Главная » Вопрос-Ответ » Признаки износа ремня генератора

Признаки износа ремня генератора


Руководство по замене поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

как правильно поставить поршевые кольцаПоршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Закоксование

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

AutoLirika.ru

Замена помпы ВАЗ 2110.

Ремонт автомобиля своими руками всегда (ну, или почти всегда) рутинная, требующая терпения и определенных навыков, работа. Однако без личного вмешательства в содержимое железного любимца и частых поломках (заменах чего-либо) ваш кошелек может значительно опустеть. При этом не все СТО работают добросовестно и качественно. Дабы не попадаться на удочку лжеремонтников, многие (а порой и все) вопросы можно и нужно брать в свои руки, например, замену помпы ВАЗ 2110. А вот, как происходит данный процесс, я постараюсь сейчас вам рассказать.

Подготовительный этап работ.

Итак, перед тем, как приступить к работе, вам будет необходимо приобрести новую помпу. Выбирая ее, обращайте внимание на, так называемые, внешние признаки качества. Ведь хорошая деталь и прослужит дольше (приблизительно на тысяч 100 км). Что это за признаки?

  1. Качественная упаковочная коробка.
  2. Голографическая наклейка.
  3. Наличие гарантийного талона с указанной датой изготовления и всеми необходимыми печатями.
  4. Присутствие прокладки к насосу.

Также всегда помните о том, что разность цен может определяться лишь маркой и авторитетом производителя. Поэтому делая выбор, в первую очередь смотрите на соотношение «цена=качество».

Пошаговая инструкция по замене помпы на ВАЗ 2110 своими руками.

1. Приступая к делу, сначала уберите с минусовой клеммы аккумулятора провод, охладите мотор и слейте охлаждающую жидкость(ОЖ).

2. Снимите адсорбер, так будет гораздо удобнее работать. Для этого открутите его (провода и шланги снимать не надо) и оттяните в сторону.

3. Снимите кожухи с двигателя и ремня ГРМ.

4. В момент происхождения такта сжатия установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.

5. Далее с помощью домкрата поднимите спереди правую часть авто и снимите колесо. Затем следует снять ролики и шкив распредвала следующим образом:

Подробнее эти процедуры описаны в статье замена ремня ГРМ ВАЗ 2114.

6. Пришла пора демонтировать пластиковый кожух помпы. Обратите внимание, понадобится подлезть под машину, чтобы раскрутить один из болтов!

7. Когда покажется помпа, открутите три шестигранника, которые ее держат.

8. Поставьте под помпу вместительную тару. Она соберет вытекающую ОЖ при вытаскивании помпы. Достаньте последнюю.

9. Осмотрите купленный ранее водяной насос. Он должен иметь смазку. Если же нет, смажьте помпу. Нанесите герметик и выждите 10 минут в том случае, если прокладка нового насоса сделана из бумаги.

10. Теперь можете установить новый водяной насос и собрать все снятые детали в обратном порядке.

Видео.

autoepoch.ru

Замена тормозных дисков своими руками.

Важную роль для безопасности в автомобиле играет тормозная система, именно неисправные тормоза в большинстве случаев приводит к возникновению аварийных ситуаций, поэтому своевременный ремонт, обслуживание или замена основных деталей тормозной системы  — обязанности каждого водителя, например замена тормозных колодок. Тормозные диски представляют собой сердцевину тормозной системы автомобиля. Следует помнить, что диски меняются только парами, иначе авто станет тормозить неравномерно, что может привести к плохим последствиям. 

Когда и почему нужна замена тормозных дисков? 

При диагностике транспортного средства особое внимание необходимо уделять тормозным колодкам и тормозным дискам, читаем — почему скрипят тормозные колодки. Тормозные диски из строя могут выходить по двум причинам:

  1. возникшие по разным причинам неисправности;
  2. естественный износ дисков.

При первой неисправности необходим ремонт всей тормозной системы, а при второй – лишь замена тормозных дисков. Причем для этой замены нужно знать размеры этих дисков, которые каждый производитель размещается на самом диске в виде двух цифр: минимально допустимой и номинальной толщиной тормозного диска.

Так, в случае, когда биение диска больше 0,1 мм, его следует менять, а то он может привести к вибрации. При неисправности тормозных дисков, например, когда появляются механические повреждения (трещины, нарушение плоскости диска, задиры), может еще производиться проточка дисков, но только если того позволяет толщина дисков. В основном, самой частой причиной разбитых дисков является коррозия, грязь и иные повреждения между посадочной поверхностью тормозного диска и ступицей. 

Что необходимо для замены? 

Для замены тормозных дисков вам потребуются: конечно же, сами диски и тормозные колодки. Причем при покупке последних желательно не экономить на приобретении сертифицированного и качественного товара. Лучше всего приобретать тормозные диски и колодки одного производителя и одновременно для одной оси.

Кроме того для замены и демонтажа тормозных дисков вам пригодятся: стандартный набор инструментов, гаечные ключи, домкрат и опоры для безопасности.

