисту, от хорошо настроенной педали сцепления зависит многое. Если она проваливается или работает плохо, управлять автомобилем становится просто невозможно, ведь сцепление отвечает за множество функций, имеющих большое значение. Нередко именно оно становится механизмом, который нужно немедленно отремонтировать. И как провести ремонт сцепления своими силами, мы узнаем из данной статьи.

Главные симптомы неисправности сцепления

На ваз 2106 ремонт сцепления может быть связан с разными причинами. Но симптомы неисправного сцепления бывают практически неизменными на всех автомобилях. Это может быть:

Внимание: если замечены перечисленные выше симптомы, значит нужно переходить к срочному ремонту. В некоторых случаях, невозможно бывает доехать даже до гаража, если сцепление отказало в дороге. В таком случае можно посоветовать вставить ключ между поводком троса и вилкой сцепления, что поможет добраться до места.

На ваз 2106, 07, 08 или на ваз 2114 ремонт сцепления без снятия коробки передач практически не проводится. Просто без этого невозможно определить причину неисправности сцепления. Поэтому, первым делом приступаем к данной операции.

Представленный ниже метод снятия КПП позволит не сливать из коробки масла и не вытаскивать из нее привод:

Откручивание верхних болтов крепления

Переходим к дальнейшим действиям:

Откручивание рычага подвески

Продолжаем ремонт сцепления ваз 2114:

Гайка привода управления КПП

Продолжаем:

Поднятие двигателя на домкрате

Идем дальше:

На этом этап снятия коробки передач можно назвать законченным. В процессе работы обязательно нужно использовать правильный инструмент. Ключи должны быть разными: накидными, гаечными, нередко используются и головки.

Ремонт рабочего цилиндра Ваз 2101

Главный цилиндр сцепления на Ваз 2101

На автомобилях данной марки ремонт проводится так же, как и на других моделях Ваз. Часто причина неисправности связана бывает с такой деталью, как главный цилиндр сцепления ваз 2101. Ремонт его, в пошаговой инструкции, представлен ниже. Данный рабочий цилиндр бывает установлен в самом низу автомобиля, и снимать КПП не нужно. Деталь бывает часто подвержена агрессивному воздействию внешней среды, что и объясняет такую частую причину выхода из строя.

Конструкция рабочего цилиндра состоит из:

На ваз 2101 ремонт сцепления, а вернее цилиндра начинаем со следующих действий:

Ремонт корзины и диска сцепления на Ваз

Стоит вновь отметить, что на ваз 2105 ремонт сцепления проводится так же, как и на других моделях. Если ремонт сцепления ваз 2101 был связан, в основном, с заменой частей главного цилиндра, то на других моделях, в том числе и на Ваз 2105 ремонт может быть связан с корзиной или самим диском сцепления. Понятно, что работы начинаем проводить на уже снятом КПП.

Итак, начинаем:

Корзина сцепления на Ваз

Продолжаем на автомобилях марки 05, 01 или ваз 21099 ремонт сцепления. Стоит заметить, что заменяя диск сцепления целиком или даже корзину, необходимо оправить вал КПП, а то при смещении диска, неважно в какую сторону, вдеть вал не удастся. Итак:

Ремонт диска сцепления ваз закончен и остается лишь поставить коробку передач на место. Все проводится в обратном порядке, а при наличии смотровой ямы все пройдет намного легче. Если Вы намерены работать, не поднимая автомобиль на смотровую яму, то обязательно понадобится помощник. На нашем сайте есть  видео, где  можно посмотреть, как делать все правильно.

Делаем установку

На данном фото видим схему приводов сцепления:

Схема приводов сцепления на Ваз

Продолжаем установку своими руками:

На этом инструкция по установке КПП заканчивается,  но не стоит забывать о регулировке кулисы, про которую было сказано выше, а также остальную сборку. Данный выше пошаговый отчет о ремонте, поможет начинающим автомобилистам неплохо сэкономить. Ведь цена на услуги данного типа стоят ой как дорого и не все его могут себе позволить. А так Вы получаете уникальную возможность сделать все бесплатно, лишь забрав немного времени у себя и своего приятеля.

MasteraVaza.ru

ВАЗ 2107 | Ремонт сцепления | Жигули

Снятие сцепления

1. Отверните болты крепления фланца заднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста.

2. Отверните болты крепления промежуточной опоры карданных валов и отсоедините передний карданный вал от фланца эластичной муфты.

3. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления и снимите коробку (см. «Снятие коробки передач»).

Рис. 3.3. Привод выключения сцепления: 1 – главный цилиндр сцепления; 2 – питающий бачок главного цилиндра сцепления; 3 – соединительная трубка; 4 – соединительная гайка; 5 – гибкий шланг; 6 – рабочий цилиндр; 7 – защитный колпак; 8 – толкатель вилки; 9 – наконечник толкателя; 10 – защитный чехол сцепления; 11 – оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 12 – педаль сцепления; 13 – контргайка; 14 – наконечник толкателя; 15 – выключатель сигнала торможения; 16 – кронштейн педали сцепления; 17 – палец; 18 – ось педали; 19 – возвратная пружина; 20 – гайка; 21 – втулка оси педали; 22 – гайка; 23 – шайба; 24 – шплинт; 25 – накладка педали; 26 – защитный колпачок клапана; 27 – клапан выпуска воздуха; 28 – вилка выключения сцепления

4. Снимите стопорное кольцо рабочего цилиндра 6 (рис. 3.3) при помощи специальных круглогубцев, после чего выньте цилиндр из отверстия в приливе картера, выдвинув его вперед. Рабочий цилиндр оставьте висеть на соединительном шланге 5 гидропривода сцепления.

