Настройка музыки в машине с усилителем и сабвуфером: как правильно сделать музыку в автомобиле

Настройка звука в автомобиле для новичков

Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук будет, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.

Хочу сказать сразу, что в дебри, в глубокий лес в этой статье мы лезть не будем, она ориентирована исключительно для новичков, которые только что купили магнитолу и акустику и хотят ее сами настроить…

Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:

• обычные системы, играющие от магнитолы
• системы, играющие от отдельных усилителей

Начнем, пожалуй, с самого, на мой взгляд, простого. Под обычными системами в плане настройки мы будем понимать все компоненты, играющие от головного устройства (магнитолы), и компоненты, которые “подпитываются” от отдельных усилителей без процессора.

Настройка звука без усилителей мощности.

После правильного подключения необходимо поставить свою любимую музыку или жанр, сделать погромче до того момента, когда акустика начинает “хрипеть”. Делаем громкость чуток потише. Далее садимся за штурвал системы и начинаем потихоньку вытягивать низа и верха. С верхами будет несложно, их, так скажем, не переувеличишь, а басы на такой громкости можно выставить по принципу “чем больше тем лучше” до того уровня, когда не начнется “разрыв” динамиков. Ну что ж, по максимально возможной “чистой” мощности мы настроились. Теперь надо выстроить хотя бы небольшое подобие временных задержек, что “небольшим” тоже трудно назвать. Но тем не менее, попытка не пытка. Не отходим от нашего штурвала и начинаем изучать в меню регулировки уровня фронтальной акустики и тыловой (фадер и баланс). Общая звуковая сцена в автомобиле должна быть ориентирована только на капитана наземного судна. Если настройки фадера и баланса все “в нулях”, то звуковая сцена размыта, звук хозяйничает в салоне авто, поэтому необходимо обуздать и направить его в нужном направлении. Настройка звука может быть следующая: тыловая акустика всегда ставится только на подзвучку, вся музыка должна исходить из фронтальной акустики, в противном случае правильной звуковой сцены у нас не получится. Регулируем при необходимости (если тыловые динамики переигрывают фронтальные) фадер на перед, ориентировочно на +15%. Если же кто-либо купил назад компонентную акустику (что очень-очень не правильно), то рекомендую на кроссоверах настроить звук пищалки на -2db, если такого кроссовера нет, то вынести фадером на фронтальную акустику побольше. При настройке звука посредством регулировки перед/зад помните, что весь слышимый звук должен исходить из передних динамиков, задние ставятся исключительно для подзвучки, тыловая акустика не должна “забивать” фронтальную”. Настройка звука в плане лево/право тоже очень важна при постройке звуковой сцены. Так, в большинстве случаев, выставляем балансом на +10-15% на правую сторону, в результате мы “смягчим” левые динамики, не будет уже такого ощущения сильного выражения левой стороны. При настройке баланса старайтесь сделать так, чтобы все звучание исходило, как бы, от лобового стекла автомобиля. Необходимо создать ощущение того, что вы НЕ слышите звук именно из динамиков.

Настройка звука с усилителями мощности.

Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов. Я думаю, что купив музыку в свой любимый автомобиль, вам подобрали соответствующие “ингредиенты” и не обманули…

Прежде чем набрасываться настроить все регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя. Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя (Level) повернут в положение минимальной чувствительности. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает “захлебываться” немного снижаем уровень громкости. Теперь придется заняться физкультурой: залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и в смешной позе начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.

На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass). Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких частот на динамики. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц. Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть могучий и великий дядя сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц саб воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае “матерого” звука мы не добьемся. Ради эксперимента вы можете попробывать – посмотрите, интересная картина получается…

Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.

В заключение этого пункта хочу обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы они нормально, так скажем, разработались. В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это только для акустики будет хуже. По прошествии этого времени резиновая подвеска станет более мягкой, динамик будет легко “ходить”. Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут распевать свой голос от двух месяцев до полугода.

Установить автозвук любого уровня можно у нас в студии!

© Copyright. carsound-factory.ru. Все права защищены. При копировании любого материала с ресурса гиперссылка на первоисточник ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Обзор настройки трех-полосной аудиосистемы автомобиля с помощью USB RTA METER

Итак, решил я на досуге настроить наконец-то аудио систему своего авто.

