Признаки выхода из строя катализатора
Как сделать подвеску комфортней
Наряду с шумоизоляцией салона, сделать автомобиль более комфортным поможет модернизация ходовой части автомобиля. Рассмотрим, как сделать подвеску мягче.
Что влияет на ходовые качества
Факторы, определяющие ходовые характеристики автомобиля:
- жесткость и конструкция пружин;
- амортизаторы;
- размер покрышек и состав резины;
- соотношение неподрессоренной и подрессоренной масс.
Мы не учитываем упругость резины сайлентблоков, поскольку владельцу редко предоставляется возможность воочию оценить разницу между производителями резинотехнических изделий. К тому же зачастую главное отличие – ресурс сайлентблоков. Разницу в ходовых качествах в зависимости от производителя сайлентблоков заметить крайне сложно. Разителен будет переход на сайлентблоки из полиуретана. Данный тип подвески предназначен для спортивной езды и жестких условий эксплуатации. Если на вашем авто установлены полиуретановые изделия, то переход на сайлентблоки из обычной резины сделает автомобиль мягче. Перед началом тюнинга ходовой части проведите комплексную диагностику всех элементов подвески. Возможно, слишком жесткая, громкая реакция на неровности является неисправностью какого-то узла, а не конструктивной недоработкой. Подобный эффект наблюдается и при езде на перекаченных покрышках.
Пружины
Упругость пружин и величина усилия, требуемая для сжатия, зависят не только от толщины витков, но и от сплава, из которого изготовлены упругие элементы. Поскольку обычному покупателю характеристики металла узнать крайне сложно, ориентироваться можно на толщину витка. Закономерности, влияющие на ездовые характеристики машины:
- конструкция пружины. Наиболее комфортными признаны пружины с изменяемой толщиной витка. Такие пружины имеют так называемый виток комфорта;
- чем жестче пружина, тем отчетливее передаются вибрации на кузов автомобиля. Соответственно, чем толще виток, тем большая жесткость у пружины. Мягкая подвеска автомобиля и жесткие пружины – вещи абсолютно несовместимые;
- длина пружины влияет на ход сжатия подвески. Чем меньший ход подвески, тем меньше расстояние до «пробоя» амортизаторов (возникает, когда амортизатор, отрабатывая неровность, упирается в свое крайнее положение; в этот момент происходит удар об отбойник). Меньшая длина пружины ведет к меньшему ходу подвески, что нужно учитывать при установке спортивных пружин (особенно при обрезании витков). Именно поэтому важно соблюдать баланс между жесткостью витков и длиной пружины.
Также немаловажным аспектом является жесткость материала, в который упирается пружина. Если под упругий элемент подложить прокладку из плотного слоя резины, то уменьшится количество вибраций, передаваемых на кузов. При желании вы можете рассчитать все параметры пружин, а затем изготовить их на заказ. Рекомендуем посмотреть видео, чтобы лучше понять суть переработки упругих элементов.
Амортизаторы
Если главное предназначение пружин – поглощать энергию удара, то амортизаторы предназначены для рассеивания энергии толчков. Наиболее эффективно с этим справляются двухтрубные газо-масляные амортизаторы. Если на вашем авто установлены масляные гасители колебаний, то теперь вы знаете, как сделать подвеску мягче.
Оба вида амортизаторов используют в качестве рабочей жидкости масло. Разница заключается в том, что в ходе сжатия масляных моделей на рабочую жидкость не действует обратное усилие. Для проверки можете сжать амортизатор вручную. Вы увидите, что шток останется в сжатом состоянии или лишь немного возвратится в прежнее положение. В газо-масляных амортизаторах компенсационная камера заполнена инертным газом (азотом), поэтому при сжатии на рабочую жидкость действует возвратное усилие (шток после вдавливания стремится занять прежнее положение).