Рис. 3.1. Сцепление: 1 – картер сцепления; 2, 11, 14, 20, 30 – шайбы; 3, 16, 21 – гайки; 4, 15 – шпильки крепления картера сцепления; 5 – кожух сцепления в сборе с нажимным диском; 6 – подшипник выключения сцепления; 7 – фланец подшипника; 8 – соединительная пружина; 9 –  манжета в сборе; 10 – болт крепления кожуха; 12 – установочный штифт; 13 – маховик; 17 – защитный чехол вилки выключения сцепления; 18 – трубчатый установочный штифт картера сцепления; 19 – шпилька крепления стартера и картера сцепления; 22 – шаровая опора вилки; 23 – первичный вал коробки передач; 24 – винт крепления кронштейна вилки; 25 – пружина вилки; 26 – шайба шаровой опоры; 27 – вилка выключения сцепления; 28 – толкатель вилки; 29 – оттяжная пружина вилки; 31 – болт крепления грязезащитного щитка; 32 – грязезащитный щиток; 33 – ведомый диск в сборе

5. Отверните болты 31 (см. рис. 3.1) крепления штампованного щитка 32 к картеру сцепления и снимите щиток.

6. Отверните гайки 16 крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек 15.

7. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель назад, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.

8. Отверните гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, после чего отодвиньте картер назад и снимите его с установочных штифтов 18 и шпилек 4 и 19 крепления к блоку цилиндров.

9. Ослабьте болты 10 крепления кожуха сцепления к маховику, последовательно отворачивая их на один оборот по диагонали во избежание деформации кожуха.

10. После вывертывания крепежных болтов снимите кожух сцепления с установочных штифтов 12 и ведомый диск 33.

Определение технического состояния сцепления

1. При появлении задиров, забоин, кольцевых рисок и следов износа поверхности трения маховика и нажимного диска, а также при короблении последнего допускается шлифовка их рабочих поверхностей.

Рис. 3.4. Минимально допустимая толщина нажимного диска

2. Кожух сцепления с нажимным диском в сборе является неразборным узлом, поэтому шлифовать нажимной диск рекомендуется только в условиях ремонтного предприятия. После шлифовки рабочей поверхности нажимного диска его общая толщина, определяемая размером А (рис. 3.4), должна быть не меньше 24,7 мм, чистота поверхности – не ниже 1,6 мк.

3. Рабочая поверхность диска должна быть плоской, допускается вогнутость не больше 0,08 мм, при этом выпуклость не допускается.

4. Шлифовка нажимного диска снижает рабочее усилие, создаваемое нажимной пружиной, поэтому при сборке сцепления с отремонтированным нажимным диском для восстановления нормального усилия нажимной пружины установите специальные ремонтные распорные шайбы на стяжные пальцы крепления нажимной пружины к кожуху сцепления.

5. Проверьте толщину ведомого диска в сборе с накладками в сжатом состоянии под нагрузкой 4220 Н (430 кгс), равномерно распределенной по поверхности накладок. Измеренная по рабочим поверхностям фрикционных накладок толщина должна быть 7,1–

7,6 мм. Непараллельность рабочих поверхностей накладок при указанной нагрузке должна быть не более 0,18 мм.

6. Проверьте торцовое биение рабочих поверхностей фрикционных накладок относительно шлицевого отверстия ведомого диска сцепления и посадку диска на шлицы первичного вала коробки передач. Для проверки торцового биения наденьте ведомый диск на шлицевую оправку (или первичный вал коробки передач). Вращая оправку в центрах, фиксируйте показания индикаторов, ножки которых непосредственно или через промежуточные рычаги соприкасаются с рабочими поверхностями фрикционных накладок ведомого диска в крайних точках. Общие показания каждого из индикаторов не должны быть больше 0,60 мм. Если биение превышает 0,60 мм, соответствующий участок ведомого диска можно выправить при помощи вильчатого рычага. После этого повторно проверьте величину биения.

Контроль основных параметров кожуха в сборе с нажимным диском

Рис. 3.2. Нажимной диск сцепления с кожухом в сборе: 1 – кожух сцепления; 2 – нажимной диск; 3, 9 – заклепки; 4 – соединительное звено; 5 – нажимная пружина; 6 – стопорное кольцо; 7 – опорная пята; 8 – стяжной палец; 10 – балансировочный грузик; 11 – центральная втулка; 12 – пружинное коническое кольцо; 13 – соединительная пластина

1. Установите и надежно закрепите кожух в сборе с нажимным диском на плоской плите, заменяющей маховик двигателя (см. рис. 3.2), с подложенной под нажимной диск проставкой-кольцом толщиной 7,35 мм (вместо проставки-кольца можно использовать три распорные шайбы той же толщины, равномерно расположенные по окружности).

2. Проверьте радиальное биение рабочей поверхности опорной пяты, замеренное на диаметре 50 мм. При каждом замере показание индикатора не должно быть более 0,38 мм. В случае необходимости для уменьшения биения пяты допускается нажатие или удар по одной из трех площадок Л кожуха сцепления.

