Увеличился расход масла в двигателе причины
Компрессия двигателя.
Что такое компрессия двигателя? — максимальное давление воздуха в конце такта сжатия в камере сгорания. Компрессия зависит от степени сжатия. Зная величину компрессии можно делать выводы о состоянии двигателя.
Как проверить компрессию в двигателе?
Инструменты для замера.
Для того чтобы измерить компрессию двигателя понадобятся такие инструменты как:
- компрессометр
- ключ для откручивания свечей либо форсунок
- шприц
- машинного масла (30-20 мл)
Перед измерением компрессии двигателя в цилиндрах необходимо правильно выставить зазоры в цилиндрах, от этого зависят результаты измерений.
Как узнать что двигатель декомпрессирован?
Факторы, которые говорят о том, что мотор декомпрессирован:
- серый дым валит из глушителя.
- автомобиль нещадно «жрет» моторное масло;
- увеличилось потребление топлива;
- не тянет двигатель;
Все вышеперечисленные факторы говорят о том, что сильно износились поршневые кольца. Причиной износа поршневых колец послужило потеря упругости и пригорание в канавках поршня. За обеспечение герметичности между цилиндром и поршнями, недопущения попадания масла — в камеру сгорания, а газов в картер отвечают поршневые кольца.
Методы проверки компрессии двигателя.
Существует два метода проверки компрессии двигателя:
- вручную (результат будет приблизительным)
- точное измерение (с помощью компрессометра)
Конечно, для измерения компрессии двигателя с помощью точного метода требуется определенный навык, но по сути ничего трудного в этом процессе нет.
Как замерить компрессию двигателя своими руками?
И так как замерить компрессию двигателя вручную?
- Для этого первым делом необходимо вывернуть свечи (свечу первого цилиндра не выкручиваем).
- Далее проворачиваем коленчатый вал двигателя, пока такт сжатия не закончится в первом цилиндре (смотрим на совпадение меток).
- Теперь ввертываем свечи в другие цилиндры и проворачиваем коленчатый вал.
- Сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленчатого вала, можно понять, в каком цилиндре компрессия понижена.
Как замерить компрессию точным методом?
И так как замерить компрессию двигателя точным методом?
- Проверка компрессии двигателя точным методом производится на горячем двигателе.
- Для начала необходимо завести автомобиль и прогреть его до нужной температуры.
- Далее выворачиваем свечи зажигания.
- Для следующей стадии вам потребуется помощник, поскольку главное условие измерения это полностью открытая дроссельная заслонка.
- Затем необходимо в отверстие свечи зажигания плотно вставить наконечник компрессометра (соединение должно быть надежным).
- Теперь нужно проворачивать коленчатый вал, включив стартер, пока стрелка манометра не остановится (по времени 2-3 секунды).
- Важное условие: скорость вращения коленчатого вала должна быть 100 оборотов в минуту (этого можно достичь только при исправном аккумуляторе).
- Далее выключаем стартер и расшифровываем показания компрессометра. Эти процедуры проводятся для каждого цилиндра. Следует помнить, что после каждого замера необходимо удалять воздух из компрессометра или перемещать кассету диаграммы в исходное положение.
Как рассчитывается нормальная компрессия двигателя?
В случае если вы не знаете нормативных данных, нормальная компрессия двигателя рассчитывается по формуле:
Компрессия двигателя (кгс/см2) = коэффициент Х* степень сжатия
Для того чтобы узнать степень сжатия необходимо заглянуть в технические характеристики двигателя. Следующий показатель коэффициент Х зависит от типа двигателя.
Как рассчитать компрессию дизельного двигателя?
Компрессия дизельного двигателя будет рассчитываться с другим коэффициентом (Х = 1,7-2). Для четырехтактного мотора с искровым зажиганием Х = 1,2-1,3.
Компрессия бензинового двигателя между цилиндрами не должна превышать десяти процентов от максимального показателя (1 кгс/см2). Падение компрессии на пятнадцать процентов говорит об износе клапанов, поршневых колец, цилиндра или поршня.
