Ремень грм свистит что делать
Ремонт ГБЦ.
После того как ваш автомобиль пробежал 200 — 300 тысяч километров, ему необходимо произвести ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) – о том, что такое ГБЦ читаем здесь, для замены старых изношенных деталей новыми комплектующими. Как известно, ГБЦ является одним из основных элементов вашего автомобиля. Его ремонт – это очень тяжелый, трудоемкий процесс, в котором необходимо соблюдать технологию разборки (сборки) до мелочей. О них и поговорим.
Дефекты ГБЦ, неподлежащие ремонту.
К сожалению, не все дефекты, возникшие при эксплуатации головки блока цилиндров, возможно отремонтировать. Давайте рассмотрим подобные поломки:
- если ваш блок сделан из чугуна, то могут возникнуть трещины в седле гнезда клапана, в данном случае стенки этого узла не более двух миллиметров, а значит, добиться герметичности невозможно;
- трещины, возникшие во впускном либо выпускном канале головки, также отремонтировать нельзя из-за невозможности подачи в данные места инструмента;
- глубокие трещины, которые скрываются с поверхности головки в форкамеру.
В случае обнаружения вышеперечисленных дефектов, ремонт невозможен, необходимо произвести замену всего узла.
Способы выявления дефектов ГБЦ.
В большинстве случае дефекты можно определить визуально, зачастую не пользуясь помощью центров диагностики. Для этого всего лишь следует осмотреть узел на наличие трещин либо прогаров. А в случае необходимости быстрой и точной диагностики можно воспользоваться следующими несложными способами.
- Для чугунных двигателей применяется порошково-магнитная дефектоскопия. Ее суть заключается в креплении магнитов со всех сторон ГБЦ и насыпании железного порошка на всю поверхность головки. Под действием магнитов порошок расположится в различных поврежденных местах (раковинах, трещинах и т.д.) и сделает их заметнее.
- Для обнаружения раковин на алюминиевых и чугунных ГБЦ можно использовать способ красящей жидкости. Для этого необходимо нанести красящую жидкость на очищенную поверхность ГБЦ и после пяти минут ожидания удалить излишки краски. Если имеются трещины, они станут явно видны.
- Наиболее быстрый способ – способ вакуум тестера. Он выявляет наличие трещин, но не помогает обнаружить их конкретное место.
- Крайний способ – способ проверки давлением. Он необходим для проверки наличия трещин в системах смазки и охлаждения головки блока цилиндров. Для его осуществления необходимо в сосуд с горячей водой погрузить герметично закрытую ГБЦ, после чего в систему смазки и охлаждения подать сжатый воздух и по появлению пузырей воздуха определить трещины.
Порядок разборки головки блока цилиндров.
Прежде, чем начать разборку ГБЦ, необходимо снять все имеющееся на головке электрооборудование, навесные датчики, а также отсоединить ее от всех держателей. В случае если двигатель дизельный следует также произвести демонтаж электромагнитных форсунок (при их наличии).
Кроме того перед снятием головки нужно обеспечить ее необходимыми метками, которые понадобятся для настройки механизма газораспределения. После проделанной работы можно приступить к поэтапной разборке:
- открутить болты крепления крышки ГБЦ в строгой последовательности, которая будет применяться при ее монтаже;
- снять головку блока цилиндров;
- слегка поворачивая крышки подшипников распредвала, обозначить их позиции (необходимо для удобства сборки) и снять;
- после снятия крышки вынимайте подшипники и распределительный вал;
- в случае необходимости дальнейшего использования толкателя и гидрокомпенсатора, перед их снятием необходимо пометить рабочие места каждого из них;
- снять толкатель и гидрокомпенсатор;
- вытянуть тарелки пружины, сами пружины и сухари, для этого необходимо пружины клапанов сжать специальным приспособлением, демонтированные детали уложить по ходу снятия;
- в случае наличия маслоотражательных колпачков на стержнях клапанов их также необходимо снять;
- перевернув головку нужно снять клапана, наметив все места, на которых они находились.
