Появилась ржавчина на кузове что делать
Самые простые способы открутить заржавевшую гайку во время ремонта авто
Нередко автомобилисты сталкиваются с серьезной проблемой, срочно нужно снять вышедшую из строя деталь или пробитое колесо, а гайка прикипела «намертво». В этом случае приходится серьезно попотеть, поэтому любого водителя интересует вопрос: как открутить заржавевшую гайку быстро с наименьшими усилиями. При этом следует учесть, что некоторые детали необходимо демонтировать аккуратно, чтобы не нарушить электронику или целостность других механизмов.
Чтобы открутить заржавевшую гайку, иногда приходится потратить много времени
Прежде чем начать бороться с проблемой, не мешает узнать причины ее возникновения. Казалось бы, зачем, если тема статьи несколько иная. Информация о том, что является раздражающим фактором может в некоторых случают предотвратить в будущем эту проблему.
Причины появления ржавчины и накипи на гайке
Бесспорно, влага в любом виде: вода, дождь, туман, снег, является главным катализатором, ускоряющим возникновение ржавчины. Но есть еще дополнительные раздражающие факторы, которые ускоряют этот процесс:
- В зимний период, во время гололеда дорожное полотно посыпается солью или песком. С солью и другими реагентами для борьбы с обледенением понятно, разъедает не только кузов, но и многие детали, в том числе резьбу гаек. Песок не только зимой, но и летом, в том числе и мелкие фракции щебня, могут создавать микроцарапины, которые ускоряют процесс коррозии.
Соль или песок вместе с другими реагентами могут повредить резьбу гаек
- Еще одной проблемой может стать нарушение системы охлаждения автомобиля, особенно если вы пользуетесь водой. В результате охлаждающая жидкость попадает на различные детали и соединения, провоцируя возникновение накипи.
Реалии жизни таковы, что автомобиль не эксплуатируется исключительно в идеальных условиях, и как результат, все вышеперечисленные факторы могут присутствовать. Но мы, прежде всего, рассмотрим, как с наименьшими усилиями открутить гайку, а затем узнаем каким образом можно свести к минимуму эту проблему в период круглогодичной эксплуатации автомобиля.
Самые лучшие и эффективные способы раскрутить гайку
Способов более чем достаточно, рассмотрим различные, ведь не секрет, чем больше выбор, тем легче в экстремальной ситуации найти выход из положения. Начнем с самого действенного и удобного в использовании:
- Лучшим средством считается «WD-40», или другими словами проникающие смазки, которые в настоящее время достаточно популярны, и имеются практически в любом гараже автолюбителя. Эта смазка универсальна, но что более важно удобная длинная насадка позволяет впрыснуть жидкость в труднодоступные места. В идеале, желательно хотя бы небольшой баллончик всегда возить с собой. Пригодится в различных ситуациях, помимо той, что мы обсуждаем, без труда поможет открыть заклинившие замки автомобиля или гаража.
Средство «WD-40»
- Вторыми по популярности считаются: керосин, скипидар, олеиновая кислота. Как вариант, чтобы открутить гайку можно использовать солидол или преобразователь ржавчины (эти средства в дальнейшем помогают предотвратить коррозию).
- Нет рядом автомагазина, поможет супермаркет, другое торговое учреждение или рынок, в которых продают уксусную кислоту и пищевую соду (в этом случае их необходимо смешать и смочить крепеж с помощью тряпки).
- Подручные средства, которые есть в большинстве автомобилей: тормозной жидкостью, дизельным топливом, машинное масло.
- Если нет возможности «подобраться» к соединению, можно воспользоваться любимым инструментом медсестер (шприцем), и перечисленными в пунктах: 2, 3 и 4 обработать гайку с болтом.
С помощью шприца можно обработать заржавевшую гайку
- Неплохой эффект дает разогрев. Можно использовать паяльник, газовую горелку, и даже зажигалку. В этом случае металл расширяется, и ржавчина постепенно трескается и отпадает от резьбы. Этот метод неприменим на двигателе, системах охлаждения и смазки. Но вполне можно использовать, чтобы раскрутить колеса, глушитель и другие наружные детали. Да и, в общем, работа с открытым источником огня может быть опасна. Поэтому все-таки лучше работать с помощью паяльника.