3. Размер М должен быть в пределах 48,0–51,0 мм.

4. При перемещении поверхности П опорной пяты на 7,1 мм в направлении стрелки К отход поверхности П1 нажимного диска в направлении стрелки Н должен быть не менее 1,27 мм; при приложении к поверхности П опорной пяты нагрузки в направлении стрелки К и отходе поверхности П1 нажимного диска от поверхности П2 на 7,9 мм биение поверхности H не должно превышать 0,25 мм. Биение и отход нажимного диска замеряйте с помощью индикаторов, ножки которых установлены на головки заклепок в местах крепления к нажимному диску соединительных звеньев.

5. Усилие, необходимое для перемещения поверхности П опорной пяты на 7,1 мм в направлении стрелки К, не должно превышать 842 Н (86 кгс). Контроль усилия проводится после двукратного перемещения поверхности П пяты в направлении стрелки К до положения, не выходящего за пределы максимально допустимого хода 8,9 мм.

6. При замере рабочего усилия на нажимном диске закрепите его на плоской плите. Усилие, необходимое для перемещения поверхности П1 нажимного диска в направлении стрелки Н до положения, определяемого размером Г, не менее 3330 Н (340 кгс). Контроль усилия проводится после двукратного перемещения поверхности П пяты в направлении стрелки К до положения, не выходящего за пределы максимально допустимого хода 8,9 мм.

7. При определении рабочего усилия на нажимном диске необходимо, чтобы шток пресса опускался до тех пор, пока усилие не перестанет уменьшаться и не начнет повышаться. Затем, снижая нагрузку, приподнимите шток пресса до положения нажимного диска, соответствующего размеру 7,35 мм (см. рис. 3.2), и зафиксируйте при этом действительную нагрузку. Ход нажимного диска замеряют индикатором.

8. Если данные, полученные при контроле значения проверяемых параметров, не соответствуют указанным нормам, замените кожух сцепления в сборе.

Замена опорной пяты

Опорная пята 7 (см. рис. 3.2) удерживается на нажимной пружине 5 пружинным коническим кольцом 12 и центральной втулкой 11, которая после установки опорной пяты в прорези нажимной пружины вставлена до упора в буртик на внутреннем диаметре пяты и закернена в шести местах путем вдавливания центральной втулки 11 в радиальном направлении в канавку на внутренней поверхности пяты, как показано на выноске I. Пружинное коническое кольцо 12 за счет своей упругости выбирает осевые зазоры после сборки пяты с нажимной пружиной, а также компенсирует в определенных пределах износ контактных поверхностей этих деталей в процессе эксплуатации. При значительном износе, который уже не компенсируется упругостью пружинного конического кольца, либо при ослаблении последнего в результате значительного нагрева рабочей поверхности

пяты из-за нарушений правил эксплуатации автомобиля крепление пяты ослабляется, и как следствие, при трогании с места и во время движения автомобиля при работе сцепления появляются характерные дребезжание и стук.

Для замены изношенной опорной пяты:

Рис. 3.5. Удаление центральной втулки крепления опорной пяты: 1 – центральная втулка; 2 – зубило

Рис. 3.6. Крепление в тисках основания ремонтного инструмента с фиксирующей оправкой

1. Удалите центральную втулку 1 (рис. 3.5) крепления пяты, деформировав фланец центральной втулки с помощью молотка и зубила 2. Чтобы не повредить во время удаления втулки опорную пяту и другие детали сцепления, поместите опорную пяту в фиксирующую оправку ремонтного инструмента (рис. 3.6), основание которого должно надежно удерживаться в тисках. При наличии токарного станка срежьте резцом упорный фланец цент-ральной втулки.

2. Снимите опорную пяту.

Рис. 3.7. Концы рычажков нажимной пружины (указаны значения допустимого износа)

3. Осмотрите поверхности лепестков нажимной пружины в местах контакта с пятой. Если после зачистки поверхностей изношенных концов лепестков нажимной пружины размеры не превышают указанные на рис. 3.7, то пружину можно использовать для сборки с новой опорной пятой. Проверьте также высоту пружинного конического кольца 12 (см. рис. 3.2), которая в свободном состоянии должна быть 2,5–2,8 мм. При меньшей высоте замените кольцо новым.

Рис. 3.8. Общий вид комплекта ремонтного инструмента для установки опорной пяты: 1 – основание; 2 – фиксирующая оправка; 3 – направляющая для закернивания; 4 – керн

Рис. 3.9. Детали ремонтного инструмента для монтажа опорной пяты: а – основание; б – направляющая для закернивания; в – керн

4. Для установки новой опорной пяты изготовьте комплект ремонтного инструмента (рис. 3.8). Размеры и данные по материалу и термообработке деталей комплекта приведены на рис. 3.9.

5. Очистите все детали и комплект ремонтного инструмента от грязи и смазки.

6. Зажмите в тисках основание комплекта ремонтного инструмента с фиксирующей оправкой (см. рис. 3.6).

7. Установите в фиксирующую оправку опорную пяту плоским рабочим торцом вниз.

8. Смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15 рабочие поверхности кончиков лепестков нажимной пружины и установите кожух сцепления на опорную пяту так, чтобы рабочая поверхность нажимного диска была обращена вверх, как показано на рис. 3.6. При этом проследите, чтобы лепестки нажимной пружины располагались между выступами на радиусной поверхности пяты.

Рис. 3.10. Установка центральной втулки крепления опорной пяты и пружинного кольца: 1 – центральная втулка; 2 – пружинное коническое кольцо

9. Установите в соответствии с рис. 3.10 пружинное коническое кольцо 2 на центральную втулку 1 и вставьте втулку в отверстие нажимной пружины.

Рис. 3.11. Установка приспособления для закернивания центральной втулки при сборке: 1 – направляющая для закернивания; 2 – центральная втулка

10. Вверните направляющую 1 (рис. 3.11) для закернивания в основание приспособления до отказа, прижав центральную втулку до упора в торец фланца опорной пяты.

Рис. 3.12. Закернивание центральной втулки при сборке: 1 – керн; 2 – центральная втулка; 3 – пружинное кольцо; 4 – диафрагменная пружина; 5 – опорная пята; 6 – фиксирующая оправка; 7 – направляющая для закернивания

11. С помощью керна 1 (рис. 3.12) закерните центральную втулку 2 в канавку на внутренней поверхности опорной пяты в шести равномерно расположенных по окружности местах. При этом керн держите как можно точнее под углом 30° к горизонтали. Плоская часть керна при этом должна опираться на площадку направляющей для закернивания.

Замена фрикционных накладок ведомого диска сцепления

В запасные части поставляется специальный комплект 412-1601954-20 – две фрикционные накладки с заклепками, которые можно использовать для замены дефектных накладок.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не рекомендуется разбирать ведомый диск сцепления и заменять его детали, кроме фрикционных накладок. При износе или поломке деталей ведомого диска (исключая износ рабочих поверхностей фрикционных накладок), потере упругости пружинных пластин и короблении ведомый диск (если его нельзя выправить) надо заменить новым.

1. Осторожно, не задев пружинные пластины диска, высверлите сверлом диаметром 3,4 мм латунные заклепки, крепящие фрикционные накладки к пружинным пластинам ведомого диска, и снимите накладки.

2. Внимательно осмотрите пружинные пластины ведомого диска и проверьте, нет ли на них трещин, глубоких царапин по наружному контуру и около отверстий. В противном случае замените диск.

Рис. 3.13. Ведомый диск сцепления: 1 – фрикционная накладка; 2 – заклепка крепления фрикционных накладок; 3 – заклепка; 4 – пластина демпфера; 5 – пружина демпфера; 6 – пружинное кольцо; 7 – ступица ведомого диска; 8 – упорное кольцо демпфера; 9 – фрикционные кольца; 10 – упорный палец; 11 – ведомый диск; 12 – пружинная пластина

3. Наложите фрикционную накладку на пружинные пластины диска так, чтобы отверстия в пружинных пластинах, обращенных выпуклой стороной к накладке, совпали с зенкованными отверстиями фрикционной накладки. Накладку расположите так, чтобы зенкованные отверстия были обращены наружу большим диаметром (рис. 3.13).

Рис. 3.14. Фрикционная накладка ведомого диска сцепления

        ПРИМЕЧАНИЕ

При отсутствии упомянутых специальных комплектов можно, пользуясь ведомым диском как кондуктором, просверлить в новых фрикционных накладках двадцать отверстий диаметром 4,1+0,16 мм, десять из которых (через одно) рассверлить до диаметра 8 мм, затем рассверлить сверлом диаметром 8,5 мм с углом заточки 140° оставшиеся десять отверстий, выдержав размеры, указанные в сечении В–В на рис. 3.14.

4. Вставьте латунные трубчатые заклепки 2 так, чтобы их головки располагались с наружной стороны фрикционной накладки 1, и аккуратно расклепайте их со стороны пружинных пластин при помощи специальной оправки или на клепальном станке .

5. Таким же способом, как в предыдущем пункте, приклепайте вторую фрикционную накладку. При этом зенкованные отверстия одной накладки должны совпадать с незенкованными отверстиями другой.

6. После приклепки обеих фрикционных накладок проверьте положение головок заклепок: они должны быть утоплены относительно рабочей поверхности не менее чем на 1,0 мм. При отсутствии латунных заклепок заводского производства (нормалей) их можно изготовить по чертежу, приведенному на рис. 3.13.

Замена вилки выключения сцепления

1. Снимите картер сцепления с автомобиля.

2. Отсоедините оттяжную пружину 29 (см. рис. 3.1) от вилки выключения сцепления 27.

3. Снимите с направляющей втулки подшипник 6 выключения сцепления в сборе с вилкой выключения.

4. Отсоедините вилку выключения сцепления от шаровой опоры 22 (вилка крепится к опоре пружиной 25) и выньте вилку из резинового чехла 17.

5. Снимите соединительную пружину 8 и разъедините вилку и подшипник.

6. Если вилка погнулась, треснула или контактные поверхности ее лапок изношены, замените вилку.

7. Сборку вилки выключения сцепления проводите в обратной последовательности. Перед сборкой соприкасающиеся поверхности направляющей втулки, подшипника, вилки выключения сцепления и шаровой опоры вилки смажьте смазкой ЛСЦ-15 или графитовой смазкой.