Обязательно сохраните все снятые детали, подлежащие замене, пока не сравните точные размеры их новых аналогов. После разборки проведите очистку ГБЦ. Для этого можно использовать метод холодной или горячей промывки, очистку при помощи ультразвука, пескоструйную обработку. Проще всего произвести мойку, используя специальные моющие средства (при этом обратите внимание, чтобы они не содержали химические элементы, которые могут повредить деталям).
После проведения очистки и ремонта головки блока цилиндров, собирать ГБЦ необходимо в обратной последовательности. Кстати вот статья о замене прокладки головки блока цилиндров.
Видео по ремонту ГБЦ
autoepoch.ru
По ком стучат гидрокомпенсаторы
Очень часто в разговорах автовладельцев, посвященных эксплуатации и ремонту автомобилей, можно часто услышать фразу: «Стучат гидрокомпенсаторы на холодную» или «на горячую». И неудивительно, ведь с такой проблемой может столкнуться практически каждый – как обладатель иномарки, так и хозяин отечественного автомобиля.
Но прежде чем выяснять причины того, почему стучат гидрокомпенсаторы и как с этим бороться, необходимо рассмотреть, что вообще они собой представляют и зачем установлены в двигателе.
Зачем нужен гидрокомпенсатор
Как известно, в процессе работы двигатель нагревается, в результате чего происходит тепловое расширение деталей. Для компенсации этого расширения между деталями в двигателе предусматриваются тепловые зазоры. Особенно важными в этом смысле являются зазоры в клапанном механизме, ведь в случае неправильного их выставления нарушаются фазы газораспределения, что может привести к серьезным неисправностям. К примеру, прогорание клапана – при уменьшенном зазоре или стуки в двигателе (в случае, если зазор увеличен). Именно поэтому в клапанном механизме конструктивно предусмотрена возможность регулировки при помощи регулировочных болтов и шайб. Со временем по мере износа деталей этот зазор изменяется, что требует периодического снятия клапанной крышки и выполнения процедуры регулировки клапанных зазоров.
Наличие гидрокомпенсаторов в системе механизма газораспределения автомобиля полностью исключает необходимость делать регулировку, так как установка зазора происходит автоматически.
Описание конструкции
Гидрокомпенсаторы, подобно регулировочным шайбам, установлены в посадочных местах в головке блока цилиндров между стержнем клапана и кулачком распределительного вала.
Внешне гидрокомпенсатор представляет собой поршень, на днище которого давит кулачок распредвала. Внутри поршня находится плунжер, через который передается усилие от кулачка к стержню клапана. Также внутри поршня находится шариковый клапан, открывающий доступ маслу в полость поршня. При заполнении внутреннего пространства поршня маслом, оно давит на плунжер, вызывая перемещение плунжера и поршня вверх до тех пор, пока система не упрется в кулачок распределительного вала, таким образом, выбирая зазор. В случае износа деталей газораспределительного механизма большее количество масла поступит внутрь гидрокомпенсатора и зазор все равно будет скомпенсирован.
При надавливании кулачка на поршень гидрокомпенсатора, часть масла выдавливается из внутренней полости, затем шариковый клапан закрывается, преграждая путь маслу. Поршень смещается вниз и образуется зазор.
Неисправности
Теперь рассмотрим, почему стучат гидрокомпенсаторы. Чем бы это ни было вызвано, стучит гидрокомпенсатор из-за того, что не выполняет свою основную задачу – своевременно не регулирует клапанный зазор.
Причины, по которым может возникать стук гидрокомпенсаторов, можно классифицировать по конструктивным признакам (неисправность механической конструкции узла – проблема с «механикой» или нарушения в системах, обеспечивающих подачу масла – проблема с «гидравликой») или по условиям возникновения (стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе или «на горячую»).
Поломки в самом гидрокомпенсаторе
Здесь можно выделить следующие причины:
- Выработка контактной поверхности. Образуется вследствие повреждения кулачками распределительного вала днища поршня, на котором образуются вмятины.
- Брак деталей.
- Износ плунжера и/или его посадочного места, что приводит к подтеканию масла из подплунжерного пространства;
- Засорение редукционного клапана, в результате чего он может «зависать».
- Загрязнение других деталей гидрокомпенсатора из-за нагара или различных примесей, содержащихся в моторном масле.