Безопасней всего – разогревать ржавую гайку паяльником
- Если уж совсем беда, и вы сорвали головку гайки, придется ее высверливать, ну это, к счастью, случается не так часто. И если не прикладывать больших усилий, а работать аккуратно, то такой проблемы не произойдет.
- Самый экзотический способ: залейте гайку «Кока-Колой». Это не шутка, в состав этого напитка входит ортофосфорная кислота, способная разъесть ржавчину и открутить гайку в «полевых условиях».
«Кока-Кола» содержит вещества, которые могут разъесть ржавчину
- Еще вариант: простучать, но аккуратно, гайку с разных сторон, в этом случае ржавчина может потрескаться, и резьба легче поддастся раскручиванию.
- Откручивать деталь, как бы враскачку: вправо-влево, маленькими шажками. Это позволит смазывающим средствам проникнуть более глубоко по резьбе и облегчит работу.
Как правило, сразу сорвать резьбу не получится. Для того чтобы добиться эффекта, необходимо не менее 20−30 минут, а то и больше, в зависимости от времени возникновения ржавчины или накипи. Чем сильнее поражена резьба, тем дольше необходимо воздействие «растворителей ржавчины».
Видео о том, как открутить заржавевшую гайку:
Если не удалось, и проблема более усугублена, то можно смочить ветошь, отмотать гайку и оставить на некоторое время (дать, по сути, откиснуть). Также важно откручивать в правильном направлении, иначе высока вероятность «сорвать» резьбу.
Категорически не советуем применять резкое охлаждение (некоторые так называемые специалисты советуют этот вариант). Может, гайка и открутится, но такой способ может негативно сказаться на дальнейшей эксплуатации автомобиля (и колесо может отвалиться из-за лопнувшей гайки, и глушитель отпасть). Причина в том, что металл из-за резкого воздействия низких температур становится хрупким.
Совет в тему: перед тем как обрабатывать различными средствами, необходимо гайку попробовать совсем немного затянуть и отпустить, это поспособствует тому, что соединение резьбы тронется с места и возникнет небольшой зазор, куда попадет химия.
Как предотвратить образование ржавчины на гайках
Есть небольшие «хитрости», благодаря которым вы можете в дальнейшем свести к минимуму вышеописанную проблему.
- Гайки, которые крепят глушитель, перед тем как их закрутить тщательно обработайте антикоррозийной химией, а затем смажьте солидолом с добавлением графита. В дальнейшем это предотвратит их закипание.
- Содержать в чистом виде как двигатель, так и автомобиль в целом. Налет грязи и пыли способствует образованию коррозии.
- Выбирайте и приобретайте качественные автокрепежи. Гайки и болты должны соответствовать необходимому классу прочности и изготовлены из хорошего металла. В этом отношении не стоит экономить на креплении. Разница в цене небольшая, а долговечность и надежность гарантируется.
- Не оставляйте автомобиль на открытых и придомовых стоянках. Мелочь, но «ночевка» машины в закрытом гараже, особенно в ненастную погоду, позволяет значительно повысить срок ее эксплуатации. Каждая ночь под проливным дождем или «зимовка» под слоем снега «здоровья» гайкам и машине в целом не добавит.
- Во время работы используйте хорошие инструменты, в идеале: накидные, специальные головки либо газовые ключи. Да не спорим, они дороже, но намного более удобные, чем рожковые. И уж точно забудьте об инструментах китайского производства (думаем комментарии совершенно излишни). Во-первых, это позволит хорошо затянуть гайку с правильным усилием. Во-вторых, точно подобранные инструменты исключают царапины и нарушение целостности гайки, и как результат, меньше они подвергаются коррозии.
Мы рассмотрели не только стандартные и быстродействующие способы решить проблему, но и довольно экзотические, подручные, например, «Кока-Кола» и уксусная эссенция с содой, которые можно купить в любом придорожном магазине. Благодаря таким советам вы сможете не только легко открутить гайку, но и свести к минимуму образование ржавчины во время дальнейшей эксплуатации любимого автомобиля.
rating-avto.ru
Выбор Лада Калина б/у – проблемы, защита, ржавчина, сверчки
Проект ВАЗа Лада Калина можно смело назвать самым длительным в истории не только российского, но и мирового автопрома. От начала разработки до запуска в серийное производство специалистам Волжского автозавода потребовалось более десяти лет. Разработка началась в 1993 году, а первенец Лада Калина в кузове седан ВАЗ 1118 сошел с конвейера в ноябре 2004 года. Седан Калина первым появился... и первым перестал выпускаться в апреле 2011, обретя преемника в лице Лада Гранта.