Использование в конструкции газа позволяет колесу не зависать в воздухе после отработки подвеской неровности и не ударятся о дорожное полотно. Стоит признать, что при движении на небольшой скорости оба типа амортизаторов работают примерно одинаково. Еще один недостаток масляных моделей – при интенсивной работе и перегреве в масле появляются пузыри воздуха, что негативно сказывается на работоспособности амортизаторов и уровне комфорта. Было бы неправильно сказать, что подвеска после такого тюнинга становится мягче, но движение на большой скорости по ухабистой дороге становится значительно комфортней.
Не стоит устанавливать однотрубные газо-масляные гасители колебаний (часто их называют газовыми). Такой тип амортизаторов обладает большей жесткостью, что лишь снизит уровень комфорта при преодолении неровностей.
Резина
Для того чтобы сделать автомобиль комфортней, не всегда нужно делать подвеску мягче. Достаточно установить на машину покрышки с более высоким профилем и мягким составом резины. Высотой профиля называют расстояние от посадочного места на диске до окончания протектора. Параметр обязательно маркируется на боковине покрышки. Рассмотрим маркировку 170/70 R13, в которой 70 – процентное соотношение, определяющее высоту профиля. В нашем случае высота составляет 70% от 170 (ширины профиля) и равна 123 мм. Как параметры профиля шины влияют на управляемость и комфорт:
чем выше профиль, тем выше комфорт. Большая резиновая прослойка выступает в качестве дополнительного демпфирующего элемента, воспринимающего основной удар при проезде неровностей. Подвеска в сочетании с такими покрышками становится мягче, но ухудшается управляемость;- более широкий профиль в большинстве случаев означает большее пятно контакта. Поэтому широкие покрышки меньше проваливаются в небольшие неровности, что повышает комфорт. При чрезмерном увеличении большое пятно контакта создает гул в движении, а также повышает расход топлива;
- состав резины напрямую влияет на ударные нагрузки, переносимые деталями подвески. Мягкая резина передает меньше вибраций на кузов, но значительно быстрее изнашивается.
Для лучшего понимания всех закономерностей рекомендуем прочитать статью о выборе покрышек для автомобиля.
Влияние массы на кинематику подвески
Неподрессоренная масса автомобиля – общий вес элементов, которые при работе подвески находятся в подвижном состоянии по отношению к кузову. Иными словами, части авто, которые двигаются вместе с подвеской и некоторые элементы ходовой части. В автомобиле к таковым относятся колесные диски, покрышки, элементы тормозной системы, подшипник ступицы (примерно 15% от общей суммы автомобиля, остальные 85% – подрессоренная масса).
Для увеличения плавности хода нужно либо увеличить подрессоренную массу (знакомо владельцам рессорных авто, которые часто загружают ось для большей плавности хода), либо уменьшить вес неподрессоренных элементов. Поскольку первый вариант ведет к увеличению расхода топлива, ухудшению динамики и управляемость, то сосредоточиться нужно на неподрессоренной массе. Чтобы сделать подвеску мягче, достаточно установить легкосплавные диски, не перебарщивать с шириной и высотой покрышки, а также размерами самих дисков.
Методы диагностики ходовой автомобиля
Диагностика ходовой части является важным пунктом не только при покупке машины, но и при проведении регламентных ТО. Рассмотрим, как проверить ходовую автомобиля, определить источник посторонних звуков, а также рассчитать оставшийся ресурс некоторых элементов подвески.
Тест-драйв
Любая проверка ходовой части начинается в движении. Откройте окно, чтобы точнее определить, откуда доносятся посторонние звуки. Наблюдайте за поведением авто на дороге. Должны отсутствовать рысканье, чрезмерное раскачивание на волнистых участках дорожного полотна и крены в поворотах. Обязательно обратите внимание на работу тормозной системы.
На скорости 20-30 км/час покрутите рулем в разные стороны. Появление щелчков либо треска будет свидетельствовать о неисправности ШРУСа или опорного подшипника. При статичном осмотре эту неисправность выявить невозможно.
