Стекловолокно при ремонте авто

Ремонт деталей из стекловолокна

Хотя стекловолокно имеет высокое соотношение прочности и веса, оно не такое прочное, как металл. Следовательно, не пользуйтесь им подобно клею, пытаясь имитировать сварку.

Жесткость стекловолокна определяется количеством волокон, покрытых смолой. При ремонте должен использоваться широкий толстый кусок стеклоткани, полностью пропитанный смолой. По возможности поместите заплатку с задней стороны ремонтируемой поверхности. Если ремонт нужно делать с передней стороны, то материал нужно сошлифовать, чтобы обеспечить пространство для заплатки.

Другим условием ремонта является чистота. Стекловолокно не пристанет к грязи,, смазке, силикону или к другому чужеродному материалу. Оно пристает к металлу, дереву, композиционным материалам и к другой стекловолоконной панели. Поэтому очень важно тщательно очистить поверхность. Начните с мойки водой с мылом для удаления непрочной грязи и битума. После этого очистите поврежденное место ацетоном, толуолом или MER. Не пользуйтесь растворителями на минеральной основе, так как после них остается пленка. Ацетон и продукты на его основе удаляют как смазку, так и краску, поэтому пользуйтесь ими осторожно на окрашенных частях. После очистки поверхности отшлифуйте ее напильником или шкуркой в том месте, где будет наложена заплатка.

При шлифовке стекловолокна пользуйтесь защитной маской, так как пыль от него очень опасна и ее вдыхание может привести к болезням легких. Выбоины, вмятины и трещиныВыбоины, вмятины и трещины в верхнем слое, которые не влияют на структурную целостность стекловолокна, легко отремонтировать с помощью полимерной шпатлевки. Этот ремонт похож на ремонт поверхностных повреждений на металлических панелях кузова. Сошлифуйте или зачистите поверхность до тех пор, пока повреждение не будет на виду. Нанесите тонкий слой полимерной шпатлевки.Структурные трещины ремонтировать труднее, так как они ослабляют структурную целостность стекловолоконной панели.

Демонстрационный автомобиль COBRA получил удар в переднюю часть кузова. Обратите внимание на поврежденное Стекловолокно в левой части чуть выше нижнего воздухозаборника. Это.типичное повреждение детали из стекловолокна.

Стягивающее усилие совместит оба края. Когда заплатка затвердеет, уберите металлическую скобу и зашпаклюйте отверстия.

Когда края совмещены, вырежьте 2-3 куска стеклоткани для задней заплатки. Убедитесь, что эта заплатка перекрывает не менее 7,5 см в каждую сторону от поврежденной области. Пропитайте заплатку смолой с катализатором и приложите ее к обратной стороне панели. Когда задняя заплатка затвердеет, то переходите к косметическому ремонту лицевой стороны трещины.

Разрежьте немного стеклоткани на кусочки длиной от 6 до 13 мм. Смешайте эти кусочки с небольшим количеством смолы с катализатором. При этом образуется паста, которая не будет сползать с вертикальной поверхности. Заполните трещину этой пастой. После затвердевания сошлифуйте бугорок и заполните следы царапин полимерной шпатлевкой несколько раз. После этого ремонтируемая область должна быть такой же прочной, как и раньше.

Отверстия в панелях из стекловолокна редко бывают следствием удара. Это обычно бывает следствием серии трещин. Вы должны удалить поврежденный материал из трещин для проведения качественного ремонта. Результатом этого будет отверстие, которое затем нужно зашпаклевать.

Следуйте указаниям, описанным для ремонта трещин относительно очистки и подготовки отверстия для ремонта. Снимите фаски со всех поврежденных краев. Вырежьте два куска стеклоткани, которые закрывают поврежденную область и перекрывают примерно 7-8 см на неповрежденном кузове. Пропитайте стеклоткань смолой и поместите ее с задней стороны отверстия. Дайте смоле затвердеть.