Замена подшипника выключения сцепления в сборе с кожухом

1. Снимите подшипник с направляющей втулки (см. «Замена вилки выключения сцепления»).

Рис. 3.15. Разборка подшипника выключения сцепления: 1 – подшипник; 2 – кожух; 3 – волнистая пружина; 4 – фланец подшипника; В, С, Е – смазываемые поверхности; Д – выступы кожуха

2. С помощью отвертки отогните четыре выступа Д кожуха 2 (рис. 3.15) подшипника на угол 90°.

3. Снимите с фланца 4 подшипник 1 и волнистую пружину 3.

4. Если высота пружины 3 под усилием (100±10) Н или (10,2±1) кгс менее 1,5 мм, замените пружину.

5. Подшипник должен проворачиваться свободно, без заеданий, из него не должна вытекать смазка. В противном случае замените подшипник.

6. Осмотрите рабочую поверхность направляющей втулки и посадочного отверстия подшипника выключения сцепления, которые не должны иметь задиров и заметных следов износа. Изношенные детали замените.

7. Сборку подшипника с кожухом проводите в обратном порядке, предварительно смазав тонким слоем смазки поверхности: В – фланца, С – торца наружного кольца подшипника, Е – внутреннего торца кожуха. После сборки и установки подшипника проверьте свободный ход наружного конца вилки.

Особенности контроля и ремонта сцепления ВАЗ

Рис. 3.16. Контроль сцепления: 1 – упорный фланец нажимной пружины; 2 – центральная нажимная пружина; 3 – нажимный диск; 4 – кольцо

Контроль сцепления проводится на основании, которое имитирует маховик двигателя и имеет металлическое промежуточное кольцо 4 (рис. 3.16) толщиной 8,2 мм, заменяющее ведомый диск. Закрепив кожух сцепления, выполните четыре хода выключения, равных 8–9 мм. Ходу выключения 8 мм должно соответствовать перемещение нажимного диска на 1,6–1,7 мм (наименьшее допустимое – 1,4 мм).

Расстояние от основания до рабочей поверхности фрикционного кольца упорного фланца должно быть 40–43 мм. В процессе работы в результате износа трущихся поверхностей дисков сцепления этот размер увеличивается. Если он достигнет 48 мм или перемещение нажимного диска будет меньше 1,4 мм, кожух сцепления в сборе с нажимным диском замените.

Рис. 3.17. Замена фрикционных накладок ведомого диска: 1 – оправка 67.7851.9500; 2 – ведомый диск; 3 – кондуктор 67.7822.9517

Фрикционные накладки ведомого диска замените при появлении трещин, уменьшении расстояния между заклепкой и рабочей поверхностью до 0,2 мм, а также при односторонних задирах. При ремонте ведомого диска и замене фрикционных накладок пользуйтесь приспособлением 67.7822.9529 (рис. 3.17).

Рис. 3.18. Правка ведомого диска сцепления

Развальцованные заклепки не должны иметь разрывов. Биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 мм. Если оно больше, то диск выправьте (рис. 3.18) или замените новым. При появлении на ведомом диске или пружинах демпфера трещин замените ведомый диск в сборе.

Снятие и разборка привода сцепления

1. Отвернув соединительную гайку 4 (см. рис. 3.3), отсоедините трубку 3 привода сцепления от гибкого шланга 5, соединенного с рабочим цилиндром.

2. Выжимая педаль сцепления, слейте в чистый сосуд тормозную жидкость из главного и рабочего  цилиндров гидропривода.

3. Расшплинтуйте палец 17, соединяющий педаль с толкателем главного цилиндра, а затем снимите шайбу и палец.

4. Отсоедините от главного цилиндра трубку 3, вывернув гайку из корпуса главного цилиндра.

5. Отверните две гайки крепления главного цилиндра гидропривода сцепления от щита передка и снимите главный цилиндр.

Рис. 3.19. Главный цилиндр привода сцепления: 1 – бачок; 2 – крышка бачка; 3 – успокоитель; 4 – шайба; 5 – болт; 6 – шпилька крепления главного цилиндра; 7 – защитный колпак; 8 – толкатель поршня; 9 – контргайка; 10 – наконечник толкателя; 11 – стопорное кольцо; 12 – упорная шайба; 13 – наружная уплотнительная манжета поршня; 14 – поршень; 15 – клапан поршня; 16 – внутренняя уплотнительная манжета главного цилиндра; 17 – корпус главного цилиндра; 18 – возвратная пружина; 19 – штуцер главного цилиндра; а – обязательный зазор 0,2–1,0 мм; В – перепускное отверстие; С – компенсационное отверстие

6. Отверните крышку 2 бачка (рис. 3.19) и выньте успокоитель 3.

7. Слейте остатки рабочей жидкости из бачка.

8. Слегка зажав главный цилиндр в тисках или специальным приспособлением, отверните болт 5 крепления бачка к корпусу главного цилиндра, после чего снимите бачок 1 и прокладку корпуса бачка.

9. Снимите с выточки корпуса главного цилиндра защитный колпак 7 и сдвиньте его вдоль толкателя 8.

Рис. 3.20. Круглогубцы для снятия и установки стопорного кольца главного цилиндра

10. Выньте из цилиндра при помощи круглогубцев (рис. 3.20) стопорное кольцо 11 (см. рис. 3.19) упорной шайбы 12, а затем толкатель 8 в сборе с упорной шайбой. При необходимости разборки толкателя отверните от него наконечник и контргайку.