Чтобы провести полноценный осмотр, вам потребует подъемник и помощник. Для проверки ступичных подшипников можно использовать домкрат. Неудобство в том, что вам придется поддомкрачивать каждое колесо. Из инструмента вам потребуется: ломик, монтировка либо обычный кусок прочной трубы, фонарик. Не забудьте о перчатках.
Проверка на земле
Попросите помощника резкими движениями с малой амплитудой подергать за руль. Сами в этот момент слушайте, не исходят ли от рулевой рейки стуки. Если есть возможность, подергайте за рычаги рулевой рейки автомобиля. Не должно быть люфта в вертикальном направлении. Обратное будет свидетельствовать о разбитых втулках в рейке либо изношенной направляющей рулевых тяг.
Неисправности рулевой рейки в начальной стадии могут проявлять себя лишь при стечении определенных условий, поэтому при поездке на новом для вас б/у автомобиле вы можете и не заметить симптомов. Учтите, что со временем проблема будет прогрессировать, что приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.
Для последующей экспресс диагностики нужно:
- попросить помощника на заглушенной машине поворачивать руль в обе стороны до упора. Сами в этот положите руку на стакан в месте расположения опоры. Если вы почувствуете вибрации, услышите хруст в момент поворота рулевого колеса – «кончился» поворотный подшипник автомобиля. Также выявить это можно, положив руку на пружину. В момент поворота колеса она не должна «скакать» либо вибрировать, а само поворотное движение должно проходить плавно;
- выверните руль до упора в какую-либо из сторон. Осмотрите пыльник ШРУСов. Он должен быть без следов смазки и надорванностей. Изогнувшись, в таком положении можно осмотреть пыльники шаровой, рулевых наконечников;
- осмотрите видимый контур тормозной магистрали. На трубках не должно быть мест глубокой коррозий, тормозные шланги должны быть без надорванностей;
- раскачайте каждую из сторон автомобиля. Исправный амортизатор будет возвращать гасить колебание за 1 движение. В обратном случае машина по инерции будет качаться еще несколько раз. Совершите осмотр штока амортизатора на предмет подтеков и масляных запотеваний. Подобный дефект свидетельствует о негерметичности сальника.
Проверка на подъемнике
Некоторые неисправности ходовой части невозможно идентифицировать без вывешивания колес. Подняв машину, совершите следующие процедуры:
- покачайте колеса вперед-назад в вертикальном направлении. Если обнаружите люфт – виной этому ступичный подшипник. При езде неисправность часто сопровождается гулом на скорости. Подобный симптом может появляться либо пропадать в поворотах. Покрутите колесо. Оно должно вращаться без задержек, шуршания либо хруста. Проделайте те же движение, только в горизонтальном направлении. Люфт может быть от ступичного подшипника, рулевого наконечника либо рейки;
- заложите рычаг (монтировку, трубу и т.д.) между поворотным кулаком и рычагом подвески. Приложив усилие в вертикальном и горизонтальном направлении, можно определить наличие выработки в шаровой опоре и рулевых наконечниках ходовой части;
- тяги стабилизатора не должны люфтить в вертикальном и горизонтальных плоскостях. Подергайте их руками либо приложите усилие с помощью рычага. Приложите усилие к самой тяге стабилизатора. Если обнаружите значительный люфт, то необходимо менять уплотнительные втулки;
- одни из главных элементов ходовой части автомобиля – сайлентблоки. Их проверке нужно уделить больше всего внимания. Начните осмотр резинотехнических изделий с поисков надорванностей либо явных признаков отслоений резины от металлических втулок и обойм. Используя рычаг, приложите усилие в разных плоскостях. Фиксируемые целыми сайлентблоками элементы, должны совершать лишь небольшие отклонения, а затем вновь возвращаться в исходное положение. В раскачивания можно наблюдать отслоение либо расширение надорванностей. Такое поведение – явный посыл к ремонту ходовой части автомобиля.