Когда заплата сзади затвердела, то срежьте кусочки стеклоткани, чтобы заполнить остатки отверстия с передней стороны. Пропитайте эти кусочки смолой и заполните оставшуюся часть отверстия, обеспечив небольшое перекрытие. Когда все заполимеризует-ся, сточите выступающие бугорки,

и дайте ей затвердеть. Когда заплатка затвердеет, то обработайте ее, как описано в предыдущем подразделе. Для устранения мелких следов от обработки и шлифовки воспользуйтесь шпатлевкой.

С помощью ролика, предназначенного специально для удаления пузырьков из смолы, мастер удаляет пузырьки.

Процесс полимеризации ускоряется с помощью промышленного фена. Место ремонта должно нагреваться, но не перегреваться.

Затвердевшая заплатка из стеклоткани готова к шпаклевке и отделке.

Место ремонта готово к нанесению полимерной атлевки.

Полимерная шпатлевка должна затвердеть п; ред ее шлифовкой.

Мастер использует специальный напильник -терку с отверстиями (SURFORM) и шлифовальную машинку для выравнивания шпатлевки. Доводка производится наждачной шкуркой зернистостью.

После обработки второго слоя шпатлевки наносится грунтовка.

Нанесен второй слой шпатлевки: после выравнивания и шлифовки поверхность будет готова к наяесению грунтовки.

Несколько мазков шпатлевки для мелких вмятин необходимы для устранения раковин. После выравнивания этих мест наносится второй слой грунтовки, на который уже будет наноситься краска.

В компании Ренессанс отлажена доставка сток одежды со скидкой из стран западной и восточной Европы в магазины Петербурга Быстрый и качественный ремонт стиральных машин whirlpool по приятной цене в нашей мастерской приятно удивит вас своей ценой

maestria.ru

Ремонт бампера стекловолокном.("Лепим" недостающие фрагменты.)

Восстанавливаем своими руками пластиковый бампер при помощи стекловолокна.

Из этой статьи Вы узнаете, как можно восстановить бампер, у которого не достает большого фрагмента пластика. Как видите, бампер выглядит безнадежно, но восстановить такое можно и в этом нам поможет стеклопластик. При ремонте бампера с подобными повреждениями от мастера требуется смекалка, ведь придется сооружать различные конструкции для создания «матрицы» недостающей части, ну и конечно запаситесь терпением, т.к. скажу, что это долгий процесс. Лично у меня эта работа «под ключ» заняла около недели.

Походили, посмотрели, теперь за работу.

Перед снятием бампера с автомобиля, необходимо скрепить верхнюю и нижнюю части. Это нужно сделать на месте, так как если Вы сначала снимите бампер, а потом только скрепите эти части, может получиться что бампер «разъездится» в стороны и изначально «матрица» будет кривой.

Для соединения частей бампера используем обычный профиль для гипсокартона.

Кстати, советую Вам сходить в строительный магазин и купить там профиль, подвесы и саморезы. При подобных ремонтах все это очень пригодится и даже я бы сказал, что без этого никуда:)

Теперь снимаем бампер и думаем, чем «прикрыть» эту большую дыру. После долгих хождений по боксу и его окрестностям, мне на глаза попался брызговик Sparco, которые лет 7 назад были очень модными и стояли почти на каждой «тюненой» машине. Теперь этот брызговик послужит нам заплаткой.

Прикручиваем его с лицевой стороны бампера.

Брызговик плотно прилегает и максимально повторяет форму поверхности бампера.

Что собственно и было нужно, поэтому я его и использовал.

Для того, чтобы восстановить недостающий фрагмент бампера, нужно создать основу(«Матрицу»), на которую мы будем накладывать стекловолокно. Это мы сделаем при помощи монтажной пены. Берем баллон, хорошенько встряхиваем, затем используя распылитель для воды, смачиваем поверхность, на которую будем наносить монтажную пену. Если Вы упустите этот момент, то будьте готовы к тому, что пена просто отвалится от бампера и процедуру придется повторять, а это лишний расход материалов и потерянное время.

Готово.

Теперь ждем полного высыхания пены.

Выравнивание «матрицы».