Что было:

За 4 года владения своим автомобилем я произвел множество доработок в свободное от остальных занятий время. Несколько раз менялось все по кругу, покупалось, продавалось, слушалось, сжигалось и чинилось.
После такой чехарды составился список узаконившихся компонентов –

• Головное устройство — Pioneer AVH-P6000DVD
• Основной источник музыки — iPod Classic 160Gb подключенный к магнитоле через CD-IB100II.
• Усилитель для акустики — 4х канальный Digital Designs C4
• Усилитель для сабвуфера — Art Sound PA 1000.1
• Фронтальная акустика – низкочастотники – Hertz HV165L(4 версия) среднечастотники – Hertz HV100(3 версия) высокочастотники – ETON CX280V Пассивные кроссоверы – из комплекта Hertz HSK 163.3
• Тыловая акустика – штатные динамики Мазда 3 в задних дверях, подключенные от магнитолы.
• Сабвуфер – Digital Designs 3512d2 в корпусе ФИ 50 литров настройка 43Гц.

Не спрашивайте, почему именно эти компоненты, так сложилось исторически. Что то сгорело, что то было слишком дорогое и продалось, под что то уже были подготовлены отверстия в обивке, что то урвал подешевле итд итп.

Как было:

В виду того что времени на автозвук в виду большой загрузки по работе всегда не хватает толком, систему я даже толком не настраивал, заменяя компоненты один на другой, с точки зрения нравится не нравится. И меняя пресэты эквалайзера. Те одим словом система была настроена на слух. В результате всех этих рекомбинаций получилось что следующая схема подключения: С магнитолы через два низкочастотных выхода(фронтальный и саб) сигнал по 4 проводам фирмы ART Sound идут в багажник где к верхней полке прикручены два усилителя. Сигнал с фронтального выхода магнитолы разделяется на два через два у-разветвителя и попадает в 4 входа усилителя Digital Designs C4. Сигнал с сабового выхода магнитолы попадает в ART Sound 1000.1 . Низкочастотные динамики Hertz 165l стоящие в передних дверях подключены к двум выходным каналам усилителя DD C4 с зарезом сверху на частоте 3000гц(судя по надписи около регулятора на усилителе) сверху встроенным фильтром. Среднечастотники и твитеры подключены в ПАРАЛЕЛЬ, с зарезом снизу 3000Гц(судя по надписи около регулятора на усилителе). Саб подключён катушками в параллель на выход ART Sound в 1Ом. Динамик направлен в задний номер, стенка корпуса прижата к заднему сидению, что бы между сабом и крышкой багажника было немного места под барахло. Кроссоверы успешно валялись в гараже. В результате у меня сложилось ощущение что я вполне могу настроить свою машину на слух, и результат мне действительно нравился. Но все же, что я, сапожник без сапог, имея под ругой целую измерительную лабораторию с достойным арсеналом измерительных средств и не мог найти время что бы настроить собственную аудиосистему с использованием специализированного оборудования. Вот видео замера ачх прибором SPL-LAB USB RTA METER(Pro Edition). свиптоном 20-20000гц, эквалайзер выставлен в FLAT.

Ужас неправда ли:)

Как стало:

Для начала я разыскал в темном углу гаража старые кросы из комплекта HERTZ HSK163.3 . Трехполосные пассивные кроссоверы с возможностью регулировки(-2_0_+2). Через эти кросы было решено подключить мидбасы и среднечастотники, а твитеры оставить работать от отдельных каналов усилителя. Почему так? Как показала практика уровень чувсвительности(гэйн) на усилителе для мидбасов и твитеров отличается вдвое – те для достижения приемлемого звучания я выкручивал гэйн на полную для мидбасов и на половину для вч/сч. Значение аттенюатора на кроссоверах Hertz СЧ звена сразу было выбрано +2 дБ тк среднечастотники были установлены в обшивку дверей без дополнительного демпфирования и звучали тихо. Скажу сразу, что не ошибся в расчётах. Итак я установил кросы в угол торпедо подсоединил все провода с учетом новой конфигурации. Все закрыл закрутил заизолировал и разложил по своим местам. Машина уже не выглядела разобранной что радовало глаз.

Но теперь оставалась основная часть всей инсталляции – настройка!

Что слышно?

