Крокодилы для акб
Как правильно прикуривать автомобиль - зарядка аккумулятора
Практически все автомобилисты знают – старая аккумуляторная батарея в один прекрасный момент может окончательно разрядиться, причем в самый неожиданный момент. Причин много – это и сигнализация, работающая в режиме охраны, оставленные включенными габариты, забытое радио или свет в салоне. Поэтому, подготавливая автомобиль к зиме, каждый автолюбитель старается позаботиться о новенькой АКБ, но разговор совсем не об этом.
Если в одно прекрасное зимнее утро, машина отказывается заводиться по причине севшей аккумуляторной батареи, что делать в подобной ситуации? Одни пытаются реанимировать аккумулятор, занеся его в тепло, другие запустить двигатель с «толкача», что приемлемо только в том случае, если коробка передач – механическая. Способов много, но есть ли альтернативный, одинаково безопасный для всех автомобилей?
Оптимальный способ завести севший аккумулятор
Если после нескольких тщетных манипуляций завести автомобиль, ничего не получается, то можно «прикурить» его от донора, другого авто с рабочей АКБ. Это верный способ завести автомобиль без ущерба «для здоровья».
Обязательным условием для такого способа запуска двигателя является наличие специальных проводов большого сечения с зажимами, так называемыми «крокодилами». Поэтому при подготовке к зиме желательно включить их в набор инструментов. Они могут пригодиться и для помощи другому авто, и для «прикуривания» своего собственного автомобиля.
Выбирая провода в магазине, стоит учитывать их диаметр – чем он больше, тем лучше.
Процесс «прикуривания» автомобиля
Процесс прикуривания авто
В процессе прикуривания автомобиля нужно соблюдать определенные правила, которые помогут завести двигатель без ущерба как для автомобиля-донора, так и для авто, который требуется «реанимировать». Итак, как правильно «прикуривать» автомобиль, чтобы и двигатель завести, и не причинить вреда автомобилям?
- Для того, чтобы правильно «прикурить» аккумуляторную батарею, нужно подогнать автомобили на достаточное для соединения проводов расстояние. При этом нужно проследить, чтобы автомобили не соприкасались.
- Далее следует заглушить двигатель донора. Важное условие: оба автомобиля должны быть установлены на стояночный тормоз, оборудование должно быть выключено, а аккумуляторные батареи — герметичными.
- Чтобы не допустить замыкания и чтобы севший аккумулятор не разрядил батарею донора, минусовую клемму разряженного аккумулятора нужно полностью отсоединить. Только после этого можно приступать к присоединению проводов – «крокодилов».
- В первую очередь присоединяются клеммы красного цвета – положительные. Первоначально, плюсовую клемму нужно присоединить к разряженному АКБ, а затем зацепить зажим на положительной клемме аккумулятора автомобиля-донора.
- После данных манипуляций один черный минусовой «крокодил» нужно подсоединить к минусовой клемме аккумулятора донора. Второй минусовой провод следует зацепить на металл двигателя, как можно ближе к стартеру или генератору. Следует проследить, чтобы место зацепа клеммы было как можно дальше от топливных проводов и любых вращающихся деталей. Важно: присоединять нужно именно к двигателю, а не к минусовой клемме АКБ автомобиля, которому требуется зарядка.
Подсоединяемые провода
- Прежде чем запускать двигатель стоит проверить правильность подсоединения проводов, на всякий случай. Если все в порядке, можно завести двигатель автомобиля-донора, и примерно минут 15-20 выждать, так как полностью разряженная батарея не придет в рабочее состояние за короткое время.
- Через определенное время стоит заглушить донора и попробовать завести автомобиль, которому требовалась помощь. Если он не завелся, следует погонять двигатель донора еще несколько минут, потом попробовать снова. Если двигатель автомобиля, с разряженной АКБ завелся, можно приступать к отсоединению проводов.
- Сначала снимается черный минусовой провод, зацепленный на «массу», затем снимается второй минусовой «крокодил». После этого можно отсоединять и положительные клеммы, при этом, с заряженного аккумулятора красный провод снимается в последнюю очередь.
Несколько советов по «прикуриванию» автомобиля
Инструкция по прикуриванию
«Прикуривать» стоит только от автомобиля, на котором установлен новый аккумулятор, потому как зарядка от старой аккумуляторной батареи может привести к печальным последствиям. Не стоит этого делать, если на улице «дикий» мороз.