Лада Калина в кузове хэтчбек Еще по теме выбор бюджетных автомобилей б/у: Проблемы ЗАЗ Шанс (Шевроле Ланос)
Производство Лада Калина в кузове хэтчбек ВАЗ 1119 стартовало в середине лета 2006 года, универсал ВАЗ 1117 добавился к линейке последним в августе 2007 года. Не удивительно, что машина появилась на свет уже морально устаревшей, и в техническом плане и во внешнем оформлении.
На вторичном рынке огромное количество предложений о продаже Lada Kalina. Наша задача — помочь читателю разобраться в нюансах конструкции, выявлении плюсов и минусов, проблем и слабых мест российского бюджетного автомобиля.
Проблемы кузова — защита, коррозия
Выбор Лада Калина б/у должен начинаться с оценки состояния кузова. Автомобиль не может похвастаться выдающимся дизайном, все простенько и обыденно. Фары, бампер, капот, ровная линия крыши, дизайн с оглядкой на иномарки выпускаемые в 80-90-ах годах прошлого века. По заверению представителей завода-изготовителя 65% кузовных деталей с цинковым покрытием, но защита почему-то не мешает появлению ржавчины у двух-трех летних машин на швах и стыках кузова, коррозии на кромках крыльев и дверей, в местах крепления брызговиков. Лакокрасочное покрытие оставляет желать лучшего.
Лада Калина в кузове седан Передний бампер, капот, короба на Лада Калина с пробегом несут массу мелких сколов и царапин. Днище обработано получше, заводское антикоррозийное покрытие (если не повреждено) с честью справляется с возложенными на него обязанностями. Наличие неравномерных зазоров между кузовными элементами не говорит об аварийном прошлом автомобиля, такова особенность вазовской сборки. Габаритные размеры Лада Калина седан/ хэтчбек/ универсал/ составляют:
- Длина — 4040 мм/ 3850 мм/ 4040 мм/, ширина — 1700мм, высота — 1500 мм, база — 2470 мм.
- Дорожный просвет (клиренс) — 160 мм.
- На землю Lada Kalina опирается шинами размером 175/65R14 (доступен также размер шин 185/60R14). На ранние Калины устанавливались колеса, размер дисков для которых шел R13, соответственно диски с шинами 175/70R13.
Лада Калина в кузове универсал
Салон — отделка, сверчки
Салон подержанной Лада Калина встречает комбинированным двухцветным пластиком в отделке, удобными передними сиденьями (водитель с ростом под 190 см разместится комфортно), регулируемой рулевой колонкой, как минимум передними стеклоподъемниками. Во втором ряду на удивление достаточно места при скромных размерах базы автомобиля, но только двоим пассажиром, третий явно лишний. Присутствуют в салоне и сверчки в массовом количестве (среди владельцев Калин не принято обращать на них особого внимания). С возрастом авто таких сверчков становится больше, пластик затирается, сиденья теряют первоначальную форму.
Объем багажника седана Лада Калина 400 литров, при необходимости можно увеличить багажник, сложив задний ряд сидений. Лада Калина хэтчбек располагает меньшим грузовым отсеком, всего 235 литров (545 литров со сложенным вторым рядом). У Лада Калина универсал багажник вмещает от 350 до 650 литров полезного объема.