Если же нужно просто провести диагностику, то вам нужен будет только обычный штангенциркуль, с помощью которого вы сможете промерить толщину тормозных дисков по периметру. 

Рекомендации по замене. 

Каждый автомобиль иметь свою конструкцию, поэтому при замене следует руководствоваться мануалом по ремонту именно для вашего авто. Во время замены диски должны быть чистыми, не забудьте очистить и ступицу от повреждений и грязи, иначе установка может вызвать некоторые сложности. Кстати, передние и задние тормозные диски меняются одновременно.

Итак, с помощью спиртового растворителя удалите антикоррозийную защиту и проверьте биение диска, которое следует обследовать не только после сборки, но и перед установкой. Если все в порядке, снимите колесо, после чего вы увидите суппорт и тормозной диск. У суппорта вам нужно открутить нижний болт, тогда вы сможете отвести его и достать тормозные колодки. Чтобы сменить тормозные диски, потребуется еще открутить болты, которые удерживают скобу суппорта. Эта несложная манипуляция предполагает демонтаж последнего. Теперь можно произвести непосредственно съем тормозного диска. Для данной процедуры в диске имеется ряд отверстий, из которых выкручиваются болты.

После того, как будет произведена замена старых тормозных дисков на новые, ставите суппорт и фиксируете его скобами. Потом устанавливаете тормозные колодки и закручиваете суппорт.

Напомню, что после замены тормозных дисков, не рекомендуется резко тормозить приблизительно первые 320 км пути, иначе вы можете покоробить диски или спровоцировать их местный перегрев.   

Особенности замены дисков.

Если использовать все рекомендации производителя по монтажу тормозного узла, то проблем с установкой дисков своими руками у вас не возникнет.

Удачи!

Видео о замене тормозных дисков

autoepoch.ru

Антиблокировочная система.

Антиблокировочная система – одна из систем автомобиля, которая без особых условий автомобилисту даже не заметна. Однако данный факт отнюдь не говорит о ее малозначимости – в критической ситуации именно она нередко спасает жизни пешеходов, водителя и его пассажиров.

Что такое антиблокировочная система?

Антиблокировочная система или, как ее сокращенно называют, АБС (Antilock Brake System, ABS) – система датчиков, контролирующая угловую скорость вращения колес путем изменения давления в магистралях тормозной системы и тем самым не допускающая блокировки первых. Благодаря чему авто имеет меньший тормозной путь на дорогах с низким коэффициентом сцепления и хорошую управляемость, даже при выжатой до конца педали тормоза.

Принцип работы и общее устройство АБС.

При движении любого транспортного средства по дорожному полотну на его колеса действует сила трения покоя, то есть относительно дороги точка контакта колес является неподвижной. Эта сила гораздо мощнее силы трения скольжения. Отсюда следует вполне логичный вывод: торможение при неподвижных (скользящих) колесах менее эффективно, чем замедление вращающимися со скоростью движения авто колесами, и, кстати, более опасно, ведь автомобиль, у которого колесо (одно или несколько) находится в скольжении, малоуправляем.

Нужное же вращение колес в критических ситуациях как раз и обеспечивает АБС.  Как все происходит?

Как только машина начинает движение, антиблокировочная система тормозов включается и при помощи одной из своих главных составляющих – датчиков скорости, установленных  в колесных узлах, отслеживает наличие/отсутствие вращений колес. В первом случае система будет находиться в состоянии покоя и никак на данный факт не отреагирует, во втором – начнет уменьшать давление в топливной магистрали заблокированного колеса до тех пор, пока то не начнет вращение и не установит нужного сцепления с дорогой. Когда это произошло, «электронный мозг» АБС посылает команду гидравлическому блоку, состоящему из насоса и n-го количества клапанов, зафиксировать  данный уровень давления, что тот и делает до тех пор, пока вновь не возникнет необходимость корректировки скорости вращения покрышек. И так может повторяться много раз.

Резюмируя можно сказать, что суть всей работы ABS сводится к циклу «торможение-анализ-растормаживание».

Виды.

Как уже отмечалось ранее, всю главную работу в АБС тормозов, выполняют насос и клапана, непосредственно воздействующие на давление в топливных магистралях. Эти клапана могут контролироваться отдельно, а могут группами. И в зависимости от того, как именно это происходит и где расположены датчики скорости, выделяют 3 основных вида антиблокировочных систем.

1 вид – 4-канальная с 4 датчиками движения.

На сегодняшний день является самой эффективной: каждое из колес имеет свой клапан и датчик движения, позволяющие системе контролировать и управлять ими в отдельности.

2 вид – 3-канальная с 3 датчиками.

Наиболее характерен для пикапов и небольших грузовиков. Здесь передние колеса, как и в предыдущем варианте, каждое имеет сой датчик и клапан давления, а вот в отношении задней оси они едины. Следовательно, передние колеса отслеживаются и настраиваются в случае чего по отдельности, задние – в паре.

3 вид – 1-канальная с 1 датчиком.

Также наиболее часто встречается на пикапах и небольших грузовиках. Только в отличие от предыдущего вида, вообще не имеет датчиков/клапанов на передних колесах, есть только один на заднем мосте.