11. Выньте из корпуса цилиндра 17 поршень 14 в сборе с манжетой 13, клапан 15 поршня, уплотнительную манжету 16, возвратную пружину 18 поршня в сборе с опорной чашкой.

12. Осторожно снимите с поршня наружную уплотнительную манжету 13. Не следует без необходимости вывертывать шпильки 6 крепления главного цилиндра из его фланца.

13. Для снятия рабочего цилиндра привода сцепления мод. 2126 при помощи круглогубцев снимите оттяжную пружину 11 (см.

Рис. 3.21. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 – корпус цилиндра; 2 – распорный грибок; 3 – уплотнительная манжета; 4 – поршень; 5 – защитный колпак; 6 – стопорное кольцо; 7 – клапан выпуска воздуха; 8 – защитный колпачок клапана; 9 – пружина

рис. 3.3) вилки выключения сцепления и стопорное кольцо 6 (рис. 3.21) и выньте цилиндр из отверстия в приливе картера, выдвинув его вперед. 14. Выньте толкатель 8 (см. рис. 3.3) из рабочего цилиндра. Если необходимо разобрать толкатель, отверните от него наконечник и контргайку. 15. Снимите с выточки корпуса рабочего цилиндра защитный колпак 5 (см. рис. 3.21) и с конического носика клапана 7 выпуска воздуха защитный резиновый колпачок 8.

16. Выньте из цилиндра стопорное кольцо 6, поршень 4, уплотнительную манжету 3, распорный грибок 2, пружину 9, последним из корпуса цилиндра выверните клапан 7 выпуска воздуха. Во избежание повреждения уплотнительных манжет поршней главного и рабочего цилиндров удаляйте поршни из цилиндров струей сжатого воздуха, подавая ее в отверстие для присоединения трубопровода.

Рис. 3.22. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – шаровая опора; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – толкатель; 5 – регулировочная гайка; 6 – контргайка; 7 – оттяжная пружина; 8 – пробка корпуса; 9 – штуцер для прокачки; 10 – корпус цилиндра; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – защитный колпачок; 13 – поршень; 14 – уплотнитель; 15 – тарелка; 16 – пружина; 17 – опорная шайба; 18 – стопорное кольцо

17. Для снятия рабочего цилиндра привода сцепления ВАЗ отсоедините оттяжную пружину 7 (рис. 3.22), снимите шплинт с конца толкателя, а затем рабочий цилиндр, отвернув два болта крепления.

Рис. 3.23. Детали цилиндра привода сцепления (рабочего цилиндра): 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

18. Выверните пробку, снимите защитный резиновый колпачок 3 (рис. 3.23) вместе с толкателем 4, выньте поршень и разберите его, предварительно сняв стопорное кольцо 11.

19. После разборки рабочего и главного цилиндров все детали тщательно промойте свежей тормозной жидкостью, осмотрите и замените изношенные детали.

Ремонт педального узла (педалей сцепления и тормоза с кронштейном в сборе)

        ПРИМЕЧАНИЕ

При замене деформированного картера сцепления новым целесообразно заменить и первичный вал коробки передач.

1. Отсоедините наконечники 14 толкателей (см. рис. 3.3) от педалей сцепления и тормоза.

2. Отверните четыре гайки крепления рулевой колонки к кронштейну педального узла и опустите колонку вниз.

3. Отсоедините провода от выключателя сигнала торможения.

4. Отверните с помощью коловорота гайки 20 крепления блока педалей к щиту передка и снимите педальный узел.

5. Отверните гайки 22 крепления осей педалей сцепления и тормоза.

6. Выбейте оси педалей сцепления и тормоза из щек в кронштейне педалей. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить резьбу осей.

7. Выньте педали сцепления и тормоза из проемов кронштейна и снимите со ступицы педалей возвратные пружины 19.

8. Выньте из ступиц педалей сцепления и тормоза по две пластмассовые втулки 21.

9. Снимите с площадок педалей резиновые накладки 25.

10. Ослабьте гайку и выверните из кронштейна выключатель 15 сигнала торможения.

11. Осмотрите рабочие поверхности осей педалей и пластмассовых втулок. При обнаружении неглубоких рисок или следов коррозии на поверхностях осей зашлифуйте их мелкой шкуркой зернистостью 10–М40. При необходимости осторожно зачистите заусенцы на торцах пластмассовых втулок или замените их новыми.

12. Замените ослабшие возвратные пружины педалей сцепления и тормоза.

13. Сборку педального узла проводите в обратном порядке, предварительно смазав графитовой смазкой УСсА (ГОСТ 3333–80) трущиеся поверхности осей педалей сцепления, тормоза и втулок.

14. После сборки проверьте легкость перемещения педалей на осях.

Установка сцепления на маховик двигателя

1. Внимательно осмотрите рабочую поверхность маховика и убедитесь в отсутствии задиров и забоин. Проверьте биение маховика, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение больше указанного, его надо устранить. В противном случае в процессе эксплуатации увеличивается износ шлицев в ступице ведомого диска, появятся рывки и тряска во время работы узла.