Не стоит «прикуривать» мощный автомобиль от автомобиля-малолитражки, в лучшем случае, ничего не получиться, в худшем – сядет аккумулятор и малолитражного авто.
Обязательно хотя бы простое соблюдение правил безопасности – во время зарядки севшего аккумулятора не стоит прикасаться голыми руками к металлическим частям автомобиля. Нужно проследить и за тем, чтобы провода «крокодилов» не соприкасались друг с другом. Выполняя все правила последовательно, можно с успехом доехать до магазина, и купить наконец новую АКБ.
Видео
Узнать, как прикуривать автомобиль и получить другие полезные советы по запуску двигателя в мороз можно ниже:
auto-wiki.ru
Как можно зарядить аккумулятор от аккумулятора другого автомобиля (прикурить)?
2. Расстановка вашего автомобиля и автомобиля-донора.Нужно подъехать на автомобиле, с аккумулятора которого вы будете подзаряжаться (прикуривать) таким образом, чтобы вам хватило длины проводов для прикуривания, которые свободно дотянутся от одной машины к другой.
3. Меры предосторожности перед прикуриванием.а). Необходимо на автомобиле с исправным аккумулятором заглушить двигатель и выключить зажигание.б). На вашем автомобиле зажигание также должно быть выключено.в). Ключи от машины, нужно вытащить из замка зажигания и держать их при себе, т.к. при подаче напряжения на ваш автомобиль может сработать автосигнализация или сигнализация заблокирует двери автомобиля.г). Если аккумулятор разрядился из-за того, что вы забыли выключить фары, габаритные огни или свет в салоне, то перед подсоединением проводов нужно выключить все эти энергопотребители.д). Для корректного срабатывания сигнализации или иммобилайзера, двери вашего автомобиля должны быть захлопнуты (не на ключ, а просто захлопнуты), а ключи находиться у вас в руках.е). Внимательно следите за тем, чтобы в процессе соединения проводов они не соприкасались друг с другом и с частями автомобиля.
4. Провода для прикуривания.Как правило, провода, которые продаются в автомобильных магазинах, имеют два цвета: один провод красный, другой – черный. С обоих концов они снабжены зажимами типа «крокодил» (далее Крокодил) таких же цветов.
5. Присоединение проводов для прикуривания.а). Присоединяем красный провод (плюс) с красным зажимом «Крокодил» к плюсовой клемме севшего аккумулятора (автомобиль, который вы прикуриваете).б). Присоединяем другой конец красного провода (плюс) с красным зажимом «Крокодил» к плюсовой клемме исправного аккумулятора (автомобиль, от которого вы прикуриваете).в). Присоединяем черный провод (минус или масса) с черным зажимом «Крокодил» к минусовой клемме севшего аккумулятора (автомобиль, который вы прикуриваете).г). Присоединяем другой конец черного провода (минус или масса) с черным зажимом «Крокодил» к минусовой клемме исправного аккумулятора (автомобиль, от которого вы прикуриваете).
При присоединении последнего провода может возникнуть легкое искрение. Его важно присоединить одним соприкосновением (без дрожи в руках).
6. Отключение сигнализации.После присоединения проводов, возможно срабатывание сигнализации. Если она сработала, вам нужно её отключить, нажав кнопку на брелоке, а в некоторых случаях, вставить ключ в замок двери, затем повернуть его в положение "закрыть" и "открыть".
7. Подзарядка аккумулятора.Т.к. провода, которые продаются в автомобильных магазинах (скорее всего у вас именно такие провода), имеют недостаточное сечение (изоляция толстая снаружи, а внутри тонкая жилка), они не могут передать силу тока, которая необходима для того, чтобы произвести запуск двигателя автомобиля, поэтому необходимо сначала подзарядить аккумулятор. Для этого нужно произвести запуск двигателя автомобиля, от которого вы прикуриваете, и дать ему поработать в течение 10-15 минут.
8. Запуск двигателя вашего автомобиля.После подзарядки севшего аккумулятора, заглушите двигатель автомобиля! Не снимая провода, произведите запуск двигателя вашего автомобиля. Если автомобиль не завелся, попробуйте повторить процедуру подзарядки аккумулятора (п.7).
9. Отсоединение проводов для прикуривания.Вы произвели запуск двигателя своего автомобиля. Теперь нужно включить ближний свет и затем отключить провода пошагово, в обратной последовательности.