AutoLirika.ru
Разблокировка магнитолы своими руками
Блокировка современных магнитол происходит после полного отключения питания. Время обесточивания, после которого высвечивается требование ввести код, зависит от марки и модели проигрывателя. Обычно в такую ситуацию водители попадают после снятия клеммы АКБ. Рассмотрим, как происходит раскодировка автомагнитол и можно ли разблокировать устройство своими руками.
Легкий путь
Если автомобиль достаточно свежий, тем более на гарантии, а у вас нет часа свободного времени и желания сэкономить пару тысяч, положить проблему можно на плечи сервисменов. Будет большой удачей, если сотрудники дилерского центра согласятся оказать помощь бесплатно (обычно цена начинается от 2500 р.). Перед тем как узнать код магнитолы, вам нужно будет назвать специалистам серийный номер проигрывателя (где находится и как выглядит – рассмотрим далее).
Вполне вероятно бывший владелец вашей машины также задавался вопросом, как разблокировать магнитолу. Наличие его контактных данных – будет для вас настоящим спасением в таком случае. Поскольку код является неизменяемой информацией, для предотвращения повторений неприятной ситуации владельцы авто часто записывают его маркером либо наклеивают стикер на корпусе магнитолы. В любом случае, если предыдущие методы не помогли вам, устройство придется извлекать из панели.
Серийный номер
Как раскодировать автомагнитолу:
- вытащите проигрыватель из штатного посадочного места. Держится он на специальных защелках, которые нужно отодвинуть, просунув плоский длинный предмет (наподобие женской пилочки для ногтей) в полость между магнитолой и панелью приборов. Подробная информация по извлечению находится в руководстве по ремонту и эксплуатации вашей модели авто;
- найдите на корпусе маркировочную наклейку, на которой нанес штрихкод, а также другие идентификационные номера. Вам необходима комбинация букв и цифр после надписи Serial No. – это и будет серийный номер;
- далее, в сети Интернет нужно отыскать сервис, который, используя Serial No., генерирует код для разблокировки. К примеру, http://www.radio-code.lt/ . В левом углу расположен каталог марок автомобилей. После этого необходимо выбрать тип проигрывателя. Вы получите список моделей, среди которых нужно выбрать вашу автомагнитолу. Удобство этого ресурса в том, что большинство видов устройств сфотографированы. После нажатия на вкладку «View as gallery» список будет отображаться в виде картинок. Выбор модели перенаправит вас на страницу с полем для ввода серийного номера («Enter serial number»). Вам остается указать данные и нажать «Search». Radio-code.lt не единственный в своем роде, так что вы можете использовать и другой калькулятор кодов. Перед тем как раскодировать магнитолу, большинство ресурсов такого типа потребуют от вас стандартного процесса регистрации.
Ни в коем случае не отправляйте СМС при создании учетной записи. Скорее всего, это мошеннический сайт. Поэтому не факт, что после снятия средств вам удастся раскодировать проигрыватель.
Ввод кода
При наборе комбинации будьте аккуратны, так как количество попыток ограничено. В некоторых случаях для активации режима ввода кода нужно зажать две определенные клавиши. Набор номера осуществляется клавишами выбора радиостанций. Однократное нажатие кнопки прибавляет единицу к соответствующей цифре на дисплее. Иногда после ввода нужно нажать дополнительную кнопку (к примеру, SC на Mercedes).
PRE-Code
Многим владельцам Renault, перед тем как разблокировать автомагнитолу, не нужно вытаскивать проигрыватель из панели. Штатные устройства маркируются специальным Security-кодом (четырехзначный код с буквой вначале и тремя цифрами). После включения на несколько секунд зажмите клавиши 1 и 6. Если на экране не появилась надпись «PRE-Code-ХХХХ», автомагнитолу все же придется демонтировать.
Разблокировка осуществляется кодом, сгенерированным специальным скриптом. Для расчета можно использовать онлайн-ресурс либо специальную ДОС- программу.
- Ввод PRE-кода.
- Программа генерирует четырехзначное число, которое и будет кодом для самостоятельной разблокировки (4702).
