Что такое ремень грм и для чего он нужен
Замена ремня ГРМ как одна из процедур планового ТО автомобиля
Замена ремня ГРМ и роликов является сервисной процедурой, которую рекомендуют проводить один раз в 50 тысяч километров пробега. Связано это с естественным износом ремня, поскольку резина с течением времени теряет свои первоначальные свойства, а под воздействием нагрузок происходит ослабление внутренней структуры резины.
При этом возможен обрыв ремня, что приводит к столкновению клапанов с поршней двигателя и, как итог, капитальному ремонту силового агрегата. Таким образом, в случае, если не вовремя осуществлена замена ремня ГРМ, цена оплошности окажется слишком высокой.
Видео — оборвало ремень ГРМ во время движения автомобиля:
Многие автолюбители считают, что замена ремня ГРМ может производиться при больших пробегах, чем рекомендует производитель авто. Подобная позиция основана, как правило, на мнении, что в некоторых случаях ремень ГРМ может послужить гораздо дольше, чем предписано. Такая позиция очень опасна, по ряду причин, в числе которых:
- производитель рассчитывает средний запас прочности на срок, за который гарантированно не произойдет обрыва;
- учитываются различные условия эксплуатации;
- анализируется степень износа резины и зубцов ремня.
Таким образом, производитель не отрицает, что при особо благоприятных условиях ремень может эксплуатироваться дольше. Однако «потолок» в 50 тысяч километров подразумевает, что после его достижения нет никаких гарантий нормального функционирования ремня. При этом своевременная замена ремня ГРМ на двигателе позволяет избежать чрезмерного риска.
Выше отмечалось, что ремень ГРМ является одним из важнейших узлов, поломка в котором может привести к капитальному ремонту двигателя. При этом его замена также является ответственной и сложной процедурой, при которой важно соблюсти предписанный момент натяга, расположение зубьев и иные факторы.
Достаточно отметить, что «перепрыгивание» одного зубца в результате слабого натяжения может привести к сильным сбоям в работе мотора и всей системы газораспределительного механизма. Чтобы не потребовался дальнейший ремонт двигателя, ГРМ должен функционировать исправно, и задача ремня заключается именно в этом.
Стоимость замены ремня ГРМ напрямую зависит от конструкции конкретного силового агрегата и простоте доступа к нему. Очень часто мастерам автосервиса приходится осуществлять демонтаж иного навесного оборудования с целью получить доступ к ремню для проведения его замены. По этой причине определить, сколько стоит замена ремня ГРМ, возможно только применительно к конкретной модели автомобиля.
Как быстро проверить штрафы по номеру автомобиля в онлайн режиме.
Прочитав этот материал, вы узнаете как можно выполнить 3D тюнинг автомобилей.
Посмотрите статью про предупреждающие знаки http://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/pdd/dorozhnye-znaki/preduprezhdayushhie.html с комментариями.
Видео — замена ремня ГРМ на Форд Фокус:
voditeliauto.ru
Ремень ГРМ: что это и как поменять своими руками
Ремень газораспределительного механизма – часть силового агрегата автомобиля, обеспечивающая синхронизацию коленвала и распределительного вала, а также регулирующий работу клапанов в сочетании с действием поршневой группы.
Ремень ГРМ проворачивает распредвал со скоростью, которая равна 50% скорости оборота коленчатого вала.
Неисправность ГРМ может повлечь серьезные последствия для работы силового агрегата в целом. Особо важна надежная работа ремня в двигателях, в которых клапана и поршневая группа собраны в едином блоке.
Синхронизируя работу распредвала и коленвала в тандеме, ремень ГРМ не позволяет сталкиваться поршням и клапанам, однако при обрыве ремня поршень может ударить в открытый клапан и деформировать его. В таких случаях может потребоваться капитальный ремонт двигателя.
Как правило, в руководстве по эксплуатации автопроизводители указывают строго регламентируемые сроки замены ремня ГРМ, однако далеко не каждый водитель следует этим указаниям, а некоторые и вовсе не представляют, где расположен и как выглядит этот самый ремень.
Найти ремень ГРМ вовсе не сложно – достаточно лишь заглянуть под капот. Ремень представляет собой замкнутое резиновое кольцо определенного диаметра с внутренней насечкой. Ремень изготавливается из сверхпрочной резины, благодаря чему он бесшумен и не подвержен коррозии. Тем не менее, как и любая деталь, ремень со временем изнашивается, и в результате перманентного трения о шкив, он может оборваться. При выборе нового ремня следует избегать покупки контрафактного товара, так как некачественный ремень может внезапно оборваться, что приведет к выводу из строя мотора.