Повышение компрессии двигателя.
Повышение компрессии двигателя иногда возможно, это бывает в трех случаях потери компрессии:
- в результате ударного столкновения тарелок клапанов с поршнями
- неправильно собран двигатель
- не установлены в отдельности по меткам коленчатый вал и распределительный вал
Как увеличить компрессию двигателя?
Для увеличение компрессии двигателя необходимо произвести частичную разборку двигателя и притирку клапанов. Чтобы получить максимальную компрессию двигателя клапаны необходимо притереть.
Видео
Почему увеличился расход топлива?
Один из ключевых моментов, на который будущий автовладелец всегда обращает особое внимание – это расход топлива. Сколько будет «употреблять» его автомобиль, точнее, насколько «прожорливым» ТС может оказаться – волнует каждого, кто заботится о своем кошельке, ведь показатели расхода топлива у каждого авто свои. Но что делать, если интересующие цифры сначала были одни, а теперь – другие: увеличился расход топлива, но причины данного явления вам непонятны вследствие того, что вы просто некомпетентны в данном вопросе?
В первую очередь в такой ситуации необходимо, конечно же, выявить те факторы, которые повлияли на увеличение количества расходуемого топлива. Как правило, некоторые из них можно диагностировать самостоятельно и также самостоятельно устранить. Итак, что это за факторы?
Стиль вождения.
Это немаловажный момент: немногие знают, но резкие торможения/разгоны увеличивают расход топлива не менее, чем на 10%. Увеличение названного показателя здесь обуславливается тем, что в цилиндры при этих разгонах и торможениях топливо подается гораздо большими порциями, чем при размеренной езде, поэтому, по возможности, старайтесь двигаться на повышенной передаче, избегать резких торможений, а в пробках периодически глушите движок.
Давление в шинах.
То, насколько хорошо накачаны колеса, напрямую влияет на расход топлива, ведь недостаток давления – причина увеличения сопротивления качения, как раз и провоцирующего увеличение расхода топлива. В целях экономии горючего шины лучше перекачать, чем недокачать, раз уж не получается достигнуть «золотую середину». Вот таблица давления в шинах автомобиля.
Увеличенное количество потребляемой электроэнергии.
Один только кондиционер увеличивает расход горючего почти на 0,8 л на сотню километров. Не говоря уже о фарах, которые включены практически все время в ту пору года, когда рано начинает темнеть.
Прогрев движка после холодного пуска.
Здесь следует знать, что мотор прогревается быстрее под нагрузкой, чем на холостом прогреве. Поэтому гораздо эффективнее после пары минут «прогрева» начинать медленное движение, чем просто стоять и ждать, пока температура движка достигнет нужной для нормальной работы температуры.
Подробнее читайте здесь: сколько нужно прогревать машину?
АКПП.
Коробка «автомат» всегда считалась более затратной для водителя, ведь на «автомате», действительно, тратится больше горючего, чем на «механике». Но это утверждение актуально не для всех авто: сегодня с конвейера все чаще стали сходить автомобили с АКПП, которая, наоборот, помогает топливо экономить. Но пока, как правило, такими агрегатами оснащаются автомобили премиум-класса, которые далеко не каждому по карману.
Низкооктановый бензин.
Если ваша машина рассчитана, к примеру, на 95-й бензин, а вы в целях экономии льете в нее 92-й, будьте готовы к тому, что такая экономия может оказаться совсем неэкономной, так как низкооктанового горючего автомобилю требуется гораздо больше высокооктанового.
Другие возможные причины.
Неправильный развал-схождение колес и/или постоянная загруженность автомобиля: пассажирами в салоне, грузом в багажнике и тому подобное, — еще два фактора, влияющих на «прожорливость» авто.
Как видите, вызвать повышенный «аппетит» автомобиля может все что угодно, поэтому в ситуации, когда увеличился расход топлива, причины этого явления следует искать в первую очередь в себе и тех действиях, которые раньше при эксплуатации машины вами совершались реже.