- После набора нажмите и удерживайте кнопку 6, пока раскодированный девайс не издаст характерный сигнал.
Считывание микросхемы
Раскодировка магнитолы альтернативным методом потребует базовых навыков радиоинженера и дополнительного оборудования:
- паяльник, канифоль, флюс для выпаивания. Удобнее всего использоваться специальные прищепки для микросхем;
- программатор (универсальный либо сделанный своими руками);
- специальное ПО для считывания дамп памяти.
После ручного набора кода внутри автомагнитолы происходит идентификация. Разумеется, для этого правильный набор символов должен быть «зашит» внутри устройства. Суть метода в том, чтобы припаяться к энергонезависимой микросхеме, на которую записан код, и считать информацию.
Для раскодировки необходимо:
- снять крышку автомагнитолы, при необходимости СD-привод;
- отыскать микросхему памяти. Обычно она небольшого размера, с 8-ю «ножками» На фото магнитола с Honda CR-V;
- схему можно выпаять и подключить к программатору. Для работы с BR9010 можно использовать UPA USB Programmer. Как вы сможете увидеть на видео, подобие программатора реально собрать своими руками из подручных средств. В качестве ПО для считывания может быть применен программатор «Хамелеон». Важно, чтобы устройство поддерживало работу с тем типом микросхемы, который установлен в магнитоле;
- считывание дамп памяти. Среди полученных данных вам необходимо отыскать четырехзначное число. На это может потребоваться время, так как производитель старается защитить код.
Не пугайтесь, если первая попытка ввода не увенчалась успехом. Комбинация в памяти может быть записана в обратной последовательности. Для проверки необязательно впаивать схему обратно. Вам всего лишь нужно подключить питание к автомагнитоле. Проигрыватель будет работать в штатном режиме, но без функции запоминания (к примеру, выбранной радиостанции).
AutoLirika.ru
Как подготовить автомобиль к продаже
Сразу стоит оговорить тот факт, что продать можно абсолютно любой автомобиль. Вопрос лишь в цене и той степени выгоды, которую получает от сделки продавец. Правильная подготовка машины к продаже поможет любому владельцу выручить максимально возможную сумму за авто. Именно предпродажная подготовка автомобиля — главный предмет сегодняшнего разговора.
Банально не значит напрасно
Любая подготовка к продаже начинается с публикации объявления и формирования цены на автомобиль. Будет нелишним напомнить несколько простых советов, которые помогут сделать ваше предложение о продаже более эффективным:
- на фотографиях авто должно быть чистым как внутри, так и снаружи;
- представьте информацию о проделанной в прошлом работе и фактическом состоянии авто.
Далее поговорим о более конкретных методах, которые действительно помогут вам в продаже машины.
Не обходите стороной
Ошибка многих продавцов в том, что они не до конца понимают психологию покупки нового автомобиля. Это для вас ваша машина «старая» (в том плане, что хорошо знакома и, возможно, порядком поднадоела), а для потенциального покупателя ваш автомобиль всегда будет «новым». И не важно, какого он года выпуска и каково его техническое состояние машины. Покупатель приходит осматривать «новое» для себя авто. Это вы знаете, каких баснословных денег стоит замена заднего сальника коленвала, и насколько хорошо для нового владельца, что вы его заменили месяц назад. А ведь покупатель может понятия не иметь даже, что это такое и какова реальная ценность этой процедуры.
С другой стороны, его от покупки могут оттолкнуть неприятные запахи в салоне либо подозрительное поведение продавца. Первый недостаток легко убирается химчисткой, а второй можно объяснить неприятностями на работе либо особенностями характера.
Порой вежливое непринужденное общение и приятный запах в салоне – куда более действенные методы подготовки к продаже, чем дорогостоящий ремонт по устранению масляных запотеваний в моторном отсеке автомобиля.