К созданию «матрицы» фрагмента бампера нужно отнестись максимально кропотливо, ведь от этого зависит конечный результат нашей работы. Монтажная пена очень легко обрабатывается наждачной бумагой, поэтому ее часто используют для создания различных деталей и обвесов автомобилей.

Берем в руки брусок с наждачной бумагой, зернистостью Р 40 и пытаемся сделать поверхность максимально ровной.

Не обращайте внимание на не заполненные монтажной пеной кратеры, это мы устраним далее.

Вариантов заполнения этих полостей два, хотя может Вы придумаете что то другое.

И так, 1-й вариант: можно снова запенить полости, а потом зашлифовать наждачной бумагой. Минусы этого варианта в том, что нужно будет опять ждать высыхания пены, а это потеря времени.

2-й вариант, быстрее, удобней и проще. Заполняем полости пластилином или замазкой для оконных рам (такую раньше использовали для утепления окон). Слегка разогреваем пластилин феном и легко выравниваем поверхность при помощи металлического шпателя. Минусов у этого способа нет.

Подготовка к нанесению стекловолокна.

На этом этапе у нас готова матрица, будущего изделия, теперь осталось дело за малым, нужно склеить склеить часть бампера из стекловолокна. В этой статье я не буду повторяться, о том, какие нужны материалы, компоненты и как их нужно разводить. Об этом есть отдельная статья «стеклопластик».

Хочу предупредить, что пена может «растаять» от смолы, так как при смешивании компонентов, реакция сопровождается нагревом. Поэтому нужно обезопаситься от «проседания матрицы». Например, оклеить поверхность «матрицы» малярным скотчем, к тому же Вам будет удобней отделить пену от стеклопластика.

Пропитываем матрицу смолой.

Наносим 450-й стекломат в два слоя.

Этого будет вполне достаточно для прочности бампера.

Ждем полного высыхания стеклопластика.

При температуре воздуха 20 градусов это время колеблется от 30 до 60 минут. После чего можно обрабатывать стеклопластик.

Обработка стеклопластика и нанесение шпаклевки.

Для грубой шлифовки поверхности можно использовать болгарку с лепестковым кругом, затем уже обрабатываем с помощью шлифовальной машинки.

Используем круги зернистостью Р 40.

Наносим шпатлевку.

Для этого лучше использовать специальную шпатлевку с пластификатором, но так как у меня в некоторых местах получились достаточно толстые слои, я использовал шпатлевку со стекловолокном.

Затираем бруском с наждачной бумагой и снова накладываем шпатлевку только уже мелкозернистую.

И так эту процедуру повторяем до тех пор, пока не добьемся идеально ровной поверхности.

Грунтование бампера.

Пожалуй это самый приятный момент после столь трудоемкой работы. Разводим грунт согласно инструкции от производителя, наносим в два слоя и ждем высыхания. Теперь осталось дело за маляром.

Покраска бампера.

«Безнадежный бампер» получился вполне отлично, как Вы увидели, нет ничего невозможного, когда есть такой замечательный материал, как стекловолокно. Буду рад, если моя статья «ремонт бампера стекловолокном» принесет вам пользу.

P.S. Если какие то моменты Вам не особо ясны, задавайте вопросы в комментариях, буду рад помочь.

Стекловолокно для авто

Стекловолокно – формируют из отходов стекла. Оно обладает удивительными свойствами, его нельзя сломать, но можно согнуть без ущерба для внешнего вида.

В быту стекловолокно используют для тюнинга автомобилей, а в тех случаях, когда необходимо улучшить внешний вид детали применяют стеклопластик.

Благодаря пропитанному смолой стекловолокну, который входит в состав стеклопластика, материал приобретает нужную гибкость и прочность.

Но, если вы решили делать тюнинг автомобиля своими руками, вам следует иметь представление о некоторых основополагающих моментах. Чтобы изготовить стеклопластик самостоятельно, надо придерживаться точного соблюдения его технологии.