В общем случае эти проблемы «лечатся» заменой неисправных деталей на новые.
Нарушение в системе подачи масла
К таким неисправностям относятся:
- Воздух в системе смазки. Обычно это происходит при отклонении уровня масла в системе от нормативного.
- Скопление нагара и грязи в масляных каналах, по которым снабжаются гидрокомпенсаторы.
- Засорение масляного фильтра. В этом случае из-за низкой его пропускной способности в головку блока цилиндров подается недостаточное количество моторного масла.
- Недостаточные характеристики применяемого масла. Такая ситуация может возникать в двух случаях: применение моторного масла, не соответствующего требованиям (низкое качество, не соответствующий нормативному показатель вязкости и т. д.) или вследствие ухудшения характеристик смазочного материала в процессе эксплуатации (а также в случае перегрева двигателя).
- Неисправность масляного насоса (износ его деталей).
Последствия несвоевременной замена масла либо использования некачественных смазочных материалов
Как видно из приведенных примеров, качество моторного масла и состояние масляной системы играет ключевую роль в исправности системы гидрокомпенсаторов. Именно поэтому очень важно своевременно проводить техническое обслуживание автомобиля.
Гидрокомпенсатор стучит на «холодную» или на «горячую»
Прежде всего, необходимо отметить, когда проявляется стук гидрокомпенсаторов. Если это происходит «на горячую», то есть при прогретом двигателе, то в большинстве случаев это связано с уже описанными проблемами с качеством моторного масла или состоянием системы смазки. Иногда неисправность может носить плавающий характер. Например, при засорении масляных каналов в момент запуска двигателя может быть слышен стук, но в процессе работы загрязнения вымываются из каналов, и гидрокомпенсатор работает нормально.
При диагностировании стука «на холодную» (при не прогретом двигателе) важно иметь в виду следующее. Вязкость масла меняется при нагреве и при холодном запуске оно может просто не успеть сразу проникнуть внутрь гидрокомпенсатора. Если все происходит именно так, то можно считать это нормальным явлением.
Как точно диагностировать, какой из гидрокомпенсаторов стучит
Если стук носит постоянный характер, то необходимо определить, где именно кроется проблема. Для этого в большинстве случаев применяется акустическая диагностика с использованием специального прибора.
Можно проверить гидрокомпенсаторы и непосредственно, для чего понадобится деревянный брусок. Чтобы выполнить проверку, нужно обеспечить частичный доступ к гидрокомпенсаторам, сняв клапанную крышку. После чего нужно поочередно надавить на днище каждого гидрокомпенсатора. При этом важно, чтобы они не были прижаты кулачком распределительного вала. После приложения усилия будет происходить утапливание гидрокомпенсатора в посадочном месте. Если он заклинивший, то утопить его не удастся, поскольку этого не позволит сделать пружина клапана. А в случае недостаточной подачи масла, гидрокомпенсатор будет утапливаться значительно легче других.
Если не устранять стук
Хотя данный стук не является «смертельной» поломкой и эксплуатировать автомобиль можно, со временем он приводит к некоторым неприятным последствиям.
В клапанах, где наблюдается стук, нарушаются тепловые зазоры, а, следовательно, и фазы газораспределения. Это приводит к ухудшению динамических характеристик автомобиля – снижению мощности, ухудшению приемистости и повышению расхода топлива автомобиля.
Повышенные ударные нагрузки сокращают срок службы привода газораспределительного механизма.
Кроме того, как уже было указано, данная неисправность может косвенно свидетельствовать о проблемах, возникших в системе смазки.
Поэтому при возникновении стука лучше не откладывать с проведением диагностики. Замена неисправных деталей в этом случае, а уж тем более замена моторного масла или фильтра – процедуры несложные, но способные предотвратить возникновение более серьезных проблем с двигателем.
AutoLirika.ru
Замена помпы ВАЗ 2114.
В замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2114 одним из этапов работ является замена помпы – насоса системы охлаждения. К слову, проводить эти работы в комплексе желательно даже при визуально работоспособной помпе. Ведь помпа, когда отживает свой век, часто не издав ни звука, заклинивает, что вновь может спровоцировать обрыв ремня газораспределительного механизма. Последнее, как известно, чревато сложным и дорогим ремонтом.