Техническая сторона вопроса
Учтите, что контингент лиц, которые будут осматривать ваше авто при продаже, может быть достаточно широким. Это могут быть как новички либо девушки, которые абсолютно ничего не смыслят в мире автомобилей, так и опытные автолюбители. Именно последние будут смотреть на техническое состояние автомобиля. Поэтому вам стоит быть готовым к проверкам следующих узлов и агрегатов:
- ДВС. Покупателя от авто оттолкнут: посторонние звуки в работе мотора, свит, исходящий от генератора либо натяжных роликов; неравномерная работа силовой установки, подтеки масла, вибрации при разгоне, плохой запуск ДВС;
- КПП. В случае с «автоматом» переключения должны происходить без пинков и задержек. При продаже вам стоит проверить уровень масла в АКПП. Замена масла часто помогает решить вышеперечисленные симптомы. В ином случае характерные признаки неисправности АКПП, скорее всего, оттолкнут покупателя. Ремонт автоматических КПП нынче очень дорог;
- кузов. Кузовной герметик, сильно отличающийся от положенного на заводе, скрученные болты крепления капота, дверей багажника, опыл ЛКМ на уплотнительных резинках – все это, а также много других признаков, которые выдадут факт проведения кузовных работ. Исправить подобные недочеты очень сложно, поэтому предпродажная подготовка может быть начата задолго до появления мысли о продаже машины. Если вас, к примеру, «притерли» на парковке, и вы были вынуждены прибегнуть к поэлементной покраске, то сделайте несколько фотографий до ремонтных работ. Так вы докажете, что причиной окрашивания был мелкий дефект, а не серьезное ДТП. Значительно увеличить привлекательность авто поможет полировка;
- ходовая часть. Если стуки подвески, гудение ступичного подшипника не оттолкнут покупателя, то это будет веской причиной для торгов и снижения цены.
Только без фанатизма
Помните о том, что подготовка автомобиля к продаже должна быть рентабельной. Если у вас «разбиты» шарниры тяги стабилизатора, что провоцирует глухие удары при проезде неровностей, то вам обязательно стоит посетить автосервис. Стоимость детали и работы с лихвой окупят ощущение исправного авто у потенциального покупателя. Но если лишь порой, при стечении определенных условий, стучит рулевая рейка, то устранение такой неисправности будет вам невыгодно. Зачастую восстановление либо ремонт рейки стоит больших денег.
Что устранить, а что оставить
Дефекты, устранение которых более чем желательно:
- дефекты ЛКП машины, которые можно убрать с помощью полировки. К таковым относятся неглубокие царапины, которые оставлены на лаке, помутнения либо выгорания ЛКП. В дополнение к глубокой полировке авто абразивными материалами и для придания глубокого блеска кузов можно обработать защитной восковой полиролью. Проделать такие процедуры можно своими руками, что позволит значительно сэкономить;
- неравномерная работа ДВС, пинки АКПП, которые можно устранить «малой кровью». К примеру, заменой РХХ, чисткой дроссельной заслонки либо заменой масла в АКПП; часто замена масла в ГУР помогает сделать руль легче, а работу всей системы более мягкой. Это положительно скажется на ощущениях покупателя от автомобиля.
- проблемы с тормозной системой. Никто не захочет покупать авто, в котором проваливается педаль тормоза либо отсутствует отклик на нажатие;
- грязь и неприятные запахи в салоне. Если вы не хотите платить за профессиональную химчистку, то моющие средства и полироли можно без труда приобрести в магазине автокосметики. В крайнем случае перед осмотром купите обычную «пахучку». Будьте аккуратны с тканевой обшивкой потолка и дверных карт. Похабное отношение и пренебрежение технологий может привести к тому, что материал отслоится и обвиснет;
- потертости внутренней отделки. Покупка хороших чехлов поможет скрыть «уставший вид» сидений. Существует огромный выбор оплеток для руля. Также желательно заменить кожаный кожух ручки КПП и ручника. Стоимость такой процедуры не слишком высока.