Будьте внимательны к своему автомобилю, и он обязательно отплатит вам экономной работой!
Видео.
autoepoch.ru
Honda CR-V нового поколения.
На сегодняшний день одним из наиболее популярных и покупаемых среди автолюбителей в сегменте SUV является кроссовер Honda CR-V. Это очень компактный автомобиль с просторным салоном, качественно собранный и отделанный, оснащенный множеством приятных мелочей. Каждое новое поколение радикально не отличается от предыдущего, в него вносятся лишь небольшие изменения. Что представляет собой Honda CR-V нового поколения, ее основные достоинства и недостатки, я расскажу вам в этой статье.
Начну с того, что когда мы говорим о Honda нового поколения, подразумевается четвертое поколение Honda CR-V, 2012 – 2013 модельного года, подробнее здесь, которая поступит в продажу в декабре этого года. Теперь обо все по порядку.
Экстерьер.
По габаритам Honda CR-V 2013 стала немного меньше: длина колесной базы, как и прежде, -1,81 метра, длина кузова и высота автомобиля были уменьшены на 2,5 сантиметрови стали составлять 4,52 и 1,65 метрасоответственно.
Чуть расширилось багажное отделение, размер которого стал 1053 литра, для сравнения в прошлом поколении его объем составлял 1010 литров, что нельзя сказать об общем объеме, который сократился на 57 литров и стал составлять 2007 литров. Кроме того, небольшие поправки, касающиеся кузова, повысили его жесткость, но снизили вес на 36,2 килограмма в базовой версии LX.
Расход топлива.
Опытные автовладельцы уже наверняка догадались: раз снижен вес, значит экономнее стал расход топлива. И это действительно так. Переднеприводная Хонда CR-V 2013 по городу сейчас расходует не более 10,2 литровна сотню километров, а за городом – не более 7,5 литров. В смешанном режиме расход топлива у Honda CR-V 2012 — 2013 составляет 9 литров. Для полноприводных мододелей, естественно, показатели чуть больше: город – 10,6 литра, трасса – 7,8, смешанный режим – 9,4 литра на 100 километров. Раньше эти показатели были: 11,2/8,4/9,8 (передний привод) и 11,2/8,7/10,2 (полный привод) соответственно. Конечно, показатели не ошеломляют, но по ним Honda нового поколения уступает лишь Nissan Juke.
Технические характеристики.
Благодаря работе инженеров Honda над двигателем и использованию моторного масла меньшей вязкости (0w20) на 3 Нм увеличился крутящий момент, а к общей мощности кроссовера добавилось 5 «лошадок». Как и прежде, новая Хонда СРВ 2013 оснащена пятиступенчатой автоматической коробкой передач.
Honda всегда отличалась прекрасной управляемостью, но вот в предыдущих поколениях много нареканий вызывал уровень шума в салоне. Honda CR-V нового поколения этот недочет был учтен и удачно исправлен, благодаря изменениям в двигателе, которые были описаны выше, а также за счет установки более эффективных амортизаторов. Сама же подвеска осталась прежней: спереди – стойки, сзади – многорычажная система.
Что еще можно сказать?! Усилитель руля был заменен на электрический, что не лучшим образом сказалось на его отзывчивости. Тормозная система осталась без изменений. Все модели Honda CR-V нового поколения все также «обувают» в привычные покрышки 225/65/17, единственное что изменилось, так это резина, уже ставшая привычной Bridgestone была заменена на Continental.
Интерьер.
Что же ждет нас внутри? Дизайн передней панели и датчики стали более изящными. Конфигурация передней консоли стала монолитной с отделениями для хранения вещей.
Однако по сравнению с моделью 2008 года в CR-V исчезла функция изменения наклона задних сидений. Производителям Honda пришлось пойти на эти жертвы ради новой системы автоматического складывания задних сидений. Теперь нужно лишь потянуть за несколько рычажков и спинки сами складываются, а нижняя часть «дивана» поднимается, абсолютно без усилий с стороны владельца авто. Места для ног пассажиров задних сидений осталось столько же, как и в предыдущих поколениях.