Если, катализатор, который добавляется в смолу для ускорения его затвердевания, переложить, он застынет слишком быстро. А если наоборот, катализатора будет мало, то есть риск, что он вообще, не будет застывать.

Технология изготовления матрицы

Стекловолокно различается по толщине и по своей структуре, и бывает в виде стекломата и стеклоткани. Каждый из этих материалов обладает своими достоинствами. Стеклоткани более прочные, а стекломаты легче обработать.

Авто детали из стеклопластика изготавливаются с применением матрицы, это может быть как макет детали, так и какая-либо часть автомобиля.

Изготовить такой макет можно своими руками практически из любого материала: пенопласта, пластилина или фанеры.

Важно, для того чтобы будущие авто изделия были качественными, необходимо проследить, чтобы у макета была идеально гладкая и выровненная поверхность.

После того как макет будет готов, по нему создается матрица. Для этого макет покрывают небольшим слоем воска, чтобы стекловолокно не пристало к макету.

Иногда возникает необходимость в разъемной матрице, в этом случае, вы вполне можете сделать ее своими руками. Достаточно соорудить перегородки, которыми макет будет разделяться на несколько участков.

Ля того чтобы получить стеклопластик, необходимо в эпоксидную смолу добавить отвердитель, и делать это надо строго по инструкции. Стеклоткань пропитывают этим составом, и уже затем слоями укладывают в форму, стараясь, чтобы стекловолокно как можно плотнее прилегало к поверхности.

После того как был выложен первый слой стекломата, надо дать время ему подсохнуть. Затем можно уложить следующие слои, следя за тем, чтобы между ними не оставались пузыри воздуха.

А уже после того, как авто деталь полностью просохнет, ее шпаклюют, выравнивая все имеющиеся неровности, и полируют до блеска.

Чтобы получить у готовой детали гладкую поверхность, матрицу подвергают длительному процессу вощения. Нужного результата можно добиться только в том случае, если воск был тщательно растерт до появления тонкой пленки.

Затем на него наносится слой гелькоата. Это не обязательно, но в дальнейшем это придаст зеркальный блеск на поверхности матрицы, а также служит дополнительной защитой для матрицы от повреждений, а также поможет сэкономить на покраске вашего авто.

Способы изготовления стеклопластиковых деталей

Следующий этап — изготовление самой детали. Существует несколько способов изготовление деталей из стекловолокна.

Формирование вручную. Этот способ хорош тем, что он самый легкий и мало затратный. Стекловолокно, возможно, пропитать механическим путем при помощи валиков, но, чтобы выдавить оставшийся между слоями воздух, укатку придется делать своими руками.
Недостаток этого метода в низкой производительности, помимо этого, от уровня квалификации рабочих напрямую зависит качество продукции.
Другой способ – напыление. По этой технологии, стеклонить рубится специальным аппаратом на небольшие кусочки. После чего она смешивается со смолой и катализатором и поливается на форму.
Этот способ менее популярен из-за чрезмерного расхода смолы. Изделие, изготовленное по этой технологии, имеет большой вес. Данный вид производства считается слишком вредным для здоровья человека.
Изготовление авто продукции способом намотки. Такой метод используют только для изготовления пустотелых деталей имеющих круглую ли овальную форму, таких как: велосипедные рамы, удочки, авто глушители.

Технология данного способа выглядит следующим образом. Стеклопластик, смешанный со смолой, пропускается через натяжные валики. В результате этого волокна образуют нить, которая наматывается на сердечник.

Недостаток этого способа – его узкопрофильность.

Еще один способ изготовления авто деталей — это метод препрегов. В этом случае, используют стеклопластик, который был уже предварительно пропитан смолой при высокой температуре.

В полутвердом состоянии смола способна сохраняться длительное время. После чего препреги помещают в форму, а их, в свою очередь, размещают в вакуумный мешок и нагревают при температуре 180 градусов. Благодаря вакууму, препрега в матрице имеет идеальную форму.

Существенным минусом данного способа является невозможность использовать его без специального оборудования. Поэтому изготавливать детали для авто больших размеров не получится.