Современные автомобильные двигатели обладают высоким крутящим моментом, поэтому обрыв ремня газораспределительного механизма практически неизбежно приводит к поломке или деформации клапанов и серьезному повреждению элементов поршневой группы. Отметим, что некоторые автопроизводители при разработке двигателей предусматривают риск обрыва ГРМ и устанавливают защитные механизмы, предохраняющие силовой агрегат от поломок.
Из вышесказанного следует, что во избежание неприятностей, следует не только производить замену ремня ГРМ в указанные производителем сроки, но и регулярно проводить его визуальный осмотр. При выявлении трещин, повреждений и провисания ремня следует незамедлительно заменить его самостоятельно или обратиться за помощью в сервисный центр.
Через сколько менять ремень грм
Срок службы ремня ГРМ зависит от марки автомобиля, и информация о его эксплуатационном ресурсе, как правило, значится в технической документации. Специалисты рекомендуют производить замену ремня на отечественных автомобилях при достижении пробега в 50 тысяч километров. В случае приобретения автомобиля, бывшего в эксплуатации, рекомендуется тщательно осмотреть ремень ГРМ на предмет выявления признаков износа. Даже если ремень не провисает, но на его поверхности заметны микротрещины, его рекомендуется заменить.
Надо отметить, что появление микротрещин не грозит немедленным обрывом ремня, так как ГРМ имеет достаточный запас прочности, рассчитанный на продолжительные ударные нагрузки, однако его ослабление оказывает отрицательное влияние на динамику машины – мотор труднее заводится и начинает работать шумнее обычного.
Помимо обычных ремней ГРМ, на рынке представлены и армированные ремни ГРМ с металлическим хордом. Стоимость их несколько выше, однако эксплуатационный ресурс металлизированных ремней на 30% превышает срок службы обычных.
При замене ремня ГРМ следует обратить внимание на то, что производители рекомендуют одновременно с этой операцией произвести замену роликов, натяжителей и даже водяного насоса. Определить визуально степень износа этих деталей нелегко, а процесс замены каждой детали в отдельности достаточно трудоемкий, так что оптимальным вариантом является поменять все в комплексе.
Масло в воздушном фильтре: причина, удаление, профилактика
тут. Ржавчина на кузове: почему появилась и как убрать. Читаем здесь.
Как остановить трещину на стекле и избежать образования новых. Подробнее здесь.
Далее в качестве примера представим пошаговый процесс замены ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2114.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 8 клапанов
Рано или поздно любой автовладелец обнаруживает, что ремень ГРМ на его машине износился или, что хуже, оборвался. Для замены этой детали вовсе не обязательно обращаться за помощью к специалистам автосервиса, и при наличии минимальных навыков ремонта автомобиля, эту довольно трудоемкую, но вполне доступную операцию, можно осуществить самостоятельно.
Для начала необходимо выполнить подготовительные мероприятия и удалить все, что может воспрепятствовать проведению ремонта. Так, следует установить коленчатый вал в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Сделать это можно воспользовавшись пусковой рукояткой. При совмещении меток на шкиве, коленвале и маркировки на ремне, можно приступать непосредственно к замене ремня ГРМ, выполняя следующие операции:
- поставить автомобиль на ручной тормоз и переключить рычаг коробки передач на четвертую скорость;
- снять защитный кожух ремня ГРМ, ослабить натяжную гайку приводного ремня и удалить его;
- осторожно удалить шкив генераторного привода коленчатого вала, не снимая при этом болт крепления. По завершении этого перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение;
- медленно прокручивая коленчатый вал по направлению часовой стрелки, наблюдать за положением маховика и метки, которые видны в прорези кожуха сцепления. Прокручивать маховик следует до тех пор, как метка не встанет параллельно средней полосе шкалы;
- удостоверившись в том, что метка оказалась в параллельном положении по отношению к черте, нанесенной на задней крышке, следует отвинтить гайку ролика натяжения, ослабив ремень ГРМ. После этого изношенный ремень легко снимается со шкива распредвала.