Кстати, замечено автолюбителями, что, чем качественнее сама помпа, тем больше шансов, что перед своей смертью она будет молчать. Более дешевые аналоги, хоть и имеют меньший срок эксплуатации, но очень часто предупреждают о своей кончине своеобразным свистом. Я не уговариваю вас брать дешевые запчасти, но кране рекомендую менять помпу при каждой замене ремня ГРМ, будь то запчасти от самого автопроизводителя или качественный аналог.
Ну, а если рассматривать по шагам такую процедуру, как замена помпы ВАЗ 2114 своими руками, при условии уже снятого ремня ГРМ (о том, как это сделать здесь) и слитой охлаждающей жидкости, — она будет выглядеть следующим образом.
Пошаговая инструкция.
1. Вначале снимается зубчатый шкив газораспределительного механизма. Для этого торцевой головкой блокируем шкив ГРМ, вставив ее в имеющееся в нем отверстие. Откручиваем шкив.
Снимаем его с вала, при необходимости слегка помогаем себе легкими ударами небольшого молотка. Кроме того, будьте аккуратны с фиксирующей шпонкой: при снятии шкива она располагается в нижней части вала.
2. Далее, нужно убрать защитный щиток. Это несложно – здесь всего четыре болта и одна гайка. Кстати, три нижних болта, которые фиксируют щиток, параллельно фиксируют и саму помпу. Поэтому демонтировав защитный щиток, вам остается только снять саму помпу.
Но не обольщайтесь, иногда данный этап заставляет повозиться в силу того, что помпа может плотно сидеть на герметике. В этом процессе вам поможет хорошая большая отвертка, но будьте предельно аккуратны — велик шанс повредить старую помпу и площадку на корпусе двигателя.
3. Закончив предыдущий этап, очищаем посадочное место на корпусе двигателя для новой помпы от остатков герметика, опять же очень аккуратно, чтобы не поцарапать корпус.
4. Теперь достаем из упаковки новую помпу. Кстати, приобретая ее, обратите внимание на наличии в комплекте уплотняющей прокладки, если ее нет, приобретите ее отдельно.
5. Перед установкой новой помпы прокладку смазываем тонким слоем герметика и вместе с помпой устанавливаем все на свои места. Фиксируем предварительно на болты без установки защитного щитка. Выждав пока герметик схватиться, монтируем на свое место защитный щиток и зубчатый шкив газораспределительного механизма.
6. Дальнейшие работы по установке ремня ГРМ проводятся по соответствующей технологичной схеме, на них останавливаться подробно не будем, ведь это тема уже другой статьи.
Скажу лишь, что после окончания всех ремонтных работ по замене помпы и ремня ГРМ на ВАЗ 2114 не забудьте заполнить систему охлаждения антифризом до необходимого уровня и провести ее развешивание.
Видео.
autoepoch.ru
Гудит гидроусилитель руля: что делать?
Гул в ГУР машины непременно заставит задуматься и начинающего, и квалифицированного шофера. Каковы причины шума и как их устранить — рассмотрим далее.
Если гудит ГУР, это серьезный повод обратиться в сервис. чтобы обезопасить себя от возможных неприятных последствий.
Выясняем причины:почему гудит гур
Гидроусилителем рулевого управления (ежедневное наименование –гидроусилитель руля, попросту — ГУР) именуется функциональный компонент рулевого управления машины, в котором вспомогательное усилие при повороте рулевого колеса формируется с поддержкой гидравлического привода. Гидроусилитель руля считается наиболее популярным видом усилителя рулевого управления.
Правда ли, что работает
экономия топлива на автомобиле магнитами? Как быть, если замерли замки в машине? Как сделать незамерзайку своими руками?
Управлять легковым авто, оборудованным гидроусилителем руля, бесспорно удобно. Но удобство – не единственное назначение усилителя. За счет того, что гидроусилитель забирает в себя почти всю работу по повороту управляемых колес, авто может быть снабжено управляющими колесами меньшего диаметра, может быть уменьшено и передаточное количество рулевого приспособления. В результате для того, чтобы колеса повернулись от упора до упора нужно совершить меньше повторотов руля, так что авто становится более отзывчивым.