10. Прогрев двигателя вашего автомобиля.Все современные автомобили, как правило, имеют компьютерную систему управления двигателя и из-за севшего аккумулятора, некоторые настройки компьютера могут быть сбиты. Для их корректного восстановления, нужно, чтобы двигатель вашей машины прогрелся до рабочей температуры. Т.е. не желательно начинать движение или просто газовать.
11. Зарядка аккумулятора.Не глушите двигатель автомобиля 30-40 минут, чтобы аккумулятор успел зарядиться.
12. Проверки.После того, как вы произвели запуск двигателя, рекомендуется провести ряд необходимых проверок: проверка зарядки аккумулятора, утечки тока и т.д.
Если у вас не получилось произвести запуск двигателя или вы хотите выяснить причину, из-за которой разрядился ваш аккумулятор, вы можете воспользоваться помощью специалистов RT.Avto: +7 925 545-64-06 (телефон в Москве).
Меры предосторожности! 1. Если вы производите эти работы на проезжей части, обязательно выставьте на дороге знак аварийной остановки!2. Если оба автомобиля стоят передним бампером к переднему бамперу, ни в коем случае не стойте между ними, т.к. в случае аварии вы будете зажаты между ними!
3. Во время запуска двигателя ни в коем случае не стойте перед этим автомобилем, т.к. если водитель забудет снять его с передачи, он начнет движение вперед (на стартере)!
4. Для запуска двигателя не пользуйтесь пускозарядными устройствами (пусковое устройство) , т.к. это может вызвать серьезные поломки в электрооборудовании автомобиля!
5. Мы не рекомендуем пользоваться описанными процедурами в мороз, т.к. аккумулятор вашего автомобиля может быть замерзшим, т.к. это может вызвать серьезные поломки в электрооборудовании автомобиля!
6. В процессе подзарядки вашего аккумулятора нельзя шевелить зажимы на клеммах, курить рядом, светить зажигалкой — это взрывоопасно! В процессе подзарядки, из аккумулятора выделяется газ и любая искра может привести к взрыву!
7. Если ваш автомобиль достаточно дорогой и/или вы не уверены в своих силах — обращайтесь к нам за бесплатной консультацией по телефону в Москве: +7 925 545-64-06 или [email protected]
8. Как правило, средний срок службы аккумуляторов в наших условиях составляет 3-4 года. Все вышеописанные процедуры не будут иметь смысла, если у вас старый аккумулятор.
rtavto.livejournal.com
Как правильно прикурить от другого автомобиля.
В этой статье рассмотрим как поступить если аккумуляторная батарея не способна запустить двигатель.Многие, кто имеет автомобиль так или иначе сталкивался с тем, что в одно прекрасное утро, повернув ключ в замке зажигания автомобиль отказался заводиться, а приборная доска при этом меркнет. Если с вами случилась похожая ситуация, то можно быть уверенным в том, что сел аккумулятор. Причин этому может быть много – это и низкие температуры воздуха, и износ аккумуляторной батареи, которая уже не может выполнять свои обязанности в силу долгого срока службы, и банальный человеческий фактор в виде забытых включенных фар. Как бы там ни было, но АКБ требует зарядки (ее кстати, тоже нужно проводить правильно). В случае, если разрядка произошла вдали от дома, есть выход из ложившейся ситуации – прикурить авто от другого. Ниже рассмотрим, как правильно прикурить от другого автомобиля.
Прикуриваем
Для проведения процедуры потребуется помощь второй машины, а также крокодилы (провода для того, чтобы прикуривать)Сперва стоит убедиться в том, что причиной отказа запуска силового агрегата служит именно аккумуляторная батарея. В случае, если вся бортовая электроника функционирует исправно, а стартер не поддается вращению, то проблема может быть в чем-то другом. Если причина именно в АКБ, то идем дальше.
Устанавливаем связь с аккумуляторной батареей автомобиля-донора
Итак, находим машину-донора. Это может быть сосед по гаражу или по двору. После того, как нашли донора следует поставить машины правильно – так, чтобы крокодилы могли соединяться с АКБ обоих автомобилей. Ставим автомобили на ручной тормоз и вырубаем мотор донора, выключаем зажигание и всю бортовую электронику во избежание их выхода из строя, что может вызвать скачок напряжения.Перед тем, как приступить к процессу соединения проводов, нужно удостовериться в идентичной мощности обоих аккумуляторных батарей. Если они совпадают, приступаем к следующему этапу.