- новый ремень соответствующего диаметра следует надеть на шкив распредвала и натянуть его ветви;
- ослабленную, левую часть ремня газораспределительного механизма необходимо осторожно завести за ролик и натянуть на шкив помпы и коленвала. После этого необходимо прокручивать ролик по направлению против часовой стрелки до достижения полного натяжения ГРМ;
- медленно проворачивая коленвал на полтора-два оборота достичь совмещения меток посередине. В случае, если их совместить не удалось, ремень необходимо снять и повторить процедуру до достижения совмещения меток в среднем положении;
- открутить болт коленвала, установить на место шкив генератора и зафиксировать его болтом. Проворачивая ролик по направлению против часовой стрелки натянуть ремень ГРМ и установить на место ремень генераторного привода;
- по окончании указанных операций, следует запустить двигатель и оценить качество произведенной замены. По звуку работающего двигателя можно понять, правильно ли установлен ремень ГРМ. При необходимости, следует отрегулировать ремень, натягивая или ослабляя его.
Установка ремня ГРМ на ВАЗ 2114 (видео)
Итог
Как видно из вышесказанного, замена ремня ГРМ не требует особых навыков, и с этой операцией способен справиться любой автовладелец. При этом следует помнить, что при замене ремня необходимо действовать в соответствии с указанными в инструкции пунктами для достижения успешного результата.
Ремень против цепи — какой привод клапанов ГРМ лучше
Как известно, до сих пор не утихают споры о том, какой привод для клапанов ГРМ лучше. Некоторые доказывают, что лучше ремня ничего не найти, другие приводят в пример цепь. Сегодня технический прогресс позволил позабыть все стереотипы и убеждения, касающиеся абсолютного превосходства прочной цепи ГРМ.
Раньше было не до этого
Раньше моторам жилось намного проще. Не было такого количества машин вокруг, и ограничений по выбросам в окружающую среду вредных газов не существовало. И никто не думал о том, что лучше — ремень или цепь.
Цепной привод клапанов автомобиля
Первая машина с ременным приводом появилась только в 1961 году. Тогда это была слишком непрочная составляющая, никак не способная соперничать с прочной цепью. До этого в двигателе использовались лишь шестерни и вал с двумя коническими парами (та же цепь). На практике цепь выбирали чаще, тем более, когда речь шла о массовом производстве. И она «дожила» до сегодняшнего дня, конкурируя с ременным приводом.
В чем преимущество ремня?
Даже самые ярые приверженцы цепного привода давно обратили внимание на зубчатый ремень. Со временем его модернизировали, обеспечив надежную и долговечную работу. Понятно, что раньше об этом и мечтать было нельзя. И если по тем временам ресурс такого привода вызывал сомнения по сравнению с прочной цепью, то сегодня происходит даже наоборот. В некоторых случаях с цепью проблем больше. Многие крупные автопроизводители это знают, и они прошли длинный путь, полный постоянных дискуссий о том, что же все-таки лучше. Получается, что прогресс смешал все карты.
Ременной привод клапанов автомобиля
Стоит отметить, что цепи приходится выдерживать огромные нагрузки после того, как на дизельных моторах стали повышать давление впрыска. В принципе, она не деформируется, так как очень прочна. Можно сказать, что она не способна выдерживать нагрузки настолько, чтобы они не передавались на другие детали.
Напротив, зубчатый ремень сделан таким гибким и эластичным, что способен сглаживать эти самые нагрузки. Поэтому сегодня на дизельные двигатели стали устанавливать или зубчатый вариант, или же классического образца роликовую цепь.
Что касается бензиновых моторов, то здесь цепи живется не проще. Это произошло с тех пор, как внедрили экологический стандарт Евро 4. Дело в том, что в этом случае электроника автомобиля строго следит за тем, чтобы газораспределение не сбивалось. В противном случае в воздух будет попадать больше токсичных веществ.
Гидравлический натяжитель для компенсации растяжения
Учитывая то, что цепь со временем растягивается, разработчики придумали специальный гидравлический натяжитель, который должен компенсировать растяжение. Если же натяжитель не справляется, то включается контрольная лампа неисправности силового агрегата. Почему же такое происходит?
Как правило, возможен выход из строя самого натяжителя или образование отложений вследствие использования некачественного масла. Кстати, несвоевременная замена масла также влияет на работу цепи.
Заключение
Подведем итог. Можно сказать, что зубчатый ремень гораздо лучше цепи, ведь он обладает немалыми преимуществами (они приведены ниже). Но это не совсем так, ведь такой привод имеет и больше недостатков, по сравнению с цепью.
Видео о том, как заменить ремень ГРМ:
Видео о том, как заменить цепь ГРМ:
Плюсы:
- Ременной привод работает тише, чем цепь, резина не шумит, соприкасаясь с металлом.
- Ремень лучше цепи, так как он эластичнее и, по сути, является идеальным вариантом для двигателя внутреннего сгорания. В таком моторе возникают недлительные пиковые нагрузки. Такое замечается, к примеру, на дизелях с насос-форсунками или впрыском Комон Райл.