Основные преимущества стеклопластика

Подведем итоги всему вышесказанному:

1. Стеклопластик не имеет большого веса. И, если для того чтобы сделать конструкцию более прочной, надо сделать ее более плотной, то с этим материалом, вес ее сильно не прибавится.

2. В отличие от алюминия, стеклопластик обладает способностью после удара восстанавливать форму.

3. Детали из этого материала проще ремонтировать. Мелкие повреждения можно ликвидировать при помощи смолы и шкурки. Серьезные повреждения исправляют при помощи матрицы.

4. Этот материал популярен еще и тем, что стеклопластик достаточно прост в обращении и не требует серьезных знаний.

К недостаткам можно отнести тот факт, что стеклопластик, удовольствие не из дешевых. Кроме того, это токсичный материал вредный для здоровья. Поэтому, работая с ним необходимо соблюдать технику безопасности.

Но вы вполне можете себя защитить, главное, занимаясь тюнингом своего авто, не забывайте пользоваться респиратором, чтобы защититься от испарений вредных веществ.

А после того, как, ваш автомобиль будет отремонтирован, используя средство для мытья стекол, вымойте окна до зеркального блеска, и вы снова на коне.

carscool.ru

АВТОСОВЕТЫ ССАМ!!! - Ремонт деталей из стеклопластика

Стеклоткань или мат из стекловолокна плотностью не менее 250 г/м2. Модифицированная эпоксидная смола (обычно продается вместе с подходящим отвердителем). Защитный крем для рук (очень рекомендуется). Растворитель смолы для отмывки кистей. Отмыть кисти можно и обычным стиральным порошком, если замесить его в виде густой пасты. Прекрасно растворяет смолу ацетон, но он имеет и свои недостатки - проконсультируйтесь с продавцом.

Для работы со стеклопластиком кроме обычных инструментов Вам потребуется: кисть шириной 35... 40 мм, пара резиновых или пластиковых перчаток (при условии, что пластик не будет реагировать со смолой), емкость для смешивания смолы с отвердителем (некоторые пластмассы для этого непригодны), палочка для размешивания, а также большое количество газет. Полезен, но не обязателен валик для лучшей проклейки слоев.

Настоятельно рекомендуется соблюдать следующие правила безопасности:

а) Надевайте защитные очки.

б) Пользуйтесь защитным кремом для рук и надевайте перчатки при работе с жидкой смолой.

в) Надевайте перчатки при работе со стеклотканью.

г) При работе со стеклотканью и при механической обработке затвердевшего стеклопластика (резке, шлифовании) обязательно защищайте органы дыхания. Для этого можно использовать респиратор, маску с фильтром, или, на худой конец, ватно-марлевую повязку.

К этому следует еще добавить: храните материалы для изготовления стеклопластика подальше от детей и домашних животных, лучше вне жилого помещения - вдыхание стеклянной пыли не добавит Вам здоровья.

Стеклопластик -как и почему

Более правильное название этого материала - пластмасса, армированная стекловолокном. Из стекловолокна выпускаются разные материалы - в виде матов, в которых стекловолокно, чтобы оно не рассыпалось, прошито поперек крупными стежками или склеено специальным составом, а также в виде ткани, продольные и поперечные нити которого образованы из скрученного стекловолокна. Для наших целей лучше использовать маты, но и стеклоткань тоже годится. Если стеклово-локонный мат или стеклоткань пропитать эпоксидной смолой с отвердителем, то после ее затвердевания получается материал, по прочности (на единицу веса) превосходящий сталь.

Основой мата являются стеклянные волокна микроскопической толщины. Тысячи таких волокон образуют видимые нити,из которых и состоит мат. Хотя внешне мат выглядит белым, на самом деле это цвет состава, которым склеены нити, чтобы превратить их в листовой материал. Свойство этого склеивающего состава очень важно, когда дело доходит до пропитки мата смолой. Об этом подробнее будет сказано ниже.