ГУР существенно облегчает жизнь водителей, так что сбои в его работе сразу же дают о себе знать.Гудит гидроусилитель руля при повороте: основные причины
- Масло. Если его не проверять и своевременно не заменять, оно теряет эксплуатационные качества и его применение может привести к появлению сторонних гулов в системе. Высококачественное масло обязано быть бесцветным, а не полупрозрачным, без посторонних запахов. В случае, если подобные черты прослеживаются, масло необходимо заменить.
- Повреждение рейки гидравлики также довольно распространено в условиях российских дорог и климата. Внезапные перепады температурного режима и влажность негативно воздействуют на ГУР. А реагенты, которые обычно любят сыпать в зимнее время на трассы, могут разъедать предохранительные компоненты в виде пыльников и сальников. Они ломаются, а гидроусилитель буде гудеть и подтекать.
- Еще одной предпосылкой шума является повреждённый ремень ГУР. Может потребоваться как его замена, так и простая подтяжка.
- Шум может возникнуть при поломке электронасоса гидравлики, который нужно как можно скорее заменить.
Насколько серьезными могут быть последствия
Гудит гидроусилитель руля? ГУР служит для уменьшения усилий, какие затрачивают при поворачивании колес руля, смягчения ударов, которые передаются на колесо при наезде на ямы и увеличения безопасности при разрыве шин передних колес. Поломка гидроусилителя, к которой может привести шум, часто становится причиной серьезных аварий, а потому неполадки следует оперативно устранять.
Как устранить поломки ГУР?
- Проблема: Толчок в обратную сторону (отдача).
Причина: Плохо настроен или износился приводной ремень насоса.
Решение: Стоит сделать регулирование ремня или полностью сменить его.
- ГУР (и рулевое колесо в частности) работает с огромным усилием. При этом есть гул.
- Нужно сделать регулирование ремня или же полностью его заменить;
- Добавьте бензин или же сменить топливные фильтры;
- Требуется ремонт или замена насоса;
- Проверьте герметичность уплотнителей и избавьтесь от лишнего воздуха.
- Вращать рулевое колесо в какую-либо сторону практически невозможно. Имеется посторонний звук.
Причина — в неисправном насосе.
Осуществите проверку и отремонтируйте насос. Может потребоваться замена сальников.
- Вибрации, сопровождаемые гулом.
Присутствует воздух в гидравлике. Механическим образом поврежден клапан. Износившиеся шины.
Найдите место, через которое попадает воздух, устраните протечку. Проверьте целостность шин.
- Шум при движении.
Виной тому может быть отсутствие бензина из-за повреждения шланга давления.
Добавьте бензин и проверьте топливную систему на целостность. Прежде всего осмотрите положение шланга давления и по необходимости удалите воздух. Также может понадобиться замена насоса.
Прибавить бензина, сделать проверку на отсутствие протеканий. Посмотреть положение шланга. Осуществить удаление воздуха. Убрать старый и поставить новый насос.
Видео: причины шума в ГУР
Итог
Итак, главный вопрос «гудит гур что делать»? — серьезный повод обратиться в мастерскую. Причины могут быть самые разные. Но, какие бы не были причины, починить ГУР необходимо, ведь от этого может зависеть исправная работа машины и даже жизнь ее владельца. Причинами почему гудит гидроусилитель руля может быть много, но делать выбор только за вами.
ProCrossover.ru
Замена сальника распредвала ВАЗ 2109.
Сальник – деталь, предотвращающая протекание смазочных материалов в механизмах, которые эту самую смазку содержат и при этом их вал (ось) выходит наружу. В машинах таких механизмов много.
Когда проводится замена сальника распредвала ВАЗ 2109?
Сальник распределительного вала ВАЗ 2109 представляет собой кольцо с твердой наружной обоймой и при этом эластичной внутренней кромкой. Со временем эта эластичность теряется, а значит – сальник перестает на все 100 процентов справляться со своей задачей, и масло начинает подтекать, создавая автомобилисту множество проблем: постоянно грязная защита, увеличенный расход масла, разрыв ремня ГРМ и пр. Чтобы в будущем не выбрасывать деньги на решение всех этих проблем-последствий, не допускайте их – только заметив подтеки масла и удостоверившись, что в них виноват именно сальник, незамедлительно его меняйте.