Радует и то, что теперь даже базовая модель комплектуется приличным электропакетом, который включает камеру заднего вида, Bluetooth, порт USB и возможность конвертировать речь в сообщения для телефонов с MAP.
Ну, вот, кажется, и все. Подводя итог, отмечу, что производители неплохо поработали над новой Хондой СРВ: улучшили ее шумоизоляцию, показатели экономичности, сохранили комфортабельность данного автомобиля. Однако все еще остается один отрицательный момент – это вялое ускорение данной модели, поэтому инженерам еще есть к чему стремиться, а мы пока будем привыкать к новым, непривычным нам еще изменениям, коснувшимся багажного отсека и задних пассажирских сидений.
Видео
autoepoch.ru
Шиномонтаж своими руками.
Мы постепенно привыкли к различным благам цивилизации, в том числе тем, которые помогают нам в техническом обслуживании и ремонте автомобиля. Но случаются такие непредвиденные ситуации, когда обратиться в автосервис нет возможности, в таких случаях необходимо знать, как произвести шиномонтаж своими руками, но обо всем по порядку.
Автомобильная шина выполняет рад важных функций, таких как: контакт транспортного средства с дорогой, равномерное распределение силы, поглощение колебания от неровностей дороги и сопротивление скатыванию.
Поэтому в обязательном порядке необходимо систематически проверять давление в шинах, ведь давление существенно влияет на поведение автомобиля в дороге: это и исправность элементов подвески авто, и возможность безопасного вхождение в поворот, и устойчивость при высокой скорости. Кроме того давление влияет на расход топлива: если давление ниже нормы, то расход увеличивается, а если в норме – расход соответствует заводским параметрам. Норму давления конкретно для вашей машины можно узнать из руководства по эксплуатации вашего авто.
Обязательно нужно дважды в год проводить и сезонную смену резины, читаем статью — когда менять резину на зимнюю. Для чего это нужно делать, я думаю, рассказывать вам не нужно, уверен, многие из вас даже имеют в своем гараже запасной комплект резины.
А для того, чтобы не сражаться за шиномонтаж, особенно зимой, которая всегда приходит неожиданно, заставляя всех автомобилистов лететь «сломя голову» на СТО, смену колес можно произвести самостоятельно. Для этого вам необходимо иметь баллоник, домкрат, ну, и естественно комплект резины на дисках. С помощью инструмента снимаем старую резину и устанавливаем новую. Нужно лишь предварительно найти место, где будем проводить шиномонтаж своими руками. При выборе этого места следите за тем, чтобы оно было ровным. Если есть уклон, то лучшего всего подложить под одно колесо самодельный упор.
Но необходимость шиномонтажа не всегда вызвана погодными условиями, иногда причиной может явиться прокол колеса на дороге. Поэтому если смена колеса вызвана его пробоем в дороге, лучше съехать как можно ближе к обочине и в обязательном порядке выставить аварийный знак на расстоянии минимум 10 метров, поставив транспортное средство на первую передачу и стояночный тормоз. Положите рядом с собой запасное колесо и открутите гайки. Данная процедура проводиться до начала поднятия кузова домкратом, только после нее можно перейти к подъему авто. Когда колесо поднимется на расстояние 3 — 4 см, откручиваем гайки и снимаем колесо с оси и на его место устанавливаем запасное колесо. После этого проводим затяжку гаек в диагональной последовательности, начиная с верхней, — это нужно для центровки колеса. Окончательную же затяжку с максимальным усилием необходимо делать только после того, как автомобиль опуститься с домкрата. Поврежденное колесо помещаем в багажник, проверяем давление в шинах, а далее следуем на шиномонтаж для его починки. Да, это лучше сделать сразу, ведь дорога полна неожиданностей, обо всем об этом я уже писал в статье замена колеса.