povozcar.ru
Секонд-тест Mercedes E W211 (2002-2009 года)
Премьера Mercedes-Benz E-class W211 в кузове седан состоялась на Брюссельском автошоу в январе 2002 года (производство стартовало в марте), универсал Mercedes-Benz E klasse S211 явился миру годом позже, в Детройте. В 2006 году внешность модели претерпела незначительный фейслифтинг, появились новые моторы и коробка передач. За время выпуска Мерседес-Бенц E-класс в 211-ом кузове (седан и универсал) разошлись по миру более чем полуторамиллионым тиражом. На сегодняшний день купить Мерседес Е-класса W211(S211) в России можно за скромную цену от 500 тысяч рублей. Mercedes E-класса является одним из желанных приобретений автолюбителей на постсоветском пространстве. Новые автомобили с трехлучевой звездой дороги и большинству автовладельцев не по карману. Рассмотрим вариант приобретения Мерса в 211 кузове с пробегом, на что обратить внимание при покупке (кузов, салон, двигатель, коробка передач, подвеска) и обременительна ли машина в содержании (характерные недостатки эксплуатации и поломки, периодичность техобслуживания, регламент замены запчастей (новые или авторазборка).
Обзор обновленного Mercedes-Benz E-класса 2013-2014 года
Мерседес Е W 211 (S 211) смотрит на окружающих четырьмя овальными разновеликими глазами передней светотехники, между которыми расположилась аккуратная решетка радиатора. Передний бампер характерной аэродинамической формы, в зависимости от комплектации располагает массой воздуховодов и несет на себе противотуманки всевозможных конфигураций (от круглых до сложной формы). Капот со стилистическими выштамповками в виде волн продолжает тон, заданный передними фарами.
Боковины кузова с мягкими классическими очертаниями, в профиль седан Mercedes-Benz W 211 похож на старшего по рангу представителя Mercedes-Benz S W220. Красивый и элегантный кузов несколько портит аляповатая задняя светотехника.
- Внешние размеры Mercedes-Benz W211 седан (S211 универсал) составляют в длину — 4818 мм (4850 мм), в ширину — 1822 мм, в высоту — 1452 мм (1496 мм), база — 2854 мм.
Кузов Мерса безразличен к коррозии, если присутствует ржавчина, значит авто побывало в аварии и некачественно восстановлено. Передние крылья, капот, крышка багажника из алюминия, остальные кузовные панели, да и сам кузов, изготовлен из качественной стали и легко проживают 20 лет эксплуатации. Лакокрасочное покрытие выше всякой похвалы, владельцы Mercedes-Benz не дадут соврать.
Внутренняя составляющая Mercedes-Benz W211 наполнена качественными материалами и массой всевозможных опций. Салон просторный во всех направлениях, водителю и пассажирам не приходится чувствовать себя «бедными родственниками».
E-класс (2002-2009 года) предлагался в трех комплектациях: Classic, Elegance, Avantgarde. Самая простая могла похвастать климат-контролем, электропакетом (стекла и зеркала),шестью подушками безопасности, подогревом стекол и зеркал, аудиосистемой и бортовым компьютером, литыми дисками, и прочим. Опций масса, и на вторичном рынке присутствуют в основном шикарно упакованные экземпляры Mercedes-Benz E-класса. Материалы, используемые для отделки салона при должном уходе даже через 10 лет эксплуатации смотрятся презентабельно.
- Багажник Мерседес-Бенц Е в версии седан способен принять 540 литров, универсал 690 литров (при сложенном втором ряде внушительные 1950 литров).
Технические характеристики Мерседес Е-класса образца 2002 года: на машины устанавливалось большое количество бензиновых и дизельных агрегатов — четырех, шести и восьмицилиндровые моторы можно увидеть под капотом авто. Постараемся подробно рассказать о проблемах каждого. Технические данные приведенные в статье, касаются ранних версий.
Бензиновые:
- Четырехцилиндровый E 200 Kompressor (1796 см3 163 л.с) с 6 МКП или 5 АКП — особенности и проблемы: своевременная замена воздушного фильтра, не любит «левого» бензина.
- Шестицилиндровые: E 240 (2597 см3 177 л.с) с 6 МКП или 5 АКП, E 320 (3199 см3 224 л.с.) с 5 АКП.
- Восьмицилиндровые E 500 (4966 см3 306 л.с) с 5АКП, E 55 AMG (5439 см3 476 л.с.) с 5АКПП.