Эпоксидная смола - это мономер, состоящий из длинных молекул. Соединение молекул между собой можно сравнить с длинной якорной цепью, каждое звено которой представляет собой молекулу. Пока смола находится в жидком состоянии, все ее "цепи" могут свободно скользить друг относительно друга, но добавление отвердителя вызывает химическую реакцию, в результате которой "цепи" теряют подвижность и сцепляются между собой в неподвижную конструкцию.

Скорость реакции и затвердевания смолы зависит от количества отвердителя и от температуры, при которой идет реакция. Чем выше температура и концентрация отвердителя, тем быстрее смола затвердеет. Поэтому, если работы ведутся в жаркую погоду, отвердителя надо добавлять меньше, иначе не успеете Вы воспользоваться подготовленным составом, как он затвердеет. Наоборот, при холодной погоде следует добавить в смолу избыточное количество отвердителя или разогреть технологическую зону (но не само изделие). Слишком высокая температура или большой избыток отвердителя делает стеклопластик более хрупким.

Сама по себе отвержденная смола имеет высокую твердость и очень хрупка. Но соединение смолы со стекловолокном образует чудесным образом новый материал, значительно более прочный, чем обе его составные части. Этим феноменом обладает не только стеклопластик - давно известный армированный бетон тоже создает подобную конструкцию.

Если быть точным, то сам по себе отвердитель не сделает смолу твердой. В состав смеси необходимо добавить еще одно вещество - нафтанат кобальта. Этот компонент носит название "акселератор", т.е. "ускоритель". Обычно изготовители вводят ускоритель в состав самой смолы, хотя можно приобрести его и отдельно. Как говорит само название, чем больше ускорителя будет введено в смолу, тем быстрее пойдет реакция затвердевания. По этой причине не всегда удобно покупать готовую смесь смолы с акселератором. Удалить из смолы его избыток уже невозможно, поэтому вам остается только полагаться на то, что производитель вложил в смолу оптимальное количество акселератора, при этом работу надо выполнять при той температуре, которую рекомендует производитель. Поскольку в продажу может поступать смола и без акселератора, всегда при покупке уточните это обстоятельство. Если смола не содержит акселератора, приобретите его отдельно.

ВНИМАНИЕ: Никогда не смешивайте акселератор непосредственно с отвердителем - их реакция мгновенная и имеет взрывной эффект!

В действительности существует множество типов смол и реактивов, которые для них являются отвердителями, акселераторами, пластификаторами и т.д. Для каждой из них существует своя технология смешивания и отверждения. Но если мы углубимся в эти подробности, нам придется написать еще одну книгу.

Век живи - век учись

Золотое правило при ремонте мелких повреждений: не старайся сделать все за один раз! Стекловолокно имеет ужасно беспорядочный вид, и торчащие из всех углов машины мокрые пряди, как птичьи перья, могут серьезно омрачить Вам настроение. Вместо этого будьте разумны, планируйте отремонтировать только одно место за раз, чем меньше, тем лучше, пока не наберетесь опыта работы с этим материалом.

Для начала надо удалить всю краску с ремонтируемой панели. Удалив краску, Вы увидите все повреждения, имеющиеся на панели и которые все равно проступили бы сквозь старую краску несколькими месяцами спустя. Даже если Вы добились хорошего сопряжения отремонтированного места с существующей панелью и старой краской, все равно растворитель новой краски прореагирует на краях со старой краской и переход станет через некоторое время заметным.

Любой состав для смывки справится с удалением краски, но, к сожалению, большинство таких составов размягчает поверхностный слой стеклопластика. В дальнейшем он снова затвердеет, но размягченный слой легко повредить при снятии краски скребком. В дальнейшем это сильно усложнит восстановительные работы.

После удаления краски можно начинать ремонтные работы, которые, в зависимости от характера повреждений, подразделяются на несколько категорий. Мы сначала рассмотрим общие приемы работы со стеклопластиком для повреждений, более серьезных чем пятна на поверхности.

Основы технологии

1) Вырежьте кусок мата или стеклоткани, соответствующий по конфигурации ремонтируемому месту. Резать мат можно обыкновенными ножницами.