Для измерения АЧХ системы и ее настройки я воспользовался нашим новым прибором USB RTA METER(pro edition) Скажу к слову, что прибор прошел неоднократные лабораторные испытания на стенде и испытания в сторонних аудистемах. Но ни разу еще я не добрался с этим микрофоном до своей машины или домашней аудиосистемы. Так что это своего рода дебют для моей машины. Замер АЧХ до модификаций в системе вы видели – жалкое зрелище неправда ли. Теперь предстояло настроить чувствительность каналов усилителя, частоты среза кроссоверов усилителей и эквалайзер головного устройства. С сабвуфером и мидбасами я управился быстро – сбасоник на 30гц на саб, сверху 50 режем головой, полоска узкая но дальше подхватывают мидбасы которые режем снизу 50Гц головой а сверху они подключены через пассивный кроссовер который их успешно обрезает на 400-500гц, что подтвердил замер АЧХ. Дальше идем к среднечастотникам. Тут выявился один очень интересный факт. При замере АЧХ оказалось, что пассивные кросоверы не срезают СЧ канал сверху, те среднечастотники звучат до самого верха. Был удивлен, ведь при таком подключении, в 3х полосной системе, просто на просто получается каша на ВЧ диапазоне, связанная с наложением звучания СЧ и ВЧ динамиков. Устраняем этот недочет порезав НЧ\ВЧ канал на усилителе. Ту тоже оказалось что обозначения около регулировочного винта мало соответствуют реально частоте среза – например, для того что бы порезать сч на 2500 мне понадобилось установить регулятор на 1. 5КГц. Сразу так и не догадаешься. Дальше ВЧ тут все не сложно, зная АЧХ высокочастотного тракта. Режем снизу усилителем на 3000Гц. Но тут опять видим несоответствие надписей на корпусе усилителя и реальной частоты среза. Те что бы порезать на 3Кгц надо ручку установить на 4.5Кгц приблизительно. Так и сжеч не долго, если поставить срез 3Кгц пищалок по отметинам на усилителе, допустим, в 3х полосной системе… Прибор помог согласовать уровни сабвуферного канала, какла мидвуфером и среднечастотников вместе взятых и канала твитеров. Получилось что уроверь сабвуферного каналя я установил на максимум на усилителе, но срезал на -2 в настройках выхода головного устройства, ведь при желании всегда можно крутануть с голов когда захочется позажигать. Гэйн для канала мидвуферов и средников также был выкручен до упора, лиш при этом они не сильно отавали от сабвуфера. А вот у высокочастотного канала чувствительность пришлось скрутить до приблизительно 50% — иначе верха реально зашкаливали на спетрограмме. Настройки эквалайзера головного устройства оказались простыми. С помощью него я убрал неприятный подъем на 80 гц установив компенсацию под данной и соседним частотам на -2. Вот иллюстрация АЧХ аудиосистемы настроенной микрофоном SPL-LAB USB RTA METER.

и АЧХ системы настроенной на слух:)

Что можно сказать про звучание. Ровная АЧХ хороша когда машина стоит на месте. Все слышно, все на своих местах. Но стоит тронутся с места, как шум дороги, не смотря на всю шумоизоляцию, начинает забивать низкочастотный диапазон, но это решилось изменением параметров эквалайзера головного устройства на 80Гц с -2 на -1. С связи с правильным разделением всех компонентов, каша в звучании пропала, появилась детальность. Буду еще ездить, слушать, думать, подкручивать. Но основной вывод что я сделал – кому-то возможно даны золотые уши, по которым можно настроить что угодно, но точно не мне да и думаю не большинству. С прибором сразу все стало предельно понятно и прозрачно. Видимо больше не буду тратить время на настройку на слух никогда.

Подходящие сабвуферы и усилители: основные сведения о автомобильных компонентах

Сабвуфер — отличное дополнение для улучшения звука в автомобильной стереосистеме вторичного рынка. Сабвуферы добавляют музыке полноты, издавая богатые, глубокие ноты, которые оценит любой меломан.

Но для того, чтобы сабвуфер звучал великолепно, он должен быть подключен к правильному усилителю. Подбор этих компонентов автомобильной стереосистемы значительно улучшит качество звука и обеспечит правильную работу вашей автомобильной стереосистемы.

Когда вы будете готовы к установке новой автомобильной стереосистемы, прислушайтесь к этим советам, чтобы найти правильный сабвуфер и усилитель для оптимального звучания.

Основные понятия

Давайте рассмотрим некоторые основы использования сабвуфера и усилителя, сопряжения и т. д. Мы также рассмотрим некоторую общую терминологию и то, как все это сочетается друг с другом.

Импеданс

Импеданс — это электрическое сопротивление динамика (в данном случае сабвуфера), которое ограничивает поток электричества. Импеданс измеряется в омах. А импеданс сабвуфера влияет на нагрузку усилителя.

Номинальное сопротивление сабвуфера представляет собой нагрузку, которую усилитель воспринимает на своем выходе. Например, усилитель может работать на 550 Вт с сабвуферами, подключенными на 4 Ом, и на 1100 Вт с сабвуферами, подключенными на 2 Ом.

Большинство сабвуферов имеют импеданс 2 или 4 Ом. И согласование импеданса с усилителями довольно просто при использовании только одного или двух сабвуферов. Но это усложняется по мере увеличения количества установленных сабвуферов.