Итак, как правильно прикуривать аккумулятор:
- разматываем крокодилы и подсоединяем их к клеммам, которыми оснащен аккумулятор. При этом, соблюдаем определенный порядок действий и полярность;
- положительную клемму можно распознать по более крупному размеру относительно отрицательной, к тому же она красного цвета и имеет знак «+». Подключаем ее к аналогичному знаку «+» на АКБ. Второй конец крокодилов подключаем к также к «плюсу», но той машины, у которой рабочий аккумулятор;
- провод черного цвета сперва подключается к «минусу» аккумуляторной батареи автомобиля-донора;
Внимание! Второй конец провода черного цвета не должен быть подсоединен к «минусу» разряженной АКБ. Лучшим решением будет подсоединение отрицательной клеммы к неокрашенному участку мотора принимающей машины – так правильно. Иначе аккумулятор подзаряжающей машины сядет.
- запускаем мотор автомобиля, у которого заряженный аккумулятор и выжидаем некоторое время. Рекомендуемые рабочие обороты двигателя в момент «зарядки» – в районе двух тысяч;
- глушим машину-донора и выключаем в ней зажигание;
- пробуем запустить двигатель машины с разряженной аккумуляторной батареей. В случае недостаточного заряда АКБ делаем паузу в несколько минут (но не меньше полторы минуты). Снова заводим машину-донора и выжидаем порядка 10 минут;
- если процесс прикуривания увенчался успехом, прогреваем заряженную машину, но избегаем нажатий на педаль акселератора, ибо повышение вращения генератора чревато скачком напряжения и неисправностью электроники;
- затем отсоединяем крокодилы так же, как и присоединяли (обратный порядок действий), при провод черного цвета отсоединяется от машины в первую очередь;
- демонтируем «крокодилы» с заряженной АКБ. При этом, прежде, чем отсоединять провода рекомендуется на автомобилях активировать подогрев заднего стекла, а также салонные вентиляторы – таким образом можно сделать скачок напряжения менее резким. Однако, нельзя включать фары ибо могут выйти из строя лампочки.
Прикуривание от работающего авто
Здесь возникает риск нежелательных последствий. Например, генератор может получить слишком высокую нагрузку либо бортовая электроника выйдет из строя.Еще можно прикуривать от другого аккумулятора АКБ, но только в тех случаях, когда отсутствуют «крокодилы», мотор оснащен карбюраторной системой впрыска. Как происходит процесс: подсоединяем заряженную АКБ к разряженной. После того, как мотор запустится, меняем АКБ в машине на заряженную. Однако, данный способ противопоказан автомобилям с инжекторной системой впрыска, ибо это чревато неполадками электроники.
После зарядкиВ случае если все сделано правильно и увенчалось успехом, нужно съездить на дальнее расстояние для того, чтобы дозарядить АКБ генератором. При этом во время движения удерживаем обороты двигателя в диапазоне более двух тысяч, а ненужное электрооборудование не включаем без надобности.
Предостережения
Нужно понимать, что зарядка АКБ должна происходить правильно, ибо сама батарея является взрывоопасной. Если произойдет взрыв, то наружу выплеснется серная кислота, что может нанести повреждения как автомобилю, так и человеку. Поэтому, необходимо придерживаться несложных указаний:
- Сперва надо удостовериться, что уровень электролита у разряженной АКБ находится в норме (не замерз): нужно выкрутить заглушки и посмотреть внутрь. В норме электролит по консистенции схож с обычной водой. Если же жидкость замерзла, то можно наблюдать нечто похожее на желе. Более того, банки АКБ с застывшим электролитом имеют незначительное вздутие. Не спешите прикасаться к аккумуляторной батареи, не надев при этом перчаток и очков, ибо серная кислота, находящаяся внутри может разъедать кожные покровы. Также, вокруг АКБ находится водород, и он взрывоопасен.
- Не стоит прикуривать мотор с большим объемом от маленького, либо дизельного силового агрегата. Основная суть заключается в большей энергии, которая требуется большому объему. Если не последовать этому совету, то велик риск разрядить АКБ донора, при этом не зарядив севшую.
- Избегать контакта проводов черного и красного цвета между собой во время процесса зарядки.
- Придерживаться порядка подсоединения «крокодилов», ибо водород, который вырабатывается разряженной АКБ может привести к взрыву от возможной искры.