- лобовое стекло, которое покрыто множеством сколов и трещинами, мешающими обзору водителя. Опять-таки сделайте фото до замены, чтобы у покупателя не было подозрений о серьезном лобовом ударе.
- заправьте кондиционер. Опытный автовладелец не поверит, что система кондиционирования в исправном состоянии и попросту не заправлена фреоном.
Продать как есть
Следующие дефекты автомобиля чаще всего чинить невыгодно:
- существенные дефекты ЛКП, которые требуют перекрашивания некоторых элементов. К примеру, царапины до базового слоя краски. Существует риск, что покраска автомобиля будет некачественной (промах с оттенком, как вариант). Не стоит тратить деньги на устранение малозаметных потертостей, вмятин порогов либо трещин бампера;
- менять перегоревшую лампочку в салоне, если это требует больших временных затрат для сборки-разборки;
- менять лобовое из-за малочисленных сколов либо незначительных трещин, не мешающих обзору, также не стоит;
- царапины на пластике внутренней отделки;
- «плавающие» технические неисправности автомобиля, которые не проявляют себя постоянно и требуют проведения обширного дорогостоящего ремонта.
Мы крайне не советуем мыть двигатель и подкапотное пространство. Таким методом пользуются водители, желающие скрыть запотевания и подтеки масла. Опытного автолюбителя это может оттолкнуть от покупки вашего автомобиля.
Если перед продажей вы проводите крупное ТО, сделайте фотографии заменяемых деталей и фото проведения работ. Осторожный покупатель не станет доверять даже записям в сервисной книжке, поскольку их сейчас можно подделать.
AutoLirika.ru
Как устроен гидроусилитель руля
Гидроусилитель руля (ГУР) – это система, облегчающая курсовое управление автомобилем.
Почему первым автомобилям не был нужен ГУР
Первые автомобили были легкими и с узкими колесами, а скорости их движения невысоки. Поэтому для поворота колес при помощи руля требовалось небольшое усилие и первые водители легко обходились без ГУР. Гидроусилитель руля потребовался с появлением первых тяжелых грузовиков. С тех пор устройство гидроусилителя не претерпело принципиальных изменений.
Устройство гидроусилителя руля
Принцип работы гидроусилителя руля с распределителем осевого и роторного типов одинаков. Основан на том, что когда руль стоит «прямо», золотник занимает среднее положение, оба сливных канала открыты, а жидкость нагнетаемая насосом минуя силовой гидроцилиндр, сливается обратно в бачок.
Но даже при небольшом повороте руля золотник закрывает один из сливных каналов, и жидкость под давлением направляется в соответствующую полость силового гидроцилиндра. Другая же полость останется связанной с каналом слива.
Поршень гидроцилиндра под действием давления смещается, и это усилие перемещает рейку или поворачивает червяк редуктора, в зависимости от конструкции рулевого механизма. Схема работы ГУР всегда такова, что насос создает давление, распределитель направляет, а гидроцилиндр преобразует его в усилие для поворота колес. Гидроусилитель руля устроен так, что при его отказе рулевое управление автомобиля продолжает работать. Только для того чтобы повернуть руль, нужно прикладывать большие усилия.
Гидроусилитель руля состоит из следующих агрегатов и деталей:
- Насос. Предназначен для создания давления рабочей жидкости. Чаще всего встречается конструкция насоса лопастного типа.
- Регулятор давления. Его схема проста. Он, по сути, является обычным редукционным клапаном, сливающим масло обратно в бачок. Нужен он для того, чтобы повышение частоты вращения коленвала двигателя не приводило к превышению предельно допустимого давления масла.
- Распределитель с управляющим золотником. Роторным называется распределитель, золотник которого вращается. Если же он перемещается линейно вдоль оси рулевого вала, его называют осевым. Осевой золотник поступательно движется по резьбе за счет вращательного движения рулевого вала, перемещаясь вдоль оси этого вала.