- Современный ремень имеет большой ресурс, так как изготовлен из новых материалов. Это позволяет эксплуатировать ремень ГРМ гораздо дольше, чем раньше.
Минусы:
- Замена ремня намного дороже обходится. Это можно объяснить тем, что ремень чаще рвется, на старых двигателях менять его приходится каждые 60 тыс. км пробега или раз в три года.
- Среди слабых сторон ремня особо выделяется его непрочность. Рвется он моментально, и узнать своевременно об этом не представляется возможности. Напротив, цепь сигнализирует о выходе из строя своеобразным шумом.
- Ремень сложнее обслуживать и нужно строго придерживаться определенной процедуры. В противном случае ремень может порваться, даже не протянув и двух лет.
rating-avto.ru
В чём преимущества 8- и 16-клапанных двигателей?
Большинство бюджетных автомобилей оснащается четырёхцилиндровыми моторами, да и в премиум-классе постепенно начинают появляться высокофорсированные агрегаты подобной конструкции.
Такой двигатель может оснащаться различными системами впуска, предполагающими использование восьми или шестнадцати клапанов. В основном они используются на разных машинах, но некоторые производители, включая Renault и АвтоВАЗ, предлагают покупателю выбор из двух вариантов.
Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать, какая конструкция лучше: 8 или 16 клапанов, и в чём преимущества каждой из них.
Просто и надёжно
На недорогих машинах чаще всего встречаются двигатели с 8 клапанами — это означает, что на каждый цилиндр приходится по одному отверстию для впуска бензовоздушной смеси и по одному — для выпуска отработанных газов. Подобные моторы всегда оснащаются одним распредвалом, который приводится в движение достаточно простым механизмом на основе ремня либо цепи. Именно поэтому ремонт и обслуживание 8-клапанного двигателя обходятся намного дешевле — даже при серьёзной поломке менять приходится намного меньше деталей. Такой мотор лучше выбирать для эксплуатации в сложных условиях, где найти квалифицированную помощь достаточно трудно.
8 клапанный двигатель
Разница также заключается в упрощённой конструкции — как правило, производители стараются экономить на производстве двигателей с 8 клапанами и применяют достаточно примитивную схему с ручной регулировкой тепловых зазоров. Конечно, это можно назвать минусом, поскольку такая работа может отнимать немало времени, да и стук со стороны системы впуска может появиться очень неожиданно.
Однако двигатель, лишённый автоматических гидрокомпенсаторов, не столь чувствителен к качеству заливаемого в него масла и может работать на не очень качественном бензине без риска быстрой поломки. Кроме того, разница заключается в меньшем геометрическом размере клапанов. Поэтому при наличии специальных выемок в поршнях обрыв ремня ГРМ не страшен для двигателя — клапаны просто упадут в них, что позволит предотвратить его серьёзное повреждение.
Среди преимуществ двигателей с 8 клапанами можно назвать и меньшие габариты системы впуска, что позволяет облегчить доступ ко многим навесным агрегатам вроде генератора и стартера. Специалисты, работающие на СТО, подтверждают этот факт — они говорят, что ремонтировать восьмиклапанные агрегаты намного удобнее. Однако отличие может заключаться не только в этом, но и в необходимости периодического натяжения ремня ГРМ при помощи специального механизма.
Делать это вручную не приходится, однако нужно тщательно следить за совпадением положения ремня и распредвала, чтобы не допустить потери синхронизации фаз газораспределения. Поэтому двигатель с 8 клапанами на бюджетном автомобиле желательно обслуживать каждые 20 тысяч километров, чтобы сохранять его оптимальные настройки.
Однако двигатели с 8 клапанами отличаются не только простотой и дешевизной обслуживания. Если вспомнить геометрию, то можно сделать заключение о том, что каким бы ни был диаметр двух клапанов, он всё равно останется меньшим, их суммарная площадь всё равно окажется меньшей, чем у четырёх.
Такая разница приводит к тому, что бензовоздушная смесь поступает в цилиндры медленнее, а отработанным газам необходимо больше времени на то, чтобы покинуть мотор. Соответственно, двигатель не столь охотно набирает обороты и несколько медленнее реагирует на подачу топлива. Поэтому если вы покупаете автомобиль для динамичной езды, от восьмиклапанного силового агрегата лучше отказаться.