Плюсы АБС.

  1. Гарантирует водителю более эффективное торможение – автомобиль останавливается на 15 процентов быстрее.
  2. Уменьшает износ покрышек – в среднем, на 7 процентов.

Минусы.

  1. Не для всех покрытий антиблокировочная система тормозов одинаково полезна, к примеру, в снегу, на рыхлом грунте, сухом асфальте/ бетоне, она, скорее, больше мешает, чем помогает, увеличивая своим присутствием тормозной путь.
  2. Опасная разблокировка колем при подъеме авто в гору.

Возможные неполадки, особенности эксплуатации.

Antilock Brake System – одна из немногих систем автомобиля, которая ломается крайне редко. Если такое и происходит, то в большинстве своем обуславливается некоторыми упущениями со стороны автовладельца.

Что это могут быть за упущения?

  1. Наличие значительных колебаний или падение напряжения бортовой сети авто, поэтому не забывайте регулярно контролировать исправность, генератора, проводки, клемм и всего электрического оборудования.
  2. Неправильная замена тормозной жидкости в системе: на машинах с ABS такая замена, как правило, имеет некоторую свою специфику. Отсюда вывод: если не уверены в своих силах или недостаточно осведомлены – не лезьте, куда не следует, доверьте всю работу профессионалам.
  3. Слишком большой люфт в подшипниках ступицы – может провоцировать выход из строя колесных датчиков, входящих в состав антиблокировочной системы. Будьте внимательны к каждому узлу своего авто, особенно к колесам.

Видео.

autoepoch.ru

Биение руля на скорости.

Чаще всего биение руля на скорости автомобилисты могут почувствовать после смены покрышек или резкого наезда на большую яму. Выглядит оно как временная вибрация рулевого колеса, неожиданно возникающая и так же пропадающая на определенной скорости – обычно превышающей 80 км/час. Однако, как говорилось выше, это чаще всего, а не всегда: порой и скорость может быть значительно ниже, и причины биения могут заключаться не только в разбалансировке колес.… Но обо всем по порядку.

Какой может быть вибрация?

Существует 2 разновидности вибрации колеса – на скорости и при торможении. У каждой из них своя причина и скорость проявления. В первом случае речь идет о высоких скоростях, во втором о низких – 40-60 км/час.

Причины биения руля на скорости и варианты их устранения.

Разбалансировка колес.

Наиболее распространенная проблема, провоцирующая биение руля. Возникает она чаще всего после посещения сомнительного шиномонтажа или после наезда на крупную выбоину/яму.

Решение.

Поездка в хороший, проверенный шинамонтаж для проверки и коррекции (при необходимости) балансировки колес. Советую ознакомиться со статьей — Зачем нужна балансировка колес?.

Деформация всей подвески или только ее ступицы.

Еще один вариант развития событий после наезда на высокой скорости на крупную выбоину/яму или «лежащего полицейского», может быть определен только на СТО или в гараже при помощи специального приспособления по измерению биения колеса.

Решение.

Диагностика несущих элементов подвески на СТО и их замена – при необходимости.

Загрязненный диск.

Конструкция некоторых дисков способствует тому, что в определенных их пустотах постепенно скапливается грязь, снег и т.п., накапливаясь, она создает тот неуравновешенный вес, который и приводит к вибрации руля на скорости.

Решение.

Как только заметили биение руля на скорости, первым делом хорошо помойте колеса и удостоверьтесь, что с внутренней стороны дисков нет ничего лишнего.

Неправильная затяжка болтов колеса с конусным основанием.

Правильная затяжка осуществляется всегда только вручную и навесу, при чередовании противоположных гаек!

Нарушение геометрии диска/покрышки (повышенный статический дисбаланс).

Имеет место быть:

Решение.

Поездка в хороший, проверенный шинамонтаж для измерения биения колес и консультации по возможным путям устранения проблемы. Вот статья о ремонте дисков авто.

Несоответствие диска параметрам ступицы.

Определяется очень легко: если надев колесо на ступицу и наживив все гайки (закручивать до конца не нужно), вы диагностируете вертикальный люфт первого, значит, центровочное отверстие диска больше оси, на которое оно одето. Следовательно, установка выбранного колеса на заданный автомобиль без минимального смещения просто невозможно.

Решение.

Вам следует либо смериться с этим, либо выбрать более подходящий диск, либо прикупить по индивидуальному заказу специальные пластиковые шайбы.

Причины биения руля на низких скоростях (при торможении) и варианты их устранения.

  1. Сильный износ тормозного диска.
  2. Присутствие люфта в рулевой рейке или тяге.
  3. Нарушение геометрии диска/ тормозного барабана.
  4. Расслоение колодок.
  5. Неисправность тормозного суппорта.

Все они являются следствием неполадок в работе тормозного механизма, поэтому решить и/или не допустить их вам поможет:

В общем, будьте внимательны к своему автомобилю, и тогда проблема биения руля на скорости никогда вас не потревожит.

Видео.

autoepoch.ru

Смотрите также