2. Замените дефектный передний подшипник первичного вала коробки передач, запрессованный в торец коленчатого вала. При необходимости заложите в него смазку.

3. Внимательно осмотрите фрикционные накладки ведомого диска. Грязь и следы масла на их рабочей поверхности недопустимы.

4. Вставьте ведомый диск в кожух сцепления так, чтобы пластина 4 демпфера (см. рис. 3.13) была обращена к нажимному диску. 5. Со стороны нажимной пружины вставьте в ступицу ведомого диска специальную оправку для центрирования диска и установите кожух сцепления на три установочных штифта 12 (см. рис. 3.1), запрессованных в маховик двигателя. При этом введите конец оправки во внутреннюю обойму переднего подшипника первичного вала коробки передач, запрессованного в торец коленчатого вала. При отсутствии специальной оправки можно воспользоваться первичным валом коробки передач.

6. Вверните шесть болтов 10 крепления кожуха сцепления к маховику в резьбовые отверстия на один оборот, установив под них пружинные шайбы. Затем поочередно по диагонали затяните все болты по одному обороту за каждый раз.

7. Выньте шлицевую оправку из ступицы ведомого диска сцепления.

8. Установите на четыре шпильки 4 и 15, завернутые в задний торец блока цилиндров, картер сцепления, предварительно собранный с сальником первичного вала коробки передач, вилкой выключения сцепления и чехлом вилки. Перед запрессовкой в гнездо картера сцепления сальник первичного вала смажьте моторным маслом.

9. Отцентрируйте картер сцепления по двум установочным штифтам 18, запрессованным в блок цилиндров, после чего затяните четыре гайки крепления картера, установив под них пружинные шайбы.

10. Установите рабочий цилиндр сцепления на картер (см. «Сборка и регулировка привода сцепления»).

11. Нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или графитовой на центрирующий носок и шлицы первичного вала коробки передач и установите коробку передач на двигатель.

12. Проверьте качество сборки и работу сцепления на автомобиле. Проверку проводите сначала на холостом ходу двигателя нажатием педали сцепления до упора в пол, затем при трогании автомобиля с места и на ходу, переключая передачи на соответствующей частоте вращения коленчатого вала двигателя.

13. Если свободный ход конца вилки выключения сцепления (4,5–5,5 мм) отрегулирован правильно, при выключении сцепления без задержек педали в промежуточных положениях в механизме сцепления и его приводе не должны прослушиваться стуки или шумы.

14. При плавном отпускании педали сцепления автомобиль должен трогаться с места плавно, а при переключении с низшей на высшую передачy – двигаться без рывков.

Сборка и регулировка привода сцепления

1. Перед сборкой все детали главного и рабочего цилиндров тщательно промойте свежей тормозной жидкостью.

2. Зеркала рабочего и главного цилиндров протрите чистой салфеткой, смоченной тормозной жидкостью, и внимательно осмотрите, желательно с подсветкой. Если на зеркалах цилиндров незначительные следы коррозии, небольшие задиры или износ, отшлифуйте или отхонингуйте зеркала цилиндров. При этом допускается увеличение диаметра цилиндров до 22,17 мм. В этом случае при сборке используйте стандартные (новые) уплотнительные резиновые манжеты. Следует заметить, что равномерный износ рабочих поверхностей главного и рабочего цилиндров сцепления не оказывает существенного влияния на работоспособность привода сцепления: уплотнительные манжеты устанавливаются в цилиндры со значительным натягом, поэтому износ трущейся пары деталей компенсируется упругостью манжеты.

3. При наличии раковин на зеркале замените цилиндры новыми. Резиновые уплотнительные манжеты, поршни и зеркала цилиндров перед сборкой смажьте свежей тормозной жидкостью.

4. При очистке рабочего цилиндра удалите, например заостренной спичкой, грязь из канавки на дне цилиндра. Даже мельчайшие частицы грязи, попадающие после сборки под манжету, могут вызвать течь и пропуск воздуха. Очистите также отверстие для подвода жидкости.

5. Внимательно осмотрите резьбовые отверстия цилиндров. Срезанная и смятая резьба недопустима.

6. Замените затвердевшие манжеты или с изъянами на их рабочих кромках, а также порванные или потерявшие эластичность защитные резиновые чехлы.

7. В главном цилиндре (см. рис. 3.19) осторожно прочистите перепускное отверстие В заостренной спичкой, а компенсационное отверстие С – мягкой затупленной проволокой диаметром 0,6 мм. Очистите также вентиляционное отверстие в пробке бачка.

Рис. 3.24. Развальцовка концов соединительной трубки

8. Соединительная трубка и шланг между главным и рабочим цилиндрами должны быть тщательно очищены и промыты. Внимательно осмотрите присоединительные конусы и резьбу штуцеров. Размеры концов соединительной трубки после развальцовки приведены на рис. 3.24. 9. Проверьте упругость стяжных и возвратных пружин. Усилия их должны соответствовать данным табл. 3.3. Если пружины ослабли, замените их.

10. Последовательность сборки рабочего и главного цилиндров см. «Снятие и разборка привода сцепления» с учетом следующих дополнений:

11. После сборки главного цилиндра сцепления нажмите толкатель до упора и резко отпустите его. Поршень под действием возвратной пружины должен энергично возвратиться до упора в шайбу 12 (см. рис. 3.19). В противном случае проверьте упругость возвратной пружины (см. табл. 3.3) и при необходимости замените ее.