Кроме того, моторы с меньшим количеством клапанов работают не столь устойчиво — в особенности это касается столь неуравновешенной с точки зрения вибраций конструкции, как четырёхцилиндровый силовой агрегат. Поэтому при быстром разгоне водителю может досаждать достаточно сильный шум, а на малых оборотах автомобиль может содрогаться от волн вибрации, проходящих через его кузов. Однако для владельцев машин с восьмиклапанными моторами есть и хорошая новость — они лучше работают на малых оборотах и обеспечивают лучшую тягу. Именно поэтому такой автомобиль стоит приобретать для работы с прицепом или для езды по дорогам со сложным рельефом.
Большая эффективность
Главное преимущество шестнадцатиклапанного двигателя заключается в большей пропускной способности его системы впуска. Четыре круга, вписанных ещё в один, имеющий больший диаметр, имеют увеличенную суммарную площадь по сравнению с двумя. Это означает, что за единицу времени в цилиндры проникает больше топливовоздушной смеси и отводится больше отработанных газов. Соответственно, процессы сгорания протекают намного лучше, что позволяет получить прибавку мощности приблизительно в 15–20% по сравнению с восьмиклапанными агрегатами. Такая разница влияет и на комфортабельность — интенсивность шума и вибраций удаётся существенно снизить.
16 клапанный двигатель
Кроме того, шестнадцатиклапанный двигатель лучше своих аналогов, поскольку он намного чаще оснащается гидрокомпенсаторами. Регулировать тепловые зазоры вручную на столь большом количестве клапанов — дело трудоёмкое и неблагодарное. Даже малейшая ошибка может привести к тому, что оптимальные настройки будут потеряны и автомобилисту придётся выполнять все работы заново. Конечно, применение таких деталей делает мотор очень чувствительным к качеству масла и топлива. При наличии в них большого количества посторонних примесей гидрокомпенсаторы быстро забиваются нагаром, что приводит к ускоренному износу и выходу из строя.
Так же дело обстоит и с механизмом привода ГРМ — его не нужно регулировать вплоть до момента полной замены ремня. Среди плюсов нужно отметить и меньшие затраты топлива. Частично это обусловлено оптимизированным процессом сгорания смеси в цилиндрах, а частично — большей «эластичностью» двигателя и ускоренным выходом на нужный режим работы. Отличие конструкции с 16 клапанами заключается также в применении более сложной техники. На практике это приводит к повышению трудоёмкости ремонта и к увеличению стоимости запчастей.
Если вы задумываетесь, какой двигатель выбирать при покупке автомобиля, вам стоит оценить условия, в которых он будет использоваться. Если речь идёт об эксплуатации вдали от крупных городов и профессиональных станций техобслуживания, лучше приобретать транспортное средство с восьмиклапанным двигателем. Конечно, мотор с 8 клапанами часто нуждается в регулировке и имеет меньшую эффективность работы, но его самостоятельное обслуживание не станет значительной проблемой.
Двигатели с 16 клапанами мощнее и экономичнее одновременно, но они требуют применения исключительно качественного топлива и масла, а также нуждаются в дорогостоящем ремонте при серьёзной поломке. Поэтому их лучше приобретать тем, кто любит активный стиль вождения, а также может в любой момент обратиться за квалифицированной технической помощью.
Вопросы безопасности
На различных форумах и прочих тематических ресурсах приходится читать множество сообщений, в которых ведётся спор о преимуществах восьмиклапанных и шестнадцатиклапанных двигателей с точки зрения безопасности. Так, большинство владельцев автомобилей ВАЗ утверждают, что боятся приобретать автомобили с 16 клапанами по причине того, что обрыв ремня в них неминуемо приводит к капитальному ремонту мотора. Чтобы окончательно разрешить спор о клапанах, стоит сказать о том, что возможность столкновения с поршнями не зависит напрямую от конструкции.
Видео сравнение 8- и 16-клапанных двигателей ВАЗ:
Выше уже было сказано о том, что разница между моторами с различным количеством клапанов заключается в геометрическом размере системы впуска. Соответственно, восьмиклапанный двигатель намного легче сделать безопасным, предотвратив повреждение при обрыве ремня. Для этого достаточно снабдить поршень небольшими выемками, которые и будут принимать в себя упавшие клапаны. На автомобилях ВАЗ все восьмиклапанные конструкции являются безопасными с этой точки зрения. Единственным исключением является силовой агрегат, который оснащается укороченной поршневой группой, произведённой компанией Federal Mogul — в нём действительно есть опасность серьёзного повреждения, приводящего к капитальному ремонту.