Мощность

Усилители мощности сабвуферов. И количество мощности, которое может выдержать сабвуфер, представлено в пиковых ваттах для обработки пиковой мощности и среднеквадратичных (RMS) ваттах для непрерывной обработки мощности.

Среднеквадратичное значение сабвуфера — это то, на что следует обратить внимание, поскольку оно относится к количеству энергии, которое сабвуфер способен выдерживать непрерывно и на регулярной основе. Пиковая мощность — это максимальная мощность, которую сабвуфер может выдержать без повреждений.

Усилители имеют номинальную среднеквадратичную мощность в ваттах, относящуюся к минимальному и максимальному диапазонам мощности, создаваемой усилителем.

Важность сопряжения

Чтобы ваша автомобильная стереосистема давала отличные басы, вам необходимо найти усилитель, подходящий для вашего сабвуфера. Другими словами, возможности усилителя должны соответствовать спецификациям сабвуфера для правильной совместной работы.

Для достижения наилучшего качества звука убедитесь, что среднеквадратичная мощность сабвуфера и усилителя совпадает.

Поиск подходящего усилителя для сабвуфера

Если у вас уже есть сабвуфер, выполните следующие действия, чтобы найти подходящий усилитель. Обратите внимание, что если вы планируете соединить несколько сабвуферов в автомобильной аудиосистеме, все они должны иметь одинаковый импеданс и тип катушки, чтобы обеспечить равномерное питание. В то время как разные типы сабвуферов должны иметь свои отдельные усилители.

Найти рейтинг RMS сабвуфера

Для нескольких сабвуферов умножьте количество сабвуферов на их рейтинг RMS, чтобы получить общий рейтинг RMS. Выбранный вами усилитель должен обеспечивать мощность от 75% до 150% от общего среднеквадратичного значения для всей системы сабвуфера.

Найдите общий импеданс

Найдите общий импеданс, создаваемый сабвуферами, которые вы соединили вместе, в зависимости от того, являются ли они сабвуферами с одной звуковой катушкой (SVC), одной парой клемм, или сабвуферами с двойной звуковой катушкой (DVC), двумя пары терминалов.

• 1 SVC 2 Ом = импеданс 2 Ом
• 1 SVC 4 Ом = полное сопротивление 4 Ом
• 1 DVC 2 Ом = сопротивление 1 Ом или 4 Ом
• 1 DVC 4 Ом = импеданс 2 Ом или 8 Ом
• 2 SVC 2 Ом = импеданс 1 Ом или 4 Ом
• 2 SVC 4 Ом = импеданс 2 Ом или 8 Ом
• 2 DVC 2 Ом = импеданс 2 Ом или 8 Ом
• 2 DVC 4 Ом = сопротивление 1 Ом или 4 Ом

• 3 SVC 2 Ом = импеданс 6 Ом
• 3 SVC 4 Ом = полное сопротивление 1,3 Ом
• 3 DVC 2 Ом = импеданс 1,3 Ом или 3 Ом
• 3 DVC 4 Ом = импеданс 2,7 Ом или 6 Ом
• 4 SVC 2 Ом = импеданс 2 Ом или 8 Ом
• 4 SVC 4 Ом = 1 Ом или 4 Ом импеданса
• 4 DVC 2 Ом = сопротивление 1 Ом или 4 Ом
• 4 DVC 4 Ом = сопротивление 8 Ом или 8 Ом

Найдите усилитель, соответствующий мощности и импедансу

Выберите усилитель, который может выдавать мощность в диапазоне полной среднеквадратичной мощности, начиная с первого шага, и при импедансной нагрузке сабвуфера, в зависимости от их проводки, из шага два.

Автомобильные стереоусилители имеют от одного до шести каналов. Одноканальный усилитель часто идеально подходит для питания сабвуферов, поскольку он может выдавать большую мощность при низком импедансе.

Поиск подходящего сабвуфера для вашего усилителя

Определение диапазона мощности усилителя

Среднеквадратичная мощность сабвуфера в ваттах должна соответствовать диапазону мощности усилителя для оптимального звучания. Найдите мощность усилителя в ваттах RMS при сопротивлении 4 Ом, 2 Ом и 1 Ом.

Выберите номинальную среднеквадратичную мощность, которую вы хотите получить. Общее сопротивление вашего сабвуфера будет сопротивлением нагрузки (Ом) этого номинала.

Определитесь с количеством сабвуферов

Возьмите номинальную среднеквадратичную мощность, которую вы выбрали на предыдущем шаге, и разделите ее на количество сабвуферов, которое вы хотите установить в своей автомобильной стереосистеме. Результатом является целевой рейтинг RMS, который вам потребуется для каждого сабвуфера.