Внимание! При наличии трещины или повреждения разряженного аккумулятора, из-за которых может произойти разгерметизация и вытекать электролит, ни в коем случае нельзя производить прикуривание. Поврежденную АКБ заменить.
ИтогТеперь вам известно как правильно прикурить автомобиль от другого. И помните, что во избежание подобных «сюрпризов» нужно всегда держать машину в исправном состоянии. Ибо АКБ может разрядиться и от неисправного генератора. Также, если приходится часто прикуривать АКБ своего авто, то стоит задуматься: не пора ли поменять батарею?
autolirika.ru
Стартерные кабели своими руками
Стартерные кабели своими руками требуются внезапно, когда по прошествии нескольких часов релакса на природе под музыку из автомобильной аудиосистемы вдруг оказывается невозможным запуск двигателя.Когда с утра забытые невыключенные фары высасывают аккумулятор.
Когда перед зимой аккумулятор не был обслужен и при первых морозах его хватает лишь на весёлый треск втягивающего стартера.
И обычно всё это происходит с кем-то из множества знакомых автолюбителей, которые именно по поводу "прикуривания" авто неожиданно напоминают о себе в телефон :)
Частенько у них даже оказываются свои стартерные кабели, о чем они так и сообщают: "Подскачи прикурить, провода у меня есть!", однако по прибытию на место в этих кабелях сразу же узнаются китайские поделки категории "пощекотать стартер".
Что они из себя типично представляют? Толстенные провода оснащенные здоровенными зажимами-крокодилами медного цвета, обычно в упаковке с написанной на ней внушительной цифрой — 200, 300 или 500 ампер! А то и все 700. И, как правило, чем больше цифра, тем крупнее шрифт :)
И владельцев почему-то не смущает, что кабели эти частенько стоят рублей 300-400, нередко идущие в комплекте набора автомобилиста за эту цену целиком. Жилы проводов, при внешнем диаметре миллиметров 12, в лучшем случае достигают три, а остальное — изоляция, которая на холоде совершенно не гнётся и лопается. К тому же, растянуты эти тощие жилы из непонятного китайского сплава на три-пять метров. Зажимы-крокодилы обретают медный цвет за счет небольшого слоя напыления, и имеют толщину металла не позволяющую пропустить и ста ампер. Да еще и провода в них разделаны только на одну половину обжимом прямо через изоляцию.
В общем, такими поделками, составляющими процентов 95 всего ассортимента среди стартерных кабелей, завалены почти все магазины автомобильной направленности,
Качественные кабели, к примеру, Snap-on booster cables, способные пропустить ток в пятьсот ампер не только через провода, но и через крокодилы, будут стоить порядка пяти тысяч рублей. А то и семи — если провода длинные.
Как происходит обычный запуск двигателя от штатного аккумулятора, на пальцах — в момент запуска протекает пусковой ток через провод с большим поперечным сечением медных жил (обычно 15-20 мм²) и минимальной длины между плюсовой клеммой аккумулятора и силовой клеммой стартера (через втягивающее реле стартера). Минусовой провод с клеммы аккумулятора частенько подсоединен куда-нибудь к двигателю.Типичный стартер (по сути — электродвигатель постоянного тока) кратковременно потребляет максимум тока в момент, когда он застопорен, т.е. момент страгивания двигателя во вращение. Эта величина может превышать номинальный пусковой ток (составляющий для большинства легковых авто обычно не более 200 ампер) в несколько раз. При достаточном напряжении аккумулятора, стартер развивает необходимые для пуска обороты двигателя.
Простая аналогия: аккумулятор — бочка с водой, стартер — пустое ведро, провода — труба между ними. Для развития стартером нужной мощности необходимо быстро наполнить ведро. Чем больше диаметр трубы, тем больше электрический ток. Чем быстрее вытекает вода из трубы, тем больше напряжение. Но из бочки нельзя вылить всё и сразу — ведро как бы само высасывает необходимый объем воды :) Маленький диаметр трубы — стартер не способен раскрутиться. Маленькая скорость истечения воды — результат тот же. Длиннее труба — выше сопротивление воде и меньше скорость истечения на выходе. Непредвиденное сужение в трубе — недостаточный поток воды, трата энергии воды на проталкивание самой себя в узость.