Шестнадцатиклапанные двигатели отечественного производства в большинстве своём уязвимы к обрыву ремня ГРМ, однако это вовсе не касается наиболее современных двигателей, которые устанавливаются на Приору, Гранту и модернизированную Калину. Наибольшей опасности подвергаются моторы объёмом 1,6 литра, которые устанавливались на ВАЗ-2110. Кроме того, существует вероятность столкновения клапанов с поршнями и на мелкосерийном двигателе объёмом 1,8, который устанавливается на тюнинговые автомобили отечественного производства.
Обрыв ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе
Если говорить об иномарках, то безопасными считаются двигатели, оснащённые ремнями ГРМ, на машинах следующих брендов:
- Hyundai и KIA;
- BMW;
- Toyota;
- Некоторые модели Chevrolet.
Если вам интересно, какой автомобиль безопасен с точки зрения обрыва ремня ГРМ, вам стоит предварительно потратить время на изучение специализированных ресурсов. А вот машины таких марок, как Mazda, Renault, Honda, Daewoo и некоторых других могут вызвать серьёзные проблемы при поломке газораспределительного механизма. Однако бояться этого не стоит — достаточно просто менять ремень согласно установленному графику, а также периодически проверять его состояние.
Лучший вариант
Разница между двигателями с различной конструкцией системы впуска заключается в том, что шестнадцатиклапанные агрегаты имеют большую мощность, но требуют лучшего обслуживания. Восьмиклапанные очень неприхотливы, однако расходуют больше топлива, шумны и не позволяют достичь столь же хорошей разгонной динамики.
Поэтому первый вариант подойдёт для тех, кто предпочитает динамичную еду и готов тратить деньги на ремонты, а также на приобретение исключительно качественного масла и топлива. Кроме того, шестнадцатиклаппанные агрегаты будут идеальным вариантом для тюнинга — в том числе и установки турбины. А вот восьмиклапанные двигатели хорошо подходят для машин, которые выполняют функции «рабочих лошадок» благодаря ремонтопригодности, хорошей тяге на низких оборотах и дешевизне запчастей.
rating-avto.ru
Проблемы Лада Калина б/у – двигатель, коробка, ремень ГРМ
Выбор Лада Калина б/у требует по возможности тщательной оценки технического состояния автомобиля. Начиная от регламента замены расходников, заканчивая работоспособностью и слабыми местами двигателя, коробки и других важных узлов машины.
Еще по теме выбор бюджетных автомобилей б/у: Проблемы Шевроле Ланос (ЗАЗ Шанс)
Технические характеристики, особенности двигателей и коробки передач
На ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119 устанавливаются четырехцилиндровые бензиновые двигатели:
- 1,6-литровый 8-клапанный (81 л.с.),
- 1,6 литра 16 кл. (98 л.с),
- и 1,4 литра 16 кл. (89 л.с.).
двигатель Лада Калина 8 клапанов Все моторы работают в паре с 5-ти ступенчатой механикой. Ресурс двигателя: если повезет, может выходить и более 250000 км, но мотор может преподнести сюрприз и на 30-40 тысячах. Замена масла каждые 15 тысяч, ремень ГРМ по регламенту меняют каждые 60 тысяч (рекомендуем каждые 50 тысяч пробега). Характерных болезней нет, в моторе может выйти из строя любая деталь, от смещения вкладышей до трещины в головке блока цилиндров.
двигатель Лада Калина 16 клапанов Похожая ситуация и с коробкой передач, только ресурс ее намного меньше и неисправности встречаются чаще. КПП в основном не доживает до 100000 км, «родной» диск сцепления часто требует замены уже на 25-30 тысяч. Импортные детали хоть и стоят дороже оригинальных ВАЗовских, но выхаживают намного больше. При выборе Лада Калина с пробегом не лишним будет проверить и убедиться в равномерности компрессии во всех цилиндрах двигателя. Не стоит пугаться посторонних звуков из коробки передач — вой коробки фамильная черта Калин. Рулевая рейка с электроусилителем может преподнести неожиданные сюрпризы при поломке (на руле резко возрастает нагрузка), проблема присуща Лада Калина, выпущенным до середины 2006 года. На более младших машинах проблему с усилителем руля устранили. Передняя подвеска Калины независимая со стойкой МакФерсона и стабилизатором поперечной устойчивости, сзади полузависимая с балкой и стабилизатором. Ходовая энергоемкая, по вазовским меркам комфортная. Управляемость лучше чем у ВАЗ 2110, но до средней иномарки далеко. Авто сильно кренится в поворотах, большой диапазон вертикальных раскачек кузова, на высоких скоростях досаждают аэродинамические шумы и плохая шумоизоляция салона.