Разделите целевое значение RMS на 1,5, чтобы получить минимальное значение RMS, которое будет работать для каждого сабвуфера, а затем разделите целевое число на 0,75, чтобы получить максимальное значение RMS.

Объедините импеданс с количеством сабвуферов для определения конфигураций катушек

На основе импеданса, выбранного на первом этапе, и количества сабвуферов, которые вы выбрали, вот возможные конфигурации катушек, которые вы можете использовать для своих сабвуферов:

1 Ом

• 1 Sub = DVC 2 Ом
• 2 сабвуфера = SVC 2 Ом или DVC 4 Ом
• 3 сабвуфера = SVC 4 Ом или DVC 2 Ом
• 4 сабвуфера = SVC 4 Ом или DVC 2 Ом

2 Ом

• 1 Sub = SVC 2 Ом или DVC 4 Ом
• 2 сабвуфера = SVC 4 Ом или DVC 2 Ом
• 3 сабвуфера = DVC 2 Ом или DVC 4 Ом
• 4 сабвуфера = SVC 2 Ом или DVC 4 Ом

4 Ом

• 1 Sub = SVC 4 Ом или DVC 2 Ом
• 2 сабвуфера = SVC 2 Ом или DVC 4 Ом
• 3 сабвуфера = SVC 2 Ом или DVC 4 Ом
• 4 сабвуфера = SVC 4 Ом или DVC 2 Ом

Выберите сабвуферы, соответствующие импедансу и мощности

Выберите сабвуферы, номинальная мощность которых находится в пределах диапазона среднеквадратичной мощности, рассчитанного на шаге два, и которые являются SVC или DVC на основе конфигураций и импеданса из шага три.

Для получения дополнительной информации об обновлении автомобильной стереосистемы и выборе подходящих аудиокомпонентов обратитесь к специалистам по автомобильной стереосистеме. Они могут помочь вам найти правильный сабвуфер, усилитель и другие автомобильные компоненты, чтобы улучшить качество звука вашего автомобиля и общее впечатление от вождения.

Подключение сабвуфера к усилителю — NVX

Делиться:

15 августа 2022 г.

Allyn Rahim

Добавление сабвуфера и усилителя к звуковой системе — это основной способ добавить диапазон и глубину вашей музыке. Высококачественные динамики не могут раскрыть весь свой потенциал без необходимой мощности.

Усилитель  ограничивает частотный сигнал звука и напряжение, поступающие от головного устройства и аккумулятора автомобиля, перед воспроизведением динамиками.

Несмотря на сложность электронных схем, соединение элементов системы относительно просто. При условии, что установка выполняется с соблюдением всех мер предосторожности.

Большинство усилителей поставляются с комплектом проводки и четкими инструкциями. Ниже приведены некоторые рекомендации для начинающих по подключению сабвуфера к усилителю.

1. Проложите силовые кабели

После того, как вы собрали все необходимые компоненты, пришло время собрать все вместе. Во-первых, вам нужно провести провод питания от аккумулятора через брандмауэр к усилителю. Этот провод обычно самый длинный в комплекте усилителя, обычно от 10 калибра до 0 и часто красного цвета. Но пока не подключайте кабель питания к автомобильному аккумулятору или усилителю.

2. Найдите хорошее металлическое заземление

Для обеспечения заземления найдите место в пределах 3 футов от усилителя. Некоторые автомобили поставляются с заводской точкой заземления, обычно это шпилька, к которой можно прикрепить провод и закрепить его болтом. Другой метод включает в себя подтягивание коврового покрытия и царапание металла до тех пор, пока краска не сойдет, и заземление в этом месте. Если ваш усилитель находится в багажнике, болты подвески автомобиля можно найти и использовать.

Заземляющий провод не должен быть ослаблен, иначе это может привести к неисправности усилителя.

2. Проложите дистанционный провод к головному устройству

Для большинства усилителей вторичного рынка требуется дистанционный провод для включения устройства. Благодаря этому проводному соединению усилитель включается вместе со стереосистемой.

После заземления возьмите провод дистанционного управления (синий с белой полосой) и соедините его с проводом, идущим от приборной панели, либо вдоль панели дверного косяка, либо под ковровым покрытием.

3. Подсоедините сабвуферы к усилителю

Профессионалы рекомендуют использовать провод не меньше 16 калибра, изготовленный из меди. Этот тип металла имеет небольшое сопротивление, что способствует меньшему падению напряжения. Протяните положительный и отрицательный провод от соответствующих клемм на динамике к усилителю.