- Силовой гидроцилиндр двойного действия. В нем под действием давления рабочей жидкости движется поршень, помогая поворачивать колеса. Этот агрегат может быть интегрирован в рулевой механизм или соединяться с ним посредством промежуточных передаточных механизмов. Схема конструкции реечного рулевого механизма позволяет встроить в нее гидроцилиндр. Корпус рейки является цилиндром, поршень делают на середине рейки в виде перегородки с уплотнителем. Для поворота в ту или другую сторону подают в корпус масло под давлением с нужной стороны.
- Бачок с запасом рабочей жидкости. Для ее очистки от продуктов износа агрегатов ГУР бачок имеет встроенный фильтр.
- Соединительные шланги высокого давления. Обеспечивают подачу масла от насоса к распределителю и дальше к гидроцилиндрам.
- Соединительные шланги низкого давления. По ним течет жидкость из бачка в насос, а также из распределителя и из силового гидроцилиндра обратно в бачок ГУР.
Конструкция насоса лопастного типа
Популярность этой конструкции объясняется высоким КПД такого насоса. Привод насоса всегда ременный от шкива коленчатого вала. Для удобства привода, крепление насоса осуществляется к блоку цилиндров двигателя.
Внутренняя поверхность его корпуса имеет сложную форму. В роторе такого насоса делают параллельно его продольной оси несколько прорезей, в которые вставляются лопасти. При вращении привода насоса лопасти под действием центробежной силы частично выходят из пазов и, касаясь внутренней поверхности корпуса, образуют замкнутые камеры. Форма внутренней поверхности корпуса сделана таким образом, что при вращении ротора объем между двумя соседними лопастями и корпусом уменьшается, сжимая заключенную между ними жидкость. Поэтому когда между лопастями оказывается отверстие выхода насоса, масло под давлением устремляется в него. Всасывание масла происходит с точностью до наоборот. На другом участке внутренней поверхности корпуса между лопастями создается разрежение, а когда между ними оказывается вход, масло всасывается в камеру.
Рекомендации производителей
- Нельзя удерживать колеса автомобиля, имеющего ГУР, в крайнем положении более 5 сек, так как это может привести к перегреву масла, вплоть до его закипания, и выходу системы из строя.
- Для увеличения срока службы агрегатов ГУР и системы в целом рекомендуется не реже одного раза в два года производить замену рабочей жидкости.
- Для того чтобы гидроусилитель руля не отказал внезапно, необходимо периодически контролировать наличия масла в его бачке. При заметном снижении уровня рабочей жидкости, не связанном с температурой, углом поворота колес, наклоном автомобиля и тому подобным, необходимо проверить герметичность узлов и деталей гидравлического контура: шлангов, бачка насоса и их соединений. Проверка заключается во внешнем осмотре вышеназванных точек на предмет подтекания масла.
- Не рекомендуется длительное использование автомобиля с вышедшим из строя насосом гидроусилителя. Так как масло здесь используется не только для создания давления, но для смазки трущихся деталей. Работа автомобиля с неисправным насосом приведет к ускоренному износу и выходу из строя распределителя и силового гидроцилиндра.
Удаление воздуха из системы
Признаки завоздушивания системы: подклинивание рулевого колеса при смене направления его вращения; вспененное масло в бачке.
Прокачку системы опишем на примере автомобиля Газ 3110:
- Повернуть рулевое колесо из среднего положения до конца влево и вправо от 5 до 10 раз.
- Если масло из системы сливалось полностью, вывернуть клапан из крышки рулевого редуктора. Повернуть рулевое колесо влево и вправо 3-4 раза. Установить клапан на место, долить масло.
- Установить руль в среднее положение. Запустить мотор на 10-15 сек. Руль вращать не нужно. Заглушить мотор, долить масло.
Запустить мотор, плавно повернуть руль несколько раз влево и вправо, не задерживая его в крайних точках. После того как в бачок перестанут выходить воздушные пузырьки заглушить мотор и долить масло. На этом операцию удаления воздуха можно считать успешно завершенной.
AutoLirika.ru