Конечно, есть смельчаки, которые кроме этих всех процедур меняют потом в гараже поврежденную шину своими руками с помощью мыльного раствора и двух монтажных лопаток, но я все же, не рекомендую вам этого делать, поскольку, во-первых, это травмоопасное мероприятие (во время установки сменной покрышки лопатка может «сыграть» от упругости крышки), а, во-вторых, как я уже говорил вам в своих предыдущих статьях, считаю, что каждый должен заниматься своим делом, поэтому любой шиномонтаж, при наличии такой возможности, лучше все же производить на СТО.
Шиномонтаж (видео)
autoepoch.ru
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки: тонкости процедуры
Маслосъемные колпачки необходимы для препятствования попаданию масла в камеру сгорания и расположены между клапанами ГРМ и направляющими втулками.
Чтобы понять, зачем нужны маслосъемные колпачки (другое название – сальники), нужно иметь некоторое представление о работе двигателя.
В системе газораспределения используются впускные и выпускные клапана. Верхняя часть клапана всегда подвергается воздействию маслянистого тумана, образуемого вращение распредвала, а нижняя часть находится посреди взвеси из бензинового пара (впускные клапана) или разогретого выхлопа (выпускные клапана).
Нормальная работа распределительного вала обеспечивается за счет смазки, но ее попадание в камеру сгорания необходимо предотвращать, иначе сгоревшее масло образует нагар на рабочей поверхности клапана, цилиндра и поршня. В результате двигатель будет закоксован: его характеристики ухудшатся, а износ многократно ускорится.
Маслосъемные колпачки предотвращают образование нагара: они снимают масло со штока, чтобы оно не оказывалось посреди горючей смеси. Конструкция сальника достаточно проста: он представляет из себя резиновый колпачок, внутри которого располагаются армированная стальная втулка и эспандерная пружина, обеспечивающая качественное сцепление колпачка и штока. Немаловажное значение имеет материал сальника: современные производители используют акрилатный каучук или вторкаучук – эти материалы обеспечивают хорошее качество прижима.
Когда менять маслосъемные колпачки?
При работе двигателя на сальники приходится очень высокая нагрузка. Помимо сугубо механического воздействия, маслосъемным колпачкам приходится выдерживать еще и агрессивное воздействие масла вперемешку с выхлопными газами. Длительная эксплуатация сальников приводит к тому, что каучук начинает твердеть, вследствие чего происходит истирание рабочей поверхности.Конечно, всегда можно сказать, что маслосъемные колпачки – это расходный элемент, и его износ является нормальным явлением. Это так, но есть одно неудобное обстоятельство – менять сальники достаточно сложно. Чтобы добраться до них, потребуется выполнить немало лишних действий.
Впрочем, замена сальников требуется не так уж и часто: один комплект маслосъемных колпачков в среднем «проезжает» около 100 тысяч километров.
Маслосъемные колпачки: признаки износа
О том, что маслосъемные колпачки пора менять, можно понять по следующим признакам:
1. Чрезмерный расход масла. Такой признак в большинстве случаев говорит об износе сальников. Увеличение расхода масла также отмечается при износе поршневых колец, но в таком случае масляные подтеки можно найти в патрубке сапуна.
2. Выхлоп, имеющий явно заметный оттенок синего цвета. Этот симптом проявляется за счет того, что масло сразу после запуска двигателя попадает в цилиндр и начинает сгорать, проявляясь в виде синего дыма, идущего из выхлопной трубы.
3. Равномерный расход масла вне зависимости от условий эксплуатации. Если масло не протекает в патрубок сапуна, а расход при этом высок и неизменен – сальники явно не в порядке, и их необходимо менять.
4. Образование нагара на свечах зажигания. Повышенный износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что свечи заливает маслом, вплоть до троения двигателя.