Пошаговая инструкция по замене сальника распредвала ВАЗ 2109.
1. Обесточьте автомобиль.
2. Снимите переднюю крышку привода ремня ГРМ.
3. Головкой на 17 ослабьте натяжной ролик и снимите ремень газораспределительного механизма.
4. Снимите шкив и ремень генератора.
5. Демонтируйте шпонку.
6. Извлеките сальник, слегка поддев его плоской отверткой. Прежде, чем установить на его место новый, смажьте тот с рабочей стороны моторным маслом.
7. Установите уплотнительный манжет смазанной стороной вовнутрь головки блока. С помощью деревянной палки, аккуратно, чтоб ничего не повредить, заправьте кромку сальника на распредвал.
8. Окончательно усадите сальник на посадочное место с помощью оправки подходящего диаметра.
9. Произведите сборку в обратной последовательности:
- вставьте в распредвал шпонку и наденьте шестерню;
- отслеживая совпадение метки шестерни и усика на задней крышке ремня ГРМ, наденьте последний;
- натяните ремень, закрутите натяжной ролик;
- подключите питание и заведите двигатель, провернув пару оборотов, отследите правильность натяжения ремня привода (в случае необходимости – подтяните – при заглушенном авто, естественно);
- верните крышку ГРМ на ее законное место.
Видео.
autoepoch.ru
Шевроле Ланос 5 лет – задние амортизаторы, коррозия
Опыт эксплуатации Ланос Шевроле за пять лет или 185 670 км, цикл статей: первый, второй, третий, четвертый, пятый год
Эксплуатация Шевроле Ланос (ЗАЗ Шанс) пятый год, плюс 32670 км, итого 185670 км. Продолжение.
Еще о выборе бюджетных автомобилей б/у: Проблемы Лада Калина
162000 км — замена масла в двигателе, техобслуживание - фильтр масляный и фильтр воздушный. Правый наконечник рулевой тяги, задние амортизаторы (Sachs). Такое впечатление, что больше делаю машину, чем езжу на ней.
После очередной мойки на кузове у моего Ланоса появились рыжие потеки. На передних и задних арках, в местах крепления подкрылков краска пузырится и под ней обнаруживается на Ланосе ржавчина. Кромка капота (место с уплотнительной резинкой) — ржавая практически вся. Заехал на яму, залез под машину и ничего хорошего там не увидел. Коррозия практически везде. Да, точно надо продавать. В преддверии холодов и снега ставлю зимнюю резину Nokian WR G2 на перед, сзади оставляю лето Nokian Hakka i3. 172000 км — очередное техобслуживание, замена масла мотора и масляного фильтра. Решено в Ланос деньги больше не вкладывать. Надо успеть продать до третьей замены ремня ГРМ на Шевроле Ланос, к тому же становится понятно, что не за горами и замена помпы.
182000 км — замена масла, фильтры масляный и топливный. С каких-то делов накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости, поменян на новый. 185670 км — машина продана. Что интересно, спустя пять лет довольно плотной эксплуатации и жизни на стоянке, даже с учетом инфляции Шевроле Ланос потерял чуть менее половины своей стоимости. Итог: очень хотелось продать, а в день продажи слеза выступила из глаз. Автомобиль Шевроле Дэу Ланос замечательный, вот только кузовщина подкачала. Если бы не пошла коррозия кузова на Ланосе, не исключено что поездил бы еще года три. За почти пять лет было все, и проблемы, и головная боль. Ланос не подводил так чтобы уж совсем откровенно, все эти километры ехал и терпел. И, как положено норовистому домашнему любимцу, стал пошаливать даже в мелочах буквально за неделю перед своим переходом к новому хозяину. Уважаемые автолюбители, положа руку на сердце готов сказать, что лучше Шевроле Ланос (аналога ЗАЗ Шанс) в его ценовой категории машин просто нет.
povozcar.ru