Проблемы Лада Калина б/у в технической части
Самыми слабыми местами в подвеске являются стойки стабилизаторов и амортизаторы. Замена амортизаторов на импортные меняет характер управляемости Лада Калина в лучшую сторону. Шаровые опоры, сайлент-блоки как и многие другие узлы и агрегаты отечественной Калины сродни игре в рулетку. Могут вЫходить очень много - 100-120 тысяч километров (не будете знать где установлена деталь), а могут ломаться с периодичностью раз в месяц. В целом все ремонтируется, а цены на запчасти не подорвут семейный бюджет. Подводя итог резюмируем, что с выбором Лада Калина б/у надо быть внимательным и желательно «с руками», т. к. ремонтировать лучше самому. Ужасный фирменный сервис Автоваза меняться в лучшую сторону не собирается.
Стоимость б/у и новых автомобилей
На вторичном рынке Калину можно купить за цену от 120-130 тысяч рублей. Начальная комплектация Lada Kalina комплектуется мотором 1,6 литра 8 кл. (81 л.с.) с 5 МКПП, из «фишек» будут присутствовать сигнализация, бортовой компьютер, регулируемая по высоте рулевая колонка, электроусилитель рулевого управления, передние электростеклоподъемники. Цена на новую Калину хэтчбек в России начинается с 293900 рублей за авто в начальной комплектации с мотором 1,6 литра (81 л.с.) и поднимается до 401000 рублей за комплектацию Люкс с 1,6-литровым двигателем. За такую не малую для российского автомобиля сумму Kalina будет оснащена фронтальными подушками безопасности для водителя и пассажира, противотуманками, сигнализацией и центральным замком с ДУ, обогревом передних сидений, электрозеркалами с подогревом, электро стеклоподъемниками всех боковых стекол, кондиционером, датчиком дождя, ABC в приводе тормозов, бортовым компьютером, электроусилителем, аудиосистемой CD+MP3, навигатором. За Лада Калина универсал в начальной комплектации Стандарт просят от 298900 рублей, Люкс потянет на 408300 рублей. В Украине стоимость ВАЗ Lada Kalina 1119 (хэтчбек) колеблется от 70290 гривен за начальную комплектации до 81390 гривен за насыщенное наполнение. ВАЗ LADA Универсал стоит от 74070 гривен до 85170 гривен.
povozcar.ru
Как заменить сальник коленвала самому?
Как известно, по тем видам ремонта, который способен выполнить самостоятельно автолюбитель, можно судить о его квалификации в данной области. Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, узнав, как заменить сальник коленвала двигателя. Необходимость такой замены своими руками появляется, когда образовывается течь масла в месте уплотнения коленчатого вала. В таких случая говорят, что сальник «потек».
Замена сальника коленвала – процедура, стоимость которой в СТО не низкая, особенно если виновник ремонта задний сальник — поменять его всегда сложнее.
Предназначение уплотнителя
Любой из автовладельцев, обладающий конкретными техзнаниями, понимает для чего нужен уплотнитель. Он предотвращает течь масла из масляной системы механизма. В нашем случае сальники расположены на обоих концах коленвала. Каждый имеет свой размер и стоимость. Соответственно один из них — передний, другой – задний. Рассмотрим, как поменять каждый из них.
Если течет из двигателя, то подозрения у опытного автомобилиста мгновенно падают именно на сальники и манжеты. Их задача – уплотнять вращающиеся соединения.
Коленвал является важным узлом автомобиля. Блок двигателя – это всегда довольно сложная конструкция. Если обнаруживается течь, вероятнее всего, потек уплотнитель, поставленный на концах коленвала. Последний обязан выступать наружу из блока двигателя обеими своими сторонами.
С переднего фланга на коленвале фиксируется колесо ГРМ, с заднего – элементы сцепления (что в некотором роде объясняет неодинаковый размер концов вала). Безусловно, никакая течь масла в данном случае не уместна. Смазка должна всегда оставаться внутри блока двигателя.
Почему сальник портится
Манжета – это своеобразное кольцо, имеющее жесткую наружную обойму и эластичную внутреннюю кромку. Последняя как раз и соприкасается с валом. 
Если течь масла идет сквозь уплотнитель, значит, пружинная кромка ослабла и более эффективно не обжимает втулку. Надо поменять уплотнитель.
Течь масла – всегда неприятно и опасно для двигателя. Из-за того что в ходе работы манжета теряет свою эластичность или просто портится, течь масла усиливается, создавая автовладельцу океан проблем. Зная, как проводится замена данного элемента, можно значительно облегчить себе жизнь.