2) Налейте в емкость (только не стеклянную) необходимое для работы количество смолы и влейте туда же отвердитель в нужной пропорции. Пропорция указана в инструкции изготовителя, но не забудьте сделать поправку на температуру - если жарко, то уменьшите количество отвердителя, если холодно, то увеличьте. Тщательно перемешайте смесь.

3) Нанесите тонкий слой смолы на ремонтируемое место панели.

4) Положите мат на место и нанесите на него смолу легкими ударами кисти, пока мат не потеряет свой белый цвет и не станет прозрачным. Не старайтесь промочить мат сразу насквозь в одном месте. Смачивайте его постепенно, проходя по одним и тем же местам много раз, давая смоле время впитаться в стекловолокно.

5) Уплотните мат, пропитанный смолой, валиком, прикатывая ремонтируемое место несколько раз в разных направлениях. Если смола засохнет на валике, его можно отжечь, только делать это надо на улице, поскольку при сгорании смола выделяет газы, вредные для здоровья. Не дайте засохнуть смоле на кисти и на Ваших руках - сразу по окончании работы вымойте их сначала растворителем, а затем стиральным порошком.

Звездные трещины

Такие трещины - самый распространенный вид дефектов стеклопластиковых панелей. Часто кажется, что они только что появились, хотя такой эффект могут вызвать камни и удары по корпусу.

Сначала надо отшлифовать поверхность панели, захватив площадь вокруг концов трещин. Для этой цели можно использовать шлифмашинку с абразивным кругом. Шлифовать надо до тех пор, пока трещины перестанут быть видимыми (наденьте маскуи очки). Затем на всю ремонтируемую поверхность нанесите слой смолы и после ее отверждения зашпаклюйте поврежденное место обычным образом.

В более серьезных случаях, когда трещина появляется при прогибе панели, действуйте таким же образом, но отшлифуйте панель глубже - так, чтобы кроме смолы на ремонтируемое место можно было наложить один или два слоя стекло-волоконного мата. В совсем тяжелых случаях в дополнение к вышесказанному рекомендуется наклеить еще один или два слоя стекловолокна на обратную сторону панели.

Небольшие пробоины

Все повреждения стеклопластикового кузова, кроме небольших звездных трещин, следует ремонтировать с обратной стороны панели, чтобы придать ей требуемую прочность, не наращивая толщину детали снаружи. Если панель имеет изнутри второй слой стеклопластика, в нем надо вырезать окно, чтобы добраться до наружного слоя и отремонтировать его надлежащим образом. Вырезанную секцию можно приклеить снова на прежнее место, несколько модифицировав общую технологию, о чем будет сказано ниже.

Заклейте снаружи выбоину липкой лентой. Зашлифуйте абразивным диском внутреннюю поверхность панели вокруг выбоины примерно на 150 мм за ее границами. Затем наложите на выбоину с внутренней стороны пять — шесть слоев пропитанной смолой стеклоткани, на 150 мм превышающей размеры выбоины по всем направлениям.

После затвердевания смолы переключитесь на лицевую сторону панели. Сошлифуйте подтеки смолы, а также поверхность панели вокруг выбоины на 50...80 мм шире ее границ. Затем заполните выбоину и отшлифованную вокруг нее часть поверхности пластиковым заполнителем типа Plastic Padding или чем-то подобным. После того, как профиль панели примет нужные очертания, не торопитесь окончательно шлифовать панель под окраску. Нет ничего противнее, чем панель, на которой отчетливо проступает результат ремонта в виде впадины. Даже если сейчас впадина незаметна на матовом фоне шпаклевки, после окраски и наведения глянца любая ошибка станет вполне очевидной. Обработайте поверхность так же, как было описано выше для металлических кузовов, т.е. нанесите "стоппер" для заполнения мелких пор и раковин, нанесите "проявляющий" слой краски, отшлифуйте поверхность, заполните впадины, еще раз отшлифуйте и только после этого начинайте красить.

avtoremont61.ucoz.ru