Поэтому провода должны быть достаточного сечения для пропускания необходимой величины тока. А их длина минимальной для минимального падения напряжения на стартере. Длиннее провода — необходим больший их диаметр. Любые ненадежные и некачественные контакты — потери мощности и нагрев в них. Неспособность двигателя по каким-либо причинам провернуться — и огромная потребляемая стартером мощность идёт на быстрый разогрев самого себя и проводов.
Таким образом, для стартерных кабелей кроме большого сечения проводов необходима способность пропустить весь ток через контакты. В случаев проводов для прикуривания — это надежное соединение их с зажимами-крокодилами и достаточная площадь контакта с клеммами аккумуляторов.
Как уже сказано и пояснено на пальцах, у стартерных проводов должно быть достаточное сечение.Для долговременной работы необходимая плотность тока для меди составляет грубо 10 ампер на 1 мм² провода, отсюда и необходимое для типичных стартеров сечение в 16-20 мм². Начальный всплеск пускового тока — очень кратковременный и не успевает разогреть провода, этим и пользуются, чтобы избыточно не увеличивать сечение проводов :)
Не стоит забывать про материал и толщину изоляционного покрытия проводов, в особенности при зимнем использовании. Лучший вариант — холодостойкая резина, либо силикон. Самый доступный вариант — провод маркировки КГ, многожильный медный, в резиновой изоляции. Или даже КГ-хл в морозостойком исполнении. Предназначены эти провода для присоединения подвижных механизмов, то есть многократное скручивание и раскручивание их не грозит переламыванием силовых жил. Часто эти провода фигурируют под названием "сварочные".
Яркий пример хорошего провода, КГ-хл 1х25, что означает одна жила сечением 25 мм²:
boostercable1
Стоить такие провода могут от ста рублей за метр. При необходимой длине минимум двух метров (для большего удобства — три) и двух кабелей составляет уже от четырех сотен, что превышает стоимость большинства продаваемых поделок в автомагазинах. И это еще без качественных зажимов.Зажимы-крокодилы продаваемых стартерных кабелей имеют, опять же, прямую зависимость их размера от заявленного пропускаемого тока. Как правило, толку от этого не много — всё дело в материале и толщине губок зажимов. Чем толще материал, тем больше площадь контакта и, соответственно, пропускаемый ток. А толщина материала зажимов у продаваемых кабелей, по наблюдению, от их размера зависит не сильно.
Но есть проблема и в размере зажимов. У некоторых они такие огромные, что чуть ли не двумя руками сжимать приходится. Да и размер губок далеко не везде позволяет их зацепить на утопленную вглубь корпуса аккумулятора клемму. Хорошо, если такие зажимы имеют полную изоляцию, иначе при неудачной установке они слетают и обязательно попадут куда-нибудь куда не следует с хорошими свето-шумовыми эффектами, частенько с неприятными последствиями. И места при хранении занимают здоровые "крокодилы" много.
Некоторые используют сварочные "крокодилы" — обычно качественное изделие, но масса и размеры очень неудачные.
Что делать? Делать свои зажимы. Взять среднего размера и доработать силовыми губками.
Примерно вот так:
boostercable2
Зажимы куплены в магазине радиодеталей. Длина 110 мм. Цена 30 рублей за пару. Заявленный ток — 30 ампер (по мне так тоже — на пару). Эти же зажимы на витринах авторынка стоят уже по сотне штука и внезапно оказываются способны пропускать аж 120 ампер :)Штампованное железо непонятного сорта и толщиной в 0,4 мм никак не способно пропускать через себя большие токи. И от этих зажимов такого не требуется. Они — лишь каркас, удобного размера.
Силовые части, которые будут пропускать ток, выполняются из меди:
boostercable3
Из медной пластины или полоски достаточно легко выгибаются по профилю губок зажимов и запиливаются в нужную форму.Медь обычная электротехническая, толщиной 1,2-1,5 мм.
Нет такой? Вполне сгодится отрезок выпрямленной медной сантехнической трубы. По составу и толщине оно не сильно уступает электротехнической, но будет в разы лучше "голых" зажимов.
Размер и форму зубов "крокодилов" выточить напильником по вкусу :)
К корпусу зажима получившиеся губки легко крепятся на вытяжных заклёпках:
boostercable4
Обязательно на цельностальных. Или цельномедных. Но не алюминиевых. Либо вообще на пару винт-гайка. Закрепить можно и после соединения губок с проводами.А это будет непросто!