Особенности эксплуатации Мерседес Е-класс бензин с пробегом:
- на всех «шестерках и восьмерках» до 2005 года устанавливалось по две свечи на цилиндр, позже по одной, от нашего бензина свечи редко живут более 30000 км (стоимость оригинальной 600-800 рублей);
- часто «накрываются» датчики массового расхода воздуха, холостого хода, положения коленвала, положения распредвала, лямбда-зонды - проблема присуща всем бензиновым моторам (стоимость датчиков варьируется от 1500 до 10000 рублей). Причина в плохом качестве бензина и грязных отечественных дорогах (пыль, песок);
- масло рекомендуется менять после 15000 км пробега;
- шести и восьми цилиндровые моторы отличаются повышенным угаром масла (порядка 1 литра на 1 тысячу пробега);
- привод ГРМ осуществляется надежной цепью (потребует внимания после 200000 км).
С 2006 года место 5 АКПП занял 7-ми ступенчатый автомат (кроме E 200 Kompressor).
Дизельные:
- Четырехцилиндровые E 200 CDI (2148 см3 122 л.с) с 6 МКПП или 5 АКПП и E 220 CDI (2148 см3 150 л.с) с 6 МКПП или 5 АКПП.
- Пятицилиндровый E 270 CDI (2685 см3 177 л.с.) с 6 МКПП или 5 АКПП, «шестерка» E 320 CDI (3222 см3 204 л.с.) и «восьмерка» E 400 CDI (3996 см3 260 л.с.) с 5 АКПП.
Что нужно знать при выборе дизеля Мерседес Е-класс бу:
- автомат 7-G tronic заменил 5 АКПП в 2006 году, и на дизельных моторах (кроме «четверок»);
- замена масла в дизельных моторах рекомендована раз в 10000 км;
- основной проблемой эксплуатации дизельных моторов является отказ форсунок (плохое качество дизтоплива).
За время выпуска модели в кузове W 211 мощность двигателей увеличивалась и линейка расширялась.
Советы при покупке и эксплуатации Мерседес Е-класс бу: Механические и автоматические коробки передач априори надежны, перед покупкой не лишним будет сделать диагностику (ремонт выливается в круглую сумму 20000-60000 рублей). Масло в механике рекомендуют менять на 150000 км, до этого пробега редко доживает сцепление (есть смысл объединить работы по замене сцепления и масла в механической коробке передач). Регламент замены масла в автоматах Mercedes-Benz 100000 км.
Подвеска Mercedes-Benz W211 спереди (независимая) реализована на двойных поперечных рычагах со стабилизатором, задняя также независимая многорычажная со стабилизатором. На Мерседес W 211 с 8-ми цилиндровыми моторами устанавливается пневматическая подвеска Airmatic DC (в сильные морозы возникают отказы в работе). Самое слабое место в задней подвеске сайлент-блоки коротких рычагов (40000-50000 км), задние амортизаторы выдерживают 140-150 тысяч км. В передней подвеске амортизаторы живут меньше 120-130 тысяч, стойки стабилизаторов и шаровые опоры надо менять при пробеге 70-80 тысяч километров, до этого пробега доживают и рулевые наконечники. Рулевая рейка надежна и считается долгожителем. Передние и задние дисковые тормоза с ABC, спереди колодки выхаживают 20-30 тысяч, сзади вдвое больше. Тормозные диски потребуют замены при второй-третьей замене колодок (спереди 60-80 тыс. км, сзади 120-140 тыс.).
При своевременной замене и постоянном контроле узлов и агрегатов Mercedes W211 прослужит верой и правдой не один год. Вот только содержание выливается в «копеечку», оригинальные запчасти дороги, да и цена за ремонт и сервис кусается, ведь это Мерседес, и надо быть готовым и морально и материально. При желании купить подержанный седан Мерседес Е-класс W211 или универсал Мерседес S211 стоит взвесить все за и против.
- Плюсы: отличные ходовые качества, комфортабельный салон, престиж марки, высокая надежность (не берем в расчет постоянные проблемы с датчиками систем двигателя), респектабельный внешний вид.
- Минусы: высокая цена и дорогое обслуживание, популярность у угонщиков, надежность в последнее время под вопросом.
Цена в России на вторичном рынке сильно зависит от года производства, установленного мотора и комплектации. Седан бу Mercedes-Benz E 200Kompress 2002 года стоит порядка 500-550 тысяч рублей. За Мерседес Е W211 с пробегом 2009 года выпуска в зависимости от мотора просят от 1,2-1,3 млн. рублей и больше.
povozcar.ru