Обнаружение одного или нескольких признаков обычно говорит о том, что сальники изношены. Если же описанные выше симптомы наблюдаются уже длительное время, то в ближайшую очередь необходимо озаботиться заменой сальников, иначе дальнейшая езда может привести к плачевным последствиям
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки
Решение о замене сальников при обнаружении признаков неисправности – это очень правильный шаг. Иногда водители пытаются решить проблему без «хирургического» вмешательства, используя различные присадки и добавки, якобы размягчающие резину и продлевающие срок службы маслосъемных колпачков. Такое решение принимать не стоит: присадки или не оказывают никакого влияния на материал сальников, или же размягчают их слишком сильно, вследствие чего износ каучука только увеличивается.
Замена сальников без снятия головки – процесс сложный, поэтому стоит уделить ему много времени, а все действия выполнять очень внимательно. Как менять маслосъемные колпачки? Алгоритм работы достаточно громоздкий, но все эти операции необходимо осуществлять последовательно и очень скрупулезно:
1. В первую очередь нужно дождаться, пока двигатель остынет, и все его элементы перейдут в «ждущий режим». После этого можно приступать к работе.
2. Первый шаг – снятие крышки ГРМ. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредилась прокладка (ковырять крышку отверткой точно не стоит).
3. Далее нужно выставить оба вала (коленчатый и распределительный) по меткам. Детали стоит маркировать, чтобы не перепутать при сборке двигателя, а еще лучше все свои действия записывать. При снятии распредвала нужно ослабить его привод. Снятый распредвал желательно осмотреть на степень износа – это поможет сэкономить время и силы при дальнейшей эксплуатации автомобиля.
Как троит двигатель и чем это может обернуться — смотрите
тут. Что делать, если двигатель пошел в разнос: действия и причины.
В чем причины большого расхода топлива? В нашей статье вы найдете ответ на этот непростой вопрос.
4. Следующий этап – рассухаривание клапанов. Для этого стоит воспользоваться специальным приспособлением. Кронштейн расухаривателя нужно зафиксировать на шпильке крепления постели, а другой его конец устанавливается кольцом прямо на тарелку пружины клапана. Нажимая рычаг, необходимо в это же время при помощи пинцета вытащить сухари из тарелки. После этого можно извлекать толкатели клапанов.
5. Учитывая тот факт, что 1 и 4 поршни находятся в верхней точке, начать замену сальников лучше именно с них. Это связано с необходимостью опоры для рассухаривания клапанов – поршни обеспечат ее.
6. Закончив с рассухариванием, необходимо извлечь пружины и тарелку. Далее нужно взять цанговый съемник и закрепить его на колпачке. Сдвигая грузик вверх по штоку съемника, нужно нанести удар по верхнему упору, таким образом надежно и без потерь снимая колпачок. Стоит воздержаться от выполнения этой операции при помощи пассатижей – дело в том, что посадочная площадка для колпачка очень легко ломается, и даже легкое сжимающее усилие может нанести ей непоправимый ущерб, устранение которого обойдется намного дороже, чем приобретение инструмента с цанговым зажимом.
7. После извлечения сальников стоит заодно проверить шток и его направляющую. Мотивация этих действий такая же, что и при проверке распредвала – пользуясь случаем, стоит выжать из ремонта максимум пользы.
8. Теперь, когда все предыдущие шаги выполнены, можно устанавливать новые маслосъемные колпачки. Для этого с них нужно снять пружинки и вставить сальники в оправку, предварительно капнув масла на шток.
9. Далее сальники при помощи оправки устанавливаются на свое место. Для надежной посадки стоит легонько постучать молотком по оправке. После установки на колпачки нужно установки пружинки.
10. Следующий этап представляет собой последовательность действий, обратную той, которая использовалась при разборе: устанавливаются и засухариваются все элементы. Проделав эти операции необходимое количество раз, замену маслосъемных колпачков можно считать законченной. Остается только установить все элементы на свои места и отрегулировать каждую систему.
Видео: замена маслосъемных колпачков
Итог
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки может без проблем выполняться самостоятельно. Важно лишь внимательно следить за своими действиями и соблюдать правильную последовательность, но качественно проделанная работа того стоит – двигатель с обновленными сальниками будет нормально функционировать, не доставляя своему владельцу ни малейших неудобств.
ProCrossover.ru