12. В исходном положении (поршень упирается в упорную шайбу) между сферической головкой толкателя и гнездом поршня должен быть зазор 0,2–1,0 мм, обеспечиваемый размерами входящих деталей. Отсутствие зазора недопустимо.

13. Проверьте при помощи мягкой проволоки диаметром не более 6 мм, не перекрыто ли компенсационное отверстие С цилиндра краем манжеты 16 поршня. Если оно перекрыто, необходимо разобрать цилиндр, выяснить и устранить причину перекрытия отверстия. При необходимости замените дефектные детали, после чего окончательно соберите главный цилиндр сцепления.

22. Подсоедините наконечник 14 толкателя главного цилиндра к  педали 12 сцепления, вставив палец 17 так, чтобы головка пальца была слева относительно педали (по направлению движения автомобиля), и  зашплинтовав его.

23. Проверьте полный ход педали сцепления, который должен быть 135–140 мм. При необходимости отрегулируйте исходное положение педали сцепления изменением длины тяги толкателя. Для увеличения хода педали надо удлинить толкатель (вывернуть его из наконечника 14), для уменьшения хода – укоротить толкатель (ввернуть его в наконечник.) После окончания регулировки положения педали надежно зафиксируйте толкатель от проворачивания, затянув контргайку 13. Необходимо следить за тем, чтобы площадки педалей сцепления и тормоза были на одном уровне, допускается разница не более 5 мм.

24. Промойте свежей тормозной жидкостью и продуйте сжатым воздухом соединительную трубку 3 и шланг 5.

25. Соедините шланг 5 с рабочим цилиндром через переходник и уплотнительные шайбы. Второй конец шланга пропустите через отверстие в кронштейне и закрепите гайкой.

26. Подсоедините верхний конец соединительной трубки к главному цилиндру сцепления, ввернув соединительную гайку в резьбовое отверстие штуцера главного цилиндра. Нижний конец трубки соедините со шлангом на кронштейне щита передка и заверните соединительную гайку.

27. Залейте в систему гидропривода сцепления свежую тормозную жидкость и прокачайте систему.

Прокачка гидропривода сцепления

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нельзя смешивать тормозные жидкости разных марок. Категорически запрещается добавлять в систему хотя бы самое незначительное количество минеральных масел, бензина, керосина, так как они вызывают разрушение резиновых деталей. Необходимо помнить, что тормозная жидкость оставляет пятна на окрашенных поверхностях кузова и других деталях.

1. Заполните бачок главного цилиндра привода сцепления тормозной жидкостью до уровня между двумя кольцевыми рисками на корпусе бачка.

2. Снимите защитный колпачок 8 (см. рис. 3.21) и наденьте на головку клапана 7 резиновый шланг. Свободный конец шланга погрузите в тормозную жидкость, налитую в чистую прозрачную емкость.

3. Резко нажмите на педаль сцепления 2–3 раза (с интервалом между нажатиями 1–2 с) и, удерживая педаль нажатой, отверните на 1/2–1 оборот клапан 7 выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух (в виде пузырьков) выйдут через шланг в емкость с жидкостью.

4. После того как жидкость перестанет вытекать из шланга, заверните клапан выпуска воздуха.

5. Повторяйте операции 3, 4 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение воздуха из вытекающей жидкости. При этом следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его снижения более чем на 2/3 от нормального.

6. Удерживая педаль в нажатом состоянии, заверните клапан, снимите шланг, наденьте на клапан защитный колпачок и долейте жидкость в бачок до нормального уровня.

7. После прокачки нажмите педаль до упора и замерьте величину перемещения толкателя рабочего цилиндра, которая должна быть не менее 19 мм. В противном случае необходимо продолжить прокачку, так как в системе остался воздух.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Для полного заполнения системы гидропривода сцепления требуется примерно 100 г тормозной жидкости.

8. Правильно прокачанная система гидропривода сцепления должна обеспечить плавное включение заднего хода в коробке передач. Если при выжатой до упора в пол педали сцепления имеет место ударное включение заднего хода, убедитесь в правильности установки свободного хода наружного конца вилки выключения сцепления (см. «Сборка и регулировка привода сцепления» пп. 18 и 19) и в исправности сцепления.

9. При нажатой до упора педали сцепления проверьте герметичность соединений трубки и шланга с главным и рабочим цилиндрами. При утечке жидкости подтяните соединительные гайки, нижний штуцер шланга и переходник до устранения течи.

10. Пустите двигатель и нажмите несколько раз на педаль сцепления до упора. При этом не должны обнаруживаться заедания, стуки, посторонние шумы или какие-нибудь другие дефекты.

Замена картера сцепления

Необходимость замены картера сцепления может возникнуть при его поломке или деформации в результате удара о дорожное препятствие.

1. Запрессуйте в новый картер сцепления сальник первичного вала коробки передач.

2. Установите на картер вилку выключения сцепления.

3. Установите картер на штифты, запрессованные в задний торец блока цилиндров, после чего при помощи специального торцового ключа с длинным коловоротом затяните гайки с пружинными шайбами крепления картера к блоку цилиндров двигателя, а после установки стартера – две гайки крепления стартера к блоку цилиндра.

automn.ru


Смотрите также