Внимание. Меняется задний и передний сальник своими руками по-разному, так как уплотнители существенно отличаются из-за особенностей строения силовой установки. Имеет значение, безусловно, и размер.
Манжеты или сальники применяются в автомобилестроении давно, у них не простое назначение и конструктивные особенности.
Подробнее это выглядит следующим образом. Сам уплотнитель в процессе вращения вала плотно прилегает к поверхности. Чтобы уплотнение было всегда эффективным, предусмотрены на сальнике особые насечки. Если манжеты новые, масло не течет, нигде не пропускает.
Со временем кромки сальников садятся, элементы устаревают, поэтому они более не способны обеспечивать требуемое уплотнение. Результат – течет смазка, что может произойти как спереди вала, так и сзади.
Подготовительные работы
Основа основ грамотного ремонта своими руками или замены какого-либо элемента — подготовка. Надо уметь квалифицированно подготавливаться, учитывать все этапы предстоящих работ.
- Привести в порядок машину и рабочую зону.
- Подобрать комплект необходимых инструментов.
- Купить расходники и запасные элементы.
Стоимость уплотнителей для коленвала не очень высока. Как и говорилось, размер сальников тоже бывает не одинаковый. Ведь у них разные конструктивные особенности.
Необходимо на этапе подготовки позаботиться о новых прокладках, если такие придут в негодность в процессе замены. Их стоимость низкая, а эффективность высокая. Как правило, если течет масло, то «виновными» бывают не только сальники.
Что касается инструментария, то это стандартный комплект отверток, ключей, а также набор специальных оправок для монтажа уплотнителей своими руками.
Примечание. Опять же, здесь приходится учитывать размер сальников. К примеру, на «девятки» для ремонта переднего уплотнителя нужно подготовить ключ-торец на 27, замена заднего уплотнителя проводится уже приспособлением с наружным диаметром 90 мм.
И наконец, подготовительные работы всегда подразумевают чистоту рабочей зоны. В данном случае надо будет тщательно вымыть силовую установку, очистив ее от грязи и следов масла. Пятна от смазки обязательно будут, если течет уплотнитель.
Как сменить задний уплотнитель
Это всегда сложнее, чем установка нового переднего сальника. Необходимо учитывать конструктивные особенности, ведь снять задний уплотнитель, который потек, труднее по причине его скрытности. Сальник находится за системой сцепления, что подразумевает обязательный демонтаж коробки, маховика и т.д.
Учтите, что если сальник течет, смазочные материалы могут попасть на элементы сцепления и маховика, что в разы уменьшит фрикционные свойства.
Задний уплотнитель сидит в оригинальном корпусе, фиксируемом на нескольких болтах. Два из них ввинчиваются с нижней части, прямо сквозь поддон картера.
После снятия, новый задний уплотнитель коленвала запрессовывается на место старого. Размер сальника не маленький, что в разы облегчает установку. Прост уплотнитель также и по конструкции, так что никаких проблем с впрессовкой не наблюдается. Единственная сложность — это обеспечение доступа к сальнику.
Как обновить передний уплотнитель
Это сделать уже намного легче и быстрее. Расположен данный уплотнитель непосредственно у конца втулки, на которой сидит колесо ГРМ. Для примера рассмотрим ВАЗ 2109. Чтобы осуществить замену сальника спереди, надо в первую очередь демонтировать моторную защиту и чехол ремня ГРМ.
После этого поршень 1-го цилиндра ставится в позицию ВМТ. Ремень ослабляется и снимается.
Теперь надо демонтировать колесо спереди, поддомкратив его. Затем снимаются шкив и генераторный ремень. Обязательно демонтируется колесо вала со шпонкой.
Сальник нужно аккуратно извлечь с помощью отвертки, а затем установить новый.
Перед впрессовкой нового манжета внутреннюю поверхность нужно смазать маслом. Если посадочное место коленчатого вала имеет большую выработку, возможно, установка нового уплотнителя не сможет полностью устранить проблему.
Новый уплотнитель ставится с помощью насадки или ключа-трубки на 27.
Учтите, что есть немалая вероятность испортить поверхность коленвала, а это уже большие затраты. Демонтаж переднего сальника стоит производить, не царапая посадочное место.
Если вы мотоциклист, владелец Иж Планеты, например, то замена сальника коленвала проводится в подобном же русле, безусловно, с учетом конструктивных особенностей автомобильного и мотоциклетного двигателей. Стоимость уплотнителей примерно сопоставима.
AutoLirika.ru