В отличие от большинства поделок, где провод разделывается на заднюю часть зажимов методом обжима их же самих прямо через изоляюцию проводов, в качественных изделиях провод подходит максимально близко к рабочей части зажима и часто крепится болтовым соединением. Всё это — для минимизации потерь.
Также медь хорошо паяется. Но пайку необходимо проводить правильно. Предварительно хорошо пролудить изготовленные губки с использованием нейтрального флюса для меди. Многожильный провод пролудить также с помощью флюса вглубь по всему сечению, а не только по внешней стороне.
Для этой процедуры потребуется мощный паяльник, желательно воздушная паяльная станция, газовый паяльник или даже тепловой промышленный фен с тонкой насадкой. Прогревать провод необходимо хорошо — всё для надежности пайки.
Но и это еще не всё. Так как провод будет припаян лишь к одной губке зажима, вторая для надёжного пропускания тока также нуждается в хорошем контакте. И это удобно сделать с помощью провода марки АМГ.
Это такой специальный медный плетёный провод из множества проволочек, в готовом виде представляет из себя плоскую ленту разного сечения. Его также необходимо хорошо пролудить.
Кстати, если одна губка зажима неспособна пропустить весь потребляемый ток, то при отсутствии надёжного соединения со второй губкой ток пойдет через шарнирное соединение и пружину. А так как контакты в этих местах плохие — происходит нагрев. И при сильном нагреве материал пружины "отпускается", пружина становится слабой, неспособной удержать зажим на клемме.
Провода спаяны с силовыми губками:
boostercable5
Для усиления эффекта — с помощью тугоплавкого припоя. На случай, если будет "прикуриваться" что-нибудь с очень мощным стартером, что способно легко нагреть даже такие толстые провода :)После всех этих процедур зажимы собираются полностью. Можно добавить дополнительную пружину в каждый из них для лучшего удержания на клеммах (не пожалеть два раза по тридцатке с еще двух пар зажимов :) ).
В результате получаем очень мощные кабели для "прикуривания", с компактными, но очень "злыми" "крокодилами":
boostercable6
Использовались эти кабели много раз, и очень часто вызывали удивление владельцев машин-пациентов, после попыток сначала использовать свои магазинные поделки, подзарядить аккумулятор через которые еще можно, а "прикурить" авто — всё та же "щекотка" стартера. Своими кабелями иной раз для экономии времени "прикуривал" сразу без подзарядки.
На всякий случай напоминаю безопасную последовательность при запуске "пациента":1. Зажим первого кабеля цепляется к плюсовой клемме аккумулятора машины-пациента. 2. Зажим на другом конце кабеля цепляется к плюсовой клемме аккумулятора машины-донора. 3. Зажим второго кабеля цепляется к минусовой клемме аккумулятора машины-донора. 4. Зажим на другом конце кабеля цепляется к надежной металлической части двигателя как можно ближе к стартеру машины-пациента. Если возможно — корпусу самого стартера.
Выполнения 4-го пункта никак не обойдется без возникновения мощной искры в месте контакта. Также просядут обороты двигателя машины-донора, если она была заведена — "пустой" аккумулятор пациента сразу потребляет значительный зарядный ток от донора, что выражается в виде нагрузки на генератор донора и, соответственно, отборе мощности от двигателя. Вывод — лучше подсоединяться к заглушенному донору. И огнетушитель желательно держать поближе, на случай внезапно неправильной полярности при подсоединении :)
Далее, если необходимо подзарядить аккумулятор машины-пацента, на машине-доноре даются обороты двигателя в две-три тысячи на пять-десять минут.
Если необходимо запускать пациента, предварительно двигатель машины-донора глушится и зажигание полностью выключается. Тем самым бортовые электрические цепи машины-донора никак не связаны с возможными проблемами в электрических цепях машины-пациента в момент запуска и повредиться не могут. Машина-пациент использует аккумулятор машины-донора как свой собственный. Случай неисправного аккумулятора пациента вообще не рассматриваем, лучше ему быть исправным, но всего лишь разряженным :)
Снятие кабелей производится в обратном порядке. Также возможно возникновение искры. И если перед этим аккумулятор пациента подзаряжался, возможно скопление и выход из него водорода, образование гремучего газа. В случае расположения зажима на минусовой клемме и снятия его с искрой... не проверяйте, что это такое и к чему может привести :)
kavr.ru
